8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как заменить передние амортизаторы


Chevrolet Lacetti 5D Черный 1.6 › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов. Или пошаговая инструкция.

Всем привет.
Начну с того, что этой зимой начались стуки в подвеске. Сначала заменил опору с подшипником. Результата не дало. Затем заменил стойки стабилизатора и втулки стабилизатора… Результат тот же. Оставалась только стойка амортизатора. Пока находился в отпуске, решил поменять все сам. До этого ни разу этого не делая.

Прочитал кучу статей по замене стоек амортизаторов сделал вывод, что они рассчитаны на тех, кто хоть раз этим занимался. Для меня оставались непонятными некоторые моменты. Поэтому я и решил вставить свои 5 копеек и написать небольшую пошаговую инструкцию. Вдруг кому поможет.

Итак начнем.

Первый вопрос возник такой: "Как не напороться на паленые стойки(подделку)"?
И интернете много инфы по этому поводу, дублировать не буду. Дам лишь свой совет, которым воспользовался я, но не нашел упоминания в других статьях: в основном при замене стоек на лачетти используют стойки фирмы каяба. И я не исключение. Я зашел на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, где увидел официальных представителей в нашем городе. Туда и отправился.
Перед этим, для сравнения цен заехал в несколько других магазинов. На мой вопрос о гарантии на стойки амортизаторов, на меня смотрели с очень удивленными глазами и примерно одним и тем же ответом: "Аха, ща мы тебе продадим, а ты сразу на ночные гонки поедешь или по полю под сотку летать будешь. Какая гарантия на стойки может быть?" на что я разворачивался и уходил. В одном месте вобще предложили тогда каждую неделю приносить записи с регистратора, как и где я езжу)))))
В итоге приехав к официальному представителю KYB, задав тот же вопрос, я наконец то услышал долгожданный ответ: "Да, конечно. 70000км, или (если я не ошибаюсь) пол года." Естественно было решено заказывать там. Заказал 2 передние газо-маслянные стойки (по 2 000руб каждая), 2 опоры и два подшипника. Через день все приехало.


так же продавец выписал мне гарантийную книжку

На следующий день я приступил к работе).

Сначала, не снимая колеса, ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку на опоре и убираем ее

Изогнутым ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку


Затем, так же не снимая колеса ослабляем, но не откручиваем до конца гайку, крепящую стойку к опоре.
Делаем это не поднимая машину потому, что в дальнейшем это будет сделать довольно сложно в виду того, что момент затяжки там высокий и открутить гайку будет сложно, а удержать стойку головкой на 9 проблемотично.
Далее поднимаем авто и снимаем колесо, не забыв подложить что нибудь под порог, во избежании падения машины с домкрата и видим вот такую картину
Как видно все болты в грязи. Счищаем ее. В этом деле мне помогла очень полезная насадка на болгарку. После ее использования болты блестят, как новые, что сильно облегчает дальнейшее откручивание.

Дальше снимаем со стойки провод, идущий к датчику АБС(с ним проблем нет. Просто выдергиваем провод, вместе с резиновой втулкой) и, что немного по сложнее, шланг тормозной жидкости.
Для снятия этого шланга необходимо вытащить фиксатор, для чего нам понадобится рожковый ключ на 19 и отвертка.


играя ключом вверх, вниз, с помощью отвертки выбиваем этот фиксатор и вытаскиваем шланг.
Далее приступаем к болтам, крепящим стойку к тормозному диску(хз как она называется))) незабыв подложить под тормозной диск деревяшку, потому что наша стойка без верхней чашки теперь "гуляет".
Для откручивания нам понадобится ключ и головка на 17 с довольно большим рычагом.
Скажу сразу, верхний болт откручивать проще. Для нижнего мне понадобился еще небольшой удлинитель, так как мешал тормозной диск.

Головкой и ключем на 14 откручиваем верхний болт крепления стойки стабилизатора.


и вытаскиваем стойку амортизатора

Стягиваем пружину


И легко дооткручиваем опору

Вот тут то нам и помогло то, что мы изначально ослабили гайку крепления амортизатора к опоре, иначе бы возились еще и с маленькой головкой на 9.

Далее разбираем стойку и ставим новые подшипник и опору.

.

Собираем все в обратной последовательности.

Коды запчастей:
Стойка амортизатора левая — 339030, правая — 339029.
Подшипник опоры переднего амортизатора — 94535236.
Опора переднего амортизатора — 96549921
Ну вроде все написал. Если что-то забыл, пишите, добавлю.

Спасибо за внимание и ровных дорог.

P.s. Стуки в подвеске пропали)))

Замена передних амортизаторов - 145 фото и видео способов замены стоек своими руками

Для многих наиболее важную роль играет то, как автомобиль выполняет свои основные функции, в рамки чего в первую очередь входит понятие транспорта, который делает ваше перемещение проще и удобнее. Но ведь никто не говорил, что удобство должно заключаться только в том, что вы сами управляете своим транспортом и маршрутом, причем тогда, когда вам самим удобно.

Современные автомобили делаются еще и с учетом комфорта конечного потребителя, от самого его использования, а изменения в этом мы обычно замечаем, когда, например, понадобиться замена передних амортизаторов, ведь они перестали выполнять свои функции. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Содержимое обзора:

Зачем нужны амортизаторы

Увы, но дорожное покрытие у нас не идеальное, как всем хотелось бы. Даже напротив – довольно часто он настолько плохое, что более-менее нормально ехать по нему могут только внедорожники

Когда вы наезжаете на неровность или попадаете в ямку, колесо поднимается или опускается соответственно и для того, чтоб этот момент чувствовался не так сильно и была сделана система стабилизации и амортизации, которая изначально была представлена обычными рессорами.

В итоге и им нашли замену, что хорошо видно на фото амортизаторов, передних или задних.

Причиной их появления стало то, что рессоры хоть и были хороши, довольно надежны и долговечны, но они все равно не могли сделать поездку действительно комфортной – им не хватало плавности при работе, а вот амортизаторы это нам дали.

Всего амортизаторы бывают пяти типов – масляными, пневматическими комбинированными, газовыми и автоматическими.

Последние, при этом, делятся еще на две разновидности, которые зависят от типа регулировки – электронные и гидравлико-механические. Наиболее дешевыми являются масляные амортизаторы, именно поэтому они и встречаются чаще всего.

Причины замены амортизаторов

Все мы понимаем, что вечного нет ничего – рано или поздно практически все приходит в негодность. Наиболее частой причиной замены амортизатора передней стойки является именно банальный износ.

От чего он зависит? Прежде всего от самого амортизатора, ведь разные изделия разных компаний будут служить вам разное время.

Далее стоит вспомнить и о том, что сами водители нередко становятся виновниками многих поломок, в том числе и выхода из строя амортизаторов.

Замена передних амортизаторов своими руками ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Роль амортизаторов в автомобиле сложно переоценить, они выполняют роль основного гасителя, губительного для кузова машины колебания, которое возникает при движении. Второй задачей этого важного устройства является, конечно же, обеспечение надлежащего комфорта для тех кто находится в автомобиле.

Многие автомобилисты-новички зачастую не понимают, в чем разница между задней и передней подвесками автомобиля. Также загадкой остается принцип работы амортизаторов и особенности передней и задней подвески. Короткий ответ будет примерно таким: амортизаторы установленные спереди намного быстрее выходят из строя, поскольку наши «не идеальные» дорожные условия богаты на всяческие неровности, выбоины и ухабы, и как правило первый удар, а он зачастую сильнее второго, приходится именно на передние стойки. Именно по этой причине срок эксплуатации таких устройств измеряется количеством километров пройденных по вышеуказанным дорогам.

Основная задача любого амортизатора, это далеко не создание комфортных условий передвижения, как ошибочно полагают многие новички  и неопытные автовладельцы. Именно это зачастую и становится причиной неправильного выбора нужной модели амортизаторов. Главной функцией амортизаторов является гашение колебания, которое создается при движении автомобиля из-за всевозможных ударов и толчков, от которых страдает. Если бы современные автомобили были лишены такого устройства, как амортизаторы, то вряд ли прослужили больше одного года. Помогают справиться амортизаторам с гашением разрушительного воздействия колебаний другие элементы подвески такие как: пружины, торсионы, подушки, рессоры и многое другое. Однако в отличии от вышеперечисленных элементов подвески, автомобильные амортизаторы нуждаются в особом внимании.

Когда нужно проводить замену передних амортизаторов

  1. Явные следы коррозии на пружинной опоре амортизатора. В случае игнорирования этого факта, в скором времени вы рискуете получить оторванную тарелку пружины и много других нежелательных последствий.
  2. Протечка или подтекание масла из чашки устройства. Честно говоря, довольно неприятная штука, на первый взгляд может показаться, что это «не смертельно» и ничего страшного не произойдет если поездить немного с меньшим давления в амортизаторах. Уверяю вас, такое мнение ошибочно, работа такого устройства будет некорректной, а гашение колебаний не сможет выполняться в полной мере. Как правило, из-за собственных колебаний автомобиля может возникнуть резонанс в колебаниях кузова при движении авто. Из личного опыта вам скажу, приятного — мало, забудьте о каком-либо комфорте.
  3. Явная  деформация корпуса амортизатора. Из-за этой неисправности дальнейшая работа поршня становится просто невозможной, поскольку корпус искривлен и движение его невозможно.

Как заменить передний амортизатор

Работы по замене передних или задних амортизаторов, по своему принципу не имеет кардинальных отличий. В обоих случаях используются одни и те же приспособления и инструменты. И так, для того чтобы заменить передние амортизаторы своими руками вам понадобится:

  1. Гаечный ключ.
  2. Отвертка (продольная и «крестик»).
  3. Балонный ключ.
  4. Пружинный съемник.
  5. Противооткатные устройства.
  6. Один-два домкрата и козлы для подстраховки.

Не забудьте обзавестись “волшебной жидкостью» под названием WD – 40. Кто не знает — жидкость предназначена для обработки заржавевших или прикипевших гаек и болтов.

Приступаем непосредственно к самому процессу замены передних амортизаторов своими руками.

  1. Снимите передние колеса. Помните, замена стоек амортизаторов передней, равно, как и задней подвески осуществляется исключительно попарно.
  2. Демонтируйте шланги, по которым осуществляется подача тормозной жидкости. В случае каких-то личных навыков, позволяющих заменить амортизаторы не отсоединяя шланги от суппортов, можете воспользоваться ими, в таком случае вам не придется прокачивать тормозную систему.
  3. Производим  демонтаж сверху крепления стоек, как правило, для этого требуется ключ на «15».
  4. И теперь демонтируйте нижние крепления.
  5. Снимите пружину, используя ранее подготовленный съемник. Будьте осторожны, проделывая эту работу, чтобы ни в коем случае не сделать перекос пружины.
  6. Извлеките неисправный амортизатор, после чего установите новый.

Сборка стойки должна производиться в обратной последовательности.

Заменить амортизаторы и выполнить ремонт авто своими руками — далеко не самая сложная задача, поэтому не рекомендую ехать на СТО и выкладывать свои кровные. Если вы делаете впервые, это может занять немного больше времени, нежели у того, кто делал это много раз. Однако не пугайтесь, через 2-3 замены вы сможете делать это «с закрытыми глазами». Удачи вам.

Источник: sanekua.ru

Замена амортизаторов: тонкости и нюансы

Когда будем менять?

Если говорить об эксплуатационном ресурсе амортизаторов, то автопроизводители не назначают конкретных сроков их замены. Считается, что амортизаторы можно использовать, пока они сохраняют необходимые эксплуатационные качества. Производители амортизаторов рекомендуют тщательно проверять работу этого компонента, желательно в условиях автосервисной станции, не реже чем раз в год или же после пробега в 20 000 км.

Водитель может проверить состояние амортизатора самостоятельно, просто раскачав машину и наблюдая за реакцией демпфирующих элементов. При сильном нажатии на крыло кузов должен уйти вниз, а затем вернуться в исходное положение. Если же кузов начинает качаться вверх и вниз и делает так не один раз, то это свидетельствует о выходе амортизатора из строя.

Оборудованием для проверки амортизаторов оснащены практически все СТО. Но обычно эти универсальные устройства оценивают состояние амортизатора довольно приблизительно. Более точно характеристики амортизаторов определяют с помощью специальных тестеров. Полученные результаты проверки тестер автоматически сравнивает с паспортными характеристиками данной модели амортизатора, которые хранятся в памяти прибора.  

Чем опасна несвоевременная замена?

Амортизаторы редко выходят из строя неожиданно, обычно эффективность демпфирования снижается постепенно. Это усложняет своевременное выявление неисправности. Водитель просто привыкает к неправильным реакциям подвески и ходовой части. Но симптомы выхода из строя амортизаторов ясны и понятны: кузов начинает покачиваться при наезде машины на неровности дороги, а водителю приходится удерживать прямолинейное направление движения и прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу. К признакам износа можно отнести и появляющийся «визг» шин, а также частое включение системы ABS во время торможения. Со временем, если ничего не предпринимать, появятся подтеки масла из амортизаторов, и этот признак должен окончательно убедить водителя в необходимости замены амортизаторов.

Если все же замену амортизаторов не произвести, риск попасть в ДТП вырастает в разы. В прежние годы считалось, что при износе амортизаторов на 50% тормозной путь при движении со скоростью в 50 км/ч увеличивается на 2 м. Водитель же по своим ощущениям этот 50-процентный износ практически не ощущает.

Движение с изношенными амортизаторами особенно опасно в случае автомобиля, оснащенного системами ABS и ESP. В этом случае главной угрозой опять же является удлинение тормозного пути. ABS/ESP снижает тормозное усилие всякий раз, как только колесо теряет сцепление с дорогой. На практике это вполне может привести к тому, что машина просто не сможет притормозить перед перекрестком. Настройка электронного блока управления ESP соответствует заводским настройкам подвески. Поэтому, если амортизаторы реагируют на ухабы слабее, чем должны «отвечать» в соответствии с требованиями автопроизводителя, то реакция ESP в сложной дорожной ситуации может быть несоответствующей.

Что на что менять?

В современных автомобилях обычно применяются газомасляные или масляные амортизаторы. В обоих случаях фактор демпфирования – это масло, только в газомасляных амортизаторах масло дополнительно «поддавливается» азотом, который, в частности, предотвращает вспенивание жидкости. Некоторые эксперты считают, что газомасляные амортизаторы эффективнее подавляют колебания, но из-за большей жесткости могут снижать комфорт езды.

Необходимо принимать во внимание важный нюанс: в автомобилях, оснащенных изначально газомасляными амортизаторами, замена их на более дешевые масляные крайне нежелательна. Это связано с тем, что работа масляных амортизаторов может не согласовываться с работой пружин, и результатом станет ухудшение управляемости машины.

Сегодня все чаще встречаются машины, в конструкции которых используются подвески с возможностью изменения характеристик демпфирования или режимов работы (спортивный, комфортный и т.д.). Есть автомобили, в которых применяются системы самовыравнивания, обеспечивающие постоянную высоту дорожного просвета независимо от нагрузки. Перед покупкой такого автомобиля, в особенности подержанного, желательно навести справки о стоимости амортизаторов к нему. Цена на некоторые иногда может просто шокировать. К тому же в большинстве случаев трудно подобрать более дешевую альтернативу таким амортизаторам, и владельцы подобных машин «обречены» на необходимость приобретения оригинальных деталей. Для некоторых систем самовыравнивания подвески можно приобрести восстановленные амортизаторы, цена их, конечно, гораздо ниже, чем новых. Многие водители при поломке специальных амортизаторов решают заменить их обычными. Это вызывает как минимум необходимость замены и комплекта пружин, но во многих моделях замена оригинальных амортизаторов на обычные в принципе не допускается.

Сегодня на сайтах интернет-магазинов имеются сотни предложений о продаже новых амортизаторов по удивительно низким ценам. Как правило, это китайские изделия, даже если название компании-производителя говорит о немецком или японском происхождении, а качество таких амортизаторов не выдерживает никакой критики.

Особенности замены

Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. Эксперименты по установке на одной оси амортизаторов газомасляных, а на другой – масляных очень опасны. При такой конфигурации трудно спрогнозировать поведение автомобиля в нестандартных ситуациях.

Обычно сама технология замены амортизаторов не вызывает вопросов у специалистов сферы авторемонта. Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок. Обязательно следует изучить все рекомендации автопроизводителя, потому что процесс замены может иметь нюансы, связанные с особенностями той или иной марки автомобиля. Но в основном все инструкции и советы по демонтажу и установке носят универсальный характер, касающийся практически всех марок авто.

Так, необходимой процедурой перед установкой новых амортизаторов является их прокачка. Это важно делать, потому что во внутреннюю часть амортизатора может попасть воздух, например, при транспортировке. Если его не удалить, то работать амортизатор будет неправильно. И наличие воздуха будет выражаться в появлении шума и стуков в амортизаторе при движении, и если водитель не предпримет оперативных мер, то выйдет из строя поршневая система амортизатора.

Технология прокачки очень проста, но удаление воздуха из классических, двухтрубных амортизаторов несколько отличается от выведения воздуха из амортизаторов других конструкций.

В первом случае в амортизатор, установленный вертикально, необходимо не спеша вдвигать шток до упора, т.е. до тех пор, пока над верхней частью стакана рабочая поверхность штока будет выступать на 2–3 см. Выдержав в таком положении шток 2–3 секунды, следует его отпустить и дождаться полного выхода. Для гарантии полного удаления воздуха нужно процедуру повторить 2–3 раза.

В настоящее время все реже встречаются двухтрубные амортизаторы. Такой амортизатор состоит из двух цилиндров, помещенных один в другой, внутри одного из которых находится масло и перемещается шток с поршнем. Набирают популярность однотрубные, комбинированные, регулируемые амортизаторы. Для их прокачки амортизатор следует перевернуть штоком вниз и вдвигать также шток без рывков до упора. Выдержав шток в крайнем нижнем положении пару секунд, следует перевернуть амортизатор, не меняя положения штока, и удерживать шток еще 5–6 секунд. Затем шток выдвигается до максимального положения вверх. Такую процедуру следует провести 2–3 раза, а затем проверить работоспособность амортизатора.

Все виды амортизаторов после прокачки проверяются одинаково: на находящийся в крайнем верхнем положении шток производят резкие, короткие нажатия, шток на них должен отреагировать плавными движениями вниз/вверх. После прокачки нужно, чтобы амортизатор находился в положении штоком вверх, вплоть до монтажа на автомобиле.

Все специалисты советуют обращать внимание на состояние резиновых пыльников. Если их нет либо они повреждены, то грязь летом, а зимой соль могут в два счета повредить поверхность поршня, а затем и вывести из строя сальники амортизатора, что автоматически означает утечку газа либо вытекание масла.

 К замене нужно подходить комплексно

Кстати, очень часто замена амортизаторов не приносит ожидаемых результатов, поскольку поврежденными оказываются такие элементы, как подушки, опорные подшипники стоек и металлорезиновые втулки. Ведь эти детали имеют такой же эксплуатационный ресурс, как и сами амортизаторы. Поэтому при замене поменять лучше комплектно и детали, работающие вместе с амортизаторами, только тогда можно с уверенностью утверждать, что подвеске возвращены исходные параметры.

Необходимо иметь в виду, что езда с изношенными амортизаторами приводит, как правило, к выходу из строя пружин, и их состояние при замене амортизаторов желательно проверить. Часто водители, даже понимая, что амортизаторы уже не выполняют в полной мере свои функции, игнорируют необходимость их замены, откладывают ее на потом, поскольку такой дефект не «обездвиживает» автомобиль. Но стоит все-таки иметь в виду, что неисправность амортизаторов так же опасна, как и не работающие нормально тормоза.

 

Ford Fusion ♫♪♫♪♫♪ › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов. Танцы с бубном, фотиком и планшетом.

Всем драйвовчанам большой решпект.
Сегодня наконец то я добрался до гаража, чтобы исполнить танец с бубном, то есть заменить нафиг передние амортизаторы которые честно отходили 6 лет.

Что для этого потребуется:

Сами амортизаторы 02 шт.
Пыльники 02 шт.
Отбойники 02 шт.
Ключ рожковый на 13, 15, 18
Головка торцевая на 15, 17 .18,
Головка торцевая удлиненная на 15, 18,
Модифицированная головка на 18(отдельный инструмент)
Ключ шестигранный, или головка с шестигранником из набора как у меня.
Ключ трещотка большой и маленький, то же из набора.
Переходник удлиннитель для ключа трещотки
Резиновый молоток.
Отверка.
Деревянный брусок: длинна 10 см, ширина 5 см, толщина 2-3 см. Или любой другой подходящий по размеру.
Домкрат.
Устройство для стягивания пружин.
Прямые руки и желание.

Сразу предупрежу. Данная работа травмоопасна, любые работы нужно проводить аккуратно и убедится в качестве крепления каких либо деталей, прежде чем с ними работать. За ваши кривые руки и спешку я, ответственности не несу.

Перед тем как начать работы с амортизаторами нужно осмотреть колодцы, где закреплены амортизаторы. Если они у вас ржавые, нужно залить их WD40 для того, чтобы они откисли в течении суток. В моем случае я, даже не парился так как сразу после покупки и замены пружин заполнил колодцы смазкой и накрыл их резиновыми заглушками от Жигулей.

Для начала ставим авто на ручник и поддомкрачиваем его.
Снимаем колеса.
У нас предстает такая картина.


Аккуратно снимаем при помощи отвертки и молотка крепление тормозной трубки. На фото внизу трубка уже снята.
Откручиваем верхнее кпеление тяги поперечной устойчивости. Убираем аккуратно планку, держатель провода АВС.
Головкой на 15 откурчиваем болт в нижней части амортизатора. (В центре, слева слегка выкручен.)

Ставим деревянный брусок в нижней части амортизатора, аккуратнее, смотрите, чтобы не попал под брусок провод АВС.
И небольшими ударами выбиваем амортизатор.
Как только амортизатор вышел из поворотного кулака, берем ключ на 13 и выкручиваем верхние три гайки крепления амортизатора.
Слекга наклоняя вниз поворотный кулак, снимаем амортизатор.
Я снимал одновременно оба амортизатора.

Что осталось после сьема амортизаторов.

Далее ставим устройство для стяжки пружин с двух сторон и, стягиваем пружины. Несильно, главное чтобы они потом не раскрылись и не травмировали вас.
Получается такой бутерброд.

Далее приготовим модифицированную головку на 18(в вашем случае убедитесь, что у вас стоит гайка на 18, так как у меня стояла на одном амортизаторе на 19)
Берете головку на 18 и стачиваете ее с двух строн так, чтобы в проточенные части вошел ключ на 18.
Вот так.

Далее вставляете головку в гайку, внутрь вставляете шестиграник с малой трещоткой. На головку вставляете ключ и упираете его в верстак, а трещоткой с шестиграником начинаете выкручивать шток амортизатора. При этом, как сказали на одном сайте : пердите, материтесь и испускаете невнятные звуки.
Собственно момент выкручивания.

После того как отвернули гайку, вынимаем пружину с пыльником и и верхней опорой стойки.
Отсоединяем пыльник с отбойником от верхней опоры. Просто выдергиваем.
Осматриваем то что раскрутили. Скажу честно я такого не ожидал увидеть. Пользуйтесь нашими СТО.


То, что пыльник дрявый это пол беды, а вот то, что на лопнувшей манжете амортизатора хомут, вот удивление.
Выбрасываем старый амортизатор. Берем новый и "прокачиваем" его 4-5 раз. "Прокачиваем" это значит упираем шток нового амортиазтора в верстак и нажимая на нижнюю часть амортизатора вдавливаем шток. Отпускаем и ждем когда он выйдет. Повторяем операцию.
После этого вставляем отбойник в пыльник, фиксируем его в верхней части. Рабираем верхнюю опору маротизатора, чистим и смазываем. Надеваем пыльник с отбойником на нижнюю часть амортизатора. Соединяем пыльник с отбойником и нижней частью опоры с верхней частью опоры.
Просовываем собранную конструкцию в пружину, с другой стороны вставляем шток амортизатора в пыльник и наживляем новую гайку на штоке.
Вставляем нашу модифицированную головку с шестигранником и закручиваем гайку до упора.
(сверху я, дополнительно прикуртил старую гайку, у меня был случай когда гайка штока развернулась из-за вибрации).
Нижнюю часть пыльника аккуратно отверткой натягиваем (забавное слово) на манжету амортизатора. Еще раз аккуртано, не пробейте пыльник.
Ну и смотрим, что получилось.

Понаслаждались? Продолжим.
На верхней опоре амортизатора есть прямоугльная метка, он должна стоять в сторону салона. Поверните ее так, чтобы метка была в сторону салона, а самая нижняя плоская планка на амортизаторе смотрела в сторону двигателя.
Сначала засовываем верхнюю часть амортиазтора и крепим её на три гайки.
Далее, смазываем слегка смазкой внутри посадочного места на поворотном кулаке.
Вставляем нижнюю часть амортизатора в посадочное гнездо и взяв поворотный кулак с двух сторон руками, слегка потряхивая вставляем амортизатор. Вкручиваем болт, но не до конца, а чтолько чтобы обозначить место крепления.
Далее, чтобы посадить амортизатор глубже, подводим домкарт под нижнюю шаровую опору, сверху на пятку домкарта ложим резиновую прокладку и слегка поддомкрачиваем поворотный кулак.
Снова потряхивая, вставлем амортизатор. Поддомкрачиваем и трясем до тех пор пока амортизатор не окажется на месте. Вы не ошибетесь так, как нижняя планка упрется во вкрученный болт.

Маленькое дополнение. После данной операции болт выкрутить, подомкратить чтобы планка ушла в прорезь и после этого вставляем и вкручиваем болт. Если болт не залазит, то слегка постучите по поворотному кулаку, вставьте болт и наживите его.

После этого домкрат убираем, закручиваем болт до конца. Присоеденяем тормозной шланг, тягу поперечной устойчивости и планку крепления провода АВС.
Все, первый амортизатор установлен. Отдыхаем и наслаждаемся видом.


Одеваем колесо и принимаемся за другой амортизатор. Все делаем в той же последовательности.

Вот собственно и все танцы. Дополнительно я поменял газовые упоры под капотом. Теперь капот открывется мягче и не отрывается от корпуса авто.

Так же отличный художник mariah по моей просьбе нарисовала мой Фьюж.
За что ей отдельное ОГРОМНОЕ спасибо!

PS: Извиняюсь за качестов фоток, у фотка сели батарейки и пришлось снимать планшетом. :-(

Всем спасибо за внимание. Жмем нравится, не стесняемся. :-)
I
I
I
V

Замена передних амортизаторов — Lexus RX, 3.5 л., 2006 года на DRIVE2

15 апреля 2015 г.
Пробег на момент публикации 170000 км.

Суть проблемы и первый шаг к решению, а именно замена втулок переднего стабилизатора, подробно изложены в предыдущей теме.
Сегодняшняя запись «а теперь к делу».

У нас McPherson, а значит, необходимо снять стойки, разобрать их, заменить амортизаторы и, при необходимости, сопутствующие элементы, затем собрать все в обратном порядке и установить на место. Все просто, но есть нюансы.

Хочу начать с ответа на вопрос, который, до замены, возник у меня:
Что еще придется/было бы неплохо заменить в процессе?

Ответа нет, по крайней мере однозначного.
• Проставки пружин (48158-48020) (нижние) точно. Они продавливаются и рвутся.
• Отбойники (48331-48020) точно, но меня задушила жаба и я их починил.
• Пыльники амортизаторов (48157-48030), они же верхние проставки пружин. Необходим осмотр с пристрастием. Бывает, рвутся или разбухают и трескаются из-за воздействия агрессивных жидкостей, например, масла из амортизатора.
• Подшипники опор (90903-63014). Судя по конструкции, они вечные, но это я понял уже после того как купил новые.

Текущий пробег 170 тыс. км, передние амортизаторы уже менялись на оригинальные (Toyota/Tokico) и «прошли» 70 тыс. км. Левый вытек, правый потел и собирался с мыслями.
Я же, в очередной раз, решил остановить свой выбор на Kayaba (Excel-G).
334400 — стойка амортизационная передняя левая.
334399 — стойка амортизационная передняя правая.

Прежде чем поднимать машину, нужно позвонить другу и ослабить (не открутить!) гайку крепления штока амортизатора.

Потребуется головка 19 мм

У меня это сделать не получилось. Ключ на фото очень хилый, а когда я взял в руки здоровый вороток, демпфер в опоре начал проворачиваться вместе со штоком о_О. Забегая вперед, скажу, что это одна из непростых задач этого процесса.
Три гайки крепления стойки к «стакану» откручиваются в самом конце, перед непосредственным ее снятием. К тому времени друг уже должен подъехать к месту событий.

После, необходимо загнать машину на подъемник и открутить колеса.

Подъемник *Сосна-1*, модель ПНИ 340 мм

Затем нужно «освободить» стойку от прочих элементов подвески. Цифрами (на фото ниже) я обозначил последовательность действий. На самом деле, она может быть любой, но мне показалось, что так будет удобней.

Понять как освобождается провод датчика ABS можно только тогда, когда клипса чистая

Прежде чем откручивать гайки, их, естественно, нужно очистить от грязи и хорошенько облить сами знаете чем, а для того, чтобы защитить пыльник шруса, на который все это будет сыпаться и литься, рекомендую накрыть/обмотать его тряпкой или полиэтиленом.

Я бы не сказал, что крепеж был в плохом состоянии, но сил, для того, чтобы все открутить потребовалось немало.

Головка Force, вороток Ombra и кулиса от 2108 выдержали испытание с достоинством и честью

После того как стойка снизу «свободна» от прочего, необходимо открутить ее от «стакана» сверху. При этом, одному справиться сложно, т.к. откручивая последнюю гайку, необходимо придерживать стойку и кулак с навесным, а все это хозяйство тяжелое — писец. "Отвалившийся" кулак лучше подвязать к "стакану" веревкой через отверстия.

Верхние гайки заржавели снизу, поэтому, даже их, открутить было непросто.

После демонтажа стойки, рекомендую очистить посадочную площадку от грязи, обезжирить и обработать чем-нибудь антикоррозийным (для скрытых полостей).

Стойка после переборки, фото старой я поторопился удалить

Разборка стойки – «классика жанра», нужно сжать пружину кто чем может специальными стяжками и открутить гайку крепления штока амортизатора. С последним, мы долго кряхтели, громко ругались, сломали газовый ключ среднего размера, снова ругались, затем сильно тужились, и все получилось. Кстати, на штоке старого амортизатора не осталось ни следа (а у кого-то они гнутся).

Дефектовка
Шток старого (сухого) амортизатора не выходил до конца (на фото видно), разница с новым — 6 см, так же, он в значительно меньшей степени «сопротивлялся» утапливанию и чрезвычайно медленно возвращался в исходное положение. Шток вытекшего амортизатора так же не выходил полностью, при утапливании оказывал переменное сопротивление (опускался рывками), плохо возвращался и издавал звуки перетекающей жидкости.

На фото старый амортизатор правый, маркировка от левого

Некоторые манипуляции канцелярским ножом, и отбойник почти как новый

Проставка продавлена в трех местах и порвана острым краем пружины

Чтобы предостеречь новую проставку от дыры, пружину решено подточить.

Пыльник припух и потрескался, предположительно из-за масла амортизатора

Важно!
Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать. Игнорирование этих рекомендаций зачастую приводит к их скорому выходу из строя. Соответствующая информация есть на официальном сайте KYB.

Сборка
В обратном порядке. Единственное на что нужно обратить внимание – стрелки, изображенные на опоре,

на пыльнике и седле пружины, все они (стрелки) должны быть направлены наружу. Этот момент нужно соблюсти как можно точнее.
В руководстве по ремонту, допустимое отклонение +/- 5°.

Пыльник амортизатора 48157-48030, седло пружины 48471-41011

Устройство и виды передних стоек амортизаторов и инструкция по их замене в 13 этапов

Информация данной статьи будет максимально полезной и информативной для автолюбителей, которые только начинают изучать особенности конструкции автомобиля. Подробно будет освещен вопрос, что такое стойки амортизаторов передние, в чем заключается важность данных элементов и как проводится их замена при износе и поломке.

Содержание статьи

Устройство передних стоек амортизаторов

Многие водители ошибочно проводят параллель между такими понятиями, как стойка амортизатора и сам амортизатор. Некоторые из них полагают, что это обычная пружина, или называют стойкой все элементы данной системы, собранные вместе. Чтобы понять, что это ошибочное мнение, стоит более подробно изучить вопрос, что собой представляют стойки, какие присутствуют особенности их устройства.

Стойками амортизационной системы называют элемент, который требуется для соединения таких компонентов, как кузов и колеса автомобиля. Соединяется данная опора с пружиной и демпфером, который, кстати, является основным компонентом амортизатора.

В составе данной конструкции присутствуют следующие элементы:

  1. Цилиндры, внутри которых установлен поршень и специальная гидравлическая жидкость.
  2. Гидравлическая жидкость, которая может быть представлена в виде смеси жидкости и газа, а также определенной смесью газов. Состав необходим для передачи усилий между двумя видами амортизаторов.
  3. Шток. Предназначен для удержания на себе поршня и требуется для передачи серьезных толкающих усилий.
  4. Поршень, имеющий специальный пропускной клапан. Он осуществляет движение во внутренней части цилиндра. Применяется для плавной передачи колебаний.
  5. Сальники, уплотнитель и качественный герметик.
  6. Корпус, предназначенный для размещения во внутренней части разных составных компонентов стойки.
  7. Крепежные элементы, необходимые для соединения основных частей амортизатора с кузовом автомобиля.

Если изучить конструкцию элементов, то можно понять, что передние амортизационные стойки (АС) могут быть оснащены пружинами, а могут не иметь их. Выбор того или иного варианта нужно осуществлять на основе конструктивных особенностей подвески и приемлемого бюджета.

Как и все автомобильные детали, передние стойки амортизаторов со временем изнашиваются, ломаются и приходят в полную негодность. При обнаружении данного явления как можно быстрее должна быть проведена замена амортизатора передней стойки.

Принцип работы передних стоек

Чтобы разобраться с тем, как функционируют стойки амортизаторов передние транспортного средства, условно мх стоит разделить на два главных конструкционных элемента – пружину и амортизатор. Именно они приводят весь механизм в действие.

Пружина

Главный элемент данной детали предназначен для нивелирования самых разных дефектов современного дорожного покрытия. Также он необходим для снижения активности вибрации, которая в процессе передвижения отражается на кузове. При перемещении по сильно разбитой дороге именно благодаря пружине водитель чувствует только плавное раскачивание автомобиля. пружина забирает на себя самые мощные толчки, то есть полностью их гасит.

Металл, из которого производится пружина, должен обладать оптимальной упругостью. Обычно используется такая сталь, которая оптимально подходит для определенной марки транспортного средства, его веса и общей специализации.

Пружина устанавливается одной стороной в специальной чашке стойки, а другой частью проходит через резиновую проставку, которая, в свою очередь, упирается в кузов.

Амортизатор

Это сама стойка, которая, если сравнивать с той же пружиной, является более сложной деталью по своей конструкции. Вот самые основные конструкционные особенности:

  1. Двухкамерный цилиндр, по которому перемещается поршень, предварительно закрепленный на штоке. Именно он заполняется газом или жидкостью.
  2. Рабочий состав циркулирует во внутренней части обеих камер, на основании чего все стойки, как и стандартные амортизаторы, разделяются на несколько видов.

Основной задачей амортизатора является гашение колебаний, которые исходят от пружины. Процедура амортизации подразумевает под собой серьезное повышение уровня давления, образованного внутренней частью детали. Его снижение осуществляется за счет специальных клапанов, которые располагаются непосредственно на поршне. В зависимости от общего положения элементы автоматически закрываются и открываются так, чтобы эффективно регулировать оказываемые нагрузки.

Предназначение передних стоек

Любой вид упругого металла, из которого выполнена пружина, в процессе воздействия на на нее того или иного механического фактора образует автоматические остаточные колебания, которые доставляют серьезный дискомфорт пассажирам и водителю. Именно для гашения подобной тряски и колебаний был разработан и повсеместно применяется амортизатор. Он может полностью преобразовать резкие толчки в практически незаметные мягкие колебания.

Амортизационные стойки играют главную роль в строении всей подвески машины. За счет относительно небольшого размера и легкости обслуживания производитель выпускает конструкции по минимальным стоимостным показателям.

Благодаря небольшим габаритам стойки занимают минимально количество свободного пространства. За счет этого можно без проблем размещать дополнительные рычаги и иные конструкционные элементы, которые в состоянии сделать поездку максимально комфортной.

Одновременно с повышением уровня комфорта передняя амортизационная стойка, предназначена для выполнения следующих функций:

  • удержание массы транспортного средства;
  • передача силы сцепления с асфальтовым покрытием на кузов;
  • поддержка оптимального положения кузова по отношению к автомобильным колесам;
  • устранение лишнего крена;
  • принятие на себя серьезных боковых нагрузок.

Цена стоек на порядок выше по сравнению с самими амортизаторами. Причина — в более сложной конструкции, а также в том, что при производстве используются высокого качества материалы.

Разновидности передних стоек

Все автомобильные стойки функционируют за счет специальной рабочей жидкости. На основании используемого в цилиндре устройства вещества передние стойки амортизатора можно разделить на три основных типа:

  1. Масляные, или гидравлические. Эффективны при передвижении в черте города, а также по загородным проселочным дорогам.
  2. Газовые. Отличаются более высокими показателями жесткости. Это оптимальный вариант для современных спортивных авто. Есть мнение, что газовые конструкции относятся к категории более современных устройств. Но если автомобиль часто перемещается по грунтовым дорогам, данная категория амортизаторов не очень подойдет.
  3. Газомасляные. Как говорят многочисленные отзывы, это оптимальное решение для любого транспортного средства. Здесь присутствуют все положительные характеристики перечисленных выше категорий амортизаторов.

Передние и задние стойки отличаются друг от друга, потому нужно быть внимательными в процессе покупки.

Передние немного выше по длине и имеют меньший диаметр. Поворотные кулаки в конструкциях задних амортизаторов полностью отсутствуют. Кроме того, заменить задние стойки намного сложнее, чем передние.

Срок службы

Общее время эксплуатации передних амортизаторов, а также периодичность их замены прямо зависит от трех основных факторов:

  • качество детали;
  • уровень соответствия массе транспортного средства;
  • манера перемещения на автомобиле.

По этой причине на одних машинах детали приходится менять раз в 6 месяцев, а на иных конструкции работают на протяжении 7 лет.

Подобная разница во временных периодах службы основана на неправильной эксплуатации автомобилей, а также на неграмотно подобранных основных конструкциях и пружинах. Пренебрежение данными правилами способно привести к тому, что нагрузка не будет распределена равномерно, что автоматически негативно скажется на сроке службы всей амортизационной системы автомобиля.

Признаки наличия неисправностей

Если выйдет из строя правая или левая стойка, это может привести к возникновению аварийной ситуации. Именно по этой причине так важно тщательно следить за своим транспортным средством. Своевременно проведенные ремонтные работы позволят избежать большого количества проблем.

На поломку передних стоек указывают следующие признаки и характерные симптомы:

  • в процесс движения раздается постоянный скрип, стук и щелчки;
  • автомобиль постоянно раскачивается и колеблется из стороны в сторону;
  • машину серьезно заносит на поворотах;
  • для совершения торможения требуется намного больший тормозной путь, чем при исправных амортизаторах;
  • транспортное средство сильно приседает, как только водитель разгоняется или тормозит. Неприятные ощущения при этом присутствуют как сзади, так и спереди;
  • машина очень плохо цепляется за поверхность;
  • резина очень быстро и неравномерно изнашивается;
  • из амортизационной системы вытекает тормозная жидкость;
  • опоры, пружина и шток покрываются разрушительной коррозией;
  • значительное повышение уровня шума в процессе набора скорости. Это говорит о том, что повредились крепежи встроенных втулок;
  • корпус деформируется, отчего поршень не может нормально перемещаться во внутренней части цилиндра;
  • пружины расположены не очень правильно, на основании чего корпус автомобиля начинает качаться в процессе движения.

Подобные явления обычно происходят по причине низкого качества основных элементов стоек, из-за неправильной установки, а также по причине естественного процесса износа и старения встроенных элементов.

Сказать, какие нужно покупать стойки, невозможно. Здесь все зависит от материального достатка и самого транспортного средства. В любом случае не нужно экономить на данных элементах. Стоит купить конструкции, которые характеризуются большим количеством положительных отзывов и выпущены проверенными производителями.

Процесс замены передних стоек

Если подшипник, верхняя опора и вся стойка в полной сборке уже отслужили свой срок, выход здесь будет только один – замена передних амортизаторов. Данная операция на передней части авто может быть проведена своими руками.

Если износилась левая или правая стойка, менять потребуется обязательно обе одновременно.

При осуществлении замены нужно опираться на специальное руководство по ремонту. Несмотря на то что существуют определенные различия в конструкции разных марок авто, алгоритм действия во всех случаях схож. Последовательность манипуляций здесь следующая:

  1. Освобождается доступ к верхней опоре стойке. Здесь придется обязательно снять уплотнитель подкапотного отсека.
  2. Снимается заглушка, откручивается крепежная гайка штока АС. Потребуется головка, а также удлинитель с воротком. Проводить данную операцию желательно тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
  3. Стоит ослабить крепеже колес, а затем поддомкратить машину до такого положения, чтобы шины не касались поверхности земли. Здесь обязательно нужно подстраховаться от срыва домкрата.
  4. Осуществляется демонтаж колеса. При помощи металлической щетки требуется очистить все находящиеся там конструкционные элементы. Их желательно обработать WD40 и подождать, чтобы состав подействовал.
  5. Откручивается крепежная гайка от установленного шарнира стабилизатора. Сделать это нужно одновременно с винтом тормозного шланга. Если у автомобиля есть АБС, потребуется снять трубку с проводкой от датчика, который расположен на стойке.
  6. После этого откручивается крепеж кулака. Болты многие специалисты выбивают простым молотком. Стоит знать, что у некоторых автомобилей втулки стоят отдельно. После данной манипуляции стойку уже ничего не держит.
  7. Настало время открутить гайку, удерживающую верхнюю опору на кузове. Передняя стойка амортизатора снимается одновременно с опорой и пружиной.
  8. Потребуются стяжки, которые предназначены для снятия пружины. Здесь нужно будет получить зазор между чашкой и самым крайним витком.
  9. Ранее на штоке гайка уже была ослаблена, теперь ее можно открутить совсем. Только после этого получится снять опору и пружину одновременно с чашечкой.
  10. Если отбойник вместе с пыльниками износились, они тоже должны быть заменены.
  11. Новые передние стойки желательно предварительно серьезно прокачать. Данный процесс осуществляется строго в соответствии с инструкцией производителя.
  12. Требуется заменить прокладки и сальники, так как сальники старые уже не подойдут.
  13. Выполняется обратная сборка.

Если следовать данной инструкции, можно достаточно быстро заменить передние стойки на новые, обеспечив комфорт передвижения авто и обеспечив высокий уровень безопасности. Опора станет прочной, подвеска перестанет раскачиваться и негативно сказываться на общей эксплуатации транспортного средства.

Заключение

Каждый водитель должен понимать, что подвеска и вся амортизационная система в целом прямо сказывается на общем поведении транспортного средства на дороге. Передние стойки – это один из самых основных элементов всего узла, который эффективно стабилизирует автомобиль и требует проводимой время от времени замены. Чтобы избежать непредсказуемого поведения машины на трассе, нужно следить за исправностью стоек и за степенью их износа.

Замена передних амортизаторов своими руками » АвтоНоватор

Амортизаторы играют основную роль гасителей губительных для кузова автомобиля колебаний при движении, а также выступают в качестве непременного условия комфорта.

Когда может потребоваться замена передних амортизаторов?

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом о различиях передней и задней подвески автомобиля. Их интересует также вопрос особенностей работы амортизаторов задней и передней подвески. Если попробовать ответить лаконично, и сделать коррекционный вывод, то стоит отметить, что передние амортизаторы выходят из строя быстрее, так как наше дорожное покрытие не отличается изысками ровности и отсутствием выбоин, а первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки. Поэтому их эксплуатационный срок обычно измеряют количеством пройденных километров по неровным дорогам.

Основной задачей амортизаторов является не только создание комфортных условий при движении, как думают многие начинающие автомобилисты, поэтому иногда выбирают не соответствующие модели. Главная функция – это гашение создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов. Если бы амортизаторов не было, то при современных скоростях транспортные средства не служили бы дольше одного года. В качестве совершенных гасителей разрушительных колебаний амортизаторы выступают вкупе с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но только они нуждаются в особом внимании.

Существует несколько внешних признаков, когда эта процедура обязательна:

1. Если есть явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Если данный факт оставить без внимания, то совсем в скором времени тарелка пружины может оторваться и привести к нежелательным последствиям.

2. Если есть протечки и вытекание масла из устройства. Довольно неприятная ситуация, казалось бы, нет ничего страшного, но при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резонанс с колебаниями кузова во время движения. В этом случае, о каком-либо комфорте при езде можно забыть.

3. Деформация (видимая) корпуса амортизатора. Данный фактор приводит к блокированию деятельности поршня устройства.

Замена передних или задних амортизаторов, в принципе, ничем не отличается.И в том, и в другом случае требуются одни и те же инструменты: гаечные ключи, отвертка, «балонник», пружинный съемник, противооткатные приспособления и, конечно, пара домкратов с козлами для безопасности. Не стоит также забывать и о специальной и «волшебной» жидкости WD – 40, которая предназначена для обработки гаек крепления и болтов.

Последовательность этапов замены передних амортизаторов своими силами

1. Снятие колеса. Кстати, стоит помнить, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Поэтому, при соблюдении техники безопасности для себя, можно производить снятие колес с двух сторон.

2. Проводим демонтаж шлангов, отвечающих за подачу тормозной жидкости. Если есть возможность не отсоединять от суппортов, значит ею нужно воспользоваться, иначе придется еще заниматься прокачкой тормозной системы.

3. Демонтируем сверху крепления стоек, обычно для этого нужен ключ на 15.

4. Проводим демонтаж нижних креплений.

5. При помощи специальных съемников снимаем пружину. В этом вопросе нужно быть крайне осторожным, чтобы не совершить перекос пружины.

6. Вынимаем неисправный амортизатор и устанавливаем новый.

7. Монтаж стойки проводится в обратной последовательности.

Заменить неисправные амортизаторы на новые своими руками довольно просто. Конечно, данная процедура, проводимая впервые, займет больше времени, чем у опытного мастера. Но, все же, если воспользоваться руководством, самостоятельно ее осуществить вполне реально.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Citroen C4 Цитромон › Бортжурнал › встань и иди, точнее поееехалиии (замена передних амортизаторов)

Запчасти пришли и настало время лечить болячку. Скажу сразу, это было не просто…и не потому что это хитромудрый процесс, вобщем во всем виновата спешка. Начал я с больной стороны. Поддомкратил и снял колесо. Далее снимаем поводки дворников. Не забудьте выставить щетки в "сервисный режим", потом будет проще работать. Я воспользовался съемником шаровой. Гайка крепящая поводок, на 16.

снимаем поводки


На всякий случай пометил как они стояли.
Затем переходим к "жабо" которое крепится к стеклу. Просто сдергиваем его и поджимая по очереди снимаем по краям. Аккуратно с защелкой на боковых накладках стекла.
На фото отметил места крепления П-образного профиля, который нужно немного поджать для того чтобы "жабо" потом не сползало.

места П-образного профиля


После чего снимаем пластиковую накладку к которой крепится дряблая шумка. С левой стороны выкручиваем болт на 10, справой стороны отверткой нажимаем на широкую защелку.

выкручиваем болт на 10

нажимаем на широкую защелку


Это облегчит нам доступ к верхнему болту крепления штока амортизатора.
Далее откручиваем верхний болт крепления штока амортизатора ключом на 21. Шток по идее надо стопорить шестигранником на 6, но он болтался, на 8 не влезал, в магазинах и не слышали про шестигранник на 7. Раз амортизаторы выбрасывать, то фиксировал TORX 45.

откручиваем верхний болт


Благо был второй домкрат, подставляем его под шаровую и поднимаем немного.

домкратим под болт шаровой (не как на фото), потом переставил

Откручиваем стойку стабилизатора ключом на 15 (сток был с гайкой на 16), т.к. я уже ее менял ранее, фиксируем сто

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Для чего нужен амортизатор?

Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.

Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.

Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.

Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.

Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным. С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления. Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.

После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением. Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой. Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.

В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе. Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной. Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.

Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.

При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.

Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.

Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса. На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне. Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.


Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.

Передние стойки и их замена :: SYL.ru

В статье вы узнаете о том, как заменяются передние стойки на автомобилях с передним приводом. Это модели ВАЗ, начиная с 2008, а также все бюджетные иномарки. Они снабжены подвеской типа «Макферсон». Причин для использования именно этой конструкции несколько, но две самые главные – простота и дешевизна. Подвеска такого типа состоит из меньшего числа элементов, нежели двухрычажная, что позволяет достичь большей надежности. И сейчас вы узнаете о том, какие признаки поломки стоек вы можете наблюдать, а также о процедуре проведения ремонта.

Как узнать, что стойки необходимо заменять?

В этом нет ничего сложного, достаточно только во время езды наблюдать за тем, как автомобиль ведет себя на неровностях. Все дело в том, что при недостаточном количестве масла в амортизаторе он начинает работать неправильно. Получается так, что не происходит гашения при движении штока, последний ходит свободно, не испытывая сопротивления. По факту вся подвеска работает лишь с помощью пружины. Но ее жесткости недостаточно, поэтому кузов время от времени испытывает сильнейшие удары при езде. При этом разрушается опора передней стойки и при поворотах могут наблюдаться заедания руля.

Кроме того, на высокой скорости, возможно, ваш автомобиль начнет сносить в сторону. Причина этого заключается в том, что подвеска работает не так, как нужно. Поэтому при малейшем толчке машину начинает раскачивать из стороны в сторону. Кроме того, на торпеде возможно появление трещин. Если есть они на лобовом стекле, то непременно начнут увеличиваться в размерах. А если взглянуть на стойку, то, скорее всего, вы обнаружите, что она покрыта маслом. Обычно разрушается сальник, через него происходит его утечка.

Инструмент, необходимый для замены

Чтобы быстро провести замену всех элементов, из которых состоят передние стойки, вам потребуется обзавестись небольшим набором инструмента. Набор торцовых, накидных и рожковых ключей у вас в любом случае должен быть. Кроме того, противооткатные упоры потребуются, опоры, домкрат (удобнее работать с гидравлическим). Не помешает наличие съемников для наконечников рулевых тяг и шаровых опор. Также нужен съемник для пружины.

Даже в том случае он вам потребуется, если вы меняете стойку вместе с пружиной. Имея весь этот инструмент, вы проведете ремонт быстро и качественно. Если сказать прямо, то заменить стойки без трех съемников будет очень сложно. Даже повредить элементы автомобиля можно, в частности, рулевые тяги. Старайтесь сделать так, чтобы замена передних стоек происходила максимально грамотно.

Что подвергается замене

А теперь о том, что нужно приобрести в магазине, чтобы сделать замену стоек на переднеприводном автомобиле. В первую очередь, конечно же, это сами стойки. Вы сами выбираете, какие передние стойки лучше – те, которые устанавливают с завода, либо же зарубежного производства. На этот счет сказать можно лишь то, что стоковые детали, как правило, работают эффективнее и дольше. Причина кроется в том, что они рассчитаны на использование именно в этом автомобиле и с определенными нагрузками. Поэтому не стоит испытывать судьбу и экспериментировать с установкой элементов неизвестного производителя.

Также не помешает и новая опора передней стойки. Обязательно устанавливаете новые пыльники, отбойники. Кроме того, даже болты, которыми произведен крепеж стойки к ступице колеса, нужно ставить новые. На них накручиваются гайки с пластиковым фиксатором резьбы. Обратите внимание, что верхний болт оснащен эксцентрическими шайбами. С их помощью в дальнейшем будет делаться процедура регулировки развала колес. И при необходимости следует поменять шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, поэтому их тоже нужно будет заранее приобрести. Если же шаровые в нормальном состоянии, а повреждения только на пыльнике имеются, то замените его.

Подготовка к проведению ремонта

Итак, процедура проста, выполнить ее можно очень быстро. Но при условии, что у вас имеются все необходимые инструменты и материалы. Удобнее всего проводить ремонт двух сторон автомобиля по очереди – сначала левую, затем правую, либо наоборот. Но если два человека занимаются ремонтом, то можно и одновременно. Но сначала под задние колеса ставите упоры, чтобы машина не скатилась случайно. Без этого невозможна замена передних стоек.

Переднюю часть поднимаете как можно выше, заранее сорвав с резьбы болты колес. Вот и все, остается только снять колесо и, внимательно изучив обстановку, начинать ремонт и замену стоек. Не спешите во время данной процедуры, выполняйте все предельно точно и аккуратно, от этого зависит то, насколько качественно и эффективно будет работать подвеска в дальнейшем.

Шаг первый

Итак, вам нужно избавиться от всех элементов, которые мешают снятию. Стойка закреплена в следующих точках:

  1. К передней ступице – два болта.
  2. К стакану кузова – при помощи опорного подшипника.
  3. К наконечнику рулевой тяги.

Вам нужно избавиться от этих креплений, при необходимости снимаете шаровую опору для замены. Сначала выкручиваете гайки с двух болтов, которыми произведен крепеж к ступице. Можете их сразу вынуть, да выбросить подальше. Они вам больше не пригодятся. Затем извлекаете шплинт из рулевой тяги, выкручиваете гайку на ней. Устанавливаете съемник и извлекаете палец тяги из поворотного кулака. Далее остается только тормозной шланг убрать подальше от стойки, да выкрутить гайки с опорного подшипника. Вот и все, теперь можно передвигаться к следующему шагу. Конечно, снимается и распорка передних стоек, если таковая есть в конструкции.

Шаг второй

Выкрутив гайки на опорном подшипнике, можно снять стойку полностью. Извлекается она вся в сборе, лишь затем делается ее разборка. Аккуратно потяните ее вниз, чтобы она вышла из ниши в кузове. Теперь нужно разобрать ее, чтобы взять некоторые элементы для новой стойки. А потребуется вам только пружина, да металлические тарелки, установленные на ней.

Но сначала ставите съемник для пружины на витки, сжимаете ее, насколько сможете. Теперь нужно выкрутить гайку, расположенную на штоке амортизатора. Вот и все, старая стойка разобрана, все необходимы части с нее сняты. Если же вы планируете ставить ремкомплект, то нужно сначала обратить внимание на конструкцию амортизатора, можно ли его разобрать полностью.

Сборка новой стойки

А теперь немного о том, как собрать новый узел. Для этого подготавливаете все элементы, включая пружину (после демонтажа ее не нужно разжимать). Сначала устанавливаете на шток отбойник, затем пыльник. Но здесь имеется небольшой нюанс – в различных автомобилях иное расположение этих компонентов. Поэтому лучше удостоверьтесь в том, как они стоят именно на вашей машине. Затем ставите пружину на место, чтобы края ее совпали с выемками в стойке и тарелке. После того, как все это будет сделано, нужно установить на место подшипник передней стойки. Обратите внимание на то, что шток должен быть выдвинут на максимум, так намного удобнее собирать.

Фиксируете подшипник гайкой, убираете съемник с пружины. Пока что можете не затягивать гайку, сделайте это после установки на автомобиль. В обратной последовательности амортизационная стойка устанавливается на свое место. Совмещаете шпильки на опорном подшипнике с отверстиями в кузове. Наживляете гайки, устанавливаете болты крепления к ступице, наконечник рулевой тяги. Производите затяжку с необходимым усилием и ремонт стороны на этом закончен. Обратите внимание на то, что обе стороны идентичны, процедура замены не отличается ничем. Снимается и устанавливается передняя правая стойка таким же образом, как и левая.

Что нужно знать

Обязательно после окончания всех ремонтных работ нужно сделать развал-схождение колес. Без этой настройки лучше вообще не ездить на автомобиле, так как он становится неуправляемым. Делать сход-развал нужно в любом случае, так как при установке новых стоек изменяется положение поворотного кулака. Но хочется поговорить о том, что лучше – поставить новые или провести ремонт старых? А теперь давайте оценим преимущества ремкомплектов. Конечно, это окажется в 2-2,5 раза дешевле, так как запчасти относительно недорогие. Стоит отметить, что распорка передних стоек может улучшить устойчивость автомобиля, уменьшает его крены при поворотах.

Но не стоит забывать, что заправлять масло в амортизаторы нужно равномерно. В противном случае машина становится плохо управляемой, подвеска начинает работать неравномерно. Кроме того, нужно заливать масло с точностью до грамма. Иначе в первые же дни эксплуатации сальник сверху попросту выдавит (при избыточном уровне). Но если масла окажется недостаточно, то амортизаторы будут плохо работать. Да и провести замену всех резиновых прокладок сложно – на поверхностях старого амортизатора есть выработка, которая без труда разрушит новые элементы. Итог – вы можете заплатить вдвойне, ведь придется в конечном счете ставить новые стойки.

Заключение

Теперь вы знаете, как провести замену передних амортизаторов на автомобилях с подвеской типа «Макферсон». Ничего сложного в этом деле нет, если соблюдать последовательность. Конечно же, нужно иметь в наличии необходимые инструменты и приспособления. Без них невозможно заменить передние стойки. Поэтому перед ремонтом обязательно обзаведитесь всем необходимым инструментом.


Смотрите также