8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как своими руками промовилить машину


Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками + видео

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

На видео в конце статьи подробно рассказано и показано, как выполняется профессиональная антикоррозийная обработка по технологии Tectyl.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Для чего проводят антикоррозийную обработку автомобиля

Все автомобили, независимо от модели, класса и условий эксплуатации, подвержены коррозии. Образно говоря, уже с момента схода с конвейера каждую машину преследует злейший враг – ржавчина. При регулярном пренебрежении должным уходом, любая машина может дойти до состояния, подобного экземпляру на фото выше.

Несмотря на то, что каждый завод-изготовитель обрабатывает выпускаемые авто от дальнейшего старения и ржавения специальной антикоррозийной мастикой (а некоторые детали даже покрывают цинком), этого все равно оказывается недостаточно. Летящий из под колес песок, работающий как пескоструй, щебень, вызывающий сколы от попадания в ямы на дороге, и прочее – дают о себе знать очень скоро.

Усугубляется ситуация зимой, когда дороги посыпаются ещё и химическими реагентами. Входящие в их состав щелочь и соль разъедают железные кузовные детали машин в ускоренном темпе. Так что антикоррозийная обработка кузова, при желании сохранить и уберечь свой автомобиль от коррозии, вещь действительно очень важная.

Конечно, гнилой кузов можно будет восстановить, но по стоимости это сопоставимо с покупкой подержанной машины. Именно коррозия кузова определяет срок службы автомобиля, поэтому ждать появления сквозных дыр не стоит.

Основная цель дополнительной антикоррозийной обработки еще новой машины, выполняемой владельцем либо своими руками, либо на специализированной станции – как можно дольше сохранить целостность заводского защитного покрытия.

Даже при заводской антикоррозийке, дополнительная полная антикоррозионная обработка автомобиля будет не лишней, поскольку она направлена на длительное сохранение первоначального внешнего вида машины и прочности металла. По времени эта процедура занимает 3-4 часа, если она выполняется квалифицированными специалистами с применением профессионального оборудования.

Опытные мастера советуют не реже одного раза в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия машины. Во время же ремонта или замены запчастей кузова (например, после аварии) антикор нужно возобновлять в обязательном порядке.

Первая антикоррозийная обработка автомобиля

Первую антикоррозийную обработку лучше все же проводить в специализированной мастерской, в которой опытные мастера кроме непосредственно самой обработки автомобиля, также просверлят все необходимые отверстия и установят подкрылки на свои места. Но при желании и определенной сноровке эти операции можно выполнить и своими руками.

Во время первой антикоррозийной обработки допустимо использовать и недорогие материалы отечественного производства. Для обработки днища в качестве антикора чаще всего применяют Мовиль или аналогичные ему составы. Более подробно об этом читайте в материале: Чем обработать днище автомобиля?

Наиболее уязвимые места для коррозии – это пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери – они требуют особенно тщательной обработки.

Антикоррозийная обработка автомобиля изнутри происходит через специальные технологические отверстия, то есть без разборки кузова и дверей. В руководстве по техническому обслуживанию вашего авто должна быть схема антикоррозионной обработки с указанием всех скрытых полостей и способов доступа к ним.

В эти места необходимо распылять Тектил (Tectyl) из аэрозольного баллончика, потому что, в отличие от аналогичных продуктов, он имеет гибкую трубку с распылителем, при помощи которой достаточно удобно обрабатывать скрытые полости.

На станциях техобслуживания антикор в скрытых полостях наносят методом безвоздушного распыления под давлением 6-8 атмосфер. Во время подачи состава происходит его смешивание с воздухом и образуется некий туман, после высыхания которого получается тончайшее, но при этом с высокой степенью защиты антикоррозийное покрытие. К тому же совершенно прозрачное.

В колесные арки после проведения антикоррозийной обработки обычно устанавливают пластиковые подкрылки. Но последний “писк” – это так называемые жидкие подкрылки, которые представляют собой вязкую пасту, наносимую прямо на кузов и после застывания превращающуюся в подобие пластмассы.

Вот ещё несколько хитростей и полезных советов, которые помогут при проведении антикоррозийной обработки автомобиля:

  • Особое внимание следует обратить на равномерность нанесения мастики: слишком тонкий слой будет недостаточно прочным и начнет быстро разрушаться под ударами мелких камешков, а чересчур толстый – будет растрескиваться и отслаиваться под воздействием вибрации.
  • Наиболее оптимальная толщина антикоррозийного покрытия – примерно полтора-два миллиметра. При этом расход мастики составит около 4-5 килограмм на один автомобиль.
  • До появления первых признаков коррозии, механические свойства защитного слоя важнее антикоррозийных.
  • Нелишним будет покрыть изнутри весь пол слоем противошумной мастики БПМ-1.
  • Сняв резиновые заглушки в торцах порогов, вы можете существенно продлить срок службы последних. При установленных подкрылках грязь и мусор в эти отверстия все равно не попадает, а сквозная вентиляция порогов во время движении автомобиля пойдет им только на пользу.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля можно в любое время года.

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля обычно проводится раз в два года. При этом, крышки капота и багажника, усилители моторного отсека, багажника и пола со стороны салона можно обрабатывать реже.

Подготовка машины к нанесению антикора и сам процесс обработки заключается в следующем:

  1. Перед повторной антикоррозийной обработкой, в первую очередь, нужно хорошо вымыть автомобиль и прочистить все дренажные отверстия.
  2. Советуем обратить особое внимание на большое количество скрытых полостей и карманов – в них скапливается много грязи, которая со временем приводит к появлению коррозии (читайте подробнее о том, как правильно мыть машину).
  3. После мойки автомобиля, его необходимо высушить, и только после этого приступать к антикоррозийной обработке.
  4. Протрите бензином участки днища с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся антикором и нанесите свежий слой антикоррозийного материала.
  5. Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков.

Если обработка производилась нерегулярно, то в некоторых местах (обычно на днище машины) заводской антикор может быть поврежден до металла. Тут и появляются рыжие пятна, которые за 2-3 года проедают железо насквозь.

В этом случае, перед нанесением антикоррозийного покрытия должна быть проведена достаточно трудоемкая работа по удалению ржавчины, которую выполняют либо механическим способом (абразивными шкурками), либо при помощи химических составов (преобразователи ржавчины), либо электрохимическим способом. Подробно об удалении ржавчины мы рассказывали здесь.

Зачищенные до металла участки кузова нужно обязательно прогрунтовать, после чего можно наносить антикоррозийную мастику.

При выборе мастики для повторной обработки днища автомобиля в первую очередь следует обращать внимание на ее антикоррозийные свойства и лишь потом на механическую прочность.

Если же вы решите выполнить повторную антикоррозийную обработку на специализированной станции, то не забудьте предварительно снять подкрылки, иначе колесные ниши останутся не обработанными. Также рекомендуем ознакомится с советами о том, какой автосервис выбрать.

На видео, представленном ниже, очень наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменной станции техобслуживания.

Видео: профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля

Мовилить машину надо самому и недорого — Chevrolet Aveo 5-door, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Отпуск.
Все на отдых.
А я отдыхаю с машиной.
И пока я имею жаркие дни и приподнятое настроение то решено заняться косметикой машины.
Как никак машине 12 лет и надо бы проверить как она себя чувствует "снизу"
Про то что крыла нет, это чуть позже…
Ну что ж…
Мне лично для этой процедуры понадобилась:
— банка в 3кг БПМ-3
— Нейтрализатор ржавчины
— кисти
— чашечка на 0.5 литра
— вода с тряпочками
— скотч бумажный

Полный размер

.


По консистенции она густая, и я ей разводил в чашечке уайт-спиритом

Полный размер

.


Главное чтобы всё получилось надо всё вымыть и просушить.

Полный размер

.


Потом можно наносить хоть в 1000 слоёв с сушкой в 15 минут.

Полный размер

.


Те места где нет пескоструя и нет по сути влаги, я просто немного прошёлся кистью так, для профилактики.
Очень важно, при нанесении на гладкие, скользкие и глянцевые поверхности, пройтись хотя бы 400-сотой наждачкой.
Просто заматовать чтоб держалась крепче.

Полный размер

.


Места где постоянно песок, и струи камней и воды я сделал потолще

Полный размер

.


Места где протекает вода и омывайка прошёлся немного потоньше

Полный размер

.


И так продвигаемся по кругу

Полный размер

.


И сделал с захлёстом на крыло немного, потому что заметил царапины в этом месте от песка и камней.

Полный размер

.


И ещё одно замечание:
— если уж делать как положено, отдерите старую или заводскую мостику там где она вздулась или просто плохо держится.
Если это не сделать, то скорее всего вы сделаете просто хуже и узнаете об этом не со стороны колеса, а со стороны салона))))
Места голого метала из под мастики или просто металл с корозией я обрабатывал "Нейтрализатором ржавчины".

Полный размер

.

Полный размер

.


Когда же я закончил с арками и днищем я воспользовался скотчем бумажным.

Полный размер

.


Чтоб не приклеить криво, я взял за ориентир края дверей.

Полный размер

.

Полный размер

.


Ну и за дело.
Результат сам говорит за себя

Полный размер

.


Пороги прошёл так же потолще, так как там пескоструй и иногда можно чиркануть то землю то бардюр

Полный размер

.


Ну и убрал ту злополучную губку что отделяла заборник воздуха от грязи и воды с колеса.

Полный размер

.


Но итогу имеем промовиленное днище и арки толстым слоем мастики, которая показала себя весьма неплохо.
И на сегодняшний день всё остается неизменно.
Большим плюсом конечно является что машина оцинкованна и на 12-ом году жизни не приобрела ни одного рыжика.
А то что было под арками на фото-чтоб вы не радовались, это не ржавчина, это реакция цинка на реагенты.
Сам удивлён, но пока тфу-тфу-тфу нигде нет ни одного рыжика и ни одного вздутия ни снизу, ни в местах сколов, нигде.
И примером хочу приложить фото глушителя, что стоит по сей день с завода и неплохо себя чувствует

Полный размер

.


Всем удачи.

Как мовилить автомобиль - Автомобиль для чайников

Антикоррозийная обработка кузова – важный шаг к сохранности автомобиля. Это мероприятие комплексное, и помимо обработки днища, включает и обработку мовилем. Как мовилить автомобиль, как сделать это правильно, без лишней головной боли.

Для чего проводится обработка

Мовиль, как правило – это смесь автомобильного масла и различных добавок, с небольшим добавлением растворителя.
Основная задача мовиля – создание маслянистой пленки на поверхности металла, с целью предотвратить образование ржавчины. При этом мовиль предназначен для нанесения в скрытые полости (благодаря жидкой консистенции он затекает в любые щели).
К примеру: при заливке в пороги он протекает между сваренными частями, а если заливать в двери – попадает в место соединения палитуры двери и рамы (низ двери, там, где чаще всего и появляется коррозия).

Выбор мовиля

Выбор марки мовиля не важен, важно качественно обработать скрытые поверхности. Мовиль бывает разливной, и в баллонах под давлением. Выбор упаковки зависит от применения: если есть доступ, можно нанести кисточкой, а при задувке, к примеру в пороги, необходима аэрозольная упаковка, либо специальный краскопульт.

Нанесение мовиля

Нас интересуют: двери, лонжероны (усилители на днище), пороги, и любые скрытые короба, которые вы найдете, в том числе под капотом и в багажнике. Хочу сказать: многие льют мовиль в ребра жесткости капота – это ни к чему. Как правило, там не ржавеет, а вот потеки мовиля на краске – обеспечены. Стоит помнить, что отмыть мовиль с краски очень сложно, и могут остаться пятна.

Подготовка заключается в максимально очистке (если это возможно), и главное – просушке. Сам процесс нанесения зависит от места обработки. Если есть доступ – можно кисточкой. А вот в скрытые полости – только распылением. Если есть заглушки, которые закрывают технологические отверстия – извлеките: и доступ проще (через отверстия), и сможете контролировать процесс обработки. Помните – нужна просто пленочка на поверхности.

Сколько наносить и как проверить?

В закрытой полости сложно контролировать процесс нанесения. Мовиль хорошо течет, просто старайтесь наносить равномерно – в щели он сам затечет. Помните – это не мастика, а жидкость. Не стоит лить в одно место и ждать пока потечет. Начните обработку с дверей: посмотрите, как растекается, тогда и будете иметь представление, как мовиль поведет себя в порогах. Мовиль должен появиться во всех технологических отверстиях, предназначенных для слива воды (отверстия снизу порога, двери).

Собственно и все. Теперь вы знаете, как мовилить автомобиль, и на что обратить внимание.

Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».
 

Как обработать автомобиль мовилем

Как защитить автомобиль от ржавчины – важнейшая проблема, над которой ломают головы все автолюбители. Сейчас существует множество специальных средств для защиты кузова от коррозии, но самым популярным из них остаётся старый добрый мовиль.

Порядок обработки автомобиля мовилем.

Что представляет собой мовиль

Мовиль – это советская разработка ученых из Вильнюса и Москвы, его наименование сложено из первых слогов названий этих городов. В состав средства входит моторное масло, олифа, а также другие добавки. Многие автолюбители задаются вопросом, для чего нужен мовиль. В первую очередь для борьбы с труднодоступной ржавчиной. Также им обрабатывают днище автомобиля, особенно если предполагается его консервация.

Главные особенности

Средство подходит для любой металлической поверхности, окрашенной, неокрашенной. Его не нужно дополнительно сушить, сохнет мовиль всего два часа. Состав спецсредства герметизирует металл, защищая от попадания влаги, за счёт жидкой консистенции легко проникает в самые недоступные места автомобиля. Состав растворяет резину, не дружит с синтетическими аникоррозийными средствами. Мовиль выпускается в трёх видах:

  1. Жидкость. Можно приобрести в канистре объёмом 2-3 литра. Это самый удобный вариант, он прост в использовании и наносится на авто обычной кисточкой;
  2. Паста. Продаётся в металлических или пластиковых банках разного объёма, её обычно разбавляют растворителем до жидкого состояния;
  3. Спрей-аэрозоль. Удобен для обработки локальных поверхностей, например, порогов. Однако его использование требует внимательного прочтения инструкции, иначе средство может загустеть или засохнуть раньше времени.

Подготовка автомобиля

Перед обработкой мовилем машину необходимо подготовить. Её моют, сушат, удаляют ржавчину. Если будет проводиться обработка днища, то отдельно моют днище на подъёмнике. Поверхности желательно обезжирить. Заранее стоит позаботиться также о защите резиновых частей автомобиля.

Как разводить

Продающийся в специализированных автомагазинах мовиль уже готов к употреблению и не требует дополнительной разбавки, но при необходимости его можно разбавить растворителем.

Как наносить мовиль

Следует детально разобрать, как пользоваться мовилем. Это несложно, поэтому даже начинающий автолюбитель сможет справиться с обработкой самостоятельно. Однако есть некоторые нюансы, которые улучшат полученный результат:

  1. Работы по нанесению лучше всего проводить на улице или при открытых окнах, т. к. пары, выделяемые веществом, ядовиты. Если у вас повышенная чувствительность к запахам, избегайте соприкосновения с раствором, так как он имеет резкий специфический запах;
  2. Очень важна предварительная подготовка, зачистка ржавчины, обезжиривание поверхностей. Температура воздуха при обработке должна укладываться примерно +10 и +30 градусами Цельсия;
  3. Средство следует наносить равномерным слоем. Для обработки 1 кв. м. уйдет около 400 граммов мовиля. Наилучший результат будет достигнут, если средство будет нанесено в несколько слоёв.
  4. Необходимо сразу же очищать лакокрасочное покрытие машины от попавшего на него вещества, так как когда оно застынет, его будет уже не убрать;
  5. Полностью обработанная поверхность высыхает обычно за два часа.

Одним из минусов мовиля является его резкий неприятный запах. Причём этот запах имеет свойство сохраняться в машине очень долгое время, усиливаясь при движении автомобиля. Чтобы убрать запах мовиля из машины нужно на несколько часов в день оставлять авто с открытыми окнами, дверями. Если есть возможность, то стоит обработать автомобиль этим средством и не пользоваться им, хотя бы несколько дней, пока все слои не просохнут. Остаточный «аромат» выветрится примерно в течение месяца. Для комфортного пребывания в салоне в течение этого времени можно использовать угольные поглотители запахов.

Как выбрать средство

Существует определённый рейтинг средств разных производителей, объединённых под одним названием «Мовиль». На сегодняшний день их выбор на рынке обширен. Данные средства относятся к разному ценовому сегменту, но это тот самый случай, когда экономить на здоровье вашего «железного коня» не стоит. Самое низкое место в рейтинге занимают средства «Мовиль 2», произведённый в Литве, и «Мовиль 2М» московского производства. Опыт автолюбителей показывает, что эти средства создают ненадёжный защитный слой, а, следовательно, это пустая трата денег. «Мовиль 1» производства питерской фирмы отличается большей надёжностью, устойчивостью к низким температурам. Это хороший выбор для защиты от химических реагентов, используемых на дорогах.

Но лучшим средством по праву считается «Мовиль» долгосохнущий. Его отличие от других продуктов в его консистенции, эластичности. Он гуще, чем остальные, и создаёт прочный защитный слой, который не поддаётся даже механическим воздействиям. Единственный его минус – очень сильный запах. Специальное средство для антикоррозийной обработки кузова поможет вам как можно дольше сберечь машину в идеальном состоянии, а также значительно продлить срок её эксплуатации.

Рецепты антикора — DRIVE2

Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.

Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.

Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.

Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).

по сабжу: пушечное сало + отработка + растопленный пластилин + мастика = ядерная смесь, с которой машина 100 лет не сгниёт. сам всем этим фуфлом промазан, батькин Космич 7й год не может паучков даже дать с этой кухней ;))))

2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш

можно битума с маслом наколотить

Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет

Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.

по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.

я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится

Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полностью обработочной машины.

всем привет хочу поделиться хорошим рецептом антикорозийки, итак для основы нам нужно купить мастику резино-битумную, берем железную ненужную кастрюлу, ложим туда мастику и нагреваем ее горелкой или на костре, дальше добавляем автопластилин примерно на 3 кг мастики грамм 150-200 пластилина, потом берем пушечное сало примерно 200-300 грамм и все это дело кипитим до полного растворения всех компонентов, далее наносим в горячем виде на обробатываемую поверхность, можно разбавить мовилем или растворителем! Поверхность получается тостаточно толстой чтобы протевостоять гравию, зимой не трескается и находится в пластичном состоянии! вообщем отличная штука.


Смотрите также