8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Лакокрасочное покрытие автомобиля слои


Что важно знать о лакокрасочном покрытии автомобилей — Автопро на DRIVE2

Лакокрасочное покрытие автомобиля, которое многие автовладельцы просто называют краской, берет на себя несколько задач. Оно защищает внутренние части авто, доводит до идеала внешний вид и даже обеспечивает пассивную безопасность. Однако, непрерывный контакт с внешней средой и механические воздействия сказываются на состоянии покрытия. Если в случае с загородным автомобилем все еще более-менее ясно – мелких сколов, царапин и притиров не избежать – то легковой городской транспорт просто обязан выглядеть на все сто, если владелец следит за состоянием своего «железного коня».

Avto.рro расскажет, какие особенности имеет лакокрасочное покрытие и что представляет собой его ремонт.

Подробнее о кузове и используемых материалах
Плеяду кузовных деталей составляют следующие: крыша, капот, днище, панели, бампера, крылья, крышка багажника, пороги и двери. Наиболее распространенным материалом изготовления кузовных деталей является сверхпрочная сталь горячей формовки. Причин использовать именно ее несколько: легкость в обработке, прочность, небольшой вес. В плане веса еще лучше алюминий, однако с ним чуть сложнее работать. К тому же детали из легкового и мягкого алюминия приходится делать более толстые детали. Отличным материалом является также карбон, однако он распространен несильно. Как правило, карбоновыми делают спойлеры, антикрылья и в некоторых случаях бампера, капоты для тюнинга.

Сталь требует качественной антикоррозийной защиты, изготовление деталей невозможна без штамповки. В итоге кузовные детали получаются прочными и недорогими, однако имеют слабые места. В будущем стоит ожидать применение TWIP-стали. Этот сплав содержит в себе до 20% марганца, за счет чего он имеет механизм пластической деформации. Но так как это только будущее, мы поговорим о более актуальных решениях.

Виды лакокрасочных покрытий
Резонен вопрос: а почему бы просто не нанести слой краски на металл? Ведь и сталь, и алюминий боятся воды и химии. Объясним: лакокрасочное покрытие включает в себя защитный антикоррозийный слой, грунт, краску и лак. Только такой многослойный «пирог» может гарантировать достойную защиту от коррозии. Если обычная краска начнет сдираться, а произойдет это очень рано, массово появятся очаги коррозии. Наш же «пирог» может оставаться целым очень долго.

Логика лакокрасочных покрытий состоит в том, что каждый из слоев плотно сцепляется с другим и защищает его от тех воздействий, к которым он не приспособлен. К примеру, даже краска наносится в несколько слоев, дабы ее поверхность была гладкой. Лак добавляет глубины цвета, и вместе с тем продлевает эксплуатацию краски.

Сегодня выделяют следующие группы автокрасок:

1. Нитроэмали. Что производители, что владельцы автомобилей от таких красок отказались. Во-первых, они требуют филигранной работы с поверхностью, на которую краска будет наноситься. Во-вторых, на окрашенном автомобиле со временем появлялись белесые пятна – ацетон начинал выходить из состава краски. К тому же состав крайней токсичен;
2. Алкиды. Современное решение, занимающие свою нишу на рынке. Представлены недорогими красками с низкой антикоррозийной защитой. Просто на кузов такие краски не наносят, только с предварительным нанесением грунтовки;
3. Акриловые. Лучшие краски, которые надолго сохраняют глубину цвета, устойчивость к механическим воздействиям и химии. Состоят из самой краски и специального отвердителя.
Сегодня автоконцерны массово переходят на акриловые краски. Диктуется это не только их долговечностью, но и экологичностью. Алкидные покрытия останутся актуальными до тех пор, пока с их «капризами» в отношении грунтовки и антикоррозийной защиты готовы мириться.

Подробнее о причинах коррозии металла
Как видите, появление ржавчины предшествует повреждение лакокрасочного покрытия. Разделяют поверхностную коррозию, от которой не так сложно избавиться, и сквозную коррозию, вследствие которой деталь постепенно деградирует. Теряется прочность, упругость, теряется достойный внешний вид автомобиля. Если следить за качеством покрытия, можно избежать проблем со ржавчиной. А бывает она следующих видов:

— Химическая. По сути, основной вид, от которого идут производные. Ржавчина образовывается даже на идеально гладком металле, если на его поверхность попадают щелочи, вода и кислоты. Ржавление в химически агрессивной среде может усугубляться несколькими фактора, о которых речь и пойдет;
— Механохимическая. Кроме химии, на качество металла влияют и мелкие частицы, оставляющие механические повреждения. Так, например, из-за образования царапин может пойти вглубь детали;
— Электрохимическая. Кроме химии, на металл воздействует смесь воды с электролитами. Такая смесь имеет способность к проведению тока.

Кроме нанесения красок, кузов защищен от коррозии еще несколькими способами. Одним из первых является оцинковка. Второй способ заключается в переходе от стали к алюминию. А вот третий способ заключается в герметизации и обработке антикоррозийными препаратами тех элементов кузова, в которых может скапливаться вода и ее смеси с солями. Особенно тщательно герметизируют пороги.

Какие бывают дефекты лакокрасочного покрытия

Специалисты выделяют дефекты покрытия по причинам их появления:
— Загрязнение. Как вы наверняка знаете, процесс окрашивания требует стерильной чистоты. Если под слой краски попадает пыль, грязь, капли воды, покрытие уже не будет качественным. К примеру, маленькие ямки на ровной поверхности свидетельствует о попадании на поверхность окрашивания или в саму краску силикона или жира. Пыль делает покрытие зернистым;
— Плохо подготовлена поверхность окрашивания. Как следствие, отслаивание, наличие полос под краской, длинные трещины (называются также волосяными), видимость границ ремонта. Причин может быть много: плохая шлифовка, нарушение режима сушки, некачественная чистка поверхности, тонкий/толстый слой шпаклевки;
— Неправильно подготовлена краска и проведено окрашивание. Одним из самых заметных и частых дефектов является шагрень, которая внешне напоминает апельсиновую корку. Причина появления краски кроется в неправильно подобранном разбавителе и настройке краскопульта. Также к дефектам относятся потеки, шероховатая поверхность, полосы, отслаивание лака, матовость, наличие голограмм и несоответствие цветов.

Почти все вышеперечисленное можно исправить. Шагрень и пузырьки легко шлифуются, после чего наносится еще один слой краски. Длинные трещины требуют комплексного подхода: лакокрасочное покрытие снимается вплоть до металла, после чего наносится снова.

Что же портит краску
Главным врагом красок является дорожным абразив. Пыль – враг не такой уж страшный. Чего не скажешь о гравии и мелких камешках с дорог. В идеале покрытие должно быть устойчивым к механическим повреждениям. Конечно, современные краски очень хороши, но полной защищенности от внешних угроз они не имеют. Так что наш главный враг: твердые частицы, способные стереть или поцарапать краску. К слову, встретить их можно не только на дороге. Неправильная мойка тоже может испортить покрытие.

Нельзя не забывать и о других угрозах:

— Птицы. Особенно страдают автомобили в приморских городах. На краске остаются мелкие выщерблины, которые удается устранить только за локальным ремонтом;
— Вода. Как ни странно, даже чистая вода после высыхания может оставить мелкие трещины. Не стоит и говорить о том, что может стать основой химически агрессивных «коктейлей». После небольшого дождя стоит смахивать жидкость с кузова;
— Насекомые. То, что летающие насекомые могут двигаться навстречу автомобилю и сталкиваться с ним на деле краску не пугает. Опасно другое: многие насекомые секретируют кислоты, представляющую опасность для автомобильного покрытия;
— Смолы. Нагревшаяся и размякшая смола с почек и бутонов может глубоко въедаться в краску. После удаления смолы остаются мелкие борозды и «паутина» из трещин. Категорически не советуем парковать свой автомобиль возле тополей;
— Неосторожность на дороге. Классика жанра: неправильная парковка, столкновение с другими автомобилями и т.п. Не стоит также класть какие-либо вещи на крышу, капот и крышку багажника;
— Автомобильные жидкости. Что масло, что антифриз и бензин являются слабыми растворителями. Защищайте свой транспорт от контакта с этими жидкостями;
— Рихтовка вмятин. После рихтовки часто остаются мелкие царапины;
— Неправильная мойка. Ни в коем случае не чистите окрашенные поверхности неприспособленными для этого щетками, губками и тряпками. Специализированные инструменты для чистки всегда мягкие и смачиваются чистой водой.

Способы защиты покрытия
Существует несколько способов сохранить краску и даже улучшить внешний вид автомобиля. Мы будем двигаться от самых простых и дешевых к более дорогим и сложным.

Воск. Один из самых старых и известных способов сохранить лакокрасочное покрытие авто. Воск делает поверхность глянцевой и скрывает мелкие царапины. К тому же обработанная им поверхность не так боится воды, насекомых и смол. Желательно наносить воск сразу после мойки. Сделать это можно и самостоятельно.

Виниловая пленка. Это не только защитная мера, но и один из способов создать эффектный дизайн без применения аэрографии. К тому же винил относительно дешев. Главный недостаток пленки кроется в том, что она не обеспечивает почти никакой защиты от механических воздействий. Не боится он разве что мелкого песка и пыли. Однако, виниловая пленка может стать барьером от автохимии, воды, смол и насекомых. Главный аргумент против винила: он может сниматься вм

Таблица толщины лкп. — DRIVE2

Если вы решили воспользоваться толщиномером, то сразу же возникает вопрос: а какая же должна быть толщина лакокрасочного покрытия автомобиля? Для 99% автомобилей заводская толщина лкп находится в диапазоне 80-170 микрон. В таблице ниже указана толщина краски на разных автомобилях. В интернете очень много таблиц с толщиной заводской краски, все эти таблицы примерно одинаковы. В нашей таблице заводской толщины лакокрасочного покрытия представлен расширенный список марок автомобилей, данная таблица составлена с учетом информации в интернете и огромного опыта наших сотрудников, которые за 9 лет работы измерили более 20 000 автомобилей.

Комментарии к таблице толщины лакокрасочного покрытия:
1.Во-первых, возможны отклонения от цифр, указанных в таблице. Если, например, на Ауди А4 толщиномер покажет цифру 150 (а в таблице 100-140), это не значит, что деталь делалась. Факторов, от которых может зависеть толщина краски конкретного автомобиля очень много: например, место сборки, год выпуска, часто ли машина была на мойке, очень ли усердно владелец счищал щеткой зимой снег и т.д. После проверки первых 2-3 машин вы уже поймете, что крашенная деталь значительно отличается от остальных. Как правило значения свыше 190 микрон – это точно деланные детали (за исключением 1% всех автомобилей, у которых заводская толщина чуть больше общепринятых цифр, см п.2). Если показания больше 300 микрон – присутствует шпаклевка.
2.Многие спрашивают, как понять, что толщина краски в 200-250 микрон — это норма для конкретного автомобиля? Во-первых, таких марок и моделей единицы. Часть из них указана в таблице. Как правило такая толщина может встречаться на Мерседесах, на европейцах премиум сегмента. В случае если при измерении автомобиля все детали показывают равномерно 200-250 микрон и владелец утверждает, что ничего не красилось – то мы настоятельно рекомендуем померить 1-2 таких же машины, той же сборки и такого же года выпуска. После этого все вопросы точно отпадут.
3.В качестве совета рекомендуем начинать измерения с крыши. В этом случае наибольшая вероятность, что первые замеры на авто будут на заводской детали. Относительно этих цифр дальше можете уже сопоставлять другие детали.
4.Многих пугает разброс значений при измерении разных деталей на одной машине. Разброс показаний обязательно будет. Даже на машине, которая только что выехала с салона. Если капот показывает 140, а крыло 100, дверь сверху 120, а снизу 160 – это вполне нормальный разброс значений.
5.Очень тяжело найти 100% не битую машину старше 2 лет. Поэтому если вам встретился экземпляр с небольшими отклонениями от нормы на одной детали – не отбрасывайте его. Но в случае повышенных показаний на капоте настоятельно рекомендуем более тщательно проверять данный автомобиль.
6.Практика показала, что автоваз, «японцы» и «корейцы» наносят более тонкий слой краски (около 100 микрон), европейцы красят чуть толще (около 150 микрон), но это очень обобщенная статистика.
7.На внутренних элементах слой краски будет тоньше и составит 40-80 микрон. Это связано с тем, что на эти элементы нет внешнего воздействия (соли, камней из-под колес и т.д.).
8.Данный совет больше из раздела психологии. Вначале выслушайте продавца о том, какие детали крашены на его машине. И лишь после этого доставайте толщиномер. Если его слова совпадут с показаниями прибора, то автоматически доверие к такому продавцу повышается. Значит вполне вероятно, что и другие его слова о пробеге или о ремонтах являются правдой. Это актуально, если вы выбираете машину у который был 1, максимум 2 хозяина.
9.Незначительная грязь или пыль особо не влияют на показания толщиномера, но если на машине слой грязи – то он будет помехой для корректного измерения.
10.Полировка или современные нано-покрытия не существенно изменяют толщину краски. А вот защитные пленки или всевозможные карбоновые, матовые пленки однозначно увеличат показания толщиномера на 100-200 микрон.

Марка Модель Толщина краски, мкм
Толщина краски на Audi A1, A3, A4, A5, A7, A8 100-140 Q3, Q5, Q7 110-165
Толщина краски на BMW 1-series, 2-series, 3-series, 5-series, 7-series 100-165
X1, X3 90-110
X5, X6 120-165
Толщина краски на BYD F3 75-100
Толщина краски на Cadillac Escalade, CTS 120-150
Толщина краски на Chery Amulet, Tiggo 100-120
Толщина краски на Chevrolet Lanos, Aveo, Cruze, Captiva, Lacetti, Niva 80-135
Толщина краски на Citroen C5, C-Elysse 110-140
C4, C3, Picasso, Berlingo 75-125
DS4 205-230
Толщина краски на Daewoo Nexia, Matiz 90-120
Толщина краски на Fiat Albea, Punto 100-140
Толщина краски на Форд (Ford) Focus 150-170
Explorer, Kuga 135-150
Mondeo 115-130
Толщина краски на Hyundai Accent, IX35, I30, I40, SantaFe, Elantra 70-110
Tucson, Solaris, Sonata 90-130
Толщина краски на Honda Accord 135-155
Civic 105-135
Fit, CR-V 80-100
Толщина краски на KIA Sportage, Sorento, Cerato, Cee'd, Picanto 100-145
Soul, Rio, Venga, Optima 120-150
Quoris 150-180
Толщина краски на Lexus RX, ES, LX 140-160
CT, GX, LS 120-150
Толщина краски на Mazda 3, 6 85-110
CX-7, CX-5 90-120
Толщина краски на Mercedes-Benz (Мерседес) C, E 150-170
GL, ML 100-140
S 160-190
Толщина краски на Mitsubishi L200, Outlander XL, ASX 70-95
Lancer, Pajero 100-125
Толщина краски на Ниссан X-trail, Patrol, Juke, Qashqai, Murano, Tiida, Pathfinder 80-120
Almera, Teana 120-140
Толщина краски на Opel Astra, Corsa, Mocca, Zafira, Insignia, Vectra 110-160
Толщина краски на Peugeot 208, 308, 508, 3008 100-120
Толщина краски на Renault Logan, Koleos 70-130
Fluence, Duster, Megane, Sandero 100-140
Толщина краски на Skoda Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster 100-145
Толщина краски на Suzuki Grand Vitara, SX4, Swift, Splash 85-115
Толщина краски на Toyota (Тойота) LC200, Camry, Highlander, Auris, Verso 95-130
Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4 80-110
Толщина краски на Volkswagen Polo, Golf 80-110
Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarok 105-140
Touareg, Jetta 140-180
Толщина краски на Volvo S40, S60, XC90 100-150
Толщина краски на Lada, ВАЗ Калина, Приора 60-100
Granta, Niva 110-140

Ссылка
vsetolshinomeri.ru/dlya-p…patelej/tolshina-lkp.html

Еще одна таблица.

Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобиля.

Марка Модель г.в./кузов Толщина мкм Толщина mils
Наличие Алюминия
Acura TLX IV 2008 105-135 4,1-5,3 ДА
Acura MDX III 2013 125-140 4,9-5,5 ДА
Alfa romeo Gulietta II 2010 170-225 6,7-8,9 НЕТ
Alfa romeo MiTo 2008 120-140 4,7-5,5 НЕТ
Audi RS7 2014 100-140 3,9-5,5 ДА
Audi RS6 C7 III 2012 100-145 3,9-5,7 ДА
Audi S8 D4 III 2013 110-130 4,3-5,1 ДА
Audi A8 2013 100-120 3,9-4,7 НЕТ
Audi A8L D4 III 2013 105-130 4,1-5,1 НЕТ
Audi TT 8S III 2014 100-115 3,9-4,5 ДА
Audi S3 8V III 2012 120-150 4,7-5,9 ДА
Audi S3 cabrio 8V III 2012 110-135 4,3-5,3 ДА
Audi S4 B8 IV 2012 125-145 4,9-5,7 НЕТ
Audi A5 2013 100-120 3,9-4,7 НЕТ
Audi A6 C7 IV 2011 120-140 4,7-5,5 ДА
Audi A7 I рестайлинг 2014 100-135 3,9-5,3 ДА
Audi RS6 C7 III 2012 105-140 4,1-5,5 ДА
Audi RS 5 cabrio 2014 100-130 3,9-5,1 ДА
Audi A4 allroad 8B IV 2009 120-150 4,7-5,9 НЕТ
Audi RS4 8B III 2012 120-140 4,7-5,5 ДА
Audi RS Q3 2013 110-140 4,3-5,5 ДА
Audi A3 8V III 2012 120-140 4,7-5,5 ДА
Audi S5 I рестайлинг 2011 130-145 5,1-5,7 ДА
Audi SQ5 2014 125-150 4,9-5,9 ДА
Audi Q7 2013 114-147 4,5-5,8 НЕТ
Audi Q5 I рестайлинг 2012 125-155 4,9-6,1 ДА
Audi Q3 2011 115-140 4,5-5,5 ДА
Audi A1 2010 135-170 5,3-6,7 ДА
BMW 2-er coupe 2013 105-140 4,1-5,5 НЕТ
BMW 3-er VI F3x 2011 120-130 4,7-5,1 НЕТ
BMW 3GT 2014 125-155 4,9-5,9 НЕТ
BMW 4-er 2013 125-140 4,9-5,5 НЕТ
BMW 4-er cabrio 2015 125-145 4,9-5,7 НЕТ
BMW 4-er coupe 2015 115-135 4,5-5,3 НЕТ
BMW 5-er E60 130-165 5,1-6,5 НЕТ
BMW 5-er VI F1x Рестайлинг 2013 90-140 3,5-5,5 ДА
BMW 6-er III F06/F13/F12 2011 120-145 4,7-5,7 НЕТ
BMW 750L V F01/F02/F04 Рестайлинг 2012 100-130 3,9-5,1 ДА
BMW GT 2014 160-185 6,3-7,3 НЕТ
BMW M135 II F20-F21 2011 110-135 4,3-5,3 НЕТ
BMW M235 coupe 2015 115-125 4,5-4,9 НЕТ
BMW M3 VI F3x 2011 108-135 4,3-5,3 ДА
BMW M4 2015 100-130 3,9-5,1 ДА
BMW M5 VI F1x Рестайлинг 2013 90-110 3,5-4,3 ДА
BMW M6 III F06/F13/F12 2011 100-130 3,9-5,1 ДА
BMW X1 I E84 Рестайлинг 2012 115-130 4,5-5,1 НЕТ
BMW X3 II F25 Рестайлинг 2014 120-130 4,7-5,1 НЕТ
BMW X3 M 2015 115-145 4,5-5,7 ДА
BMW X4 2014 120-130 4,7-5,1 НЕТ
BMW X4 M 2015 190-230 7,5-9,1 НЕТ
BMW X5 III F15 2013 100-125 3,9-4,9 ДА
BMW X5 M III F15 2013 115-120 4,5-4,7 НЕТ
BMW X6 II F16 2014 120-165 4,7-6,5 НЕТ
BMW Z4 II E89 2009 90-130 3,5-5,1 ДА
Brilliance V5 2014 170-190 6,7-7,5 НЕТ
Brilliance h330 2014 185-220 7,3-8,7 НЕТ
Brilliance H530 2014 80-125 3,1-4,9 НЕТ
BYD F3 2007 100 3,9 НЕТ
Cadillac ATS4 2013 115-160 4,5-6,3 ДА
Cadillac CTS sedan III 2013 115-155 4,5-6,1 ДА
Cadillac Escalade IV 2014 135-250 5,3-9,8 ДА
Changan CS 35 2014 160-190 6,3-7,5 НЕТ
Changan Eado XT 2014 100-130 3,9-5,1 НЕТ
Changan Eado 2014 105 125 4,1-4,9 НЕТ
Chery Tiggo 5 I T11 рестайлинг 2012 110-130 4,3-5,1 НЕТ
Chery Tiggo I T11 рестайлинг 2012 120-140 4,7-5,5 НЕТ
Chery Bonus 3 2011 110-130 4,3-5,1 НЕТ
Chery Amulet 2013 110-120 4,3-4,7 НЕТ
Chery Arrizo7 2014 105-140 4,1-5,5 НЕТ
Chery M11 2010 90-120 3,5-4,7 НЕТ
Chevrolet Camaro V ресталинг 2013 190-220 7,5-8,7 НЕТ
Chevrolet Trail blazer II 2012 115-140 4,5-5,5 НЕТ
Chevrolet Traverse 2014 156-205 6,1-8,1 ДА
Chevrolet Silverado 2014 120-140 4,7-5,5 ДА
Chevrolet Tahoe IV 2014 120-145 4,7-5,7 НЕТ
Chevrolet Tracker II 2013 115-150 4,5-5,9 НЕТ
Chevrolet Spark III 2009 115-130 4,5-5,1 НЕТ
Chevrolet Epica 2011 90-100 3,5-3,9 НЕТ
Chevrolet Lacetti 2011 110-140 4,3-5,5 НЕТ
Chevrolet Lanos 2011 75-150 3-5,9 НЕТ
Chevrolet Aveo II 2012 150-170 5,9-6,7 НЕТ
Chevrolet Cruze I рестайлинг 2013 135-165 5,3-6,5 НЕТ
Chevrolet Cruze coupe I рестайлинг 2013 125-150 4,9-5,9 НЕТ
Chevrolet Cobalt II 2011 115-200 4,5-7,9 НЕТ
Chevrolet Captiva I рестайлинг 2 2013 115-140 4,5-5,5 НЕТ
Chevrolet Niva I рестайлинг 2009 100-140 3,9-5,5 НЕТ
Chevrolet Orlando 2011 115-140 4,5-5,5 НЕТ
Chrystler Grand voyager V ресталинг 2011 155-215 6,1-8,5 ДА
Citroen C4 picasso II 2013 120-140 4,7-5,5 ДА
Citroen Jumpy II 2007 110-135 4,3-5,3 НЕТ
Citroen C4 2013 75-125 3-4,9 НЕТ
Citroen C5 2013 110-130 4,3-5,1 НЕТ
Citroen C3 2013 90-120 3,5-4,7 НЕТ
Citroen Jumper 2014 105-120 4,1-4,7 НЕТ
Citroen Berlingo II 2008 120-150 4,7-5,9 НЕТ
Citroen C3 picasso I ресталинг 2012 85-100 3,3-3,9 НЕТ
Citroen C5 cross tourer 2014 130-150 5,1-5,9 ДА
Citroen C4 aircross 2012 105-125 4,1-4,9 НЕТ
Citroen C-elysee 2013 105-145 4,1-5,7 НЕТ
Citroen C4 sedan II 2010 105-125 4,1-4,9 НЕТ
Citroen DS3 2010 90-150 3,5-5,9 НЕТ
Citroen DS4 2012 115-145 4,5-5,7 ДА
Daewoo Nexia I рестайлинг 2008 105-130 4,1-5,1 НЕТ
Daewoo Matiz I рестайлинг 2000 110 4,3 НЕТ
Daewoo Gentra II 2013 115-140 4,5-5,5 НЕТ
Datsun OnDO 2014 105-125 4,1-4,9 НЕТ
DFM Rich 2014 60-125 2,7-4,9 НЕТ
DFM V25 2014 80-105 3,1-4,1 НЕТ
DFM Succe 2014 80-105 3,1-4,1 НЕТ
DFM h40 cross 2014 115-130 4,5-5,1 НЕТ
DFM S30 2014 105-125 4,1-4,9 НЕТ
DFM AX7 2014 105-125 4,1-4,9 НЕТ
FAW V5 2013 95-105 3,7-4,1 НЕТ
FAW Besturn B50 2012 100-120 3,9-4,7 НЕТ
FAW Besturn X80 2014 115-140 4,5-5,5 НЕТ
FAW Besturn B70 2014 125-150 4,9-5,9 НЕТ
Fiat Freemont 2013 125-145 4,9-5,7 ДА
Fiat Albea 2013 115-130 4,5-5,1 НЕТ
Fiat Punto 2013 111 4,4 НЕТ
Fiat Ducato 2012 85-100 3,3-3,9 НЕТ
Fiat Scudo II 2007 90-120 3,5-4,7 НЕТ
Fiat 500 II 2007 210-260 8,3-10,2 НЕТ
Ford Focus III 2011 130-150 5,1-5,9 НЕТ
Ford Mondeo IV IV 2006 115-150 4,5-5,9 НЕТ
Ford Galaxy II рестайлинг 2010 190-235 7,5-9,3 НЕТ
Ford Fiesta VI рестайлинг 2013 170-215 6,7-8,5 НЕТ
Ford Kuga II 2012 140-155 5,5-6,1 НЕТ
Ford Explorer V 2010 120-160 4,7-6,3 ДА
Ford Explorer Sport V 2010 145-170 5,7-6,7 НЕТ
Ford Ecosport 2014 105-130 4,1

ЛКП в автомобиле - это что? Толщина ЛКП автомобилей: таблица

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) отвечает за внешнюю составляющую автомобиля. Именно первое впечатление запоминается больше всего, но оно не будет положительным, если машина выглядит плохо окрашенной, со многими дефектами на поверхности. Как не допустить этого и каким образом исправить проблемы в неправильно окрашенном авто?

Что такое ЛКП?

При покупке транспортного средства одной из рекомендаций специалистов является обращение внимания на ЛКП в автомобиле. Это что?

ЛКП расшифровывается как лакокрасочное покрытие. На него нужно обращать особое внимание в связи с тем, что дефекты могут быть не видны сразу, но ЛКП кузова автомобиля повреждается очень быстро, и даже на достаточно новой машине они могут проявиться в считанные дни.

К тому же при покупке транспортного средства на вторичном рынке очень часто машины бывают после капитального ремонта. Факт того, что автомобиль побывал в аварии, всегда скрывается продавцом, но выявить это несложно. Для этого проводится экспертиза ЛКП автомобиля, данные получаются с помощью специального прибора и сверяются с ГОСТом. По ним легко узнать судьбу транспортного средства, так как при продаже скрывают дефекты очень тщательно.

Толщина лакокрасочного покрытия

Требования стандартов в первую очередь распространяются на толщину слоя покрытия. Она измеряется в микронах. Ниже приведена таблица ЛКП автомобилей различных марок. Она составлена в больше мере для производителей. Тем не менее она полезна и обычным автовладельцам, так как при проведении экспертизы несложно выявить отклонения.

Толщина ЛКП автомобилей. Таблица

Марка автомобиляМодельИнтервал ЛКП
"Ниссан"X-Trail, Patrol, Juke, Qashqai, Murano, Tilda, Pathfinderот 80 до 120
"Пежо"208, 308, 508, 3008от 100 до 120
"Шкода"Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomsterот 100 до 145
"Сузуки"Grand Vitara, SX4, Swift, Splashот 85 до 115
"Тойота"LC200, Camry, Highlander, Auris, Versoот 95 до 130
Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4от 80 до 110
"Фольксваген"Polo, Golfот 80 до 110
Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarokот 105 до 140
Touareg, Jettaот 140 до 180

При проведении замеров перед покупкой автомобиля поводом для волнения может стать слой краски более чем 300 микрон. Это означает, что он скрывает сколы и мелкие дефекты. Если машина была в серьёзном ремонте, то толщина может быть более 500 микрон, это свидетельствует о неумелом сокрытии следов аварии. Обязательны к сравнению ГОСТовские требования, толщина ЛКП автомобилей, таблица значений которых представлена выше, может помочь в этом владельцам машин.

Другие требования ГОСТ к ЛКП

Выбор покрытия для нового автомобиля должен соответствовать следующим требованиям:

  • цвет краски кузова - для разных типов автомобилей устанавливается свой стандарт, так, для крупной техники должны быть цвета тёплые или контрастные, допустим, синий с жёлтым;
  • фактура должна также соответствовать марке машины, автомобиль для личного пользования может быть и глянцевым, и матовым, а вот большая техника преимущественно должна быть гладкой;
  • покрываются с особой аккуратностью внешний корпус и крупные детали внутри авто;
  • класс краски должен соответствовать классу автомобиля и зависит от местонахождения деталей.

Важно знать не только о понятии ЛКП в автомобиле, это что такое и как его выбирать, но и как его наносить в случае ремонта.

Перед наложением покрытия поверхность должна быть правильно обработана. ГОСТ для каждого вида материала и метода окрашивания приводит свой список действий, каждый из которых имеет такие пункты:

  • убирается жир с поверхности;
  • нанесение грунтовки для хорошего сцепления;
  • создаётся защитный антикоррозионный слой;
  • обработка пассивирующими растворами;
  • нанесение окислителей для создания защитной химической и анодной плёнки;
  • производится шлифовка.

Каждому автовладельцу нужно знать об ЛКП, что это в автомобиле, как оно должно выглядеть и наноситься.

Основные виды дефектов и причины их возникновения

Дефекты часто возникают в силу неопытности мастера, неправильной обработки металла перед нанесением покрытия и из-за многих внешних факторов.

Основными причинами являются неправильные внешние условия покраски, нарушение принципов работы с материалами и неумелое обращение с ними.

Если планируется ремонт, ЛКП автомобиля должно уделяться особое внимание, так как могут возникнуть следующие дефекты.

Тонкие трещины

Этот дефект имеет вид тонких длинных трещин, не связанных между собой, они слабо различаются, но создают общий несколько отталкивающий вид. На поверхности это выглядит как мутное пятно или участок, лишённые блеска. С ростом нагрузок трещин становится больше, площадь дефекта увеличивается.

Причины:

  • некачественная подготовка к покраске;
  • нарушение технологии работ с материалом;
  • некачественная краска;
  • нарушение в обработке грунтовкой;
  • неправильное смешивание красок;
  • слишком большой слой материала;
  • краска плохо высохла.

Чтобы устранить подобные неприятности, нужно не только узнать о нанесенном ЛКП в автомобиле (это что такое - мы выяснили в начале статьи), их причинах, но и проконсультироваться, какое покрытие больше подойдёт к кузову. Чаще всего всю краску, имеющую такие дефекты, нужно снять и произвести покраску заново.

Наличие кратеров и воронок на поверхности

Этот дефект возникает сразу после окраски. Он вызван в основном силиконовыми частицами, которые входят в полировальные смеси.

Причины возникновения:

  • плохая очистка перед покраской;
  • использование мыльных средств;
  • частицы пыли, полировального материала, наличие ворсинок, которые остались на поверхности;
  • использование некачественных материалов.

Когда проводится локальный ремонт ЛКП автомобиля, нужно удалить остатки силикона с поверхности, хорошо зачистить это место и нанести новый слой краски.

Недостаточное сцепление

Качество покраски значительно зависит от сцепления с поверхностью. Иногда материал просто кусками отделяется от металла или старого покрытия. Дефект проявляется практически сразу после нанесения краски и особо заметен на местах старых ударов.

Чтобы избежать этой проблемы, нужно знать о качестве ЛКП в автомобиле. Это что значит? Что могло привести к её появлению? Это может быть:

  • некачественно подготовленная поверхность;
  • остатки ржавчины, масел, воска;
  • неравномерное нанесение грунтовки;
  • плохо смешанные материалы;
  • нарушение технологического процесса покраски;
  • использование растворителя плохого качества;
  • воздействие слишком высоких температур при сушении.

При борьбе с этими дефектами снять краску нужно с достаточно большой поверхности, значительно большей, чем повреждённый участок. Поверхность зачищается с помощью пескоструйного аппарата или шлифовальной машинки.

Образование пузырей

Качественная покраска предполагает идеально ровную поверхность. Пузыри появляются и на старых, и на новых слоях краски, основная причина - резкий перепад температур при сушении.

Основные причины возникновения пузырей:

  • попадание под краску влаги или воздуха;
  • плохая подготовка поверхности, остатки загрязнений на ней;
  • использование некачественного растворителя;
  • недостаточно хорошо высушенные нижние слои краски;
  • высокая вязкость краски, что привела к закипанию поверхности;
  • слишком много грунтовки или краски.

Дефект можно убрать, только полностью перекрасив автомобиль.

Расслоение лакокрасочного покрытия

Этот дефект возникает со временем даже после фабричной покраски.

Основные причины:

  • остатки загрязнений;
  • слишком высокая температура окружающей среды при работе с материалами;
  • очень малое количество грунтовки;
  • плохо сглажены слои между краской;
  • плохое взаимодействие грунтовки, краски и её покрытия.

Чтобы избавиться от этого дефекта, нужно снять всю краску вплоть до нижнего слоя, а часто и до металла.

Наличие подтёков и наплывов

Обычно возникает на наклонных поверхностях. Причины следующие:

  • слишком высокая интенсивность распыления;
  • высокое атмосферное давление;
  • слишком плотный слой краски;
  • медленное испарение растворителя;
  • плохо просушенные слои.

Участок нужно хорошо отполировать и очистить, а затем заново перекрасить.

Мутная поверхность

Дефект выглядит как мутно-белое плохо окрашенное пятно. Неприятно оно тем, что со временем приводит к другим дефектам, таким как трещины и образование пузырей.

Основные причины:

  • покраска в условиях высокой влажности;
  • использование некачественного растворителя;
  • растворителя добавляется больше, чем необходимо;
  • неправильная циркуляция воздуха в помещении, где производится покраска.

Избавиться можно с помощью полирования поверхности.

Налёт, похожий на пыль

Выглядит в виде плохо окрашенных капель различного диаметра.

Причины возникновения:

  • растворитель, имеющий свойство быстрого высыхания;
  • неаккуратное нанесение краски и попадание её на разные поверхности без дальнейшей очистки;
  • краска высохла слишком быстро.

Дефект достаточно легко устраняется с помощью шлифовки повреждённого участка.

Матовая поверхность

Качественная окраска предполагает получение блестящей поверхности.

Причинами матовости могут быть:

  • неравномерность покрытия;
  • недостаточная толщина материала;
  • наличие царапин перед покраской.

Для устранения проводится повторное сглаживание поверхности и нанесение ещё одного слоя краски.

Как защитить покрытие автомобиля?

Защита ЛКП автомобиля предполагает использование различных препаратов.

1. Нанесение полиролей и восков. Эти материалы способны придать блеск автомобилю, имеют влагоотталкивающую основу, а также защищают от мелких повреждений. Кроме того, они отталкивают дорожную пыль и защищают от органического воздействия. Срок службы - от года до трёх, зависит он от цены и качества нанесения.

2. Использование "жидкого стекла". Этот материал наносится толстым слоем и создаёт эффектный внешний вид. Такая стеклянная плёнка способна защитить автомобиль на три года.

3. Нужно знать не только об ЛКП, что это в автомобиле, но и как уберечь его. Ещё одним способом защиты является "жидкий чехол", он доступен, легко наносится и хорошо защищает от царапин, но срой службы его достаточно короткий.

4. Защитная плёнка. Она наносится на детали машины и плотно прилегает к предварительно очищенной поверхности. Она имеет эстетический вид, позволяет сделать покрытие матовым или более блестящим.

5. Тканевый чехол. Подбирается под конкретный автомобиль. Недостатком является тот факт, что попадание под чехол мелкого мусора трудно отследить, а он может значительно разрушать лакокрасочное покрытие.

6. Пластиковые и акриловые дефлекторы, которые просто-напросто сдувают мусор с поверхности авто.

Таким образом, важно не только правильно подготовить поверхность для краски, выбрать правильно материал, но и защитить его от возможных повреждений.

О толщине нанесения автомобильных красок и лаков

Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что чем толще слой лака на автомобиле, тем выше визуальные характеристики лакокрасочного покрытия. Достаточно взглянуть на престижные авто представительского класса, дорогие лимузины или концепт кары… Многие наслышаны о тех неимоверных количествах эмалей и лаков, затрачиваемых при окраске таких автомобилей их производителями или тюнинг-компаниями.

Слой прозрачного лака на кузовах эксклюзивных и дорогих авто может достигать толщины в 300 (!) и более микрон (забегая наперед отметим, что на их серийных собратьях этот показатель обычно не превышает и 60-ти).

В силу этого обстоятельства и некоторых других факторов (в частности, желания произвести как можно более впечатляющий эффект на потенциального покупателя автомобиля, рассчитывая на адекватную толщину его кошелька) в рядах отечественных маляров сформировалось некое заблуждение, упрощенно которое можно описать так: «дополнительный слой лака лишним не бывает!»

И коль недостатка в лаке маляр не испытывает, он начинает лить его не жалея… Мол, что здесь нетехнологичного? Тем более, что остался разбавленный с отвердителем лак, куда его прикажете девать? Да и сорность, порой, большая — запас под полировку нужен.

Конечно, ни о каких трехста микронах здесь речи не идет. Все мы понимаем, что достижение такой толщины возможно лишь при многоразовом чередовании нанесения лака, его сушки, поверхностной шлифовки и нанесения следующих слоев лака. Интересно было бы посмотреть на попытку нанесения покрытия такой толщины за один раз!

Рекомендованная толщина слоя

Для достижения покрытием необходимой механической прочности, его гарантированных декоративных и антикоррозионных свойств, практически все производители ЛКМ дают рекомендации по нанесению прозрачного лака или акриловой эмали толщиной в пределах 50-70 микрометров.

При пневматическом распылении такая толщина достигается за полтора (для HS-материалов) или два (для MS) слоя, поскольку попытка нанести такую толщину за один проход грозит возникновением двух основных дефектов лакокрасочного покрытия: подтеков или вскипания и помутнения лака (хотя из всякого правила есть исключения — однослойные UHS/VHS-материалы).

То есть, в среднем, один рекомендованный слой лака должен равняться примерно 30 микрометрам. Тогда два слоя — 60 мкм, — как раз в пределах нормы. Три слоя — это уже 90 мкм. О чем это говорит?

А о том, что даже если горизонтальные поверхности и смогут пережить такое превышение вполне сносно, но и на них значительно возрастает вероятность вскипания лака. А вскипание, как известно, зараза хитрая — оно сопровождается еще и ухудшением блеска. Сколько потом ни полируй лак, он все равно через некоторое время будет матоветь. А что вы хотели? Молекулярные цепочки сшились некорректно, твердость пропала, а вместе с ней ушел и глянец. Такое явление особенно характерно для дешевых лаков с низким сухим остатком и большим количеством растворителя в составе.

Кроме того, возможны, пусть и незначительные, но не особо радующие глаз наплывы (например по периметру капота).

Во-вторых, на вертикальных элементах избыточная толщина слоя неминуемо приведет к его смещению по всей плоскости, значительно возрастает риск образования подтеков. Но даже если этого и не произойдет, фактура покрытия (шагрень) после высыхании будет хуже, чем при рекомендованном слое.

В-третьих, не надо забывать про межслойную выдержку. Если слоев больше, мы потратим лишнее время на паузу между ними, общее время ремонта увеличивается. А это уже минус.

Но еще хуже, если поторопимся, нанеся дополнительный слой без достаточной выдержки.

Рекомендованные промежутки между слоями ведь зачем нужны? Чтобы дать возможность испариться из слоя высоколетучим растворителям. Попытка нанести последующий слой с недостаточной паузой или без нее приводит к образованию на поверхности большого количества мельчайших пор (то самое «кипение»).

Это — следствие интенсивного выхода большого количества быстрых растворителей, оставшихся в нижнем слое. Покрытие при этом теряет блеск и мутнеет, могут появиться подтеки. Ухудшаются и адгезионные свойства покрытия.

 

И, наконец, мы затратим значительно больше времени на сушку покрытия такой толщины, дольше высыхая, слой лака впитает больше мусора — отсюда лишние проблемы при полировке. Растворителя в толстом слое останется больше, а твердость его, соответственно, будет ниже.

Да и все равно до 300 микрон еще ох как далеко! Ну, и стоило ли стараться?

Мораль

Только оптимальная толщина слоя лака или эмали обеспечивает хорошую растекаемость, стойкий блеск и высокую прочность покрытия и гарантирует отсутствие дефекта «закипания».

При стандартной толщине пленки лак всегда высыхает быстро и полностью, после чего отлично полируется. А при нанесении слишком толстым слоем любой, даже самый дорогой и технологически «продвинутый» лак будет сохнуть медленнее, хуже полироваться и блестеть, чем самый обычный, но грамотно используемый материал. То же самое можно сказать и о нанесении эмалей либо грунтов.

Ну а если вы решительно настроены наращивать пленку лака, делать это нужно особым образом. Не нужно наносить слишком толстые слои — лучше разделить нанесение на несколько тонких, при этом выдержку им давать не меньше, чем нормального слоя. В таком случае у нас получится избежать «кипения».

ЛКП авто - что это такое?

Защитить поверхность авто от появления на нем царапин и ржавчины можно с помощью хорошего покрытия. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) в транспорте необходимо для внешнего вида и красоты авто, а также чтобы продлить срок службы кузова машины.

Что такое лакокрасочное покрытие, какие виды ЛКП бывают? Как продлить срок эксплуатации подобного покрытия?

ЛКП автомобиля

Смотрите также:

Особенности и виды дефектов

Чтобы защитить кузов автомобиля от коррозии, применяется лакокрасочное покрытие, состоящее из нескольких слоев (покрывного, промежуточного и грунтового). Применяются лак, грунтовка, эмаль или краска. Каждый из слоев имеет свою определенную функцию, направленную на защиту металла от дальнейшей порчи. Долговечность ЛКП в транспорте зависит от следующих факторов:

  • насколько качественно подготовлена поверхность авто для покраски;
  • выбор системы ЛКП в соответствии с теми условиями, в которых будет эксплуатироваться;
  • химические, физические и механические свойства средств.
Образование дефектов на ЛКП автомобиля

Поверхностные дефекты могут быть следующими:

  • старые сколы и царапины с проявлением коррозии и ржавчины;
  • повреждения, которые достигли металла. Требуют восстановления формы детали, а затем коррекции поверхности;
  • небольшие царапины, которые устраняются без нанесения ЛКП, с помощью полировочного материала.

Чем качественнее было нанесение ЛКП на транспорте, тем лучше его защита от ржавчины и коррозии. Толщина краски на авто (таблица с размерами приводится ниже) у каждой машины разная. При этом на одном и том же транспортном средстве слой может быть не одинаковым и обычно колеблется от 75 до 165 микрон.

Таблица толщины ЛКП автомобилей

Смотрите также:

Как ухаживать

Уже доказано, что лучшая защита кузова от сколов и царапин – это не только аккуратное управление транспортом, но и своевременный уход за ним. Если регулярно и правильно мыть авто и полировать его, то можно значительно продлить срок эксплуатации ЛКП в целом.

Дело в том, что как только появляется микротрещина, в нее начинает попадать грязь и пыль. Со временем это приводит к увеличению трещины и ее глубокому проникновению вглубь слоев. При регулярном мытье происходит вымывание грязи, а полировка позволяет заполнить микротрещины специальным веществом. Кроме того полировка позволяет создать эффективный защитный барьер и от воздействия солнечных лучей, влияющих на цвет.

Автомобиль BMW 535i обработан защитной полиролью Liquid Glass, жидкое стекло

Есть другие средства, которые помогают сохранить ЛКП в авто:

  • жидкое стекло – водно-щелочной раствор с натрием и калием, который за неделю кристаллизуется на поверхности кузов и создает прозрачный барьер;
  • виниловая пленка;
  • чехол из ткани;
  • пластиковый дефлектор – устанавливается на капот и боковые плоскости.
Оклейка кузова машины матовой прозрачной виниловой пленкой

Смотрите также:

Убрать царапины и сколы

Чтобы вернуть былой блеск ЛКП в машине, потребуется снять поверхностный слой с помощью специальных веществ. Восстановление лакокрасочного покрытия кузова автомобиля происходит двумя способами:

  • Химический. Применяются акриловые краски (с двух или трехкомпонентными системами).
  • Абразивный. Используются краски без лака.

Полировка химическими средствами происходит с помощью крупнозернистых абразивных материалов. Они удаляют сильные царапины и рассохшуюся краску. Для восстановления блеска ЛКП в автомобиле используются мелкозернистые абразивные материалы. В конце для финальной обработки используются средства без каких либо абразивов.

Полировка химическими средствами автомобиля

Ремонт царапин и сколов на ЛКП в автомобиле происходит следующим образом:

  • Поврежденную область тщательно вычищают и удаляют все загрязнения. Протирают тряпкой и сушат.
  • Если скол не проник до металла, то его обрабатывают с помощью растворителя, в противном случае средство противопоказано.
  • При появлении ржавчины ее удаляют.
  • С помощью губки или кисточки наносится краска на область ремонта. Распределять ее нужно аккуратно и равномерно.
  • После полного высыхания красящего вещества потребуется интенсивная полировка.
Ремонт царапин и сколов на ЛКП при помощи карандаша NEW TON

При серьезных повреждениях ЛКП в кузове и деформации металла, следует использовать дополнительно антикоррозийное средство, обезжириватель, грунтовку, краску и полироли.

Чтобы не портилось ЛКП в транспорте, важно придерживаться некоторых рекомендаций. Не протирать поверхность автомобиля сухой тряпкой, так как это приводит к появлению микроцарапин. Нельзя после длительной поездки сразу же мыть транспорт, чтобы избежать растрескивания краски. Не стоит оставлять машину длительное время под палящими солнечными лучами.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Комментарии запрещены.

#4 Немного о толщине ЛКП после кузовного ремонта — DRIVE2

Сегодня я расскажу про толщину ЛКП (краски одним словом) на автомобилях, толщину ЛКП перекрашенного кузова и о отремонтированных деталях.

Новая машина из салона меряется прибором порядка 100-150мкм (это 0.1-0.15 мм), толщина ЛКП зависит от марки и модели авто, везде всегда по разному. Бывают заводские окрасы под 200мкм (наши Ларгусы к примеру), так же иногда встречаются кузова с двойным заводским окрасом 200-220мкм. Такое случается когда на конвейере по каким либо причинам забракуют вновь окрашенный кузов. Но чем старше машина, тем меньше становится слой заводского ЛКП. Износ ЛКП происходит после каждой мойки, протирки кузова, сметания снега и т.п… Скажем к десяти годам авто из заводских 140мкм останется в лучшем случае 110-120мкм, а то и меньше. На фото у белого авто заводской окрас крыши 124мкм.

Полный размер

Заводской окрас 124мкм

Бывают так называемые косметические окрасы кузовных элементов. При покупке бу авто их бояться не стоит, если за данный подкрас можно получить небольшой дисконт при покупке и покрашена эта деталь действительно хорошо. Косметическим окрасом обычно скрываются дефекты в виде глубоких царапин или несильных притертостей. По технологии заводское ЛКП матируется, т.е. зачищается, но не до металла, после наносится новый слой краски, а потом лака. В таком случае толщиномер покажет 200-220мкм, т.е. двойной окрас. Опять же эти цифры зависят от профессионализма маляра. На фото вторичный окрас капота 213мкм.

Полный размер

Вторичный окрас 213мкм

Элемент который был замят при дтп, естественно необходимо рихтовать. Вернуть первоначальную заводскую геометрию, созданную прессом на заводе ни под силу никому. Поэтому после жестяных работ маляры наносят слой шпатлевки, вышкуривают его, пытаясь вернуть оригинальный вид детали, далее наносят грунт, после базовый слой краски, далее лак (примитивное описание). Как можно догадаться, что измеряемый слой ЛКП на этой детали будет значительно разнится от заводского. Как правило после хороших жестянщиков слой шпатлевки не превышает 500-600мкм, опять же зависит от характера повреждения детали. Если такой слой промеряется локально на элементе, то в этом тоже нет ничего страшного. Другое дело если вся крыша промеряется 500-600мкм. На фото дверь багажника после кузовного ремонта с нанесением шпатлевки в правый нижний угол, слой ЛКП порядка 550мкм.

Полный размер

Слой шпатлевки

Рассмотрим следующую ситуацию. Замена кузовного элемента на новый с последующей его окраской. Теоретически новую деталь можно покрасить и попасть в заводские значения при условии идеальной оригинальной запчасти, и что будет нанесен нужный слой грунта, базы, лака, возможно все. Но на практике, как правило такого не бывает. Но если всё же такое случилось, должен совпасть еще цвет, не остаться пылинок под лаком, болты крепящие элемент должны быть целыми, зазоры между элементами (а тайваньские как правило страдают плохой геометрией) и еще, еще много различных факторов.

Что такое плавный переход новой краски на старую. При полной покраске одного элемента, для того чтобы не было различия цвета с соседним, "кидают" новую краску на старую, тем самым размывая границу двух разных оттенков цвета. Объяснил как смог. Бывает переход делают на одном элементе, т.е. красят часть элемента, например краешек переднего крыла, а переход делают ближе к середине крыла. В первом случае печально, что страдает целый элемент, который подвергают вторичной окраске, зато визуально не будет заметно различия цветов. Во втором не вижу ничего страшного, просто локальный косметический окрас.

Переход краски

Толщиномером переход тоже легко определяется. К примеру на кузовном элементе толщина ЛКП идет понемногу на спад с 250мкм до 130мкм.

Три надежных способа защиты ЛКП вашего автомобиля — DRIVE2

Три надежных способа защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Наверное, каждый здравомыслящий человек, имеющий в собственности автомобиль, мечтает, чтобы верный железный друг как можно дольше радовал глаз хозяина блеском лакокрасочного покрытия. Но, к величайшему сожалению, современный мир зачастую преподносит нам весьма неприятные сюрпризы.

Так, например, выйдя однажды утром из дома, вы можете обнаружить на капоте вашего автомобиля упавшую с дерева ветку. Вы поднимаете ее и видите царапину… Или другой пример. Однажды в жаркий летний день вы с чувством и удовольствием беретесь за собственноручную мойку машины. После помывки неосторожно оставляете ее сушиться под лучами палящего солнца. Стоит ли говорить, что подобные действия приведут к скорому выгоранию краски.

А помимо этого, на планете существует огромное количество птиц, и какая-то часть из них обитает в ваших краях. Кислоты, содержащиеся в птичьем помете, способны заметно подпортить краску. Зимой дела обстоят еще хуже… В нашей стране дорожные службы хлебом не корми, а дай посыпать улицы тонной-другой химических реагентов, которые разъедают все на своем пути. И если вы не будете мыть машину зимой, то к весне можете обнаружить заметно потускневший лакокрасочный слой. Мыть машину надо! Как бы грязно и слякотно не было на дорогах.

Как быть тем водителям, которые хотят защитить свой автомобиль от опасности? На сегодняшний день на рынке присутствует довольно много способов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Мы остановимся на трех из них и расскажем вам о достоинствах и недостатках каждого.

Виниловыми бывают не только пластинки…


И первым номером в нашем списке идет оклейка автомобиля виниловой пленкой. В Россию мода на винил пришла после того, как на экраны вышла первая часть фильма «Форсаж». Насмотревшись на обклеенные вдоль и поперек спорткары, наши соотечественники принялись за творчество. Поначалу, когда в стране не было толковых мастеров, все это дело выглядело довольно забавно. Пленка спустя пару недель покрывалась волнами, рвалась или просто отклеивалась. Но время шло, навыки совершенствовались, и сегодня в России трудится довольно большое количество профессиональных оклейщиков.

Теперь подробнее о самом виниле. Пленка бывает двух видов — каландированная и литая. Каландированная пленка — это, как правило, пленка, произведенная заботливыми руками китайских тружеников. Львиную долю рынка занимает именно такая пленка. Почему? Она дешевая. При этом вы можете выбрать из поистине огромного числа фактур и расцветок. Беда в том, что качественно наклеить такую пленку может только истинный профессионал. И то не в 100% случаев. Помимо этого, такие пленки отличаются низкой стойкостью к внешним факторам, со временем они сминаются и выгорают. Литая пленка — это уже совсем другое дело. Ценник на нее существенно выше, но и качество вы получите в разы лучше. Подобный винил станет надежной защитой лакокрасочного покрытия.

В чем главное достоинство виниловой пленки? Наверное, это богатство цветов, оттенков и фактур. На ваш выбор перламутровые, металлизированные, карбоновые и прочие варианты. Если вы хотите, чтобы прохожие сворачивали шеи, провожая взглядом ваш автомобиль, то можете прибегнуть к винилографии. Например, наклеить яркого китайского дракона во весь борт. Помимо богатства выбора, плюсом данного метода является время. Оклейка небольшой детали займет у опытного мастера 2–3 часа. Если сравнивать с традиционной покраской, то достоинство очевидно. Да и оклеить небольшой поврежденный участок машины выйдет дешевле, чем окрашивать его.

А теперь о минусах. Самый-самый большой из них — это то, что при снятии пленка может повредить само лакокрасочное покрытие. Не очень хорошо, да? И ведь снять ее рано или поздно придется. Так, к примеру, многие каландированные пленки служат от силы полгода-год, после чего нуждаются в замене. Поэтому, если на вашем авто есть свежеокрашенные участки, десять раз подумайте, прежде чем наклеивать на них винил… Также к минусам можно отнести трудоемкость и дороговизну процесса. Оклейка машины целиком может выйти вам чуть ли не дороже, чем перекраска. И времени такая работа займет немало…

Тот случай, когда резина может быть жидкой

И мы плавно подошли ко второму способу защиты лакокрасочного покрытия авто. Вы что-нибудь слышали о жидкой резине? Это состав, который благодаря своей водонепроницаемости и эластичности нашел широкое применение в строительстве. Жидкая резина — это мастика на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Проще говоря, резина в жидком виде, которая наносится методом распыления. При нанесении на поверхность состав образует цельный резиновый слой, слегка мягкий на ощупь. Подобный состав прекрасно справляется с защитой кузова и прочих деталей от механических, химических, термических и других воздействий.


Сразу перейдем к плюсам, потому как их немало. Во-первых, состав очень быстро наносится, и вам при этом не потребуется разбирать половину машины. Даже фары заклеивать скотчем не придется, так как слой резины после затвердевания легко снимается с них. Наносится состав простым последовательным распылением. Если вы покрываете авто несколькими слоями состава, то все вместе они образуют крепкий цельный слой резины. При этом неважно, на какую поверхность вы наносите жидкую резину. Она прекрасно сцепляется с пластиком, металлом окрашенным и голым. Во-вторых, вы можете не беспокоиться за целостность ЛКП вашего авто, потому как при снятии резина не оставляет после себя следов и не тянет вслед за собой свежую краску. В-третьих, нанесение жидкой резины обойдется вам дешевле, чем оклейка винилом. Если вам требуется защитить небольшую деталь, то вы вполне можете сделать всю работу своими руками. Жидкая резина продается в обычных аэрозольных баллончиках, и после небольшой практики вы сможете без проблем нанести ее самостоятельно. О многообразии расцветок и оттенков мы умолчим, пусть это окажется для вас приятным сюрпризом…

Явных минусов у данного метода не выявлено. Хотя если покопаться в интернете, то можно найти сообщения о том, что резина со временем трескается и отваливается кусками. Но данную информацию иначе как слухами не назовешь.

Автомобиль в скорлупе

Третий из нашего списка метод — это нанесение на автомобиль керамического покрытия. Способ этот пока еще не получил широкого распространения в нашей стране, но уже имеет своих сторонников. По степени защиты лакокрасочного покрытия с ним вряд ли что-то сравнится на данный момент. Это покрытие имеет бескомпромиссную устойчивость к механическим повреждениям, а также надежно защищает кузов от химических воздействий и ультрафиолетовых лучей. Производители данных составов заявляют, что покрытие служит чуть ли не вечно, не трескается и не теряет своих свойств при должном уходе.


О внешнем виде. При нанесении образуется самая настоящая прозрачная керамическая скорлупа, которая способна в разы усилить лоск заводской краски. Составом можно покрыть как весь автомобиль, так и отдельные его элементы, включая колеса.
Стоит сразу отметить, что цена на подобную услугу высока. И нанести состав своими руками без специального оборудования у вас вряд ли получится. Но к счастью, в крупных городах уже сейчас можно найти достаточно фирм, которые занимаются керамическими покрытиями. Да, их услуги стоят прилично. Но взамен многие из них предлагают гарантийное обслуживание на протяжении долгого времени.

Так что, если вы хотите наилучшим образом защитить ваш автомобиль, подчеркнуть его первозданную красоту и при этом готовы потратить на процедуру хорошие деньги, то керамика — это ваш выбор.

Итоги:

Как видите, каждый метод по-своему хорош. И каждый из них имеет место быть. Вам нужно только определиться, какую сумму денег вы готовы потратить на «броню» для вашего авто и как все это дело будет выглядеть в итоге. Мы настоятельно советуем вам обращаться в специал

«Как распознать признаки кузовного ремонта автомобиля? » – Яндекс.Кью

Для того чтобы понять, подвергались ли элементы кузова ремонту, необходимо оценить, как они установлены и окрашены. Состояние лакокрасочного покрытия удобно проверять толщиномером. Если слой краски на детали превышает заводские стандарты, значит её перекрашивали.

1. Кривые зазоры. Зазор — это расстояние между элементами кузова. Если вы видите, что детали установлены неровно, например, книзу зазор становится шире или он просто большой и в него пролазит телефон, значит детали снимали и ремонтировали. Отдельно проверьте, как висят пластиковые бамперы, пороги и накладки. Их ремонт не так страшен, но на нём могли сэкономить и поставить дешёвые аналоги, которые не так хорошо встают на штатные места.

2. Следы на крепёжных элементах. Проверьте петли всех дверей, капота, багажника, болты крыльев и бампера. Если деталь снимали, то вы увидите стёртую краску, свёрнутые грани или места предыдущего положения.

3. Напыл краски. Он возникает, когда краска при нанесении остаётся на кромках или с тыльной стороны детали и отличается от заводской гладкой окраски тем, что имеет шероховатую, а иногда и откровенно шершавую поверхность. Поэтому проще всего найти напыл на ощупь, проведя пальцем по краям и обратной стороне детали.

4. Незаводская шагрень. Шагрень — это микрорельеф краски, который можно увидеть, взглянув на него под острым углом вдоль поверхности. При повторном окрасе она имеет другой рисунок. Особенно это заметно при сравнении с соседними заводскими деталями. Каждая марка имеет свою типичную шагрень.

5. Различия по цвету. Чтобы заметить разницу, внимательно осмотрите стыки разных деталей, отойдя на пару шагов и изучив поверхность под разными углами. Обращайте внимание на тон краски и постарайтесь осмотреть машину под разным освещением.

6. Переход краски. Он возникает в том случае, если деталь окрашивают не целиком, а частично. Как правило, к такому способу окраски прибегают при ремонте несъёмных деталей, например задних крыльев или стоек. Граница новой краски, скорее всего, будет спрятана в проёме либо по дизайнерским выемкам.

7. Мусор под лакокрасочным покрытием. В заводских условиях попадание под лак и краску песчинок, волос или крошек практически исключено. Как правило, мелкие дефекты легче всего обнаружить на краях деталей и кромках.

8. Потёки краски и капли. В заводских условиях они исключены. Подобные недостатки — это признак нарушения технологии окраса и крайне низкого качества ремонта.

9. Следы краски. После ремонта следы могут остаться там, где их быть не должно: на уплотнителях, чёрном пластике, наклейках, даже на фарах или радиаторе.

Автомастерская LA Service › Блог › Что такое облив, шагрень и переход. Словарь терминов в малярном деле

Если вам кажется, что мастера-маляры в сервисе говорят с вами на совершенно непонятном языке, то мы приготовили для вас этот краткий словарь терминов из области покраски автомобилей. Зная о чём идёт речь, гораздо проще понять, за решение каких проблем вам предлагают заплатить, а также задать корректные вопросы. А также оценить правильность техпроцессов в выбранном вами кузовном цехе. Конечно, список терминов и сленга у профессионалов малярного дела шире нижеприведённого, но простой обыватель обычно сталкивается именно с этими.

ГРУНТ – это особое плотное покрытие, которое наносится на деталь и является основой для других слоёв лкп – краски и лака. Грунтовка защищает кузов от коррозии, придаёт лакокрасочному покрытию прочности и обладает хорошей адгезией, то есть сцепляющими свойствами. Если деталь подвергалась ремонту, и на ней есть шпаклёвка, то грунт наносится поверх шпаклёвки как части поверхности деталей – схватывающие свойства правильно подобранной грунтовки позволяют ей прочно ложиться на разные материалы. При грунтовании кузова автомобиля важно подобрать цвет грунтовки, чтобы она не просвечивалась через краску. Базовым и универсальным является серый, но есть белые и чёрные грунты, а также промежуточные варианты, полученные смешиванием.

Полный размер

Это не окрашенные в модный серый мат детали, а загрунтованные. Вскоре на них нанесут базу чёрный ксералик с золотистыми хлопьями и покроют толстым слоем прозрачного лака

БАЗА – по сути, это и есть краска, то что видит наш глаз. Именно оттенок базы мы выбираем, когда определяемся с цветом при перекраске автомобиля. База наносится на грунт того цвета, который не будет через неё просвечиваться. А поверх базы наносится лак. Каждый из элементов лкп наносится в определённое количество слоёв, которое зависит от множества факторов.

ЛАК – верхний прозрачный слой лакокрасочного сэндвича, который придаёт краске нужный вид. От производителя, консистенции, оттенка, количества слоёв лака зависит то, как в конечном итоге «заиграет» на кузове сама краска. Помимо придания лкп нужного вида, лак защищает её от внешних воздействий, принимая на себя мелкие царапины и сколы. Поэтому при полировке кузова снимается какая-то часть лака, содержащая эти дефекты, и краска кузова вновь выглядит свежей.

Полный размер

Вверху – крышка бензобака мотоцикла Ducati Diavel с нанесённой базой, она не блестит. А внизу – процесс и результат залачивания, в результате чего появляется глубина цвета и блеск

АДГЕЗИЯ – буквально, склеивание. Это сцепляющие свойства, которыми обладают вышеперечисленные слои лакокрасочного покрытия, способность различных составов прилипать друг к другу при напылении с помощью краскопульта. Чем выше адгезия, тем лучше будет держаться краска на автомобиле.

ШАГРЕНЬ – это структурные неровности внутри лакового (верхнего) слоя лкп. Выглядят как волны или микробугорки. На сленге шагрень ещё называют апельсиновой коркой или автомобильным целлюлитом. Шагрень присутствует в результате практически любой покраски и даже на подавляющем большинстве новых автомобилей. Поэтому обычно под шагренью имеется в виду дефект покраски – чересчур крупная, заметная зернистость. Когда в чистый кузов невозможно посмотреться как в зеркало ввиду слишком сильных искажений.

Количество шагрени и её грубость зависит от плотности лака, его густоты, производителя и соблюдении технологии покраски. Шагрень – это непременный атрибут технологии, и вопрос лишь в том, насколько она заметная. Шагрень можно убрать с концами сверхтщательной полировкой по толстому слою лака – тогда при взгляде на кузов можно будет увидеть отражение практически без преломлений. Повторимся, сама по себе шагрень – это не плохо. Плохо, когда она слишком сильно выраженная.

Полный размер

Видите едва заметную волнистость отражения в свежепокрашенной детали? Эти искажения и даёт шагрень. В данном случае она минимальна и не похожа на ту самую «апельсиновую корку» — шагрень такого же качества присутствует и на заводской окраске

ПЕРЕХОД, ПОКРАСКА ПЕРЕХОДОМ – означает неполный, частичный окрас детали, когда часть поверхности останется под старой краской, а отремонтированная часть красится новой. Это делается для экономии средств и времени, так как не надо тратиться на подготовку и окраску всей детали целиком. При правильном подборе краски и лака и грамотном их нанесении переход глазу практически не заметен. А ошибка в подборе базы (неверный выбор оттенка, металлика) приводит к появлению заметной границы. У верхнего лакового слоя – свой отдельный переход, так как пограничная часть старого покрытия матуется для создания перехода по базе, и после нанесения непосредственно краски переход и прилегающую область необходимо заново лачить.

Место, где старый лак стыкуется с новым, является переходом по лаку – обычно маляру там сложнее сделать ошибку, чем в переходе по базе. Заметная граница в лаке получится только если не совпадёт структура лаков. Покраска детали переходом является совершенно нормальной технологией кузовного ремонта, которая позволяет сэкономить на стоимости работ и материалов и при грамотном исполнении даёт результат, едва отличимый от покраски детали целиком только при пристальном разглядывании.

Полный размер

Крыло этой Audi подготовлено к покраски переходом. Отремонтированная область зашпаклёвана и загрунтована, а область рядом с ней заматована. Загрунтованная часть детали и прилегающая к ней будет покрашена и всё это вместе с заматованной областью будет заново залачено и отполировано

НЕ ПОПАСТЬ В ЦВЕТ, ПОПАДАНИЕ В ЦВЕТ – результат подбора краски и лака и их нанесения на деталь. Обычно при пристальном рассмотрении всегда можно найти хотя бы минимальные отличия в оттенке или структуре краски на свежеокрашенной детали в сравнении с соседними. Стопроцентного попадания в цвет, когда ни один специалист не отличит на глаз окрашенную деталь от оригинальной, практически не бывает. Многие официальные сервисы даже дают клиентам подписать документ о том, что попадание в цвет не гарантируется. Поэтому под непопаданием обычно понимается явная разница, видная невооружённым глазом или при минимально внимательном рассматривании.

Расскажем от чего зависит попадание в цвет. 90% успеха – это подбор краски по заводскому коду, указанному на кузове автомобиля. Далее идёт «тонкая настройка» красящего состава – делаются тестовые выкраски, которые сличаются с краской на реальном автомобиле. Тонкий подбор оттенка необходим вследствие того, что вследствие старения оттенок краски на кузове меняется, и подобранная по рецепту краска будет выглядеть иначе. Поэтому берётся референсная окрашенная деталь с автомобиля (обычно, для этого демонтируют лючок бензобака) и финальное сличение делается по ней. Иногда автомобиль уже имеет крашенные детали с неидеальным попаданием в цвет, поэтому в отдельных случаях ориентироваться следует по ближайшим к окрашиваемой деталям.

Наконец, попадание в цвет зависит от материалов, которые использует маляр – производителя, ц

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окрас­ки.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить крас­ку.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это авто­ма­ти­че­ски.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет  осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опы­ла.

 Процесс покраски

 Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло под­тё­ков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей пло­ща­ди.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей авто­мо­би­ля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бума­гу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти пане­ли.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду пане­ля­ми.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт мате­ри­а­лы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния кур­ка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность тако­ва:

  1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воз­дух.
  2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла рас­пы­лять­ся.
  3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края пане­ли.
  4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те после­до­ва­тель­ность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии кур­ка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный мате­ри­ал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства сло­ёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефек­тов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но уве­ли­чить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на зара­нее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покрас­ки.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схе­мы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую поло­су.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попа­да­ет.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табу­рет­кой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструк­ции.

Неправильная техника распыления

  • Слиш­ком узкий факел может при­ве­сти к появ­ле­нию полос при покрас­ке «метал­ли­ком».
  • Такую же про­бле­му может дать рас­по­ло­же­ние покра­соч­но­го писто­ле­та под непра­виль­ным углом к поверх­но­сти.
  • Непра­виль­ное пере­кры­тие про­хо­дов ста­нет при­чи­ной нерав­но­мер­но­сти тол­щи­ны плён­ки крас­ки, види­мые поло­сы и под­тё­ки.
  • Если рас­сто­я­ние от крас­ко­пуль­та до поверх­но­сти слиш­ком малень­кое, то ско­рость выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха может вли­ять на све­же­на­не­сён­ную плён­ку крас­ки. Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние может стать при­чи­ной появ­ле­ния круп­ной шаг­ре­ни (апель­си­но­вой кор­ки), под­тё­ков и полос при окра­ши­ва­нии крас­кой с эффек­том «метал­лик».
  • Если дистан­ция слиш­ком боль­шая, то крас­ка будет доле­тать до поверх­но­сти сухой, что может вли­ять даже на отте­нок цве­та. Боль­шое рас­сто­я­ние, так­же, вли­я­ет на поте­рю лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла при покрас­ке из-за пере­о­пы­ла.
  • Мед­лен­ный раз­ба­ви­тель поз­во­лит варьи­ро­вать рас­сто­я­ние покра­соч­но­го писто­ле­та от поверх­но­сти, но может стать при­чи­ной под­тё­ков, если кра­сить слиш­ком близ­ко к поверх­но­сти.
  • Если писто­лет пово­ра­чи­вать в кон­це окра­соч­но­го про­хо­да, то это будет при­чи­ной нерав­но­мер­ной лако­кра­соч­ной плён­ки и опы­ла по кра­ям окра­шен­ной пане­ли. Кро­ме того, теря­ет­ся 65% лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Краска на крыше толще, чем на дверях — проверили вечный миф — журнал За рулем

Мы измерили толщину ЛКП на нескольких автомобилях и готовы поделиться статистикой. А еще научим быстро и безошибочно определять, была ли машина в аварии.

Материалы по теме

«Похоже, также, что машину покрывали двойным слоем краски, что, естественно, делало ее более долговечной».

Артур Хейли, «Колеса»

Все знают, что выбрать «небитую, некрашеную» машину очень помогает толщиномер.

Устройство позволяет измерить слой любого диэлектрического покрытия, нанесенного на металл. Причем хорошие толщиномеры реагируют как на железосодержащие, «магнитящиеся» сплавы, так и на сплавы на основе алюминия.

Но чтобы правильно интерпретировать показания толщиномера, нужно знать, какие вообще толщины краски бывают на автомобилях, вышедших с завода и не участвовавших в авариях.

Перед использованием толщиномер желательно откалибровать.

Перед использованием толщиномер желательно откалибровать.

Условия измерений

Измерять толщину лакокрасочного покрытия можно при соблюдении следующих условий:

  • поверхность лакокрасочного покрытия (ЛКП) чистая и сухая;
  • температура окружающего воздуха не слишком низкая (не ниже —20°C), потому что на морозе жидкокристаллический дисплей прибора может глючить;
  • измерять толщину можно на плоских или немного выпуклых поверхностях. На вогнутых панелях или на резких перегибах прибор будет выдавать неточные данные.

Результаты измерений

Произведя замеры толщин лакокрасочных покрытий нескольких автомобилей на редакционной парковке, судьба которых совершенно точно известна (то есть их кузов не подвергался ремонту либо известно, какие детали красили), получил следующие результаты (в микронах).

Автомобиль

Крыша

Капот

Крышка багажника

Передние крылья
В среднем

Задние крылья
В среднем

Двери
В среднем

Volkswagen Golf
2013 г.в.

120

190

128

101

117

120

Renault Arkana
2019 г.в.

147

141

153

163

167

160

Chevrolet Cobalt
2013 г.в.

115

123

118

110

130

145

Lada Largus
2012 г.в.

149

140

141

153

142

133

Hyundai Solaris
2012 г.в.

124

113

126

228

259

120/374

Citroen C4
2013 г.в.

88

175

265

106

89

116

Выводы

При рассмотрении результатов измерений выявлены закономерности.

Материалы по теме

  • Если у автомобиля не было кузовного ремонта с последующей окраской, то толщина лакокрасочного покрытия на всех деталях не будет отличаться более чем на 20–40 микрон.
  • Грубо можно принять, что толщина ЛКП у большинства массовых автомобилей составляет 100–120 мкм. Недаром у многих толщиномеров главная, а то и единственная, калибровочная полоска имеет толщину 100 мкм.
  • Миф о том, что на горизонтальных поверхностях слой краски несколько толще, опровергнут. Хитрые автопроизводители давно научились учитывать гравитацию и лишней краски не льют.
  • Значительные отличия в толщине краски на одном автомобиле однозначно свидетельствуют о ремонтной окраске той панели, у которой слой толще.
  • При сомнениях целесообразно сверять толщины или соседних деталей (например, передняя и задняя двери стоят вплотную друг к другу), или парных — например, правое и левое крылья.
  • Очен


Смотрите также