8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Колодки ручного тормоза


Ремонт ручника и замена колодок ручного тормоза — KIA Sportage, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

Ручной тормоз утратил былую цепкость? Приходится тянуть рычаг до самой крыши, чтобы хоть немного застопорить автомобиль? Чувство "неуверенной парковки" не дает тебе покоя? Читай дальше и все твои проблемы рассосутся как по волшебству!

1)Тебе может помочь натяжение тросика ручника с помощью гайки спрятавшейся под дном бардачка центральной консоли: открываешь бардачок центральной консоли и голыми руками вытаскиваешь его основание из консоли, под ним находится тросик с гайкой натяжения. Вращай ее по часовой стрелке до наступления уверенного стопорения на 7-8 щелчков. Это может малыми жертвами частично решить твою проблему, но дело тут не только в натяжении!

2) Замена колодок ручника вряд ли поможет, ведь дело скорее всего не в них. При нормальной эксплуатации они практически не изнашиваются и даже являясь ярым любителем дать угла с помощью ручника ты просто вырвешь колодки из посадочных мест, нежели сотрёшь их до основания. Есть вариант забыть про взведенный ручник и попробовать так покататься весь день, но и это вряд ли получится, если только ты не глух, слеп, или женщина.
Ведь хитрые корейцы снабдили автомобиль датчиком стояночного тормоза который во включенном состоянии выводит красный восклицательный знак на приборную панель, и даже проигнорировав его и удачной попытке тронутся, истошный писк аварийного сигнала и включающийся свет в салоне, должны намекнуть, что здесь что-то не так.

3) И вот настоящая причина твоего беспокойства!

Маленькая сволочь

А именно наглухо закисший рычаг разведения колодок стояночного тормоза, что по всей видимости является особенностью конструкции словакской сборки!
Оживить его, труда не составит, но находится этот рычаг в самой глубине тормозной системы и добраться до него, выковырять, очистить и собрать все в обратном порядке, будет целое приключение, а их как известно два.
Ну что же дорогой друг, теперь ты знаешь где собака зарыта! И если ты достаточно смел и чувствуешь в себе силу самостоятельно вылечить данный недуг своего железного коня, не обращаясь в разного рода сто, то можешь смело рассчитывать на мою поддержку, так что запасись терпением, свободным временем, инструментами и другими атрибутами необходимыми тебе для приятного времяпрепровождения, которые позволят нам окунутся в удивительный мир твоей тормозной системы.

Нам потребуется: ключи на 12, 14, 17, торцовая головка на 14, пассатижи, плоскогубцы, отвертка с плоским лезвием, топор, доска, веревочка, молоток, WD-40. Желательно: железная щетка, жидкость для очистки тормозных дисков, медная паста.
1) Для начала застопорите автомобиль, положив под колеса предметы, препятствующие его откату, включите передачу, снимите с ручника!
2) Ослабьте гайки на выбранном заднем колесе, поддомкратте, снимите колесо, колесо разместите под днищем автомобиля для страховки.

3) открутите два болта крепящие скобу суппорта к поворотному кулаку с помощью торцовой головки на 14, либо накидного ключа., снимите суппорт в сборе с тормозного диска, возможно потребуется немного разжать колодки, повесьте суппорт на проволоку прикрепив к пружине амортизатора, либо положите на что-нибуть, лижбы он не висел на тормозном шланге.

4) Открутите крестовой отверткой болт прижимающий тормозной диск к ступице, снимите диск. (может потребоваться равномерно постучать с разных сторон диска, например резиновым молотком или чем либо щадящим поверхность диска.)

5)Нажмите на чашку опорной стойки придерживая стержень с другой стороны поверните чашку на 90градусов, либо нажмите на чашку и поверните стержень на 90градусов.

6)Снимите все пружинки орудуя плоской отверткой и по необходимости пассатижами, запоминая расположение и складывая все в одну емкость. Можно сложить все в стаканчик и залить вэдэшкой, снимите колодки.
Уже можно увидеть рычаг разведения колодок, а значит мы на верном пути!

7)Полезайте под авто, снимите тросик ручника и выкрутите три болта из направляющей тросика.

Снимите направляющую и сальник рычага, запомните положение сальника


8)Вот тут начинаются нано технологии и я раскрываю собственный уникальный метод!
Нужно извлечь рычаг, извлекается он исключительно в сложенном состоянии, но проблема в том, что он закис! Итак действуем!
8.1)Поливаем рычаг WD-40, а мешающуюся пружинку привязываем веревочкой, и пока это дело откисает, берем топор, доску и идем мастерить специальную дилерскую приспособу! А это собственно говоря два клина для стопорения рычага и небольшой дрын, чтобы упереть его в крючок рычага с другой стороны и хирачить по нему молотком!

или так

9)Легкими движениями, один клин вставляем между рычагом и шестерней датчика частоты вращения колеса вкручиваем клин, вращением ступицы и слегка заколачиваем его для надежности, примерно так:

Второй клин вбиваем между ступицей и рычагом:

10) теперь, когда рыч

Изучаем устройство колодок ручника

Как правило, от каждой детали в автомобиле зависит ваша безопасная езда, но есть детали, неисправность которых может привести к очень серьезным последствиям. Мы говорим о тормозах, в том числе, о колодках стояночного тормоза. Они играют огромную роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров. Каждому автомобилисту известно, что главной задачей колодок стояночного тормоза является удержание автомобиля на месте, то есть предотвращение самопроизвольного движения автомобиля во время использования стояночного тормоза.

Как правило, колодками стояночного тормоза комплектуются автомобили с дисковыми задними тормозами. На сегодняшний день, большинство автомобилей, которые были выпущены после 1999 года, являются обладателями дисковых задних тормозов. В тех старых автомобилях, которые оснащены барабанными задними тормозами, роль колодок стояночного тормоза играют колодки рабочей тормозной системы, расположенные внутри барабанов. Данный материал ознакомит вас с тем, как производить замену колодок ручного тормоза, а также как правильно подобрать колодки.

1. Замена колодок ручника

При условии аккуратного управления автомобилем, колодки практически не изнашиваются. Хотя существуют и случаи, когда в результате резкого движения стояночный тормоз не был полностью отпущен. Происходит чрезмерное перегревание колодок, вследствие чего их нужно будет заменить. Как правило, большинство автомобилистов в таком случае обращаются к мастеру, который проводит диагностику колодок во время проверки всей тормозной системы. Если они окажутся еще пригодными к эксплуатации, то их необходимо лишь отрегулировать и почистить.

В противном случае, если же вы заметили, что во время использования стояночного тормоза автомобиль все равно катится, или же стало легче или, наоборот, труднее затягивать ручник, вам лучше всего будет прибегнуть к полной замене колодок ручного тормоза.

Перед тем как приступать к основной работе, вам нужно запастись необходимыми инструментами, среди которых набор головок, набор гаечных ключей, плоская и крестообразная отвертка. Для начала вам необходимо произвести демонтаж колеса, которое находится на стороне суппорта, который снимается. Далее, слегка раскручиваем два болта, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку. После этого откручиваем болт-штуцер и снимаем тормозной шланг непосредственно с суппорта.

Не забываем о емкости для слива остатков тормозной жидкости из шланга и цилиндра, располагаем ее в нужном месте. Затем окончательно откручиваем болты, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку, с последующим их извлечением. После этого беремся за демонтаж суппорта в сборе.

Откручиваем два крепежных винта тормозного диска к ступице заднего колеса. Затем проводим демонтаж тормозного диска. Далее, нужно надавить на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего повернуть чашку на 90 градусов. Специалисты советуют в обязательном порядке удерживать стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

Извлекаем чашку опорной стойки задней тормозной колодки. После этого отсоединяем прижимную пружину задней тормозной колодки. Работаем очень аккуратно и точно. Принимаемся за снятие устройства регулировки. Для этого отжимаем переднюю колодку вперед, воспользовавшись отверткой, при этом преодолеваем усилие нижней стяжной пружины. Затем производим отсоединение нижней стяжной пружины. После этого снимаем верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза, при этом выводим верхний конец колодки из упора на щите, отведя переднюю колодку вперед и преодолевая при этом усилие пружины.

Принимаемся за демонтаж передней колодки. Снимаем с колодки верхнюю стяжную пружину, после этого отсоединяем распорную пружину. Затем снимаем распорную планку; снимаем верхнюю стяжную пружину задней колодки со стойки на тормозном щите; затем снимаем верхнюю стяжную пружину с задней колодки. Далее, выводим трос из зацепления с разжимным рычагом, а после этого отсоединяем заднюю тормозную колодку.

Бóльшая половина работы уже сделана. Снимаем пластинку фиксации тормозных колодок стояночной тормозной системы со стойки тормозного щита. Теперь можно браться за установку новых тормозных колодок. Делаем это в обратном порядке. После этого устанавливаем тормозной диск, затем поворачиваем его так, чтобы отверстие регулировки оказалось внизу.

Поддеваем и извлекаем заглушку из отверстия регулировки, воспользовавшись отверткой. Во время использования шлицевой отвертки, нужно вращать зубчатый венец устройства регулировки, при этом упирая стержень отвертки в край отверстия, и переместить рукоятку отвертки до точки сопряжения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью тормозного диска.

После этого делаем поворот зубчатого венца устройства регулировки в другую сторону до тех пор, пока не освободится тормозной диск. Делаем завершающие штрихи и производим заглушку отверстия в тормозном диске. В худшем случае, в него может попасть грязь. Наконец, производим регулировку привода стояночной тормозной системы.

2. Выбор колодок ручника

К счастью каждого водителя, авторынки предлагают огромнейшее количество колодок стояночного тормоза. Благодаря этому вы легко сможете найти колодки, которые подходят вашему автомобилю и вашему кошельку. Но не стоит радоваться раньше времени, ведь выбрать тормозную колодку по типу не всегда так просто. Основная проблема в том, что к одному и тому же автомобилю может подойти несколько типов колодок. Для того чтобы правильно подобрать колодку, нужно для начала определиться, с какой целью и в каких условиях будет проходить эксплуатация автомобиля. Также очень важно определить, какие усилия будут идти в нагрузку тормозам – помните, что от этого, в первую очередь, зависит ваша безопасность как водителя.

Главной задачей для вас в этом случае является выбор наиболее качественных и долговечных колодок, которые довольно легко отличить от некачественных. Нужно лишь запастись некоторыми знаниями, которыми мы с вами поделимся. Наиболее важным параметром выбора является рабочая температура. Как правило, она зависит от материала, из которого были изготовлены колодки.

Наиболее оптимальной температурой является от +300 до +350°С для обычных автомобилей. Если говорить о дорогих иномарках или же о спортивных автомобилях, то наиболее подходящими колодками для них будут те, рабочая температура которых достигает +800─900°С, но, как правило, колодки такого типа начинают осуществлять свои функции только после прогрева до температуры +100─200°С. А это означает, что установка таких колодок на автомобили, предназначенные для езды по городским дорогам, является бессмысленной затеей – вы просто выбросите деньги на ветер. Поэтому вам стоит обдумать, в каких целях и где вы будете использовать свое средство передвижения.

Еще одним немаловажным критерием, на который стоит опираться при выборе колодок, является коэффициент трения. Как утверждают специалисты, в том случае, когда колодки не прогрелись до рабочей температуры, коэффициент трения будет хуже, и вследствие этого колодки будут стираться намного быстрее. Стандартные колодки являются обладателями коэффициента, который составляет от 0,3 до 0,5. Чем больше показатели – тем лучшим будет торможение.

Существует несколько материалов, из которых изготавливаются колодки стояночного тормоза: это органический, полуметаллический, металлический и керамический материалы.

Органические колодки довольно «дружелюбны» по отношению к основным деталям тормозной системы, но недостаточно приемлемы при буксировке трейлера или разъездам по длинным спускам. Помимо этого, органические колодки демонстрируют недостаточное торможение, когда в них попадает влага.

Полуметаллический материал считается несколько лучшего качества, чем предыдущий, и представляет собой своеобразную комбинацию мягкой стали с фрикционным материалом для улучшения торможения. К сожалению, такие колодки в дисковых и барабанных тормозах подлежат большему износу, чем те, которые сделаны из органических материалов.

Металлический: это более дорогой, довольно качественный и достаточно эффективный материал. Полностью металлические тормоза проявляют эффективность в любых условиях, но они могут стать причиной ускоренного износа тормозных дисков и тормозных барабанов.

Керамический: наиболее дорогостоящий материал из всех, но наиболее долговечный и эффективный. Керамические тормоза могут выдержать довольно высокие температуры и практически не теряют эффективность во время повышенной влажности.

Как правило, автомобилисты, которые предпочитают размеренный стиль вождения, приобретают полуметаллические колодки ручника. Цена на них приемлема, к тому же, это довольно хороший выбор для пригородной езды. После того, как вы выбрали колодки, настоятельно рекомендуем не лениться и тщательно осмотреть выбранный товар. Проверьте упаковку изделия на наличие повреждений. На маркировке вы должны найти знак ECE R90, R-90 и 90R, который является доказательством того, что колодки сертифицированы в Европе. Если говорить о самих колодках, на них не должно быть каких-либо трещин, материал, из которого сделана колодка, не должен отслаиваться, а металлическое основание не должно быть прогнутым.

Информацию о том, качественным ли продуктом является колодка, можно найти и в названии фирмы-производителя. Так, если вы обнаружили какую-либо ошибку в надписи, или, например, букву в другом регистре, вполне вероятно, что вы держите в руках подделку. Также о низком качестве продукта может говорить и стоимость: если цена очень низкая, она является первым показателем того, что в производстве колодки использовались дешевые материалы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена колодок стояночного тормоза — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

вообщем поехали:

В качестве безопасности естественно машинку на Козелок!


1. Снимаем тормозной диск (а для этого снимаем скобу суппорта), видим следующую картину, две пружины сверху, одна синяя другая желтая! это важно! они должны именно так и стоять, т.к. усилие на них разное!

2. отстёгиваем вот такой держатель колодок, маленькая штучка в форме тарелочки и под ней пружинка, с ними конечно я намучился когда обратно собирал!

3. отстегиваем нижнюю пружину, на фото правая часть уже отстегнута

4. снимаем вот такую штуку(ей потом нужно будет развести колодки!) "Эксцентрик"

5. немного разводим колодки о достаем внутреннюу скобу

6. ну теперь снимаем верхние пружины, отстегиваем трос и колодки полностью сняты!

не потеряйте вот такие элементы механизма, а то потом будет худо!


!
для наглядности все собрал на полу!

сравним Старое с Новым)))

7. далее снимаем скобу которая идет к тросику ручника, чтоб ее поставить на новые колодки! для этого нам надо разогнуть Аккуратно вот такой зажим!

примеряем эту скобуна новую колодку! И ВОТ ЭТОТ ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ! палец, который на новых колодках короче примерно на 2мм! и это не дает чтобы застегнуть скобу тросика обратно!



Решено было выбить его из старой колодки и поставить на новую колодку! на этом (правом) колесе он просто как по маслу выскочил из колодки, а с левым колесом я конечно намучался! но деваться было некуда!

8. ставим на новую колодку скобу ручника, и фиксируем ее скобой и под ней еще маленькая пружинистая шайба!

и тут я заметил что на старой колодке осталась одна часть Эксцентрика )))) айя-яй

и начинаем все в обратном (почти) порядке

9. крепим тросик ручника, ставим колодки на свои места (при этом я очень очень мучился с пружинкой!)


10. потом между колодками ставим скобу,
11. застегиваем верхние пружины! Синюю и Желтую
12. ставим на место Эксцентрик, Но так, чтоб он расширялся крутя за его ребра ВНИЗ!
13, одеваем нижнюю пружину!
14. одеваем тормозной диск, и через отверстие в нем (которое резиновой пробкой закрыто) разводим колодки!
я разводил пока диск туго не начал крутится! ну там понятно будет!

ну вот и все!

приспособления:
круглогубцы 2-х видов
головка на 14
плоская отвертка
фотоаппарат
2 руки
и адекватно рабочий мозг

колодки ставил Kashiyama, сколько стоят не помню, покупал очень давно!

Petrovich45 › Блог › Устройство и регулировка стояночного тормоза барабанного типа, как избежать ошибок

Полный размер

1.

Добрый день, коллеги!

Периодически встречаю на автомобильных форумах фразы типа "отрегулировал ручник, подтянув трос". Возможно, для некоторых конструкций стояночного тормоза так и делается, но часто это указывает на то, что человек не очень хорошо представляет себе устройство механизма стояночного тормоза.

Рассмотрим классический стояночный тормозной механизм барабанного типа. В качестве иллюстрации я использую фото тормозного механизма автомобиля Chery Tiggo 5. Он совмещает в себе дисковый рабочий (основной) тормозной механизм и барабанный стояночный механизм. Аналогичная конструкция встречается и на многих других автомобилях. Например, я встречал такую же конструкцию на KIA Sorento 1-го поколения, а также на Nissan Qashqai. Иногда рабочий и стояночный тормоз объединены в единую конструкцию, как, например, на автомобилях ВАЗ или на Suzuki Grand Vitara. Стояночный тормозной механизм дискового типа (пример — Ford Focus) в данной статье не рассматривается.

Прежде чем перейти к иллюстрациям, хочу отметить, что в рассмотренной здесь конструкции стояночного тормоза используется два вида регулировок.

Первая регулировка — натяжение троса и количество щелчков рычага "ручника" в салоне. Основная цель данной регулировки — обеспечить, чтобы трос не был перетянут, и при отпущенном рычаге тормозные механизмы колес были приведены в исходное (свободное) состояние, а при определенном количестве щелчков трос обеспечивал работу тормозного механизма (обычно 5-6 щелчков до полной блокировки колес). При отпущенном рычаге, трос не должен тянуть за привод тормозных колодок, а при начале подъема рычага, трос должен натягиваться, чтобы приводить в движение колодки. Если трос отрегулирован правильно, то при отпущенном рычаге в салоне, он будет иметь легкую слабину, и поэтому долго не вытянется, а эта регулировка будет требоваться очень редко. Пример регулировки натяжения троса можно посмотреть по ссылке Регулировка троса ручника на Chery Tiggo 5.

Вторая регулировка — положение колодок, т.е. регулировка зазора между колодками и барабаном. Она необходима для обеспечения эффективной работы тормоза. Если зазор слишком велик, то хода рычага в салоне будет недостаточно для блокировки колес, потому что хода колодок не хватит, чтобы с достаточным усилием прижиматься к тормозному барабану. Если зазор слишком мал или отсутствует, колодки будут задевать барабан или будут "схватывать" слишком рано, отсюда будет риск не полного растормаживания механизма при полностью отпущенном рычаге, колодки будут тереться о барабан на ходу. По мере износа колодок, зазор будет увеличиваться, и регулировку необходимо повторить. В конце записи, после фотографий, я приведу свои рекомендации по процедуре регулировки положения колодок. Иногда встречаются конструкции с автоматической регулировкой зазора, тогда эта регулировка не требуется (пример — задние барабанные тормоза ВАЗ).

Именно второй регулировкой часто пренебрегают неопытные автовладельцы, пытаясь регулировать положение колодок с помощью натяжения троса. В итоге имеем постоянно задействованный на ходу тормозной механизм, перегрев барабанов, вытягивание троса, необходимость повторных регулировок и пр.

Ниже на фото изображена конструкция стояночного тормозного механизма барабанного типа автомобиля Chery Tiggo 5. Работает механизм очень просто. Когда поднимаем рычаг в салоне, натягиваются тросы привода тормозных механизмов колес, они тянут за рычаги тормозных механизмов, а те разводят тормозные колодки, прижимая их к барабану. Чем меньше был исходный зазор между колодками и барабаном, тем сильнее затормаживается колесо при меньшем количестве щелчков рычага в салоне. При отпускании рычага, колодки под действием возвратных стягивающих пружин возвращаются в исходное положение. Из этого становится понятно, почему не следует регулировать зазор тросом, так как тормозной механизм на ходу всегда будет находиться в промежуточном, полурабочем состоянии.

Далее привожу иллюстрации с моими комментариями. В конце записи — рекомендации по регулировке колодок тормозного механизма.

Полный размер

2.


Полный размер

3.


Полный размер

4.


Полный размер

5.


Полный размер

6.


Полный размер

7.


Полный размер

8.


Полный размер

9.


Полный размер

10.


Полный размер

11.


Полный размер

12.


Полный размер

13.


Полный размер

14.


Полный размер

15.


Полный размер

16.

Регулировк

Замена колодок ручного тормоза и задних дисков — logbook KIA Sportage 2014 on DRIVE2

Всем привет. Начал замечать, когда машина стоит на ручнике, и садишься в салон идёт противный скрип. Так как на прошлом спорте было тоже самое, уже знал, что надо лезть к колодкам и смазывать скрипящие части. Ну полез, а колодки оказались стёртыми больше чем на половину. Ну и чтоб не лазить туда по несколько раз, решил заменить их, а заодно и тормозные диски. Тем более все было куплено давно и ждало своего аремени. Все почистил, где надо смазал.

Zoom

Вот так все закорело и не шевелилось

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

тормозные колодки и колодки ручника это одно и тоже ? как тут отвечать в своей теме ?

конечно! только задние

на ваз 21099 это одно и тоже там просто еще механизм регулировки ручника его можно подтянуть но сначала если проехал много посмотри все таки наличие накладок на колодках и поменяй в случае их большого износа или отсутсвия )))

Если быть точным, то ЗАДНИЕ тормозные колодки и колодки ручника - одно и то-же.

Колодки ручника - это и есть задние тормозные колодки.. . Ручник относится к задним колодкам...

Рычагом ручного тормоза ты раздвигаешь задние тормозные колодки, проверь их может быть они сносились, если нет то отрегулируй ход рычага ручного тормоза. А передние тормозные колодки к ручному тормозу никакого отношения не имеют.

ды тросики ручника небось у тебя закисли намертво-подергай от рогатки, не ходят-меняй


Смотрите также