8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Калина замена сальника коленвала


Сальник коленвала. Калина. — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Такая вот штука: под машиной лужа.

Снял кожух ГРМ. А там масла! Как с гуся течет!
Вытер. Завёл. Масло гонит через сальник коленвала.
Купил новый сальник:

Слил масло.
Ослабил ролик — снял генераторный ремень.
Ремень -потресканный. Купил новый.

Снял колесо и защиту шкива ремня генератора и сам шкив:

Снял бачок омывайки:

Ослабил ролик и снял ремень ГРМ.
Подрыгал отвёрткой за шестернёй — она вышла:

С коленвалом её связывает шпонка:

Выковыривал сальник — тот не поддавался ни в какую.
Пришлось изготовить съемник:

Отвёртку болгаркой развандалил — что-то вроде крюка получилось.

Намазав герметиком снаружи и маслом внутри, запрессовал новый сальник:

Перед тем, как натягивать шестерню на коленвал важно аккуратно (очень аккуратно!) уложить шпонку.
Я со шпонкой поспешил, и когда всё собрал и завёл — её слизало. Машина перестала заводиться. Пришлось всё заново разбирать и менять шпонку.

Ну и естественно — не забываем про метки:

Метка распредвала

Расположение коленвала

Всем удачи!

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 149 000 км

Лада Калина Хэтчбек "bright blue" › Бортжурнал › "Замена помпы и сальника коленчатого вала"

Итак, помпе в общем пришел конец. После снятия увидел что подшипника там и вовсе не осталось. Купил новую. Снимается помпа следующим образом, снимаем кожух ГРМ, скидываем ремень, снимаем натяжной ролик. Далее придется снять шкив распредвала, аккуратнее со шпонкой. Далее снимаем защитный щиток ГРМ. Откручиваем 3 болта шестигранником на 5. Вынимаем помпу. Обратно аналогично.
Старая помпа


Новая

Прокладка шла в комплекте. Тоненький слой герметика для успокоения души :)

И вот все на месте.

Для замены сальника коленчатого вала снимаем шкив дополнительных агрегатов(в данном случае генератора), снимаем звездочку ремня ГРМ поддев её например двумя отвертками. На многих сайтах советуют вытаскивать сальник с помощью самореза, у меня это не вышло :) И так как я все равно разбирал все и чистил, я снял поддон, и масляный насос. Корпус масляного насоса нужно открутить от маслозаборника. Который я тоже снимал для чистки.
Новый сальник

Очищаем все для удобства работы

Вид после снятого масляного насоса

Корпус масляного насоса

Старый сальник

Прокладку берем из набора

Так же герметик, СОВЕТ для тех кто разбирает насос масляный, в обратном порядке при сборе шестерни должны быть фаской к корпусу

Промыл сетку маслозаборника

Все в сборе и на месте

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Цена вопроса: 565 ₽ Пробег: 59 700 км

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя | ВАЗ

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов течи моторного масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода генератора.

Снимаем зубчатый ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).

После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание нарушения фаз газораспределения двигателя и утыкания клапанов ГРМ в поршни. С двух сторон вставляем лезвия шлицевых отверток враспор между крышкой масляного насоса и задним торцом зубчатого шкива коленчатого вала.

Аккуратно, чтобы не повредить зубчатый шкив, равномерно поддеваем его отвертками…

…и снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддев отверткой сальник…

…извлекаем его из крышки масляного насоса. В отличие от переднего сальника коленчатогого вала двигателей предыдущего поколения ВАЗ-2108, –21114 для увеличения ресурса…

…завод-изготовитель устанавливает сальник (с размерами 28×42×6 мм) импортного производства, изготовленный из менее эластичного материала и без браслетной пружины. При отсутствии нового сальника импортного производства можно установить передний сальник (с размерами 28×42×7 мм) коленчатого вала двигателей предыдущего поколения ВАЗ-2108, –21114. Перед установкой нового сальника наносим на его рабочую кромку тонкий слой моторного масла…

…и запрессовываем сальник с помощью инструментальной головки или отрезка трубы подходящего размера. Сборку выполняем в обратной последовательности. При этом следует обязательно заменить ремень привода ГРМ.

Видео по теме "lada Granta. Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя"

замена сальника коленвала ваз 8кл

Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

Лада Калина. Замена Сальников, ГРМ,коленвала.

Замена сальников коленвала | Лада калина 2

  Если вы заметили, что в машине течет масло через сальники коленвалов, удостоверьтесь, что конструкция вентиляции картера не загрязнена и ее сапуны не пережаты. Неполадки устранить. В случае дальнейшего проявления данной проблемы смените сальники.

Основанием для смены переднего сальника коленвала является вытекание  масла через кромку. Масло забрызгивает переднюю часть мотора, ремень привода ГРМ. Первопричиной попадания масла на диски сцепления машины с механической коробкой передач является протекание сальника первичного вала или же заднего сальника коленвала. 

Трансмиссионное и моторное масла отличаются друг от друга запахом. По маслу можно выяснить какой из сальников неисправный. 

Совет 

   Также можно определить масла иным способом. Например: плесните небольшое количество масла в воду. Трансмиссионное масло растечётся по поверхности, а моторное наоборот, останется неподвижным, будет напоминать форму зерна чечевицы.

Сальники  коленвала моторов меняют идентичным способом. В данном разделе процесс описывается на примере мотора ВАЗ-11186.

 

Для смены переднего сальника сделайте следующее.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Зафиксируйте поршень 1-ого цилиндра в положении ВМТ такта сжатия.

3. Отсоедините ремень привода ГРМ.

4. Зацепив, с помощью 2-ух отвёрток

 

5. Открепите зубчатое колесо коленвала.

 

6. Зацепив отвёрткой, открепите сальник из крышки масляного насоса.

 

7. Рабочую кромку сальника помажьте моторным маслом, закрепите его в крышке масляного насоса. С помощью оправки, зажмите сальник в крышку насоса до упора. Вместо оправки можно воспользоваться старым сальником. 

8. Зафиксируйте откреплённые детали в обратном порядке снятию.

 

Для замены заднего сальника коленвала сделайте следующее.

1. Снимите коробку передач.

2. Сцепление снимите.

3. Открепите маховик.

 

4. Зацепив отверткой, открепите сальник.

 

5.  Рабочую кромку сальника  помажьте моторным маслом.

 

6.  Закрепите его в отверстие блока цилиндров. Заправьте на шейку коленвала – рабочую кромку.

7.  Зажмите сальник в отверстие до упора. Вместо оправки можно воспользоваться старым сальником. 

8.  Зафиксируйте откреплённые узлы в обратном порядке снятию.

Примечание

Во время фиксации маховика, резьбовую часть скрепляющих его болтов помажьте Локтайтом или же иным анаэробным фиксатором.

 

Замена переднего сальника коленвала калина

Lada Kalina wagon 11176 Совиньон +20мм › Logbook › Замена переднего сальника коленвала

Сегодня с утра ездил менять сальник. Опять пришлось машину оставить у сервиса с вечера, что бы с утра посмотрели на капли масла, которые как оказалось в дальнейшем, капали на холодную точно из-под переднего сальника мотора. С заменой проблем не было, всё заняло около 1,5 часов. Сальник на замену купил, как оказалось, такой же, как и стоял- Elring, Germany. Буду завтра с утра смотреть-капает или нет. Надеюсь, что нет-устал каждый уик-энд ездить в сервис…

PS: Осмотр с утра показал что не капает, по крайней мере при морозе -3 град

Лада Калина Универсал 1,6 8v › Бортжурнал › Сальник коленвала. Калина.

Такая вот штука: под машиной лужа.

Снял кожух ГРМ. А там масла! Как с гуся течет!
Вытер. Завёл. Масло гонит через сальник коленвала.
Купил новый сальник:

Слил масло.
Ослабил ролик — снял генераторный ремень.
Ремень -потресканный. Купил новый.

Снял колесо и защиту шкива ремня генератора и сам шкив:

Снял бачок омывайки:

Ослабил ролик и снял ремень ГРМ.
Подрыгал отвёрткой за шестернёй — она вышла:

С коленвалом её связывает шпонка:

Выковыривал сальник — тот не поддавался ни в какую.
Пришлось изготовить съемник:

Намазав герметиком снаружи и маслом внутри, запрессовал новый сальник:

Перед тем, как натягивать шестерню на коленвал важно аккуратно (очень аккуратно!) уложить шпонку.
Я со шпонкой поспешил, и когда всё собрал и завёл — её слизало. Машина перестала заводиться. Пришлось всё заново разбирать и менять шпонку.

Замена сальника распредвала ВАЗ 2109

То, что течёт сальник распредвала я заметил уже давно — вся левая часть двигателя закидана маслом. Но тек он не так, что б и сильно, поэтому с заменой я не спешил. Об этом начал задумываться только с приближением холодов — нужно было подготавливать машину к зиме, что бы потом не пришлось лишний раз морозить руки и пятую точку.

На рынке купил новый сальник — его размеры 28х42х7, каталожный номер 2108-1005034. Как видно из номера он подойдет и на ВАЗ 2108, а так же на 2110, 2114, 2115, Калину. В общем, на все автомобили с 8-ми клапанными моторами, аналогами 9-точного.

Замену сальника распредвала я буду рассказывать на примере автомобиля Калина. Суть работы абсолютно ни чем не отличается.

Замена сальника распредвала Калина 8 клапанов

Первое, что делаем — снимаем защитный кожух. Он крепится 3-мя болтами.

Получили доступ к ремню ГРМ и шкиву. Прежде, чем снимать ремень нужно установить 1-й цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Вращаем шестерню распредвала по часовой стрелке и устанавливаем ее по метке. Так же смотрим метку на маховике коленвала (через смотровое окошко со стороны коробки).

Только после этого ремень вместе с шестеренкой можно снимать. Как застопорить шестерню? Слева от распредвала есть шпилька с гайкой «на 10». Накидываем на нее головку с ключем и стопор готов.

Ослабляем натяжной ролик, что бы ослабить и снять ремень.

Снимая шестерню распредвала следите за шпонкой, она должна оказаться снизу. Постарайтесь не уронить ее.

Как видно на картинке, сам сальник и все вокруг забрызгано маслом. Верный признак, что бы заменить его.

Как снять сальник распредвала? Здесь есть несколько путей решения данной задачи.

  1. Пробить сальник отвёрткой и вытащить наружу на излом. Чем тоньше острие отвёртки, тем лучше.
  2. Подсунуть под сальник загнутую спицу (Г — образную), зацепиться за него и тащить.
  3. Пытаться выковырять его тонким ножем или отвёрткой, стараясь зацепиться за внешний ободок (больший радиус).

Вначале я хотел использовать первый способ, но мне помешал бачек омывателя — не давал размахнуться молотком. В итоге сальник получилось достать 3-м методом. Выходит он довольно легко, главное хорошо зацепиться.

Протираем посадочное место от грязи и масла. Новый сальник распредвала нужно обмазать герметиком (только наружную часть), а внутреннюю часть — моторным маслом.

Как установить новый сальник распредвала? Что бы он равномерно сел на своё место лучше всего использовать наставку такого же диаметра. Я нашел старый кусок трубы, который идеально подошёл. Аккуратно натягиваем сальник на вал, берем наставку и равномерно вдавливание его на посадочное место. Лишний герметик вытираем тряпкой.

Вот и все, замена сальника распредвала успешно произведена собственными силами. Для меня самым сложным было достать старый, а все остальные этапы работы особых затруднений не вызвали. И еще одно, натягивайте ремень ГРМ таким образом, что бы он изгибался не больше чем на 90 градусов.

Думаю, говорить о том, что собирать все назад нужно в обратной последовательности не нужно;)

🚘 Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Заранее приготовим ёмкость для сливаемого масла. Последние обороты пробки делаем вручную, держа во второй руке подготовленную ёмкость. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена масла КПП». Закручиваем обратно сливную пробку и зажимаем её. Снимаем электроразъёмы с соленоида включения задней передачи. И с датчика скорости.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы. Вынимаем из корпуса коробки передач левую полуось. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Спасибо за подписку!

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

Теперь, когда все неисправные детали сцепления заменены, собираем всё обратно. Закидываем коробку передач. Будьте внимательны – нужно, чтобы первичный вал попал в отверстие диска сцепления. Именно для этого ранее мы центрировали диск. Затем вставляем и вкручиваем один из нижних болтов крепления КПП к блоку двигателя. При этом помощник должен придерживать коробку передач. Когда первый болт вкручен, КПП уже можно не придерживать. Вкручиваем второй болт. И зажимаем его.
Устанавливаем на место подушку КПП. Прикручиваем её к КПП. Зажимаем гайки. Затем, приподымая коробку передач, совмещаем отверстия подушки с отверстиями в лонжероне. Вставляем болты. И зажимаем их. После этого можно убрать подпорку из-под двигателя.
Устанавливаем подушку двигателя. Прикручиваем её к раме авто. А затем – к коробке передач. И зажимаем болты. Ставим на место тягу переключения передач. И прикручиваем её.
Устанавливаем стартер. Зажимаем нижние гайки. Вставляем левую полуось в КПП. Затем – наружный ШРУС в ступицу. Толчком садим внутренний ШРУС на место. Прикручиваем шаровую опору к поворотному кулаку. Затем вставляем в КПП правую полуось. Вставляем наружный ШРУС в ступицу. Прикручиваем шаровую к поворотному кулаку.
Перемещаемся под капот и вкручиваем верхние болты крепления коробки передач к корпусу двигателя. Зажимаем верхнюю гайку крепления стартера. Прикручиваем к стартеру плюсовой провод. И надеваем электроразъём.
Прикручиваем крепление кожуха троса сцепления. И надеваем наконечник троса на вилку сцепления. Надеваем электроразъёмы на соленоид включения задней передачи и датчик скорости. Прикручиваем переднее крепление продольного рычага подвески к раме. Зажимаем заднее крепление продольного рычага.
Затем нужно залить масло в коробку передач. Подробно узнать о том, как это сделать вы можете в статье «Замена масла КПП». Устанавливаем аккумулятор. Ставим на место корпус воздушного фильтра. И прикручиваем его. Устанавливаем гофру. Зажимаем на ней хомут. Надеваем разъём на датчик расхода воздуха. Фиксируем шланг обратки антифриза. Зажимаем центральные гайки полуосей. Прикручиваем защиту маховика.
Устанавливаем колёса. Затем проверим, как работает сцепление и коробка переключения передач.

Замена переднего сальника коленчатого вала - Замена уплотнений двигателя - Автомобили LADA (ВАЗ)

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»), а также отвертка с прямым лезвием (две), молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

4. Поддев двумя отвертками…

5. …снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

6. Выньте шпонку из канавки хвостовика коленчатого вала.

7. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса.

8. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите его в крышку масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в крышку насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов.

9. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

10. Отрегулируйте натяжение ремней привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика») и ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя | ВАЗ

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Снимаем коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач"), кожух и ведомый диск сцепления (см. "Замена кожуха и ведомого диска сцепления") Маркером помечаем положение ма­ховика относительно коленчатого вала.

Вворачиваем в отверстие блока ци­линдров шпильку М 10x1,25 (или болт крепления картера сцепления к бло­ку цилиндров) и стопорим маховик от проворачивания отверткой, уста­новив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления махо­вика.

Снимаем шайбу...

...и маховик.

Поддеваем отверткой сальник... ...и извлекаем его из держателя Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла.

Тонкой шлицевой отверткой акку­ратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник в держатель. Маховик устанавливаем по нанесен­ным ранее меткам. Перед заворачи­ванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть герметик. Заворачиваем и равномерно затягиваем болты предписанным мо­ментом (см. «Приложения»).

Дальнейшую сборку проводим в об­ратной последовательности.

Видео по теме "Лада Калина. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"

Быстрая замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях.

замена сальника коленвала ваз 8кл

Лада Калина Седан 1,6л 8-кл › Бортжурнал › Замена сальника распредвала, ремней ГРМ и генератора и ролика-натяжителя

В прошлом году заметил, что машина поджирает масло. Уходило примерно 0,5 л/ 2000 км. Обеспокоился и поехал на сервис. Замерили давление конца такта сжатия — сиречь компрессию — во всех цилиндрах по 13,5 бар. На юбке свечей первых двух цилиндров было немного масла, подумали на сальники клапанов, порекомендовали поездить пока так и посмотреть за расходом масла.

За месяц сожрало еще поллитра (проехал около 1500 км), решил менять сальники. Когда приехал на этот же сервис, машину посмотрел другой моторист, посмотрели свечи — они были чистыми, без масла. Решили, что дело не в колечках, посоветовали сделать раскоксовку, т.к. на пробеге 50 тыс часто начинают залегать маслосъемные поршневые кольца. Также посоветовали поменять масло с Shell Helix Ultra 5w-40 на Idemitsu Zepro 5w-40, якобы шелл сильнее угорает. Ну, раскоксовал LAVR'ом, масло поменял, поездил. Вроде, получше стало, да и началась зима, ездить стал мало. Но уровень масла потихонечку все равно снижался, к весне опять понизился до минимума (те же самые 0,5 л / 2000 км). Это меня сильно расстроило, стал пытаться понять причину самостоятельно.

Обратил внимание на то, что маслом двигатель забрызган больше со стороны ремня ГРМ: первый и второй цилиндры, сзади двигателя ситуация аналогичная. Снял защитный кожух ремня ГРМ — и сразу увидел причину. Шестерня распредвала была в масле, а под шестерней на крышке маслонасоса навалена куча масляного говнища. Ну ёпт, блин, сальник распредвала потек. Одна из самых распространенных причин, а на нее никто не обратил внимания.

Раз уж все равно придется менять сальник, решил заодно заменить ремень ГРМ и ролик, который понемногу начал шуметь. Купил комплект Gates Power Kit, по их сайту проверил, з/ч оригинальные.

Сначала пытались с другом поменять все у него в гараже, но не получилось отвернуть шкив коленвала — болт затянут с очень большим моментом и вороток в руках просто гнулся. Поискал информацию в интернете, оказалось все очень просто: на гайку шкива надеваем накидной ключ, другой его конец упираем в вал привода колеса и немного прокручиваем двигатель стартером. На всякий случай лучше нажать на газ до упора, чтобы двигатель не завелся (хотя, кто-то пишет, что ничего страшного в том, что заведется, но для чего излишний риск?). Когда крутанул стартер, подумал, что ключ слетел, так как не ощутилось ни малейшего сопротивления. А оказалось, что ключ был на месте, а гайка сорвалась, просто стартер гораздо мощнее меня, малохольного =).

Вот так надеваем накидной ключ и упираем в приводной вал. Учтите, что коленвал крутится по часовой стрелке, если смотреть с этой точки

Когда снял ремень генератора, неприятно удивился. Он держался на честном слове и был весь в рванинках. Пришлось ехать на отцовской машине за новым ремнем.

Старый ремень

Дальше все шло как по маслу: снял ремень ГРМ, ролик, вытащил сальник (для чего сначала пробил его аккуратно отверткой). Ремень ГРМ был в небольших трещинах, которые при обычном осмотре не были видны. Видимо, поменял вовремя. К сожалению, телефон разрядился и я не смог ничего больше сфотографировать, но подробно процесс описан здесь. Запрессовывал сальник головкой на 30. Допустил небольшую оплошность: посадил его глубже примерно на 2-3 мм. Непонятно, как теперь поступить. Самый простой вариант — снять клапанную крышку и поправить недоработку. А может, так оно и лучше: на распредвале в месте трения со старым сальником образовалась небольшая бороздка выработки, а теперь новый сальник трет в другом месте. В общем, рассмотрю ваши рекомендации.

PS: подстелите что-нибудь на пол под двигатель, чтобы шпонка распредвала не провалилась в щели. У меня она падала раза три

Замена сальника распредвала — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Дело было так. Недавно обнаружил небольшие подтеки масла с левой стороны двигателя, в районе ремня ГРМ. Попытался изобразить как это было, на картинке ниже, в районе красной линии находилось немного масла.

Не долго думая вытер всё это дело и решил понаблюдать. Спустя какое то время полез под капот и опять в глаза бросились подтеки на том же месте. Меня это насторожило, не люблю когда что-то не так. Масла там явно не должно быть. Звоню Паше — ROKOT73 проконсультироваться, обьясняю в каком месте масло. И тут вспомнинаем что мне меняли весной прокладку гбц, возникла идея мож подтянуть надо голову. Но было странно это, наездил после замены уже прилично и не было проблем. Да и почитав интернет, понял, что самому там можно так накрутить что еще хуже будет :D Нужен динамометрический ключ, затягивать определенным моментом и т.п )

Копаю далее, вспоминаю про сальники. Но чет я не много знал информации о них и где находятся. Прошерстил драйв и вот оно Сальник распределительного вала, по местоположению мне подходит. Чтобы его заменить нужно снять кожух грм, ремень и шестерню. Пошел к машине снял кожух, там внизу было масло с пылью. Вообщем тоже не понравилось это. Вердикт подтвердился — проверить сальник.
Решено было это дело не откладывать на долго, т.к в последнее время много езжу и машина нужна для работы. Решил сгонять быстренько на сто. Вчера, в субботу утром, позвонил в уже знакомое сто и поехал. Обьяснил и продемонстрировал ситуацию, разобрали всё, вытащили старый сальник, я его покрутил, он в 1 месте был приплюснут и треснут. Он такой маленький, что фоткать не стал) всё равно не разглядеть. Посадили новый сальник на герметик и собрали всё обратно. Потом вытер всю грязь оттуда, как только смог дотянуться. Вот такую небольшую но немаловажную проблемку вовремя устранил.

Общий вид ДВС сейчас) Кожух на лето снял) к зиме верну)

PS заодно проверили состояние ремня ГРМ, сказали тыр 10 еще точно побегает, а дальше смотреть надо и если что менять при необходимости.

PPS:
В ближайших планах, до зимы:
1. Заменить масло в коробке на полусинтетику (Для комфорта зимой, да и пробег уже подходит к 70 000)
2. Заменить масло в ДВС, по пробегу тоже скоро подходит.
3. Купить домкрат ромбик — более устойчив, со штатным последняя переобувка не очень прошла…
4. Заменить воздушный и салонный фильтр
5. установить активатор багажника
6. заменить патрубок вентиляции картера (мой чето дубовый стал)
Обо всём этом в дальнейших записях)

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 68 722 км


Смотрите также