8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Кулачковая кпп на классику


Кулачковая коробка передач VFTS — Лада 2101, 1.6 л., 1973 года на DRIVE2

Кулачковая коробка передач как VFTS, легендарную коробку .
Кулачковая коробка передач – это обычная механическая коробка передач с некоторыми различиями в конструкции. В ней нет синхронизаторов, а шлицевые муфты имеют не множество мелких зубцов, а 5-7 крупных кулачков, и такие же кулачки расположены на шестерне, с которой входит в зацепление муфта. Зазор между кулачками на шестернях довольно большой, что позволяет включить мгновенно, не используя сцепление любую передачу. К слову сказать, такой же принцип используется в большинстве мотоциклетных коробках. Помимо этого шестерни делают не с косыми, а с прямыми зубцами, что несколько увеличивает КПД коробки.

кулачковая коробка

Обычно в кулачковых коробках передач применяют один из двух типов механизма переключения — поисковый и секвентальный. Поисковый механизм используется на серийных коробках передач. То есть можно включить любую передачу поворотом рычага в определенное направление. Привлекательность данной конструкции в ее простоте. Секвентальный механизм позволяет переключать передачи только на одну ступень за один раз — вниз или вверх. Это сложный, точный и дорогой механизм.

кулачковая коробка

К преимуществу кулачковых коробок передач можно отнести:

Возможность быстро без использования сцепления переключить передачу С использованием секвентального механизма можно быстро переключить передачи вверх или вниз, не отвлекаясь на поиск нужной передачи. Это актуально в условиях большой тряски или когда необходимо повышенное внимание для слежения за дорогой.

Из вышесказанного видно, что коробки кулачкового типа идеально подходят для автомобильного спорта.

Недостатки коробок кулачкового типа:

Большие ударные нагрузки на двигатель, трансмиссию, приводы и т.п., которые приводят к частым поломкам.
Шумность коробки.
Так как шестерни имеют прямые зубцы, то их надо делать как можно мощнее.
Сложность и дороговизна секвентального механизма.
Требует постоянной профилактики, смена масла и т.п. Так как из-за большого износа появляется много металлических частиц.
Ну и соответственно большой износ коробки.
Из сопоставления достоинств и недостатков можно сделать вывод, что установка такой коробки в свой автомобиль для повседневной езды не рекомендуется, так как ее преимущества в повседневной езде меньше чем недостатки. Целесообразнее всего применять данный тип коробки в гоночных автомобилях.

Если в парной гонке на ускорение друг против друга выйдут обычный автомобиль и гоночный с двигателями одинаковой мощности, победителем, несомненно, станет последний. Ключ к победе – кулачковая коробка передач. Главное достоинство кулачковой коробки – в скорости переключения передач. Если разгоняться на обычном автомобиле, переключая передачи вверх максимально быстро, почти ударом, то смена каждой передачи займет около 0,6 с. Примерно столько уходит на высокоскоростное выключение/включение сцепления. Пилот гоночного автомобиля может сменить передачу втрое быстрее – и сделает это, не выжимая сцепления, и на каждом переключении будет выигрывать более 0,4 с! Это произойдет за счет того, что при каждом переключении у обычного автомобиля падают обороты двигателя и, соответственно, снижается интенсивность разгона.

КУЛАЧКОВАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ(Cеквентальный механизм) — DRIVE2

Принцип действия.

Созданная на основе выпускаемого в Омске комплекта шестерен, такая коробка передач для ВАЗ-2108 имеет несравненно более высокий КПД. Жесткий и безотказный механизм включения, простые шестерни вместо привычных косозубых — в такой КП нет потерь на трение, не «вылетают» передачи. Но главное — в принципе ее действия. После того как автомобиль тронулся с места, оперировать сцеплением для переключения передач вовсе необязательно, достаточно лишь ослабить усилие на педали газа. Само же переключение происходит всего в одной плоскости: рычаг к себе — передача выше, рычаг от себя — передача ниже. А теперь подробнее. Кулачковая коробка отличается от обычной в первую очередь тем что у неё муфты включения передач представляют собой не венец с множеством мелких зубцов, а несколько крупных кулачков (как правило, 5-7) которые входят в зацепление с такими же на шестерне с приличным зазором по ширине (это сделано для возможности мгновенного включения любой передачи) и конечно же никаких синхронизаторов. Этот же принцип используется на большинстве мотоциклетных коробок. Преимущества очевидны — в любой момент можно включить любую передачу даже без сцепления. Недостатки тоже есть — большие ударные нагрузки на двигатель, трансмиссию, привода, гранаты которые часто приводят к поломкам даже тех деталей, о которых раньше и не думали.

Зубья на шестернях делают, как правило, прямые, для того чтобы снять осевые нагрузки с валов. Это так же незначительно повышает КПД коробки (меньше трение в зацеплениях шестерён), а так же проще и дещевле в изготовлении. Как всегда есть и обратная сторона медали — меньшая несущая способность шестерён (у косозубых длиннее зуб и лучшее распределение нагрузок), что приводит к уменьшению передаваемого момента и надёжности. Поэтому их делают как можно мощнее (в хорошем исполнении шестерни выглядят как от коробки ЗИЛ-130). А о звуках, которые издаёт такой агрегат, речь никто даже не ведет.

Очень часто тюнингисты задают вопросы: а может поставить кулачковую коробку на свой автомобиль? Кулачковую коробку надо ставить только для использования в гоночных целях, т.к. те преимущества, которые она дает, не компенсируют её недостатков (при использовании в повседневной езде). К тому же эта коробка требует постоянной профилактики и смен масла из-за довольно быстрого износа и появления металлических частиц в масле, которые ведут к ещё большему износу.

У кулачковых КПП есть два типа механизма переключения: поисковый и секвентальный. При установке поискового механизма можно использовать в основном стандартные детали (пусть даже и доработанные). Секвентальный — это сложный, точный и дорогой механизм, который позволяет переключать передачи только на одну ступень за один раз — вниз или вверх.Cеквентальный механизм позволяет переключать передачи на одну ступень вверх или вниз, как на мотоцикле. Рычаг переключения двигается только вперёд-назад, на дисплей выводится номер включённой передачи.
Вилками переключения передач управляет специальный вал, который имеет борозды волнообразной формы. С каждым толчком рычага он крутится на определённый градус, а форма борозд способствует продвижению вилки в нейтральное положение, или на включение какой либо передачи.
Для переключения передач в секвентальных КПП можно использовать пневмо, или электро-привод рычага, расположив кнопку привода для удобства — на руле, или использовать подрулевой переключатель. Опять-таки это актуально только при гоночной езде когда некогда думать какая передача у тебя включена (у секвентальной коробки на щиток приборов выводится табло, показывающее какая передача в данный момент включена). К тому же в гоночном автомобиле сильно трясёт (а на наших трассах часто колбасит) и просто иногда трудно попасть в нужную передачу (при использовании поискового механизма). Но при обычной езде это не только не нужно, но и просто неудобно, т.к. всё время приходится переключаться через несколько ступеней.

Кулачковые коробки делают многие фирмы, специализирующиеся на гоночном оборудовании. Принципиально они все одинаковые. Различаются качеством ипользуемых материалов, небольщими конструктивными особенностями, тщательностью изготовления и ценой. Из известных и более менее качественных : Sadev, Gemini, Heuwland. Но все они безумно дорогие. Попытки найти компромисс между ценой и качеством часто оборачивается большими потерями (имеется большой опыт).

Переключение передач.

Три с половиной секунды… Многие водители, которые никуда не торопятся и берегут коробку передач, примерно столько же времени тратят на одно лишь переключение с первой на вторую. При испытаниях, когда переключение производится максимально быстро, почти ударом, но все же так, чтобы не повредить синхронизаторы, оно занимает примерно 0,5-0,6 с. Под временем переключения мы понимаем промежуток от начала выключения сцепления до его обратного включения. А вот спортивная кулачковая коробка передач, в которой синхронизаторов нет, и переключение происходит без выжима сцепления, позволяет сменить передачу почти втрое быстрее — примерно за 0,18-0,20 с. Неудивительно, что кулачковые КПП, несмотря на их малый ресурс и высокую стоимость, так популярны в гонках. Особенно если учесть, что выигрыш на каждом переключении составляет даже не 0,4 с, как можно было бы подумать, а гораздо больше. Ведь чем быстрее происходит переключение, тем меньше падают обороты двигателя, а следовательно, интенсивнее продолжается разгон. Опыт наших замеров показывает, что стоит при разгоне до 100 км/ч допустить малейшую оплошность — например, включить передачу недостаточно быстро — как результат ухудшается сразу на секунду-полторы. Особенно это актуально для турбомоторов, которые работают в узком диапазоне оборотов и за время переключения нередко успевают «свалиться» в турбояму. Преимущества кулачковых КПП очевидны. Но одно обстоятельство затрудняет их применение на дорожных машинах. Отсутствие синхронизаторов требует от водителя очень точных действий при переключениях. Без правильно выполненной перегазовки понижающая передача либо вообще не включится, либо включится с жестким ударом. В общем, нужно обладать твердыми спортивными навыками, чтобы ездить по городу с кулачковой КПП, но и в этом случае вряд ли такая езда доставит много удовольствия.

Резюме.

Понятно, чтобы ездить на „кулачке“, одних только денег мало, нужно еще и уметь ей пользоваться. Да и шумит такая трансмиссия сильно — примерно как серийная без масла. Впрочем, бывают кулачковые коробки, которые не требуют специальных „гоночных“ навыков (правда, на отечественные машины их, к сожалению, не ставят). Подобная система под фирменным названием SGSM разработана московской фирм

Кулачковая трансмиссия — DRIVE2

Мне часто задают вопрос что такое кулачковая КПП и зачем она нужна. Вот есть на эту тему статейка, та есть описание что да как работает.

Кулачковая трансмиссия.

Назначение

Для достижения высоких динамических и скоростных характеристик автомобиля мало улучшить мотор. Чтобы реализовать его возросшие возможности, нужна и соответствующая коробка передач. Такая коробка должна обладать высокой скоростью переключения, другими передаточными числами, способностью выдерживать высокие нагрузки. Этим требованиям в полной мере отвечают кулачковые КПП, применяемые на всех спортивных автомобилях. Конструкция На первый взгляд может показаться странным, но для того, чтобы изготовить «гоночную» коробку, потребовалось не усложнить, а, наоборот, упростить конструкцию обычной механической КПП. В первую очередь избавились от синхронизаторов. Элемент, облегчающий переключение передач, делает это, по спортивным меркам, недопустимо долго. Кроме того, он слишком хрупок. Вместо синхронизаторов с множеством мелких зубьев зацепление шестерен и муфт обеспечивают имеющиеся на их торцах выступы – кулачки. Количество кулачков невелико – не более 7 на каждой шестерне (муфте), поэтому они входят в зацепление с большим «запасом» по ширине. При их соприкосновении раздается хорошо различимое «клацанье».

Кулачки воспринимают всю ударную нагрузку,
защищая зубья шестерен от поломок при жестких переключениях. Сами шестерни по размеру значительно больше, чем в обычной КПП. Кроме того, применяются не косозубые, а прямозубые шестерни. Чем это вызвано? Прямозубые шестерни имеют меньше потерь на трение (что повышает КПД), проще в изготовлении и не создают осевых нагрузок на валы КПП. Однако они способны передавать меньший крутящий момент по сравнению с косозубыми шестернями такого же размера. Поэтому их и изготавливают большего диаметра. Для более эффективного разгона в «спортивных» коробках применяют сближенные передаточные числа КПП и более длинную первую передачу. В стандартных коробках первая передача выбирается «короткой» из расчета движения в тяжелых дорожных условиях, а не для динамичного разгона. Механизм переключения у кулачковых КПП бывает поисковый или секвентальный (последовательный). Первый практически ничем не отличается от стандартного. Секвентальный позволяет переключать передачи только последовательно, ступень за ступенью, вверх или вниз. В гоночных условиях он намного удобнее и быстрее поискового. Секвентальный механизм в управлении проще, но технически значительно сложнее. Для переключения достаточно сдвинуть рычаг вперед или назад, а номер включенной в данный момент передачи отображается на дисплее. Вилки передач двигает специальный вал, имеющий борозды волнообразной формы. С каждым толчком рычага он прокручивается на определённый градус, при этом вилка, продвигаясь по борозде, включает передачу или «нейтралку».

Другой вариант — при «толчке» рычага происходит поворот специальной оси с кулачками на определенный угол. Один из кулачков сдвигает вилку и выключает передачу, а другой сдвигает другую вилку, которая вводит в зацепление муфту с шестерней следующей передачи. Рычаг переключения делают максимально длинным, чтобы приблизить его к рулю – это позволяет водителю дополнительно сократить время на переключение. Рычаг снабжают механической блокировкой, предохраняющей от случайного включения нейтрали или заднего хода. Для ее отключения необходимо нажать кнопку или скобу. Добиться еще большего выигрыша времени позволяют подрулевые переключатели и гидропривод включения передач. При таком варианте время переключения сокращается до 150 миллисекунд и, кроме того, «гидравлика» делает это более «нежно», продлевая жизнь шестерням. На высшей ступени в иерархии «секвенталок» находятся полуавтоматические КПП. Задача водителя – только вовремя задать момент перехода на другую передачу, а самим процессом переключения управляет автоматика – включает и выключает сцепление, добавляет или сбрасывает «газ» и двигает нужные вилки. Особенности вождения В автомобилях с кулачковой КПП педаль сцепления используется в ходе гонки только для трогания с места. При езде переключение передач производится либо вообще без выжима сцепления, либо с неполным выжимом. Пилот при этом лишь немного отпускает педаль «газа». Вообще, спортсмены пользуются педалями совершенно по-другому, чем обычные водители: правая нога у них постоянно управляет акселератором, а левая — попеременно сцеплением или тормозами. В автомобилях с секвентальной КПП, оборудованной гидроприводом переключения, и полуавтоматической КПП, педали сцепления вообще нет. Водителю нужно только выбрать передачу, толкнув рычаг (или подрулевой лепесток) и в нужный момент резко нажать или отпустить педаль акселератора – таким образом автоматике подается команда на переключение. Если же водитель не выбирал передачу, то рост оборотов двигателя не приводит к автоматическому переключению вверх. Автоматически включается только первая передача – для трогания с места достаточно нажать на акселератор. Преимущества и недостатки

Основное преимущество кулачковых КПП, ради чего, собственно, они и создавались – высокая скорость переключения передач (в три раза быстрее, чем в обычной МКПП). Из этого следует и еще одно преимущество – обороты двигателя за время переключения не успевают упасть, следовательно, разгон происходит намного интенсивнее. Это особенно важно для моторов с турбонаддувом, рабочий диапазон у которых сравнительно узок. Кулачковые КПП выдерживают значительно большие нагрузки по сравнению с синхронизированными, имеют меньший вес и способны передавать намного больший крутящий момент. Механизм переключения работает четко, не допуская «вылета» передач. К недостаткам кулачковых КПП относят небольшой ресурс (как правило, после каждой гонки ее перебирают), высокую цену и повышенную шумность при работе.

Дотошный читатель, возможно, спросит: «А как же сочетается сказанное о высокой надежности и маленьком ресурсе?» Дело в том, что стандартная коробка в условиях гонки не выдержала бы и половины дистанции, и в этом смысле кулачковая КПП намного надежнее. А вот ресурс, в обычном понимании, когда узлы служат без ремонта годами, у кулачковой КПП существенно меньше. Жесткие переключения приводят к быстрому износу кулачков и загрязнению масла металлическими частицами. Использование в тюнинге У начинающих «тюнингеров» часто возникает вопрос: можно ли кулачковую коробку установить на обычный автомобиль? Ответ однозначный – нет. То есть, с технической точки зрения это возможно, но вот с практической – не имеет смысла. При обычной (не гоночной) езде для продления срока службы коробки необходимо будет пользоваться педалью сцепления при переключениях. А так как кулачковая коробка не имеет синхронизаторов, то переключаться нужно с перегазовкой при переходе на нижнюю передачу, и с двойным выжимом сцепления при переходе на высшу

Собираем надежную КПП классика. Часть вторая. — Лада 2104, 1.8 л., 1997 года на DRIVE2

Всем доброго дня. Продолжаем разбираться с КПП. На этот раз небольшой рассказ о муфтах, вилках и синхронизаторах.
Заранее прошу прощения, что нет собственных фотографий. Когда работаю — о фотоаппарате думаю в последнюю очень. Так что, попробую объяснить на пальцах и на картинках из сети.
Для начала советую всем посмотреть вот этот мануал с нива ФАКу о дефектовке деталей КПП. Очень доступно с фото показаны дефекты.
Я позволю себе его немного дополнить.
Итак, муфты и вилки. Открываем книгу "Автомобили ВАЗ.Технология ремонта узлов и агрегатов" (изд.2003г.). Информация, содержащаяся в этом издании в других мне не встречалась. Делаю принтскрин с экрана. Что там видим:

муфты

вилки

Ширина канавки в муфте должна быть 8,1 мм. Мне встречались муфты из магазина с канавкой даже 8,5мм. Вилка в ней имеет сильный люфт и передачи включаются с хрустом.
Обычно ширина новых вилок в магазине 7,4-7,5мм в районе рабочей плоскости. Т.е. это минимум и в процессе работы запаса не остается. Лучше искать чуть потолще.
Но хуже то, что рабочая поверхность как на вилке, так и на муфте может идти чуть конусом, либо сама вилка будет как бы чуть "согнута". Ширина вроде нормальная, а лезет в муфту с трудом. Поэтому выбирая в магазине — вставляйте вилку в муфту и чуть покрутите. Бывает, что вилка вообще не лезет и клинит в муфте. В работающей КПП она, конечно, крутиться будет, но мягкая вилка сотрется неравномерно и четкости включения передач уже не будет. Да и в масле будет очень много стружки. Еще нужно немного покачать вилку в пазу, так же большого люфта быть не должно.
Поэтому перед покупкой муфт берем в магазин с собой штангенциркуль и крутим в руках детали!

Вилка 5 передачи

Вилка пятой передачи должна быть изначально чуть толще остальных, 7,5мм минимум.

Еще один интересный момент с муфтами — ориентация проточек. На эту тему написано очень много тем на форумах, как их правильно ставить.

тут в одну сторону ориентированы


ориентированы внутрь


опять в одну сторону

В официальных инструкциях я не встречал упоминания, что ориентация проточек играет какую-то роль. Видел в сети ответ с завода, что данные проточки технологические и их расположение роли не играет, т.к. рабочие поверхности симметричные. В то же время в издании "Третий Рим. Ремонт ВАЗ 2107" категорически заявлено, что ориентировать нужно только наружу (Или во внутрь, мануала нет под рукой, но не суть, упоминание было точно). Я же ставлю новые муфты проточками наружу и при этом капельной краски отмечаю одну из муфт, что бы в дальнейших разборках-переборках не перепутать их и поставить туда, где стояла.

Далее синхронизаторы. Смотрим зубчики как в мануале Нива ФАК. Потом берем в руки муфту и вкладываем синхронизатор в нее. Из 10 новых синхронизаторов 2 будут овальными. Т.е. вкладываешь их в муфту, а они плотно не садятся и покачиваются. Они визуально ровные, с красивыми зубчиками, но ставить их нельзя, передачи включаться будут через раз.

Про штоки вилок. Есть вот такая картинка:

штоки

По сути я их не измеряю никогда. Просто на полностью разобранной КПП засовываю голый шток в корпус и проверяю что бы двигались в корпусе без заеданий. И при каждой сборке шток вручную чищу мелкой шкуркой, т.к. бывают зазубринки и царапинки. Особенно торцы, там 45 градусная фаска. Особое внимание на место, где шток в КПП фиксируют шарики, там три канавки. Часто от шариков появляется дорожка, если она глубокая — передачи могут вылетать, шток лучше поменять. И сами шарики — если потеряли, то покупайте новые именно для КПП, они диаметром 8 мм. Бывает, что шарик упал и его не найти, а КПП собирать надо. Некоторые ломают подшипники и ставят подходящие шарики от туда. Но тут надо опять мерить! Даже если шарик будет 7,8мм, то шток будет иметь небольшое покачивание вокруг оси и будут проблемы со включением передач.

На этой пока все, как будет время расскажу про шестерни.

Лада 2106 Катенька =) › Бортжурнал › Установка 5-cтупенчатой КПП ВАЗ 2107 и пособие по многим вопросам с этой коробкой

Вобщем-то как понятно с заголовка, установил я пятиступку. Да не просто пихнул а ещё и перебрал. Ну не ищим мы лёгких путей!))) Итак!начнёмс с чего…дорогое это дело =) Мне по сути то и 4-х ступенчатой долгое время хватало, но ныне с иномарками тягаться на 4-й –двигатель в разрыв, а в правый ряд не хочеться изза колдобин. Да и расход при 110-120 на 4 ст многовато чем на 5-й передаче. Многие сейчас начнут критиковать почему не хвиат-полонез ФСО? Отвечу сразу – выбирая Фиат, вы должны помнить что:
1) прийдётся резать туннель и рычаг КПП будет смещён
2) прийдётся перенести крепление траверсы
3)если возникнут проблемы и надо будет возвращаться на родную КПП – назад дороги нет (ну или кузовщина, сварка, головоломалка)
4) найти запчасти на полонез довольно проблематично (не будем говорить о пыльнике а именно о шестернях, синхронах…да и комплект прокладок если делать по уму тоже надо)
5) если у кого стоит борода в салоне от 2107, тут фиат опять отпадает – рычаг смещаеться назад и…борода уже не в тему, либо жестко резать, либо переносить все приборы контрольки и клавиши куда-то…вобщем головомойка!
Посему была приобретена вазовская пятиступка. Началось с того что отсутствовали пыльники и траверса с подушкой и обломана лягушка заднего хода. Но, вскрытие показало что редуктор спидометра стоял 13 зубый для моста 3,9 тобиш Ваз 2106 он же скоростной (об этих редукторах уже энциклопедии составлены, и в предыдущих записях я уже писал что у меня ваз 2103 с числом 4,1 не будем на этом обостряться) Вобщим легли мы спать, и в 2 часа ночи жена меня застает с калькулятором считающего как влияет редукторы моста и спидометра. Вобщим и вкратце вранье будет на 10км/ч, тобиш при скорости по спидометру 60 в реальности это 50, если учесть ещё искажения показаний спидометра как самого прибора это ещё порядка 3-5 км/ч (тут уже как в плюс так и в минус). Вобщем решено менять редуктор спидометра на ваз 2103 тобиш 9-зубный. НО! ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ! Вот тут начинается интересное! есть ещё редуктор спидометра 2101, который под редуктора 4,3 и «двоешный» 4,44 12-зубный. Он кстати тоже встречается в природе! Даже у дяди Варяга в гараже лежит, он мне не муляет! Держу спецом как наглядный материал. И тут начнём вообще самое интересное в нашей беседе. На рынке куча обмороков-продавцов расскажут вам что «берёш редуктор осьо цей двацадын ноль три и ставыш туда и усьо работа!Тыщу раз так делав!» Такого же мнения и недоучки-механики, слесаря-долботятлы и прочие секс меньшины. Вот по совету таких вы попадёте на ещё один редуктор спидометра, снятие коробки и разборку её задней части, т.к даже если у вас получиться впихнуть его вовнутрь, забив молотком наверное, то передаточная шестерня (ведущая) расхреначит ведомую на самом редукторчике (или наоборот). Ведущих шестерен тоже хватает на 4, 5 зубов…и шестерня 2101 кажется на 3 витка.или 6 (уже подзабыл этот момент но в нете можно найти.) Дак вот под редуктор скорости 2103 9-зубый понадобится ведущая шестерня с 4 зубами.
Несоответствия шестерней видно на фото, ну вдруг уто-то ещё не верит моим словам, и до сих пор считает что редуктор спидометра меняется просто!

Виды редукторов спидометра ВАЗ и ведущие шестерни


Несоответствие: ведущая шестерня 2103 ведомая 2106


несоответствие: ведущая шестерня 2106, ведомая 2103

Даная шестерня находится на вторичном валу. Для этого необходима частичная разборка коробки передач. Упустим момент снятия кардана и коробки передач с машины, думаю такую тему в Интернете нарыть можно запросто. У вас в руках КПП 5-ступка… снимаем эластичную муфту (почти круглая резино-металлическая хрень что соединяет коробку и кардан.туда ещё кардан пихается!) Муфту при этом люди плотно оборачивают скотчем, или металлической стяжкой, я стягивал с помощью обычных стяжек для колпаков. Откручиваем гайку на «30». При этом она капец как закисает там. ставится в «вертолёт» 2 болта, теми что муфта к нему крепится, эти болтызахватывают монтировку и блокируют вторичный вал тем самим, и ключем на триццать откручиваем гайку. Дальше, снимается механизм выборки передач, откручивается масляный поддон (масло при этом слить!) и откручивается включатель заднего хода, и гайки задней крышки (1 из гаек внутри коробки, для этого и снимается поддон масляного картера коробки), снимается подшипник вторичного вала, и сама шестерня!не теряем стопорный шарик! Вот ещё нашел мануальчик, с ним будет легче automn.ru/vaz-2106/vaz-33…-10.m_id-4280.m_id2-.html

Собирать в порядке обратном снятию. У меня ещё лопнуло маслоотражающее кольцо подшипника…искал долго но нашел!новое, по цене 17 грн, на разборке 100 грн запросил дяденька и !»сам його з коробки сымай!» за что и был послан. Ностарое кольцо я таки попытался заварить )))

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Как я уже писал, взял я себе короткоходную кулису. Как её пристыковать к коробке? Тут возникло 2 вопроса, на решение которых ушло 1 неделя. Об этом и будет эта запись.

Самый простой способ на мой взгляд — механизм переключения от Шнивы — готовое решение. Вместе с ним и пришла моя кулиса, НО этот механизм для 5ст, а я езжу на 4ст коробках. Различия на фотках:



Разбираю механизм переключения от Шнивы и смотрю как бы состыковать его со стандартным 4ст-механизмом. Там где на фотке указательный палец (в резиновой перчатке) у Шнивы — диаметр 14мм, а у 4ст — 13мм, но посадочное место под уплотнительное кольцо одинаковое :)



Отрезал лишнее с 4ст, пересадил уплотнительное кольцо с Шнивы и мощными тисками засадил в трубку.


Далее собрал коробку, коробку воткнул на место… (одна строчка, а работы на полный день :D)

И далее встал второй вопрос: как крепить кулису к кузову? Кулиса по размерам ровно попадала на перекладину между сидениями. Ближе к панели — далеко для руки, ближе к водителю — далеко от руля и мало места для будущего гидроручника ;) да и красивую кулису кромсать за несколько вечеров до соревнований ваапще никак не хотелось…
Вышел из положения приваркой накладки:

Разметил, просверлил, подобрал гайки, прихватил их полуавтоматом


Примерил, лишнее отрезал


Приварил электродами


Покрасил



Фотка после гонки — всё в пыли

При эксплуатации кулисы на Ралли "Тур-2012-Осень" выявились некоторые особенности:
"+"
1. Переключения чёткие,
2. Перелючения короткие
3. Ручка кпп рядом с рулём
"-"
1. Передачи включаются с силой, прям как кулачковая коробка
2. Кулиса сильно люфтит в лево-право. Это из-за того что трубка насажена на шток 4ст который на 1мм в диаметре тоньше и сама кулиса разболтанная, её необходимо перевтуливать.
3. Включение задней передачи… Думаю над ним…

Как Селёдка приедет с кузовщины продолжу настройку кулисы на нормальную работу :)

Обсуждаем тут


Смотрите также