8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Какая педаль сцепление


Педаль сцепления

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.


В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля.
Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке


Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине.
Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:
  • гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
  • механическим;
  • пневматическим;
  • электрическим и т.д.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП.
Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.


Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

  1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
  2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
  3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
  4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.


Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.


Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

расположение и назначение :: SYL.ru

Приступая к обучению управлением транспортным средством, молодые автолюбители ознакамливаются с обустройством водительского места. Кроме руля, панели приборов и ручки переключения передач, одним из главных органов управления являются педали в машине. Именно их использование позволяет придавать автомобилю ускорение или замедлять его движение.

Различия в количестве педалей в автомобилях

В зависимости от типа трансмиссии варьируется количество рычагов управления в транспортном средстве. Механической коробке передач нужно, чтобы было три педали в машине. Где какая из них, очень легко запомнить. Самая левая педаль — это сцепление, центральная — тормоз, а правая — газ.

Поначалу весь процесс управления машиной с механической коробкой может показаться довольно сложным, но когда один раз научился, вождение становится плавным и естественным. В отличие от механики, всего две педали в машине-автомат. Тормоз слева, и газ справа. Проще уже и быть не может. При работе с автоматической коробкой сцепление не нужно.

Педаль сцепления

Впервые увидев педали в машине, не сразу осознаешь принцип действия всех из них. Если с газом и тормозом все проще, то сцеплению нужно уделить отдельное внимание. Именно эта педаль организует слаженную работу двигателя и механической коробки переключения передач. В своем обычном положении, когда педаль сцепления не выжата, двигатель и коробка передач соединены.

При нажатии на педаль до упора диск сцепления отсоединяется от маховика двигателя и происходит свободное вращение. В этот момент можно включить или переключить нужную передачу. Отпуская педаль сцепления, запускаем обратный процесс, и вращение вновь передается на вал.

Педаль тормоза в машине

Из названия ясно, что данный рычаг отвечает за своевременную остановку транспортного средства. Сложно определить степень важности педали в машине. Если кто-то считает, что главное - газ, а тормоза придумали трусы, то этот человек никогда не ездил с неисправной тормозной системой. Нажатие тормоза активирует гидравлический или пневматический привод, который создает дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре. Оно передается на колодки, которые и отвечают за своевременную остановку. От степени нажатия на педаль тормоза зависит скорость торможения транспортного средства. Также при изменении положения рычага, подается напряжение на задние фонари, сигнализирующие участникам дорожного движения, что вы снижаете скорость автомобиля.

Педаль газа

Отвечает за объем подающейся воздушно-топливной смеси в двигатель. Механизм передачи сигнала клапану может отличаться в разных автомобилях, но принцип действия педали в машине остается неизменным. Соответственно, сила нажатия на рычаг определяет степень ускорения автомобиля.

Перед началом вождения стоит научиться четко определять педали в машине. Где какая, можно разобраться даже экспериментальным путем. Педаль тормоза даже при малейшем нажатии активирует задние стоп-сигналы. Их легко можно заметить в темном помещении или внимательно наблюдая за отражением на предметах в зеркало заднего вида. Дальше все просто. Справа газ, а слева, если предусмотрено, то сцепление. Еще проще можно определить педали при включенном двигателе на нейтральной передаче.

Единственная педаль, которая отреагирует при нажатии усилением шума работы двигателя — это газ. Сцепление не определить ни при включенном, ни при выключенном двигателе. Эта педаль реагирует только на движение. Нужно просто запомнить, что если педали три, то сцепление всегда слева, тормоз посередине, а газ справа.

Расположение ног на педалях

Отдельные сложности вызывает у новичков вопрос, какой ногой нужно нажимать те или иные педали. Итак, если коробка механическая и педалей три, то левая нога отвечает только за сцепление и никак иначе. Разгон и торможение автомобиля осуществляется поочередным перемещением правой ноги.

Автоматическая коробка нуждается только в двух педалях. Это газ и тормоз. И, казалось бы, две ног - две педали. Но это неправильный подход. Правая нога, как и в случае с механической коробкой, отвечает за ускорение и торможение, а левая нога отдыхает на специально изготовленной подставке или на коврике.

В изучении расположения и принципах действия педалей нет ничего сложно. А при определенном опыте вождения автомобиля все действия выполняются уже почти подсознательно. Автоматическая коробка передач предлагает большую свободу водителю и облегчает процесс управления, но более затратна в обслуживании.

полезные советы и тонкости использования — DRIVE2

Каждому когда-то приходилось видеть или самому делать "резкий старт", или рвануть с места, оставляя на асфальте черные следы от сожженной резины. Для чего это делается? Да Бог его знает, у каждого свой ответ, кто-то сильно спешит, кому-то "понты дороже денег", а кто-то насмотрелся фильмов о "крутых тачках"…

Каждый, наверное, понимает, как это делается? Обороты двигателя повышаются до максимальных, после чего резко бросается педаль сцепления. В результате машина рвет с места, оставляя после себя следы на асфальте и клубы сизого дыма в воздухе. Все знают, как это сделать, но далеко не все в курсе, чем это чревато для автомобиля. Кто-то сразу же ответит, что так стартуют в гонках и ничего. Да, конечно же, в условиях гонки медленно тронуться с места — значить проиграть. Однако есть одно маленькое "но", на всех гоночных автомобилях установлено специальные мощные сцепления с металлокерамическими дисками, которые легко переносят такие нагрузки. А вот в серийных моделях автомобилей установлены самые обыкновенные диски с фрикционным материалом, которым совершенно не нравится подобная манера езды. Поэтому, если для вас "выпендреж" важнее целостности вашего сцепления и денег, которые понадобятся на ремонт — продолжайте в том же духе, советую покупать сразу несколько комплектов, рано или поздно они вам пригодятся, тем более, что оптом говорят — дешевле. А для тех, кто ценит свой автомобиль и знает цену каждой копейки, советую прислушаться и трогаться плавно, а педаль сцепления отпускать постепенно.

Также не советую использовать педаль сцепления в качестве подставки-упора для левой ноги. Так или иначе, вы все равно время от времени будете ее нажимать нечаянно, в результате чего будет страдать выжимной подшипник, которому придется постоянно вращаться вместо того, чтобы просто "отдыхать" в паузах между "настоящими" нажатиями на педаль сцепления. Более того, из-за отсутствия нормальной опоры, левая нога будет постоянно затекать, а на крутых поворотах тело водителя, без надлежащей твердой опоры, будет неизбежно крениться под воздействием центробежной силы. Как правило, водитель начинает крепко цепляться за рулевое колесо, чего делать как раз и не стоит. По правильному, левая нога должна быть уперта в специальную подставку, которой оборудованы почти все современные авто. В случае ее отсутствия нога должна упираться в пол, слева от педали сцепления. После того, как включение передачи завершено, левую ногу следует вернуть на прежнее место.

Обычно во время быстрой езды, перед прохождением поворота, происходит переключение на пониженную передачу, для того чтобы увеличить тягу на ведущие колеса. вк.ком/autobap В таких моментах правая нога совершает торможение, а левая работает с педалью сцепления. По завершению переключения на пониженную передачу необходимо медленно отпустить левую педаль, при этом нужно мягко включать сцепление, в противном случае возникнет рывок, блокирующий ведущие колеса. Происходит, так называемое, уравнивание оборотов первичного вала КПП и двигателя, при этом серьезную нагрузку получают детали сцепления. В таких моментах важен навык и умение, очень кстати была бы перегазовка и поднятие оборотов двигателя. Но опять-таки, для совершения этого приема необходимо умение, которое демонстрирует высокий класс водителя. Некоторым автомобилистам для того, чтобы овладеть приемом под названием перегазовка, требуются многие годы тренировок, а некоторым и вовсе за жизнь так и не довелось узнать о том, что это.

Подытоживая вышесказанное…

Помните о важности педали сцепления и о том, что обращаться с ней необходимо деликатно, это сэкономит ваши деньги и избавит от вынужденного ремонта. Учитесь делать перегазовку, если же не имеете такого желания, соблюдайте простые правила, описанные в этой статье. Тем, кто вообще "не дружит" со сцеплением, я бы рекомендовал покупать автомобиль с автоматической коробкой передач.

Renault Logan Сontribution of Napoleon › Бортжурнал › Регулировка высоты педали сцепления — какая высота оптимальная?

Всем привет! Ездил целый год после покупки авто с большим ходом сцепления, соответственно высота педали была значительной (выше педали тормоза)… Так как это мой первый автомобиль, то притерся к переданным мне настройкам, регулировать не знал как, да и сам не решился бы лезть… Плюсом данной регулировки сцепления была возможность переключать передачи не выжимая педаль сцепы до конца — половина отжима позволяла переключать скорости… Но это на больших скоростях (4,5). На малых же сцепление хватало с высокозадранным коленом…
Но вот скрип сцепления заставил сделать визит на сервис и произвести замену троса сцепления (www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1576818/). Скрип окончательно не исчез, но педаль стала помягче… Мастер оперативно установил высоту педали вровень с педалью тормоза и показал, что срабатывает сцепление теперь в первой трети хода, что является нормой…

Предварительно проехав 3-4 км, остался доволен — скорости на трассе стали переключаться заметно плавней… Но следующие пару дней с новыми настройками педали заметил, что не могу приноровиться к плавному троганию с места — все делаю вроде как обычно, но двигатель начинает бубонить, как-будто ему не хватает мощности…
Вот теперь и думаю — может немного приподнять педаль на пару-тройку мм? Поддавать постоянно газку при трогании, чтобы дать движку мощи, считаю тоже не делом — ведь раньше трогался спокойно без подгазовки — практически одновременно отпускал сцепу и нажимал газ…
Вопросы такие — в какую сторону крутить регулировочный болт чтобы поднять-опустить педаль? И на сколько оборотов (мм) достаточно подкрутки, чтобы педаль начала подыматься-опускаться? И главный вопрос — какая самая оптимальная настройка высоты педали сцепления? Всех, кто уже освоил на практике этот процесс — прошу отозваться!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 80 600 км

Изменение геометрии педалей тормоза и сцепления — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2

Ну что же, настало время рассказать о некоторой проделанной работе. Говорить сегодня буду снова о комфорте внутри. Меня никогда не устраивала конструкция педалей управления в классике, слишком они высоко расположены, и имеют очень большой ход. С этим я и начал бороться. Для начала целью являлось уменьшить рабочий ход, что бы можно было управлять машиной не отрывая ногу от пола. Вариант здесь один, это перенести шарнирную опору рычага. Но сразу возникает препятствие, при переносе рычага опоры, уменьшится рычаг воздействия на точку (в данном случае это главные цилиндры), в следствии чего возрастет нажимное усилие на педаль, в частности тормоза. Устранить эту трудность можно установкой вакуумного усилителя тормозов, что я и сделал, а что бы все это внедрение прошло без колхозных переходников, я решил перекроить педальный узел от 2106.

1. Удаляются шпильки крепления к моторному щиту и главного цилиндра сцепления для удобства пристрелки к месту.

2. Пристрелка на место, доработка отверстия вод усилитель тормозов и цилиндр сцепления.

3. Приваривание шпилек на место через отверстие.

4. Вырезка технологического окна для установки и дальнейшего хода педали тормоза

5. Навариваю каркас сверху для установки шарнирного соединения.

6. Окончательная установка петель под опорный болт. Донором послужила бывшая станина от 2101.

7. Конечный результат из десятка промежуточных, собственно почему конструкция и собрана из кусков)

8. Таким образом я сваривал удлиняющие вставки в рычаг педалей, взятые с того же донора.

9. Приварено, обточено.

10. Педали удлинены, соблюдена соосность и размер между собой.

11. Сборка и покраска узла. Здесь так же перенесена кнопка стоповых огней, петля оттягивающей пружины.

12. И здесь так же переделана фиксация оттягивающей пружины

13. Узел ставится на борт, устанавливается навесное оборудование

14. Теперь педали выглядят так. Они короткоходные, и очень удобные. Я когда установил сидение и сдвинул максимально вперед, то был очень приятно удивлен. Результат оправдал средства, нервы и потраченное время!

15. А вот об этом пожалуй расскажу отдельно)

Зачем нужны и как работают дублирующие педали

Планируете освоить вождение автомобилем? Задумались об открытии собственной автошколы? В обоих случаях вам необходимо разобраться, что такое дублирующие педали. Узнать о функциях этого оборудования.

Это дополнительные органы управления транспортным средством. Без них, согласно требованиям действующего законодательства, практическое обучение вождению в специальных организациях – автошколах – не проводится. Именно органы – так называют дублирующие педали в действующем ГОСТе по учебным авто.

Зачем нужны и как работают дублирующие педали

Комплект дополнительных педалей монтируют на рабочем месте преподавателя (инструктора, экзаменатора). Место установки выбирают индивидуально. Главное – обеспечить моментальный к ним доступ. Инструктору или принимающему экзамен лицу необходимо своевременно вмешаться в процесс управления транспортным средством. Полностью доверять авто курсантам – гражданам, проходящим обучение – никто не станет.

Зачем нужны дублирующие педали:

  • создать необходимые для овладения практическими умениями, навыками вождения условия;
  • обеспечить безопасность движения на дороге;
  • сделать практические занятия в автошколе комфортными для курсантов и преподавателей.

Минимальные требования к дополнительным органам управления ТС прописаны в ГОСТе. Конструкция должна дублировать тормоз и сцепление в автомобилях с МКПП, только тормоз – в транспорте с АКПП. Продвинутые автошколы, учитывая значение конкуренции в своем секторе бизнеса, минимумом не ограничиваются: устанавливают также дублирующую педаль газа. Создают тем самым более безопасные условия обучения вождению.

Как взаимодействуют штатные и дополнительные педали

Курсант нажимает на тормоз, сцепление либо газ – соответствующие дополнительные органы управления остаются неподвижными. Когда инструктор приводит в работу дублирующие педали, возникает обратная ситуация. Ученик чувствует каждое движение преподавателя, силу его воздействия на конкретную деталь управления. Быстрее усваивает практические навыки, прорабатывает собственные ошибки.

Характерные примеры. При обучении курсанты часто резко бросают педаль сцепления, изо всей силы жмут на тормоз. Преподаватель вовремя реагирует и дожимает дублирующую педаль в первом случае. Вмешивается и смягчает воздействие во втором. В результате сохраняется безопасность на дороге и продлевается эксплуатационный срок сцепления, тормоза.

Так соблюдается законодательное требование: при работе штатных органов управления воздействие на дополнительные не оказывается. Если конкретно: курсант-отличник ведет машину строго по правилам. Сам жмет на педали. Инструктор не воздействует на дополнительные органы управления. При ошибках ученика либо в случае возникновения внештатной ситуации, которая угрожает безопасности находящихся как в автомобиле, так и вне его лиц, преподаватель вмешивается. Жмет на дублирующие органы управления, и это воздействие передается на штатные педали.

Renault Grand Scenic 1.5 dci k9k732 › Бортжурнал › Слетает шток педали сцепления — варианты решения проблемы

Неделю назад при езде по городу в момент старта со светофора услышал и почувствовал громкий щелчок при отпускании педали сцепления. Педаль стала какая-то ватная, но сцепление продолжало работать.

В голове закрутились мысли про лопнувший выжимной подшипник, снятие коробки и т.д. Остановился на обочине. Взял себя в руки. Щелчок был из-под приборной панели в районе педалей — туда первым делом и полез.

А там — слетевший с педали шток главного цилиндра сцепления.

Полный размер

Слетевший шток

Полный размер

Должно быть вот так

Защелкнул фиксатор на место и поехал дальше. За день словил соскакивание штока раз 7. Каждый раз приходилось останавливаться и защелкивать на место. Задолбало — притянул шток к педали пластиковыми стяжками (хомутами) и начала обдумывать более надежное решение.

Как следует загуглил и нашел несколько вариантов решения данной проблемы на драйве и реношных форумах (на megane2.ru есть даже отдельная тема про это). Решил собрать всю информацию по ним в одном посте:

1. Заменить целиком цилиндр сцепления (шток отдельно не продается).
Это не наш метод — стоимость запчасти + трудоемкость работы по замене оставляют желать лучшего.

2. Фиксация штока пластиковыми стяжками.


Фото с форума

С таким вариантом я проездил без проблем неделю. По отзывам на форуме есть те, кто ездит уже больше года, а есть те, у кого со временем стяжки ослабли, и шток снова соскочил. Видимо, все зависит от качества стяжек и частотой выжима сцепления.

3. Фиксация штока с помощью металлической пластины, которая крепится к педали.

Полный размер

Фото с форума

Необходимо снимать педаль.

4. Фиксация штока с помощью шплинта.

Про этот способ есть отличная статья в журнале у dxxxb

Необходимо снимать педаль.

5. Фиксация штока с помощью болта.

Про этот способ есть подробное описание в журнале у nagem

Необходимо снимать педаль.

6. Фиксация штока с помощью стопорной шайбы.

Про этот способ есть заметка в журнале у DmitriyGirskiy

Снятие педали не требуется.

Я решил пойти путем фиксации с помощью стопорной шайбы, так как не требуется снимать педаль, необходим минимум инструмента и запчастей, шток фиксируется надежно. Ссылка на мой отчет.

Облегчаем педаль сцепления — Москвич Святогор, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

3 недели угрохал на этот чертов педальный узел. Он уже мне в печенках сидит)

Ситуация следующая:
гидравлическое сцепление, поднятие буста — усиление корзины (двойной лепесток)
Выжим как бы и ничего, но только в пробках это сущее издевательство. Нога реально становится больше другой.
С правой коронный, с левой похоронный (удар)

И после очередной пробки и заболевшей коленки у меня пригорело
Стоит у меня главный цилиндр от жигулей. У него диаметр 19мм внутренний. У рабочего 22мм. Как не странно, но это оригинальная ваговская пропорция. То есть и выжим легкий и хода хватает. Но это перестало работать, когда корзина стала дикой.

увеличивать ход педали уже некуда, значит нужно увеличивать диаметр рабочего. Что приводит к еще более жесткой педали.

Гуглируем дальше. Есть такая хреновина гидровакуумная, это что то вроде выносного главного тормозного цилиндра. на ранних волгах (24ых) москвичах и в прочей сельхоз технике это используется.

Думал именно такую штуку забубенить. Куда-нибудь под акб спрятать и ладно) Но тут еще одна проблема — они ломучие до ужаса. мембраны трескаются, тормозуху пропускают. жуть короче. Есть некий китайский/американский аналог (бустер тормозов), но ценник в 10к как-то обламывает

что еще? Случайно наткнулся на сервопружину. Это такая хитрая пружинка, которая через плечо помогает педали нажаться, а в верхнем положении наоборот педаль вверх давит. С теорией покончено, нужна практика)

разбираем салон и вынимаем педальный узел.

Полный размер

сразу же прикручиваем главный цилиндр от уазика) он как раз 22мм диаметр.

Полный размер

Полный размер

прижился нормально. Почему такие странные крепления? а потому что он должен крепиться с другой стороны… А с той стороны если я закручу, то уже без разбора салона не сниму его при необходимости. Потому извращаемся) Кто узнал шайбы от клапанки жЫгулей?))

Так, теперь пружинка. На классике оказывается такой набор — это стандартный

ну сходил — купил)

Полный размер

но на картинке не совсем те пружины. это ваще колодочные пружины) очень жесткие. то что нужно (я думал их нужно будет только одна. как я ошибался)

итак, должно быть как то так

Полный размер

добавим немного сварки и вуаля

идеально) но… всегда есть миллиард но)
одной пружины мало, угол атаки наступает слишком поздно.
Еще варим, еще добавляем

Полный размер

ставим, пробуем. Мало. прихода нет.
ЕЩЕ!

Полный размер

уже не плохо. но. ОПЯТЬ НО!
кто разбирал педали — знает, там пластиковые втулки. От таких диких усилий они естественно дрищут на раз. Не задуманы они на такой режим работы.

Полный размер

хорошо, что они все еще продаются, потому я сходил и купил сразу 4 штуки) но это не дело, дриснет через 100 нажатий. нужно решение.
Больше жогова

покупаем 2 подшипника)

чувствуете пириделками завоняло?)
расчехляем гавно и палки!

Подшипник от какого то там газ 53 кажется. откуда — ваще не помню уже) В качестве палок нам понадобится сапог 2141) потому что туда этот подшибос вставляется идеально)) (ходил искал какое то круглое гавно, а нашел калки))

Полный размер

Сегодня на ужин у нас ДИЧЬ!) половиним беленькую втулку дистанционную на педали и закалачиваем подшипник. Кусок сапога надеваем на подшипник и центруем на узле педальном

Полный размер

дззззз дззззз и сваркой уже все оформлено)

одного подшипника мало. МАЛО я сказал!)) на другой стороне нужно его тоже поставить, чтоб он не давал оси гулять и ломать первый подшипник) Все таки о долговечности и надежности идет речь.
Закидываем вторую порцию ДИЧИ и получается вот такое

Полный размер

из-за шлицов там диаметр чуть меньше, но мне какбы всеравно) подшибос расположил так, чтоб ось при сдвиге не выламывалась, а упиралась в подшипник. Короче там все огонь)

Помните у наших педалей есть прикол, что при одновременном нажатии тормоза и сцепления педали как то друг за дружкой тянутся) Шатаются, плавют) так вот с этими пириделками стало все куда жесче и уверенней)

можно было подшибос засунуть типа скрытно, но болгарить больше, молотить больше. Такая конструкция никому не мешает, ни во что не упирается. а это самое главное)

Фух, вроде отпустило) можно идти собирать на чистовик уже))
Прокладываем по человечьи трубочку

Полный размер

узелок примеряем последний раз, смотрим чтоб никто никому не мешался

Полный размер

это успех. почти)

Почти — потому что педаль стала чууууть чуть легче, чем до начала пириделак. Но зато я существенно уменьшил ход педали, а то как на кразе. А это большой плюс)
Но возможно я еще пружин накидаю)
Не переключаемся)

Короткий ход педали сцепления — BMW 3 series, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

Привет всем!
Была проведена небольшая доработка/регулировка выжима педали сцепления. Под педалью сцепления в полу есть отверстие с резьбой, закрытое резиновой заглушкой (Clutch Stopper или упорный буфер педали сцепления). Был куплен болт М10х40, прикрепил к шляпке плоский пятачек (чтоб увеличить площадь шляпки) и вкрутил его в пол, под педаль сцепления. Теперь у меня педаль не продавливается до пола, упираясь в болт, ну и момент схватывания сдвинулся куда мне надо.

Ну и само собой фотоотчет. Не мой но все делается также.

Выкручиваем

Оригинал

Вкручиваем

Полный размер

Заготовка

Готовый вариант на EBAY

Разница с оригиналом

Финальный результат

Шайбу и гайку можете использовать чтобы отрегулировать высоту сцепления остановки. Чем больше ввернуть болт, тем меньше мертвого пространства отнимается. Чем меньше ввернуть болт, тем больше мертвого пространства устраняется. После установки стоит не много поездит и отрегулировать высоту, если это необходимо.

ps: Добавлю видео кому интересно

Всех с наступающим!

Цена вопроса: 2 € Пробег: 150 000 км


Смотрите также