8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как сделать выхлоп басистым


Басистый выхлоп - как сделать звук авто лучше своими руками?

Тюнинг выхлопной системы — распространенное «баловство» автолюбителей, стремящихся придать своему борту максимум оригинальности. Рычащий/с раскатом/басистый выхлоп на дизеле — это всего лишь доработка конструкции выхлопной системы, посильная как автомастерам, так и непосредственно владельцам авто, уже пробовавшим себя в усовершенствовании тех или иных элементов.

Банка глушителя с басовым звуком

Как сделать выхлоп басистым? Видоизменить глушитель – иначе говоря, воспользоваться формулой: чем меньше доступный вам диаметр выхлопного устройства, тем меньшее количество газов проникает через нее в ограниченный временной промежуток и, соответственно, тем ниже уровень шума, сопровождающего описанный процесс. Следовательно, для того, чтобы создать басистый выхлоп своими руками, нужно увеличить диаметр выхлопной трубы, позволив проходить через нее большему отработанному потоку.

Как сделать звук выхлопа басистым

Для начала разберемся, почему количество выхлопных газов, проходимых в единицу времени, влияет на громкость звука.

Регулирование звуковой интенсивности обеспечивают:

  • ограничители, рассеивающие шумовую энергию;
  • внутренние перегородки, предназначенные для отражения звуковых волн;
  • резонаторы, гасящие низкочастотные вибрации;
  • поглотители, берущие на себя роль звукоизоляторов.

Для того, чтобы басистый звук выхлопа был действительно приятным на слух, предстоит найти оптимальный баланс между «рычанием» прямотока и шумоизоляцией.

Устройство басистого глушителя

Как сделать выхлоп басистым своими руками, переделав прямоток

Алгоритм перепрофилирования имеющейся выхлопной конструкции в прямоточную потребует удаления прежнего глушителя. Затем, подготовив основу будущей конструкции, вам предстоит установить прямоток и уложить изоляцию.

Раздвоенный прямоточный басистый выхлоп на Субару

Конструкцию нужной вам «музыкальности» предстоит создавать на основе имеющейся стандартной выхлопной системы. Вскрыв корпус глушителя, следует убрать имеющееся в нем изолирующее наполнение. Прежнюю трубу понадобится соединить посредством сварки с новой, примерным диаметром 20 см. Если вы сделали все правильно, внешне получившаяся конструкция практически не будет отличаться от демонтированной, — иначе ее не удастся закрепить на днище.

Желательно, чтобы новая труба была изготовлена из жаростойкой стали повышенной прочности, так как температура выхлопных газов весьма высокая. Изоляция, которой обматывают сваренную конструкцию, также должна быть жаростойкой. Для большей эстетики видимой части трубы можно купить профильные насадки.

Если вы хотите сделать на своем автомобиле басистый звук, обращайтесь к нашим мастерам по ремонту глушителей.

Как сделать звук выхлопа автомобиля басистым

23.10.2018

Выхлопная система автомобиля часто подвергается тюнингу. Чтобы придать звукам, которые она издает, оригинальный эффект — как у спортивных автомобилей — прибегают к рычащему выхлопу. Рассказываем, как видоизменить глушитель и как сделать выхлоп басистым своими руками.

Существует несколько способов придать звуку глушителя оригинальный оттенок, как у спортивного кара: громкий, басистый, с легким раскатом. Здесь потребуется доработать конструкцию выхлопной системы.

Как изменить звук работы выхлопной системы: теория

По умолчанию она отводит отработанные газы. Чем меньше диаметр, тем меньше газов будет проходить сквозь нее за единицу времени. Соответственно, тем тише будут звуки, которые она издает. С раскатистыми звуками все должно быть с точностью до наоборот: больше диаметр и больше объем отработанных газов, которые выходят в трубу.

За уменьшение интенсивности звука отвечают ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители. Из-за ограничителя энергия шума рассеивается, когда преодолевает сопротивление дросселя. Отражатели — внутренние перегородки — отражают звуковые волны и создают сопротивление потоку газов. Резонаторы гасят колебания низких частот. А поглотители — аналоги звукоизоляции.

Потребуется основательный тюнинг, но основной элемент, который затронет переделка — это глушитель. Помните: важно соблюсти баланс между громким, «рычащим» звучанием прямотока и шумоизоляцией. Тогда эстетическое удовольствие от мощного звука обеспечено!

Как получить прямоточный глушитель

Вы решили сделать басистый выхлоп своими руками. Первое, что потребуется — это переделать конструкцию на прямоточную. Работа проходит в три этапа:

  • демонтаж старого глушителя;
  • подготовка основы конструкции;
  • монтаж прямотока и укладка изоляции.

Теперь о каждом этапе подробнее.

Демонтаж элементов старой выхлопной системы

Аккуратно снимите глушитель, который установлен в транспортном средстве. Вероятно, он будет в стандартном исполнении, которое гарантирует баланс мощности, звучания, изоляции — производители редко оснащают обычные (не спортивные) транспортные средства чем-то другим. Изучите конструкцию выхлопной системы и продумайте, как лучше переделать ее под свои потребности.

Подготовка основы под прямоток

Старый глушитель еще понадобится. Вырежьте его корпус и вскройте, после чего уберите внутреннее наполнение. Именно оно мешает получить тот самый «рык» при езде на высокой скорости, так как выполняет изолирующую функцию.

Далее переходите к сварочным работам. Для начала соедините старую трубу с новой, купленной заранее. Очень важно выбрать трубу диаметром около 20 см. Увеличенный диаметр позволит проходить через ее полость бОльшему объему отработанных газов, а этот как раз делает звучание раскатистым. Новый элемент следует приварить в корпус, оставшийся от снятого старого элемента выхлопной системы.

Обратите внимание: визуально конструкция должна выглядеть так же, как и раньше, до демонтажа. В противном случае у вас возникнут проблемы при закреплении конструкции на днище. В будущем, если вы займетесь тюнингом на профессиональном уровне, будет больше возможностей для экспериментов. Основным материалом должна быть прочная жаростойкая сталь — температура газов очень высокая и может повредить изделие низкого качества из тонкой стали.

Прежде чем перейти к тому, как сделать выхлоп басистым, позаботьтесь о внешнем виде выступающей части трубы. Многим автовладельцам он кажется неэстетичным. Если вы относитесь к ним, используйте специальные насадки — они продаются в специализированных магазинах.

Укладка изоляции

Чтобы звучание получилось мощным, а компоненты машины, расположенные в области днища, не перегревались из-за новой трубы, необходимо использовать жаростойкую изоляцию. Ею плотно, избегая пробелов, обматывают сваренную конструкцию. Действует такое правило: чем плотнее изоляция, тем более рычащим становится звучание выхлопа. Изоляцию дополнительно защищают сверху тонким слоем нержавеющей стали, а затем стягивают стальными хомутами. Готовую конструкцию можно вернуть на основное место работы.

Установка прямотока в сервисном центре

Узнали, как сделать звук выхлопа басистым (возможно, нашли дополнительную информацию на тематических форумах автомобилистов), но не готовы к тюнингу своими руками или не имеете технической возможности его выполнить? Рекомендуем обратиться к специалистам — в сервисный центр «Мастер глушителей». Мы выполним необходимые работы по демонтажу и установке прямотока в авто. У нас большая база комплектующих, опытные мастера и вежливый подход к клиентам. Запишись на тюнинг в Санкт-Петербурге по контактному телефону, указанному на сайте. Предварительно записанных к мастеру клиентов обслуживаем с 10:00 до 23:00 (остальных — до 19:00). Звоните — мы проконсультируем вам по вопросам, затрагивающим модернизацию или ремонт глушителей.

Доработка выхлопа, добавляем баса и харизму голосу — BMW 5 series, 3.0 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет!
4 дня выходных и грех не поделать что нибудь по тачке
И на этот раз я решил заняться выхлопом, доделать его так сказать
Сразу говорю про тот аппендикс (краник) что у меня был, я его выкинул на помойку — так никуда не годится!
Потому что звук парашный да и порнография конечно полная

В этом раз я решил залезть в заднюю банку и немного добавить ей шумности и приятного рыка

В общем заехал к своему сварщику, сняли заднюю банку, открыли её, посмотрели что там к чему и решили немного поработать там скальпелем в виде автогена

Сделал наглядный чертежик в автокаде
На картинке видно где нужно вскрывать и что именно и где убрать что бы добавить баса выхлопу
я делал что то подобное уже на предыдущей машине, получилось очень хорошо поэтому я смело уже на этот раз порезал в эту банку

Надеюсь кому нибудь пригодится, уже будет понятно где и что резать
Почему я выбрал такой вариант, потому что готовый выхлоп проще доработать и уже знаешь что будет нормально. Нежели вы будет ставить какой нибудь прямоток который будет орать

А так получился очень приятный звук, на холостых когда обороты 650 выхлоп вообще не слышно не наулице не в салоне, что очень радует, не будет надоедать в пробках ни вам ни соседям по полосе
А вот когда заводишь машину, в момент запуска такой приятный басистый рык которой тут же затихает когда обороты падают до 650
Так же когда ускоряешься с 1500 до 3000 оборотов приятное звучание выхлопа, даже напоминает V8
Особенно приятно когда едешь в паркинге и нажимаешь на газ
Снял видео, но там как всегда слышно всё, кроме выхлопа

Получается выхлоп такой же как в стоке только на несколько тонов выше, нет такого ора как при прямотоке. Такая некая золотая середина между ором и стоковым бесшумным выхлопом. Мне очень нравится

Изготовление прямотока из штатного выхлопа. — Audi A4, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Мало по малому работы продвигаются, идеи воплощаются в реальность. И так, из заголовка понятно, что был сделан прямоточный выхлоп на штатной трассе. Штатная трасса имеет 70-ую трубу от турбины, далее идет сужение до 55мм до раздвоения и 45мм после раздвоения.
В принципе, для простого чипа на 190 л.с. штатной магистрали вполне хватит, даже без выбивания каталика (при условии, что он живой). Удаление каталика и установка тестпайпа дает нам не затычный выхлоп вплоть до 250 л.с., а это моя цель по конфигу. Пошарившись по многочисленным форумам и драйву, пришел к выводу, что штатной трассы с тестпайпом (заместо каталика) вполне хватает для достижения 250 л.с. при давке примерно 1.4-1.6 бара (в зависимости от типа турбины). Поэтому я решил не варить выхлоп полностью (70 от турбы, 63 до раздвоения и 57 после раздвоения, был мой конфиг (диаметры взял с готового выхлопа от Magnaflow 16601, уж больно он мне нравится)), а доработать штатный, дабы чуть облегчить вывод выхлопных газов. Для этого я докупил прямоточные резонаторы, стронгер AWG и мелочевку для переделки штатных конечных банок в прямоточные. Главной задачей было минимизировать громкость выхлопа.

Полный размер

Оригинальный стронгер AWG

Полный размер

Вид нутрянки со стороны мотора.

Полный размер

Вид нутрянки с обратной стороны.

Почему я решил установить стронгер (он же пламягаситель)? Внутренняя конструкция стронгера придаёт выхлопным газом вращательное движение, что ускоряет их проходимость в выхлопной системе. Выхлопные газы образуют тягу. Благодаря чему сами выталкиваются наружу. Таким образом, получаем ускоренный выхлоп, что позволяет на большее наполнение выхлопной ёмкости свежей воздушно-топливной смесью.
Да просто решил в рамках эксперимента. К тому же, стронгер так же выполняет роль резонатора. Долго искал оригинальный стронгер на просторах интернета, и нашел инет магазин в Польше.
Стронгер подогнали и приварили сразу после гофры.

Полный размер


Далее снимаем весь выхлоп целиком и начинаем подгонять средние резонаторы. Резонаторы заказал прямоточные с поджатием.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Отрезаем не нужное))


Полный размер


Замечу, что средний штатный резонатор имеет прямоточную систему, т.е. никаких перегородок, а прямая труба с перфорацией по одной стороне.

Полный размер

Ввариваем нужное.

Пол дела сделано, остались конечные банки. Их мы режем пополам и достаем все перегородки.

Полный размер

Хитрая система перегородок.

Полный размер

Отсутствие какой либо набивки.


В банках отсутствовала какая-либо набивка, что говорит о детальной проектировке системы глушителя, ведь звука орущего выхлопа не было абсолютно. Немецким инженерам респект.
И так, ближе к делу. Монтируем заранее подготовленную (сверлил и зачищал) трубу из нержи 45мм.

Полный размер

Насверлил от души)))

Полный размер

Зачистил. Спасибо местному ауди клубу за помощь.

Полный размер


Обмотал трубу ватой из нержавейки,

Полный размер

далее слой из керамической ваты

Полный размер

Керамическая вата.


(не деформируется и не горит от паяльной лампы, следовательно выдуть ее нереально — вечный глушитель), свободное пространство забиваем плотненько минватой и завариваем. Точно так же и вторую банку.

Полный размер

Полный размер


Далее все подгоняем на машине и крепим.

Полный размер

Крепление стронгера.


Полный размер

Итог работы. Готовый выхлоп.

Подытожу проделанную работу после прошивки, там видно будет зря или не зря заморачивался.

На видосе газ нажимал не в пол, машина не прошита. Снимать выхлоп на холостых не стал, ибо ни чем от стока не отличается. В салоне стало чуть басистее на 4000 и то при резком ускорении. Выхлопом доволен, звук понравился.
P.S. Прошилась машинка отлично, турба не напрягается — свободно дышит и без препятствий выплевывает выхлопные газы. Горячка в режиме отжига не перегревается. Считаю, что выхлоп норм))

Как звучит выхлоп, видео.

Чем пользовался:
1) Стронгер AWG 55х550 (2000р.)
2) Два средних резонатора с поджатием 45x460 (3000р.)
3) Две трубы 45мм из нержи по 40см. каждая
4) Вата для глушителей нерж.сталь 1500x100мм (244р.)
5) Керамическая вата 800x500мм (744р.)
6) 2 метра медной проволоки (надыбал в гараже))
7) Минвата (надыбал у местного ауди клуба)
8) Хороший сварщик (1700р.)

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Изготовление прямоточной выхлопной системы для автомобиля! №2

Полный размер

Всем привет

Продолжаем наш тюнинг выхлопной системы. Первая часть тут.

Далее нам требуется изготовить конечный элемент — насадку.

Я взял две нержавеющие трубы диаметром 40 мм.

Полный размер

Полный размер

Сделал аккуратно срез красивый.

Полный размер

Ну и сварил их вот в таком подобии.

Дальше, когда у нас готовы все компоненты, можно загонять автомобиль в гараж! Если старую выхлопную систему я снял за 2 часа, то выхлопную системы сделанную своими руками я устанавливал неделю.
Помогал красный домкрат держать и приваривать. Резинки держания глушителя использованы универсальные, намного мощней штатных! Пришлось кое где сделать дополнительное крепление.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

И начинаем постепенно прихватывать компоненты выхлопного тракта, потом вынимаем на ружу весь прихваченный сваркой тракт и обвариваем.

Полный размер

Полный размер

Надо заметить, что изгибы трубы я не покупал, а изготавливал сам, путём надрезания и сгибания, во первых это дешевле, потому что изгибы стоят дороже чем длинная труба, во вторых, изгибы магазинные сильно бывают заужены в местах гиба.

Полный размер

Далее по месту уже установленного последнего бочка прихватываем нашу насадку и обвариваем.

Полный размер

У меня в выхлопном тракте получилось два соединения, чтобы в дальнейшем можно было легко его демонтировать. Одно как вы помните на пауке флянец, второе перед последним бачком, хомут видно на нижнем фото.

Полный размер

Полный размер

В районе колдуна пришлось не много подмять молотком трубу, иначе бы задевало за него, диаметр трубы 60 мм!

Полный размер

Полный размер

Термо защиту сделал временной, подкрутил медной проволокой, потом переделал.

Изготовление термозащиты тут.

Полный размер

Отвод к двигателю.

Полный размер

Как видно на фото, выхлопной тракт не весит, не выпирает как обычно у некоторых, того и гляди по дороге за что нибудь заденут и потеряют. А компактно сидит как влитой под машиной!

Весь выхлопной тракт окрашен термостойкой краской, в народе называемой серебрянкой.
Труба использована специальная для выхлопных систем алюминизированная с толщиной стенки 1.5 мм.

Полный размер

Полный размер

Ну и на последок видеоролик работы данной выхлопной системы.

Какие мои ощущения …
Двигатель прибавил в мощи, стал дышать не просто полной грудью, а как вулкан, который наконец- то прорвался)))) Звук получился не сильно громким, но и не слабым, и не каким нибудь колхозным как обычно у некоторых, всё таки диаметр 60 мм. трубы даёт о себе знать! Диаметр трубы сделал выхлоп басистым как у тиранозавра, как будто там под капотом V8 стоит))) Машина просто полетела, причём ощутимо!
Если вы всё сделали правильно, то отдача будет, а не просто рычащий грохот. Если делать, так делать, а значит если уж совсем так сказать по умному, надо растачивать в ГБЦ выпускные каналы, расширять сёдла клапанов и облегчать их же, ведь каждая мелочь играет роль в мощности, я это уже сделал, а Вы?))))

Продолжение №3 …

Всем добра!

Как сделать крутой звук выхлопа на FN2 за копейки… — Honda Civic Type R, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Пишите пожалуйста последним комментом, а то мы воюем посредине)

ДОРОГИ FN2ВОДЫ, ДУМАЮ ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ…

Итак, по многочисленным просьбам делаю полный обзор моего кастом выхлопа…

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ:
Моя проблема была в том, что мне абсолютно не хотелось платить 1000 евро за кусок нержавейки да еще и тащить ее откуда-то, приехав в одно местное тюнинг-ателье (гараж, где умеют варить трубы и делать банки под заказ) мы поставили машину на подъемник и стали выдумывать, как сэкономить деньги)

О ШТАТНОМ ВЫХЛОПЕ
Выхлоп состоит из коллектора+катализатора+резонатора+глушителя+2 орешкоподобных баночки на кончиках…
Поговорим о них…Орешках)))) Хех) Они являются прямоточными банками, которые на штатном выхлопе придают басистости звуку, то-есть выхлопные газы попадая туда делают нам УУУУУУУ!
На это и делался расчет, что именно они, выступая в роли реонаторов уберут треск, который возникает, при прямой трубе…

ОПЕРАЦИЯ ШАРА!
Люблю же я эксперементы)))) Особенно если это касается денег)

1.Хирургическое вмешательство
Итакс, мы приступили… отрезали глушитель, у нас осталось 3 неприсойдененныых трубы, одна толстая которая идет от резонатора и 2 тонких, которые ведут к "Орешки…" ММММмммм…

2. Магазин
Мы отправились на металобазу, где купили
-толстую трубу которая шла к глушителю (в половину длинны глушителя) к ней уголок(поворот трубы) ее же размера
-и где-то метр тонких труб, которые идут после глушителя, ну и как-же без них… 2 тонких уголка)

3.Строить сложнее, чем ломать…
Самое сложное в этом процессе это сваривательные работы, из 3х уголков (2тонких и 1 толстый) надо сделать переходник, лучше довериться профессионалам…
Выглядит он так:


Другой ракурс

Далее просто привариваем трубы на нужные места и все готово…


Ура! Теперь вы тоже Врхууум! Врхууум! Врхууум!

Даже хлопает, но не огнем, помним про кат(((
Кому мало громкости, то можно без труда тяпнуть резонатор, но думаю тогда будет страшно)))

Если не топить, звук тихий и немножко басистый, одним словом, проехать гаишников без внимания можно…

llry еще один бандит с таким выхлопом)

Вклад 100уе оправдывает себя в 5 раз)

Старт двигателя…


До отсечки на месте…


До отсечки в движении…


Выхлоп на V8. Часть 1 — глушитель. Мой вариант. — DRIVE2

Что для меня значит хороший выхлоп? Это выхлоп который создает наименее возможное сопротивление выхлопным газам при наибольшем поглощении шума. То есть тихо и эффективно.

В очередной раз встала задача установки выхлопной системы на мой авто. По счету уже пятый. На этот раз еще и под V8. Продумывалось множество вариантов… но условия диктует ограниченное пространство. Так же не хотелось тянуть трубы до конца, то есть сделать максимально короткий выхлопной тракт. Конечно самый короткий вариант вывести трубы в передний бампер, спрятав глушители в подкрылки и сделать двойной резонатор под радиатором, но представив как это будет дымить в сильный мороз практически создавая непроглядное облако дыма перед машиной желание пропало сразу.
Было принято решение вывести под заднее колесо, тем более вариант испытан на другой машине.

Собственно мой вариант вариант исполнения выхлопа состоит из резонатора и глушителя, о котором и хочу повествовать.

Обычный вариант глушителя уже изготавливал для других авто, так что захотелось экзотики. Так же выбор устройства глушителя диктовала компоновка выхлопа, а именно раздельный выхлоп от коллекторов. Напомню, что обычно для V8, использоваться Y и X соединения. X соединение наиболее тихое.

Так как изготовлением резонаторов занимался неоднократно, то для его изготовления были сделаны заготовки (о резонаторе во второй части) и принялся к изготовлению глушителя. Что бы вернуть звук V8, который должен теряться при раздельном выхлопе, был рассмотрен следующий вариант, предложенный фирмой Vortex.

Глушитель фирмы Вортекс

Фирма обещает придать звук V8 вашей машине, вариантов глушителей предостаточно. Как видно из картинки, в глушителе идет деление волн на две, что приводит к их наложению на выходе, так же имеется три камеры гашения частот. Собственно с наполненные глушат верхние, пустоты — нижние частоты.

Как обычно все своими силами. Собственно были сделаны замеры свободного пространства под машиной, прикинуты соотношения размеров деталей глушителя и сделаны заготовки. Конечно основой глушения звука будет размер самого глушителя, так как я ограничен пространством, то пришлось сократить габариты.

Заготовки внутренностей. Изготовление в двойном варианте

Заготовки

На замеры и изготовление деталей ушел день, столько же на сварку. Из того что получилось хреновастенько так это шов при сварке крышек, но при изготовлении второго глушителя решение для более красивого шва было найдено. Так же были приняты на заметку некоторые нюансы, которым будет уделено внимание в будущем. Как говорится первый блин комом (в данном случае необычная компоновка внутренностей глушителя).

Собираем внутренности воедино

Вес глушителя 4,4 кг. Для справки: вес одного из цельсиоровских глушителей 4 кг, глушитель турбо МАРКовки весит 6 кг. Так что вполне порядочно для 1,5 мм стали.

Наполнитель

В итоге получаем вот такое чудо… Вход 60мм, выход 50мм.

Готовый вариант


Критика и советы приветствуются.

Внутренности

В совокупности с хорошим резонатором должно получиться тихо. Придет время проверим.

Так же могу изготовить на заказ по вашим размерам.

Делаем выхлоп тише ? — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет!

Меня уже до жути заколебала моя мега орущая банка… Банка естественно Про-Шпрот… прошу не пинать, взял я её только сугубо ради дизайна ибо понравилось как подходит к обвесам… Остальной выхлоп MG-RACE… ну так вот стоит резонатор большой, но всё равно банко дико орёт… порой конечно весело особенно на высоких оборотах, но для повседнева это ад, да и соседей жалко уже

Звук на видео моего выхлопа ))

Ну так вот, начал гуглить, что да как и как сделать тише… Естественно самый простой вариант поставить сайленсер (флейту) но мы же простых путей не ищем и как видно из фото номер раз, флейта в эту банку не влезет (да и по диаметру найти нормальную не могу). Вариант номер два это забить банку стекловатой (лучше конечно базальтовой ватой), так вот и я думаю провести сию операцию. НО! Меня смущают следующие слова авторов, что они приходили к такому выводу, когда начинали простукивать банку, а от неё звон идёт в ответ (следовательно она пустая или полупустая)

P.S. Следующие фото из инета, взятые из других записей


Попробовал простучать свою, дык там всё глухо как в бетонную стену долбишься и вот тут как раз закрались сомнения, стоит ли пилить её и перезабивать её по новой или же это просто сама по себе она такая и не стоит её кромсать, а продать и купить вариант посолиднее ?

Возможно кто то уже проводил такую процедуру и есть наглядный пример ? Заранее спасибо

Убираем низкочастотный бас прямотока без "флейты" — Nissan Skyline, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Итак, задрал меня гул в салоне, для чего решил снизить его частоту.Применение флейты не рассматривал, так как во первых это смотрится как толстая попа у слона(бочка), а в ней малюсенькая дырочка как у комара(флейта).)))
Во вторых "флейта" создаёт обратное движение газов, как следствие зону повышенного давления газов у маленького отверстия))) В результате имеем пердёж из него, а не породистый выхлоп.
Долго вчера думал как это реализовать так, что бы и качество звука оставить прежним, и гул низкочастотный убрать из салона, ну и подпор газов не создавать сильный.
С утра заехал и купил супернаногаситель звука из нержавейки))) 70 руб за пару)))

Полный размер

Далее поднимаем авто и видим вот такую картину

Полный размер

Снимаем всё это дело, и сварочным аппаратом делаем на входе вот такой вот крест

Полный размер

Нужно это для того, чтобы на светофоре при резком старте, наши супернаногасители не влупили в сзади стоящую машину))) А вылетают они метров на 5. Уже испробовал))).

Далее засовываем их в трубу складывая в длину, а не поперёк к трубе.Продуваются они очень хорошо.

Полный размер

Я засунул 4 штуки, но можно и 3, думая по эффекту будет почти одинаково.
Как показала практика 4шт это много, но очень тихо, турбина не крутится более 0,3бара.Остановился на 2х сетках.И турбина крутится шикарно и гула нету.Так что методом подбора можно найти то что надо.

Полный размер

Получаем вот так. Ну и собираем всё как было.

В итоге получается вот так:

Это на 4 тысячах, микрофон у самого глушителя.В метре от глушителя гул уже практически не слышен, только породистый, равномерный рокот двигателя.Звук проезжающих мимо машин сильнее самого выхлопа.Как и голос громче выхлопа на оборотах.Да и в салоне теперь тишина…Реально кайф)))

Ну и ДПС не косятся, тоже бонус)))

И ещё бонусом идёт то, что всё это дело многоразового использования))) Под забились сетки, новые всунул и опять погнали. И ещё одно, если в трубу входят туго, то стоит их разрезать надвое, что бы не получить подпора газов.При сильном сдавливании плохо продуваются.

Акустическая настройка выхлопа — ALL4SWAP на DRIVE2

В этой записи будет рассмотрено 3 типа "глушителей", поддающихся простому самостоятельному расчёту и изготовлению. Упомяну, зачем они нужны и чем отличаются.

Взяли мы предположим изготовили прямоток, "повесили баночку", в городе всё ок, тёлочки на заднем сиденье довольные, визжат — сразу видно в хорошем выхлопе разбираются. Поехали с ними в баню, но вот беда — только выехали на трассу, от громкости у всех мозги через уши вытекли. Чтобы с вами такого не произошло, не ставьте прямоток или читайте материал ниже.

Как правило, в нормально сделанном выпускном тракте, состоящем только из труб одинакового сечения и прямоточных глушителей с набивкой, можно выделить одну или несколько частот, на которых громкость существенно выше, чем на всех других частотах. Плавно раскручивая мотор можно заметить, что с нарастанием оборотов громкость то нарастает, то падает, а на каких-то определённых оборотах (скажем 2500) в салоне стоит гул. Определить такие "гудящие" частоты можно методом спектрального анализа (с помощью бесплатного софта), причем записывать звук, вполне годный для проведения такого анализа, можно хоть на мобильный телефон в режиме диктофона. Можно даже применить точный тахометр, калькулятор, ручку и листок бумаги. Тонкости записи и анализа как-нибудь в другой раз, об этом много где в сети есть. Главное вот что — если в нашем "простом" прямотоке подавить узкий диапазон частот, то громкость во всём диапазоне оборотов и нагрузок зачастую станет вполне приемлемой. И сделать это можно без какого бы то ни было ущерба производительности мотора. И без изменения тембра звучания вашей новой выхлопной системы. Конструкции "глушителей", решающих эту задачу, хорошо известны и их можно тоже найти в сети.

А вот чего в сети нету и собирать надо по мелким частям — так это формулы для их расчёта. Это — то мы сейчас и поправим. Ниже будет приведен матлабовский код (который вы без труда или с трудом забьете хоть в эксель хоть ещё куда). Все размеры в эти формулы забиваются в метрах, частота — в герцах, а скорость звука — в метрах в секунду. Для примера даны типичные характеристики подавления — они же будут служить проверкой для говнокода ваших программ расчёта.

Итак пусть нам сейчас известна частота в пределах 80-200Гц, и мы хотим её эффективно подавить. Условно будем полагать что "красная частота" — это когда вытекают мозги, а "коричневая частота" — это когда ваш любимый мопс непроизвольно роняет кал. И вот какие у нас есть варианты борьбы с этой чумой:

Заткнуть нахер


Первый вариант — заткнуть дупло нахер — шумоизоляция полная! Логично, чо. Более щадящий вариант — поставить флейту. И рассчитывать ничо не надо, самый пацанский вариант. Правда ведро не едет, ну так можно снять флейту и поедет.

Второй вариант — глухой отрезок трубы строго определённой длины

J-pipe


Типичная характеристика подавления для J-pipe


По-научному она называется "четвертьволновый резонатор", в быту J-pipe в честь наиболее популярной формы. Длина отвода задаёт частоту настройки (а вернее ряд частот, на которые конструкция настроена — при этом верхние из этих частот нам как правило не нужны, но и не мешают).
Формула для расчёта:
Fr=C/(4*Lb)
(частота настройки)
Sb=pi*(ID_SIDE^2)/4
S=pi*(ID_MAIN^2)/4
TL(f)=10*log10( 1 + 0.25 * (Sb/S)^2 * (tan( (pi/2)*f/Fr))^2 )
Исходные параметры для расчёта:
Lb — длина отвода, измеренная вдоль его центральной линии
ID_SIDE — диаметр отвода
ID_MAIN — диаметр выхлопной трубы
TL(f) — величина затухания звукового давления, в дБ, на частоте f (Гц)

график дан для температуры выхлопного газа 50 градусов Цельсия, полная длина отвода 0.62м, диаметр выхлопной трубы равен диаметру отвода. Форма отвода может быть любой, но приварен он должен быть строго перпендикулярно.

Третий вариант — резонатор Гельмгольца

Резонатор Гельмгольца


Типичная характеристика подавления для резонатора Гельмгольца

Это такой же отвод как и по варианту (2) но с бочкой на конце. Он подавляет одну частоту вместо набора кратных частот, зато длину можно разменять на толщину чтобы втиснуть конструкцию в ограниченное пространство, можно эффективнее использовать это пространство (поскольку форма бочонка может быть произвольной), и можно управлять шириной полосы подавления. То есть при грамотном расчёте гул будет полностью подавляться не только строго на наших условных 2500 об/мин, но например от 2300 до 2700.
Формулы для расчёта:
L_= Lt+2*0.6*ID_IN;
Vcase = Sc*Lc
Sline=pi*(ID^2)/4;
Sc=pi*(ID_CASE^2)/4;
S=pi*(ID_IN^2)/4;
F0=(C/(2*pi))*sqrt(S/(L_*Vcase))
(частота настройки)
TL(f)=10*log10( 1+( (C/(2*Sline) / ( (2*pi*f*L_/S) — (C^2) / (2*pi*f*Vcase) ) ))^2 )
Исходные данные для расчёта:
ID — диаметр выхлопной трубы
ID_IN — диаметр тоннеля между выхлопной трубой и объемом
ID_CASE — диаметр резонатора
Lt — длина тоннеля (соединяющей трубы)
Lc — длина резонатора

график построен для 57мм выхлопа, отвод 57мм длиной 0.15м, резонатор 82мм длиной 0.36м, температура 100 град С

Четвертый вариант — резонансная камера

Резонансная камера


Типичная характеристика подавления для пустотелой камеры

Это полость произвольной формы без набивки, без ничего. Формула дана для случая цилиндра.
График построен для пустотелого цилиндра 180мм х 420мм, вход и выход 57мм, температура 100 град. С
Формулы для расчёта:
Fn=C/(4*Lc)
S=pi*(ID_IN^2)/4
Sc=pi*(ID_CASE^2)/4
TL(n)=10*log10( (cos(pi*f/(2*Fn)))^2 + 1/4*((S/Sc+Sc/S)^2)*(sin(pi*f/(2*Fn)))^2 )
Исходные данные для расчёта:
Lc — длина резонатора
ID_IN — диаметр выхлопной трубы (вход и выход)
ID_CASE — диаметр резонатора

Общие замечания
Большой плюс данного материала я вижу в том, что для каждого типа конструкции дана не просто формула расчёта центральной частоты, но полная формула для расчёта величины подавления акустической мощности на любой другой частоте, при этом учитывается диаметр выхлопной трубы. Это позволяет гораздо более точно предсказать тот звук, который вы получите — фактически вы сможете имитировать его, отредактировав звукозапись в аудиоредакторе (об этом в другой раз, если найдутся желающие).

Выходными данными для каждого расчёта является величина TL(f) — то есть величина затухания звуковой мощности в дБ для каждой частоты f (Гц). При этом 10 дБ соответствует "10 раз по мощности", но поскольку громкости соответствует плотность потока мощности, то соответствующее изменение громкости — в 100 раз. 20 дБ — в 1000 раз. Условно говоря, то что нужно.

Как видно по графикам выше, прежде всего характеристики разных конструкций отличаются шириной полосы подавления. Чем шире полоса, тем проще с первого раза "попасть" в заданные характеристики (максимальное подавление красной или коричневой частоты, см. выше). С другой стороны, и размеры изделий тоже существенно разные. А с третьей стороны, неграмотный расчёт способен прибить все теоретические преимущества конструкций.

При расчётах избегайте экстремальных значений. У каждой формулы есть определённый диапазон входных данных, в пределах которого она достаточно точна для расчёта самодельного выхлопа. Пользуйтесь приведёнными выше картинками. Если то, что вы собираетесь посчитать, выглядит похоже — значит скорее всего будет работать по формуле.

Здесь не рассмотрены глушители с набивкой, потому что набивка просто гасит верхние частоты. Глушитель с набивкой и перфорированной трубой обладает также и свойствами резонансной камеры, но только в области самых низких частот, где влияние набивки мало. Таким образом, глушитель с набивкой в меньшей степени поддаётся точному расчёту и выбирать его стоит иначе — просто брать самый большой который влезет, и затем описанными выше конструкциями, при необходимости, убрать "мусор". Чем меньше ваш глушитель с набивкой — тем больше мусора останется.

Для всех формул выше, С — скорость звука в м/с. Она зависит от температуры в градусах и приведена ниже
C(200) = 436.0
C(100) = 387.1
C(50) = 360.3
C(20) = 343.1

p/s вот тут еще одна моя заметка относительно звука выхлопа
www.drive2.ru/c/2114816/
www.drive2.ru/c/2139239/


Смотрите также