8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как снять амортизатор задний


Замена задних амортизаторов: инструменты, инструкуия

Значение амортизаторов в системе автомобиля невозможно переоценить. От правильной работы этих узлов зависит комфортная и безопасная езда. Если подвеска работает ненадлежащим образом, возрастает нагрузка практически на все системы авто: срок службы машины постепенно снижается. Неполадки в системе амортизаторов требуют неотложного ремонта.

Заменить амортизаторы на новые относительно несложно: с этой работой может справиться автовладелец, уже получивший опыт исправления незначительных поломок машины. Для ремонта потребуется немного свободного времени и набор простых инструментов. Самостоятельная замена амортизаторов позволит сэкономить денежные средства.

Замена заднего амортизатора: инструменты и неполадки

Чтобы переустановить задний амортизатор, автолюбителю потребуются:

  • гаечные ключи различных видов;
  • домкрат;
  • ключ баллонного типа;
  • комплект отверток;
  • специальный инструмент для снятия пружин подвески автомобиля;
  • колесная стопорная система (предотвращает сход машины с домкрата).

Возможные неполадки заднего амортизатора

Виды неполадок задних амортизаторов идентичны с неполадкам передних амортизаторов которые мы рассматривали в статье ранее.

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть авто, в общих чертах разработать схему ремонта. Возможно, амортизатор удастся отремонтировать, либо его придется менять. Не стоит забывать, что после ремонта требуется обязательная прокачка амортизаторов.

Если требуется замена и задних, и передних амортизаторов, понадобятся: комплект ключей, стяжки, домкрат и козлы. Вместо козел некоторые автовладельцы применяют колеса, но для повышения безопасности предпочтительнее использовать аутентичный инструмент. При ремонте амортизаторов нередки травмы, поэтому нужно быть очень внимательными и острожными.

Заменять нужно сразу два амортизатора: попытки сэкономить, заменив только один узел, резко снизят качество ремонта и негативно отразятся на управляемости авто.

Важно! Ни в коем случае не делайте насечек на стойках амортизаторов в надежде сохранить настройки развала. Развал-схождение колес придется делать в автосервисе.

%rtb-4%

Как заменить задний амортизатор

  1. Необходимо установить машину на первую передачу и разместить под передними колесами страховочные стопоры.

 

2. Поднять домкратом заднюю область авто, для повышения безопасности рядом с домкратом обязательно устанавливаем дополнительные опоры.

 

 

3. С помощью подходящего ключа откручиваем крепежный болт, которым низ амортизатора крепится к мосту, удаляем втулку.

 

 

4. Откручиваем гайку крепления амортизатора к кузову, снимаем старый узел.

 

 

5. Приступаем к закреплению нового амортизатора действуя в обратном порядке. Сначала крепим к кузову, регулируем высоту. Важно, чтобы нижняя часть входила в кронштейн, закрепленный на мосту автомобиля. Устанавливаем втулку и окончательно закрепляем амортизатор.

Honda Civic Hatchback 3D Lev › Бортжурнал › Как заменить задний амортизатор. (Дополнено. Kayaba)

Такие дела, завёлся барабашка сзади слева, после холодной зимы.
Ну а что там в задней подвеске-то? 2 амортизатора, 2 пружины и 2 сайлента балки большущих.
С дуру и без осмотра, почти всё купил. Приобрел сайленты полиуретановые, стойки Кайаба (KYB
GAS-A-JUST -однотрубные амортизаторы для повышенных нагрузок на подвеску), и не нужные мне пыльники и отбойники.

По порядку обо всем…

Честно говоря, у меня было много машин, но никогда не приходилось менять амортизаторы. Как-то так удачно получалось. Теперь, дурацкий стук при любой неровности и, иногда, даже при старте и тороможении не давал мне покоя. Точно, это не суппорт, тем более я ремкомплект направляющих сменил осенью. Трезво без диагностики оценив, что я почти 2,5 года катаюсь на Sachs стойках, при этом еще неизвестно, сколько на них до меня накатали, я решил что пора менять амортизаторы.

Полный размер

Вот такие красавцы KYB

Самое смешное то, что я не нашел толком никакой информации по замене стоек. Все пишут "легко". Фотографируют своим аммо и конечный результат. На омануале кое-что детально расписали.
Ну что же, может мои фото кому-то помогут. Нужен не большой стандартный набор автомобилиста с головками, трещотками и проч, ключ на 14 рожково-накидной и два домкрата любых. Сделать можно, фактически на коленке, на улице.

Сделал замер, для себя.

Полный размер

Домкратим авто и снимаем колесо.

Полный размер

Далее вторым домкратом приподнимаем заднюю балку и (заранее пропшикав WD) откручиваем болт удерживающий снизу амортизатор.

Полный размер

так легче поддастся

Можно сделать это и без ямы, сбоку, но будет геморройно.

Полный размер

аккуратно, не большими рывками, все откручивается

Сверху шестигранником и ключом на 14 откручиваем стойку.

Полный размер

Снизу не сильными рывками снимаем амортизатор.

Полный размер

вуа-ля

И тут началось…
Я решил по инструкции проверить работоспособность старого амортизатора.
Надо толкнуть, как показано ниже. "Сжать блок амортизатора руками и проверьте его работу на полном рабочем ходу при сжатии и разжатии. После прекращения сжатия амортизатор должен разжиматься равномерно и плавно. Если этого не происходит, значит в амортизаторе имеет место утечка газа, и его необходимо заменить."

Он очень туго шел вниз и плавно возвращался вверх! Ничего не понимая я раз 10 перепроверил. Амортизатор был почти как новый. Проверил его сайлент — в относительно хорошем состоянии.
И тут крутя в руках я услышал странный звук внутри. По ходу, из строя вышел отбойник, но снять защиту не получается, она завальцована сверху.
Короче говоря, подумав еще раз и прикинув, что дороги у нас жутко разбитые после зимы, решил, что оставлю пока старые, хотя бы до лета-осени, пока ямы не залатают, а там будет видно.

Собираем в обратной последовательности :)
Для тех кто устанавливает новые, напомню, что по-идее, новые стойки надо подготовить к установке:
(на всякий случай):

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
-----------------------------------------
UPD…Итак, я всё таки установил Каябу (середина июня "111т.км"). Немного помучался с установкой, там они разнятся с Sach, а именно, в комплекте есть мет. втулка, шайба большая и 2 гайки. Хорошо, что я пошерстил форумы и выяснил что к чему, потому как в мануале про заднюю подвеску почти ничего не указано.
Цитирую что к чему: "В пакетике с гайками должна быть большая металлическая шайба. Сборка амортизатора перед установкой на автомобиль: сначала на шток одевается шайба (диаметр примерно 55-60 мм), затем втулка (которая может сломаться при затягивании). После этого амортизатор вставляется в отверстие резиновых демпферов (в кузов). Между нижней большой шайбой и пыльником амортизатора как раз и останется этот сантиметр. В конечном итоге оба эти демпфера (подушки) должны оказаться между двух металлических шайб… (дальше про демпферы и тп указано)."

Полный размер

моя стойка с шайбой в сборе


Хотя Sach Еще были живые, всё равно стало комфортнее, тише и удобнее))

Ну и на памятку ;) Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации и состояния других элементов подвески. Например, неработающая пружина более чем в два с половиной раза сокращает срок службы амортизатора.

Вроде бы всё, если что-то можно придумать, сделать, изменить — пишите!

Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

После долгой и холодной зимы задние стойки "заплакали", вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.

На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.

Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.

Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.

Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 50\50 их советуют\несоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.

Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))

Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять

Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.

Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь )))
С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт

С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось подключать к делу болгарку.

Скидываем стойки и "любуемся". Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканые

А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал чток, чтоб показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.

Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.

Отбойники имеют небольшие надрывы. Впринципе на таких можно ездить, инчего не будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.

Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.

Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние. Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязе-защитный…

Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так сойдет )))

Все пилят пружины, я буду пилить стойку

Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.

Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.

Вытаскиваем амортизатор из стакана

Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.

Снизу имеется клапан для пропуска масла. "Стакан" и шток куда-нибуди пригодятся, остально в мусорку )))

Цена вопроса:
1) стоки СААЗ (2шт) — 850х2 = 1700р
2) отбойники (2шт) — 100х2 = 200р
3) пыльники (2шт) — 100х2 = 200р
4) шумоизоляторы СС20 — 300р
5) резинки — 40р
Итого: 2440р

Теперь радуемся новым стойкам )

Далее в программе:

Ревизия передней подвески. Замена опорных подшипников

Снятие заднего амортизатора с "прикипевшей" к телу болта втулкой. — DRIVE2

Замена заднего амортизатора минутное дело. Открутил сверху — сдёрнул, открутил снизу — достал болт и амортизатор снят. Установка в обратном порядке. Это в идеале! Но, с машинами со «стажем» так не получится. Верхнее крепление отворачивается без проблем. А, вот нижнее крепление — это беда! Без маленькой болгарки не обойтись. Значит так! Решил заменить задний амортизатор — головка, вороток — сшевелил — вроде пошёл, но провернувшись в резине болт с "прикипевшей" втулкой стал отгибать проушину с закладной гайкой, а это чревато обрывом резьбы гайки и исковерканной проушиной. Я, решил проблему следующим образом. Болгаркой сделал 2 реза, пропилил в одном месте до половины, а там где поудобнее пропилил до резины. Осторожно, при входе в резину — болгарку может "кинуть". Монтировкой отгибаем кусок "уха" амортизатора, снимаем его и выбрасываем. Далее- аккуратно спиливаем болгаркой головку болта — это лучше делать вдвоём — один пилит, другой держит фанерку защищая бензобак и смотрит куда летят искры. Ребята, берегите глаза — они Вам НАДО! Работайте в очках. Отпилили! Наставьте бородок на спиленный болт и ударами молотка "утопите" его внутрь проушины. Небольшой монтажкой отогните его на себя — теперь, почистив и сбрызнув резьбу ВДшкой — можете выкручивать — либо маленьким газовым, а если повезёт то пассатижами. Далее — приобретаете новый болт — смотрите в Вазовсом отделе, если гайку не сорвали, то — резьба на купленом должна быть такая же — как на вывернутом "чинарике". Если резьба сорвана то купите болт соответстующей длины с самоконтрящейся гайкой берите 2 пары — чтоб потом не бегать — правите проушину — ставите новый амортизатор, новый болт и если надо, то накручивайте купленную гайку, затягиваите и наслаждаетесь жизнью. Ребята — ещё совет, резьбовую часть болта (любого) которая выходит из гайки и контактирует с грязью — лучше всего отворачивать положив на резьбу смоченную ВОДОЙ тряпочку. Отвернёте — без проблем. Не верите? Проверьте! Ни ВД, ни керосин, ни масло, ни бензин — засохшую грязь не растворят! А вода — растворит. Надо мет. щёткой! Знаю! Но, ей не везде можно подлезть. А, ещё в старые, добрые времена многие автолюбители — защищали резьбу обычным школьным пластилином. И влага не попадала и вроде как смазанный. Это так — к слову. Злобные коменты — оставляйте при себе. Всем всего! Удачи. На фото –( качество не очень) виден рез и загнутая проушина. В следующий раз — расскажу как сделать "переносную" (из гаража на улицу и обратно) эстакаду.

Красная стрелка-рез до половины.Синяя-полный пропил.

Замена задних амортизаторов — Hyundai Getz, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:

-Запчасти 5140 р. из них:

— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2

-Работа бесценно

Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).

открытая верхняя заглушка

Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.

Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.

Верхняя втулка, тарельчатая шайба, гайка

Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).

Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))

Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.

вид снизу

При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.

И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.

когда не осталось ни одного болта…

… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.

Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.

Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)

Сажаем на новый амортизатор:

отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)

При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.

такая ёлочка

Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)

Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)

за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.

получилось как то так

З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.

Замена задних стоек (амортизаторов). Часть 2. — Лада 21099, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

В предыдущем бортжурнале речь шла о замени задних стоек на ВАЗ 21099.
В конце записи, остановился на снятии старой стойки:

Полный размер

Полный размер

Старая стойка свободная!Можно приступать к сбору новой стойки!

Незабываем отодрать старую прокладку в стакане:

Видно старой стойке было совсем плохо:

Полный размер

Полный размер

Ну и теперь точно можно приступать к сбору новой стойки:

Я взял маслянные стойки.Да, щас кто-то скажет, ты дурак зачем маслянные?есть же газ-масло, ооо говно взял итп…Ребят, я взял то, что посчитал нужным и совсем не пожалел!

Сразу есть такой стереотип, что если стойки маслянные то их нужно прокачивать. Прочитав множество форумов мнения разделились!Многие говорят не обязательно прокачивать новые стойки, мол того ставишь, проезжаешь 500 м и они сами прокачиваются!Многие говорят обязательно или они умрут буквально на первой тысячи километров.Я сделал по своему, просто взял новую стойку, несколько раз повытягивал шток, покачал стойку и поставил её!

Что косается самого сбора стойки:

Полный размер

Одеваем шумоизолятор (фирма SS20), которые очень себя зарекомендовали!

Полный размер

Новый отбойник (той же фирмы)!

Берем новый пыльник, вставляем металлическую чашку:

Полный размер

Одеваем на стойку:

Полный размер

Обязательно втулку с резиновой подушкой:

Полный размер

Одеваем новую пружину и обязательно новую прокладку:

Полный размер

Некоторые мотают изолентой, чтоб она не свалилась, но я купил прокладку с резиновыми фиксаторами, которые спокойно одеваются на пружин и не спадают!

Теперь можно спокойно устанавливать новый модуль на автомобиль.Для этого опять используем лом, отгибаем рычаг колеса, вставляем новую стойку и фиксируем её болтом(болт обязателньо смазываем литолом, не жалеем!):

Полный размер

Полный размер

Я проводил замену один, поэтому пришлось изловчиться!На лом я сел жопой, одной рукой держал стойку, а другой закручивал болт.Вам рекомендую процедуру проводить с помощником!И легче и время сэкономите!

Полный размер

Когда болт вставлен, наживляете гайку на болт(буквально на несколько оборотов).И теперь остаётся самое важное!Когда стойка наживлена, снова ставим домкрат под барабан, домкратим и сдавливаем пружину!Нам надо добиться того, чтобы сверху мы поймали шток в стакане!Это не так трудно как кажется!Главное чтобы шток не сдавливался обратно в стойку или иначе вся процедура псу под хвост! Поэтому всё делаем аккуратно и желательно с помощником!

Когда шток пойман, и в стакане торчит втулка, одеваем сверху ещё одну резиновую подушку, металлическую пластину, ОБЯЗАТЕЛЬНО гравер(как правило их все забывают) и гайку!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

И всё это дело закручиваем!Закручиваем с головой или есть вероятность того, что либо резьбу сорвёте, либо шток погнётся.

Далее, когда шток наживлён, потихоньку опускаем домкрат, хорошенько протягиваем болт крепления втулки амортизатора и всё!Работа выполнена:

Полный размер

Работа конечно хлопотная, но того стоящая.

Всем удачи на дорогах и в ремонте!

Задние амортизаторы - диагностика и проведение замены :: SYL.ru

Задние амортизаторы выходят из строя значительно реже передних. Причина в том, что на них действует меньшая нагрузка. Вес задней части автомобиля незначителен, так как двигатель и все основные агрегаты расположены спереди. Из-за плохого качества дорожного покрытия, езды по бездорожью разрушаются элементы амортизатора, в частности, резиновые уплотнители, пыльники, отбойники. О том, как провести диагностирование и устранение неполадок, будет рассказано ниже.

Для чего нужны амортизаторы

Управление ухудшается, автомобиль становится непослушным, на высокой скорости его кидает в сторону. А при наезде на участок неровной дороги, задняя часть машины долго не может прийти в нормальное состояние. Все дело в том, что шток двигается свободно, без какого-либо сопротивления. Следовательно, вся подвеска работает исключительно на одних пружинах, жесткости которых недостаточно для комфортабельной езды. Поэтому потребуется ремонтировать или менять амортизатор задний ВАЗ.

В итоге при езде по неровностям пружины сжимаются и разжимаются, причем остановить их нечему. И такой процесс происходит достаточно долгое время. Амортизатор позволяет быстрее остановить движение пружины. Одновременно с этим он сглаживает удары, которые испытывает подвеска и кузов автомобиля. Происходит это за счет специального масла, заливаемого в корпус амортизатора. Пыльники защищают механизм от попадания загрязняющих веществ. Отбойник не позволяет до конца войти штоку в корпус.

Как снять амортизаторы

Демонтаж лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике. Удобства больше, нежели при установке автомобиля на земле. Перед снятием обязательно зафиксируйте пружину. Это можно сделать с помощью стальной проволоки, но лучше всего установить на витки специальный съемник. Но это проделать нужно только в случае, если ремонт производится автомобиля ВАЗ, начиная с модели 2108. Задние амортизаторы крепятся в двух точках – сверху и снизу. Причем верхний край штока прикручен к стакану на кузове, который выходит в багажный отсек. Откуда начинать демонтаж – решать вам.

Можно сначала выкрутить гайку со штока, придерживая его от проворачивания. Затем, с нижней части амортизатора выкрутить гайку и извлечь болт. Это будет проблематично, так как вода и грязь в месте крепежа постоянно находятся. Обработайте резьбу проникающей смазкой и дайте ей немного постоять. После этого выкрутить окажется намного проще. На переднеприводных автомобилях вся стойка снимается вместе с пружиной. На заднеприводных же амортизатор и пружина располагаются в разных местах.

Установка амортизаторов

Перед установкой нужно собрать всю конструкцию. Сначала в нижней части амортизатора устанавливаются резинометаллические втулки. Они позволяют сделать крепеж более мягким. Затем на шток надевается отбойник заднего амортизатора. Он может быть изготовлен из различных материалов. Часто встречаются силиконовые и резиновые. Выбор зависит только от личных предпочтений, так как о преимуществах и недостатках каждого можно спорить достаточно долго.

После надеваете пыльник. На некоторых моделях амортизаторов изначально устанавливались пластиковые. Их недостаток в том, что они жесткие, способны разрушиться очень быстро, плохо на них влияет низкая температура. Ранее с завода такие отбойники шли на автомобилях восьмого и девятого семейства. Но их перестали использовать из-за недостатков. Рекомендуется устанавливать резиновые. У них высокая прочность и долговечность, перепады температур меньше на них влияют. Первым делом устанавливаете верхний край штока и наживляете гайку. Затем крепите низ, после чего окончательно затягиваете соединения.

Ремонтировать или ставить новые

Противников, как и сторонников, ремонта немало. Конечно, если установить новые амортизаторы, то эффективность работы подвески улучшится во много раз. Но стоимость всех комплектующих достаточно высокая. По этой причине многие задумываются о том, чтобы провести ремонт. Сделать его тоже непросто, так как придется полностью разбирать амортизатор, менять все резиновые уплотнители. Но самое главное – заменить масло и провести промывку. Причем делать это нужно тщательно, чтобы не осталось мелких частиц металла, резины, грязи. Перед тем, как поменять задние амортизаторы, оцените свои финансовые возможности и знания. Помните, что масло нужно заливать, согласно данным от производителя. Ни каплей меньше или больше.

Как изменить клиренс

Для увеличения клиренса автомобиля потребуется установка проставок. Они могут быть выполнены из различных материалов. Самые дешевые – это пластиковые. К сожалению, долговечность у них низкая, выходят из строя, разбиваются достаточно быстро. Более надежный вариант – это алюминиевые. Но и цена у них значительно выше. Необходимость в увеличении клиренса возникает тогда, когда нужно на автомобиле перевозить большие грузы, либо тянуть прицеп. При этом задние амортизаторы остаются без переделок, изменяется только длина пружины.

А вот уменьшение клиренса достигается бесплатным путем – проводится резка пружин. Стоит заметить, что изменять дорожный просвет не рекомендуется ни в какую сторону. Дело в том, что вся конструкция автомобиля просчитана умными инженерами, которые пришли к имеющимся параметрам путем долгих вычислений, моделирования, испытаний. Если опустить заднюю часть на пару сантиметров, то вся машина будет вести себя иначе, повороты проходить хуже, а при нормальной нагрузке на заднюю ось и вовсе поползет по асфальту. Поэтому перед началом такой «модернизации» оцените все за и против.

Замена задних амортизаторов — Ford Fusion, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет!

Вчера весь день была плохая погода, и только в 6 вечера вылезло солнце, и я смог наконец-то заняться заменой амортизаторов. К сожалению успел заменить только задние.

Все как нельзя проще, но без ямы одному это сделать сложно, поэтому помогал Санык.

Первым делом срываем болты на колесах, потом домкратим машину и подкладываем под нее кирпичи/шлакоблоки.

Потом снимаем колесо и снимаем два крепления подкрылка возле амортизатора. Этого достаточно, чтоб получить терпимый доступ к болтам опоры. Они снимаются легко — плоской отверткой отгибаете 2 зубчика на себя и все) Если не все — отгибаете еще))

Потом мы сорвали болт крепления амарика внизу.


Крутить надо именно шляпку болта, так как гайка приварена и крутить прийдется очень долго.
Пшикаем вэдэшку на резьбу (или в моем случае на дешевый аналог WD-40, так как именно ее перестали закупать из-за цены доллара), ждем немного и пытаемся открутить.
Нифига у нас не получается, пока не удлиним ключ трубой.

До конца не выкручивал. Полез потом откручивать болты вверху.
Соорудил грозное орудие из трещотки, удлинителя и головки на 10.
Просим помощника отогнуть подкрылок и лезем откручивать. Срывается легко, без особых усилий.

Я на всякий случай домкратил балку, когда откручивал амортизатор, мало ли что…

Снимается аморт просто)

Мы приступили к его изучению.
Отбойник в очень хорошем состоянии. Нигде нет разрывов и трещин. Пыльник целый (хотя что может с задним пыльником случиться-то?) Нижний сайлент тоже в хорошем состоянии…

Пробуем сжать-разжать аморт… Сжимается, но разжимается очень медленно, да еще и с рывками…
На свалку… Но сперва кое-что с него скрутим.
Идем к тискам и фиксируем шток амртизатора в них, предварительно накинув на него ключ.

Таким способом легко открутить это все дело (как и закрутить)
Потом выдираем из опоры сам аморт, а потом и пыльник с отбойником.
На опоре, с внутренней стороны я видел следы коррозии алюминия. Наш новый отбойник должен запресоваться внутрь этой опоры, а корозия не облегчит это дело.

Берем наждачку и трем) Коррозия убирается легко, после чего отбойник запресовывается в опору руками.

Собираем новый аморт в обратной последовательности разбора старого, прокачиваем его раз 5.
Самое главное прокачивать его держа верх вверх, а на как-то иначе, и после прокачки держать строго вертикально (также верх-вверх)

Ставится на место просто, без проблем.
Вышли мы в 6 вечера, а закончили в 9, на все про все 3 часа ушло.
Сразу оговорюсь, что на первый аморт мы потратили 2,5часа — приготовления, перекуры, музычка, ржаки и т.д.
На второй аморт ушло пол часа, так как было уже темно, хоть глаз выколи и был стимул побыстрее закончить.

Тестовая поездка установила, что задние амортизаторы больше не срабатывали на пробой. Задница приподнялась (по ощущениям в салоне, рулеткой не мерял). Проезжая по старым добрым ямам, больше не было ужасного стука по корпусу.
Сегодня постараюсь заменить передние и проверю раскачку на скорости и в поворотах.

Просто фото

Всем спасибо за внимание!

KIA Cerato SevenTry › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов. Лечим надоевшую проблему

Примерно так ведет себя подвеска на стыках эстакад с оригинальными амортизаторами


Всех приветствую!
Cerato настолько замечательная машина, что в бортжурналах владельцев редко появляется что-то особенно интересное или, тем более, что-то новое.
По поводу набившей оскомину задней подвески написаны уже целые талмуды, а воз и ныне там: доступных заменителей пружин разработанных специально для Cerato, с сохранением «околостоковых» параметров и сделанных какой-либо известной компанией нет. Меня также не устраивает установка пружин, которые через год превращаются в ржавый кусок лома.
После появления первых отзывов об ожидаемых мною пружинах Фобос я понял, что пружины у меня в авто так и останутся стоковыми до тех пор, пока их не выпустит какой-то известный производитель.
С амортизаторами ситуация чуть лучше, но я ни за что не стану ставить на свой автомобиль Kia запчасти от Opel, которые не подходят по длине, диаметру втулки посадочного отверстия и прочему. Выбор заменителей, которые предназначены непосредственно для Cerato в кузове YD, почти отсутствует: или оригинал (артикул 55300-A7200), или Mando (что и есть оригинал). Такое ощущение, что производители вообще не в курсе, что наша машина выпускалась. Все мы знаем, что шасси автомобиля идентично Hyundai Elantra в кузове MD, и поэтому очень многие смотрят аналоги именно для Elantra.
На данном ресурсе очень много статей о замене амортизаторов, например, на Kayaba 554384, серии Gas-A-Just. И ничуть не меньше отзывов о том, что эти амортизаторы ходят всего по 20 000 км, после чего требуют замены. Поискал, какие модели амортизаторов других фирм подходят для Elantra. Выбор тоже, прямо скажем, не огромный: из продукции крупных производителей я нашел амортизаторы от Monroe (артикул G2229) и Bilstein (артикул 19-238425). Bilstein довольно дорогой, а статей про установку Monroe в Cerato я не нашел. Хотя в этом году, в каталоге фирмы Kayaba появились амортизаторы серии Excel-G под артикулом 349184, но отзывов по замене ещё нет.
Учитывая, что у нашей машины подвеска все же настроена с явным уклоном в комфорт, я решил рискнуть и начать с установки однотрубных Kayaba Gas-A-Just, чтобы она стала хотя бы чуточку жестче.

Полный размер

Амортизаторы Kayaba серии Gas-A-Just

Полный размер

Артикул 554384

Полный размер

Производство Япония


Езжу я один или с женой, автомобиль не нагружаю какими-то мешками, родственниками и прочим. Уровень кормы у меня никуда не проседал, и подвеска не стучала об «отбойники». Мои претензии к поведению автомобиля были следующие:
1. «Соскакивание» кормы при попадании на ямку/стык эстакады в повороте.
2. Пробой подвески при проезде небольших впадин в асфальте.
До пробега 35 000 километров проблем не было и с заводскими амортизаторами.
Наверное, у каждого на стандартном маршруте "дом-работа-дом" есть какие-то ямки, повороты и профили дороги, которые, если так можно сказать, являются тарированными. И вот у меня, по дороге домой, есть такой небольшой дефект асфальта, типа вдавленной ямки, которую машина всегда ранее проходила тихо и спокойно. И тут, зимой на этом месте, которое годами не меняется, у автомобиля начинает пробивать именно заднюю подвеску.
Я решил проверить, есть ли привязка к температуре воздуха. И она, действительно есть, но после наступления тепла работа задних амортизаторов стала чуть лучше, но не такой, какой она была прошлым летом.
Значит, будем менять амортизаторы. Делов-то: два болта открутил и готово, подумал я. Предварительно заехал на мойку, помыл заднюю подвеску, как смог.
Отмечу, что вся процедура описана для замены без использования «ямы». Поэтому после "процесса" я оказался несколько чумазее, чем те, кто не испытывал проблем с доступом к нижним болтам.

И так, начинаем:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем нижний болт амортизатора.
3. Откручиваем верхний болт.
4. Прокачиваем амортизатор 5-10 полными циклами сжатия-разжатия.
5. Ставим новый амортизатор.

Делал каждую сторону поочередно. Если у Вас нет двух домкратов, то автомобиль обязательно нужно ставить на опору, потому, что после снятия родного амортизатора задняя ось чуть-чуть, но уйдет вниз. Вставить после этого нижний болт руками возможно только если Вы пауэр-лифтер. Проще подставить под чашку пружины домкрат и немного приподнять ось до необходимого уровня.
6. Закручиваем верхний болт.
7. Закручиваем, но не затягиваем нижний болт.
8. Затягиваем верхний болт моментом от 98 до 117 Н*м
8. Ставим на место колесо и затягиваем его нужным моментом.

Предварительно заглянув под автомобиль я понял, что процесс затяжки нижнего болта простым не будет — придется залезать под автомобиль. В общем-то, если живот особо не мешает, то залезть туда можно и с динамометрическим ключом.
9. Затягиваем нижний болт под полным весом автомобиля моментом от 98 до 117 Н*м.
10. Повторяем процедуру на другом колесе.

Снятые оригинальные амортизаторы Hyundai/Kia

Производитель — Mando. Артикул 55300-A7200

Балка нерегулируемая: сход-развал делать не нужно. Сразу попробовал руками раскачать корму. До замены она была сильно мягче, стала упругая. Обрадовался и поехал проверять результат.
Больше всего я опасался, что будет ухудшение поведения на каком-либо типе покрытия или неровностях, но всё оказалось замечательно. Машина если и стала жестче, то только самую малость. С родными амортизаторами ощущалось, что перед жестче задней подвески. После замены и перед, и зад кажутся более сбалансированными.
Прокатился по профилированным поворотам, стыкам эстакад и лежачим полицейским: основные претензии, в моём понимании, устранены. Основной вопрос: «Надолго ли»?
Очень многие пишут про пробои при проезде «лежачих полицейских», но по ним у меня автомобиль и на родных амортизаторах вёл себя просто замечательно.
Старые амортизаторы, ради интереса, решил прокачать руками. Усилие не измерял, но по ощущениям они на 40-50% слабее на сжатие, а вот на разжатие всё совсем плохо — шток еле вылезает обратно. Поэтому вопрос, скорее не в том, что оригинальные амортизаторы не очень подходят по характеристикам к подвеске, а в том, что они быстро выходят из строя.
Буду и дальше следить за подвеской в надежде, что в ближайшее время появятся и пружины от нормальных производителей.
Всем удачи на дорогах!

Как снять задние амортизаторы — Nissan Bluebird, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

На этом продолжу автослесарные заметки по ремонту и обслуживанию автомобиля Ниссан Блюберд.
Конечно таких автомобилей очень мало и моя информация вряд ли кому то очень понадобиться, но вообще конструктивно этот автомобиль от других отличается не так уж, по этому, думаю, что мой фото-отчет пригодится тем, кто сам решил что-то сделать со своим автомобилем.
В этот раз меняю защитный комплект задних амортизаторов.
В общем то сложного ничего нет.
Алгоритм:
1) снимаем заднюю сидушку и окантовку задней спинки.
2) сразу, пока еще не сняли колеса, ослабляем центральную гайку штока амортизатора
3) снимаем колеса, пробрызгиваем WD-40 все резьбовые соединения, которые будем откручивать
4) откручиваем стойки заднего стабилизатора от амортизаторов, отстегиваем тормозной шланг, откручиваем две гайки и вынимаем болты крепления амортизатора к ступице, откручиваем три гайки крепления верхней опоры от кузова
5) на сжимателе пружин разбираем амортизатор и меняем комплект
6) собираем все в обратном порядке

Все просто. Вот только на моем автомобиле с левой стороны болт амортизатора приржавел к ступице. Пытаясь сорвать его проворачивая воротком с трубой сломал головку на 17. С такими вещами церемониться не привык, взял "болгарку" и отрезал головку болта. Гайкой вытянул болт наружу. Вместо родного болта поставил болт от задней стойки ВАЗ-2108.

Что касается самих амортизаторов. Амортизаторы еще в довольно таки приличном состоянии, это не смотря на 22 года. Надеюсь новый комплект защитит от грязи сальники амортизаторов и штоки, что продлит им жизнь.

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 106 555 км

Chevrolet Lacetti SW Black Wagon › Бортжурнал › Амортизаторы по кругу. Часть третья. Задняя подвеска.

Всем доброго времени суток. Вот и подошла очередь последней части трилогии о замене амортизаторов с пружинами подвески на моем Лачике. В первой части я поведал о необходимых для замены запчастях. Во второй — об установке новых амортизаторов в переднюю подвеску. Осталось рассказать о нюансах замены задних амортизаторов на автомобиле в кузове универсал. Официальную версию работ по прежнему можно подсмотреть в руководстве по ремонту Chevrolet Lacetti.

Итак, в отличие от передней подвески для замены задних амортизаторов необходимо разобрать багажный отсек авто, то есть, снять боковые обшивки для доступа к опорам амортизаторов.


Первым делом демонтируем пластиковую накладку порога багажника с номером 17.

Скриншот программы GM EPC. Автомобиль Chevrolett Lacetti. Под номером 17 накладка порога багажника GM 96834041. Под номером 11 клипса GM 94530560.

Для этого предварительно извлекаем четыре крепежные клипсы под номером 11.

Клипса крепежная GM 94530560

Не помешает заблаговременно приобрести новые, потому как старые после демонтажа будут иметь не презентабельный вид. Далее движением на себя с небольшим усилием просто выдергиваем накладку.

Порог багажника Chevrolett Lacetti в кузове универсал с демонтированной пластиковой накладкой.


Следующим шагом необходимо снять пластиковые облицовки задних стоек салона.

Скриншот программы GM EPC. Автомобиль Chevrolett Lacetti. Под номером 35 облицовка задней стойки салона GM 96617998 — левая, 96618001 — правая.


Пластиковая накладка стойки кузова Chevrolett Lacetti в универсале GM 96617998 — левая, 96618001 — правая.

Просто поддеваем ее и выдергиваем на себе. Действовать стоит аккуратно, чтобы не сломать крепежные направляющие. Далее демонтируем крепеж самих боковин. Сначала снимаем шторку багажного отсека.

Вид боковой панели облицовки багажного отсека без шторки.

И получаем доступ к саморезу который необходимо выкрутить. Второй находится под задней стойкой салона.
Эти саморезы можно увидеть на первом скрине программы GM EPC под номерами 2 (GM 94520326), так же необходимо снять проушины для крепления сетки багажника — на этом же снимке они под номером 3 (GM 96424740).
Остается последняя пара крепежных винтов, их демонтируем со стороны салона авто. Для этого опускаем спинки (или спинку) заднего дивана. И выкручиваем саморез.

Пластиковая облицовка салона автомобиля GM 96617965 — левая, 96617968 — правая. На втором скриншоте эта деталь под номером 45.

На втором снимке программы его можно опознать по номеру 47 (GM 94530699). Все, снимаем боковую обшивку багажного отсека и получаем доступ к креплению опоры амортизатора задней подвески.

Багажный отсек Chevrolett Lacetti в кузове универсал без боковой облицовки.


Обращаем внимание на то, что доступ к двум болтам крепления из трех затруднен.

Опора амортизатора задней подвески GM 96457360


Потому было решено снять ремни безопасности.

Ремень безопасности задних пассажиров на Chevrolett Lacetti в кузове универсал.

Для этого необходимо выкрутить лишь по одному болту крепления на двух ремнях безопасности. Теперь нам ничего не мешает демонтировать стойку амортизатора задней подвески открутив гайки крепления опоры.

По три гайки крепления опоры амортизатора задней подвески с каждой стороны. Конструкционный номер гаек GM 94515455.

И избавляемся от крепления амортизатора к кулаку задней подвески.

Болты и гайки крепления амортизатора задней подвески к кулаку. Болт — GM 94500712, гайка — GM 94515070.

Не забываем предварительно отсоединить от стойки тормозной шланг и тягу стабилизатора.
Теперь для сборки новой стойки амортизатора нам необходимо разобрать старые. Нужна верхняя опора пружины. На снимке экрана программы GM EPC она под номером 14.

Скриншот программы GM EPC. Автомобиль Chevrolett Lacetti. Под номером 14 верхняя опора пружины задней подвески GM 96561769.


Верхняя опора пружины задней подвески GM 96561769.


Далее собираем стойку амортизатора, не забыв важную прокладку :)))

Собранная и готовая к установке стойка амортизатора задней подвески.


Не забыв заранее заменить тяги стабилизатора задней подвески, устанавливаем новую стойку на свое место, а болты ее крепления к кулаку обрызгиваем медной аэрозолью, чтобы в будущем не иметь затруднений с их демонтажем.

Новая стойка амортизатора задней подвески на своем месте. Болты в медном аэрозоле.


Дальше закручиваем гайки опоры амортизатора в багажном отсеке и на болтах крепления к кулаку задней подвески. Монтируем тягу стабилизатора к амортеру и крепим тормозной шланг. Протягиваем все соединения.
Теперь остается собрать облицовку багажного отсека и наслаждаться отличным поведением автомобиля на дороге.
Хотелось бы отметить, что не заменимым помощником в работе по установке и креплению амортизаторов к кулакам подвески нам стал домкрат GM 96315518, которым комплектуются автомобили Daewoo Matiz.

Домкрат GM 96315518.


Вот, собственно, и вся информация о замене амортизаторов и пружин подвески по кругу у автомобиля Chevrolett Lacetti. Буду рад если кому-нибудь она окажется полезной.
На этом все. Спасибо за внимание, всех благ и удачи за рулем!


Смотрите также