8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как прозвонить диодный мост генератора


Обслуживание генератора BOSCH. Замена диода в мосту. — Volkswagen Golf, 1.4 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)

Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)

Видимо, не надо было всем жаловаться на то, что на панели приборов без ошибок стало как-то грустно и одиноко после ремонта abs)

Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.

Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.

Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.

Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.

Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.

Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:

Полный размер

Треснула клемма?

Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец. Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР. Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.

Полный размер

Вот оно, без крышки

Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно)
Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу

Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП. У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый. Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.

Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером. Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.

В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).

Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.

Полный размер

Вот они, лицом к лицу. Пропасть в 22 года, а по факту…

Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность. Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла. Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погасла
В общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.

Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.

Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.

Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.

Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.

Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).

Полный размер

Как-то так

Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.

По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:

Полный размер

Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.

Полный размер

Начало

Полный размер

Полный размер

Немного пострадала пластмасса

Полный размер

Диод на месте

Полный размер

Пластмасса склеена

Время 12 часов, воскресенье, через час выезжать, бегу собирать генератор, ставлю старый РР, так как причина была в другом же (наверное?), ставлю генератор, завожу… И снова нет зарядки. В общем, понял, что машина мне не светит сегодня, по делам поехал на каршеринге.

Вернувшись домой, пошёл к генератору. Оставались следующие варианты: либо хана обмотке статора (покажет вскрытие), либо РР все-таки неисправен. Я подумал, что маловероятно, но все же решил заменить, вариантов-то почти не осталось)

Был один момент, которого не было ранее (либо я не заметил): генератор был тёплый. А машина была холодная.
Как я понял, это призн

34. Генератор. Часть 4. Разборка и проверка генератора. — Лада 2115, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Привет привет)

Хоть и днюха у меня, но в этот день приходиться заниматься авто)) Ну ни чего страшного))

Генератор. Часть 1. Наблюдение.

Генератор. Часть 2. Снятие генератора с автомобиля.

Генератор. Часть 3. Вопросы и ответы.

Генератор. Часть 4. Разборка и проверка генератора.

Генератор. Часть 5. Зачистка всех контактов генератора. Сборка и установка генератора в автомобиль.

Генератор. Часть 6. Итоги работы.

Генератор. Часть 7. Замена РН на термооптимизированный регулятор напряжения (РЕНАТО).

Продолжаем возиться с генератором, на сей раз я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой))

Итак, пойдем по порядку.

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

Снимаем крышку

Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)

Диодный мост и регулятор напряжения

Идем дальше.
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

Смотрим на состояние щеток

Нижняя щетка 11мм

Верхняя щетка 12мм

И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))

Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))

Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.

Сняли)

Теперь проверка генератора.

Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

У меня 3,2 Ом — норма.

Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

Примерно норма =) Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.

Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже

Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)

В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.

Вот так вот. Сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что то. Короче лень се это тащить домой на 6 этаж без лифта))

проверка с помощью мультиметра или лампочки

Главным элементом электроцепи любого автомобиля является генератор. Даже если в машине установлена полностью заряженная АКБ, без генератора далеко уехать не выйдет. Таким образом, работоспособность этого узла необходимо постоянно контролировать. Чаще всего проблемы в его работе связаны с неисправностью диодного моста генератора.

Назначение и принцип работы

Прежде чем ответить на вопрос, как проверить диодный мост генератора, следует сделать небольшое отступление и рассказать об этом элементе чуть подробнее. Сегодня науке известно два типа электротока — переменный и постоянный. Главным различием между ними является направление движения заряженных частиц. Если в переменном токе они перемещаются в различных направлениях, то в постоянном лишь в одном. Кроме того, переменный ток можно передавать на большие расстояния, но многие электроприборы работают на постоянном токе.

Также следует помнить, что аккумуляторная батарея автомобиля может заряжаться только от постоянного тока. Именно для его выпрямления в генераторе и используется диодный мост. Это устройство состоит из нескольких полупроводниковых приборов — диодов, установленных в определенном порядке. С генератора выходит переменное напряжение и для получения постоянного тока важно непросто блокировать движение заряженных частиц в неправильную сторону, но и перенаправить их.

На клеммах фаз генератора, напряжение появляется поочередно, что позволяет отделить положительное от отрицательного. Так как один диод способен пропускать ток только в одном направлении, то к каждой клемме присоединено два полупроводниковых прибора. Хотя современные автомобили оснащаются генераторами более сложной конструкции, принцип их работы остается неизменным.

Основные неисправности

Именно диоды чаще всего оказываются основной причинной нарушения работоспособности генератора. Прозвонить это устройство необходимо после появления некоторых признаков. Среди них основными принято считать следующие:

  • Генератор не может выдавать напряжение более 13,5 В.
  • После запуска силовой установки на панели приборов загорается сигнальная лампа АКБ.
  • Стрелка аналогового вольтметра перемещается в красную зону.
  • Световая индикация АКБ не горит ни перед запуском двигателя, ни после этого.

Однако стоит помнить, что похожие признаки и у неисправного регулятора напряжения и менно это устройство стоит проверить в первую очередь. Вопрос, как проверить диодный мост мультиметром, также может возникнуть после появления других симптомов, например, при использовании приемника или CD -проигрывателя искажается звук, если силовая установка машины запущена.

Так как в автомобиле установлено два источника постоянного тока для обеспечения работы бортовой электроцепи — АКБ и генератор, то неисправность диодного моста непременно отразиться на ее работоспособности.

Причин для этого может быть много, но наиболее распространенными являются следующие:

  • Из-за нарушения герметичности корпуса генератора на плату попала влага.
  • Грязь или пыль, смешанные с маслом, проникли внутрь и замкнули мост.
  • Произошла переполюсация контактов АКБ.

Способы проверки

Проверка диодного моста генератора может проводиться двумя наиболее популярными способами. Один из них не потребует наличия сложного оборудования и автолюбителю понадобится лишь лампа, рассчитанная на напряжение в 12 В. Кроме того, возможна проверка диодного моста мультиметром.

С помощью лампочки

Так как это наиболее простой способ, то начать стоит именно с него. В первую очередь предстоит собрать простую электроцепь, состоящую из АКБ и лампочки. Концы проводников, расположенные в разрыве цепи, следует зачистить, им предстоит выполнять роль щупов. Когда они подключаются к диоду в одной полярности, лампа должна загореться, а в ситуации с противоположным присоединением — никакой реакции последовать не будет. В таком случае полупроводниковый прибор следует считать исправным.

Также есть и второй способ проверки диодного моста с помощью этих подручных средств. При этом не нужно разбирать генератор, а все работы выполняются в четыре этапа:

  • Импровизированные щупы подключаются к выходному контакту «30» и минусовой клемме. Если лампочка загорелась, то в цепи присутствует короткое замыкание.
  • Отрицательная клемма батареи присоединяется к корпусу моста, а положительная через лампочку подключается к крепежному болту мостика. Любая реакция лампочки говорит о наличии проблем.
  • Положительная клемма АКБ подключается к точке «30», а отрицательная — к крепежному болту. Если лампа не загорается, то мост исправен.
  • Минусовой контакт батареи остается на прежнем месте, а плюсовой соединяется с точкой «61». Если лампочка начинает светиться, то в цепи имеются неисправности.

Проверка мультиметром

Этот прибор позволяет провести качественную проверку моста, но для этого предстоит снять генератор. Причина неисправности узла может крыться не только в диодном мостике, но и других элементах, например, обмотках или регуляторе напряжения. Так как процесс демонтажа генератора может отличаться в зависимости от модели автомобиля, то заострять на этом внимание сейчас не стоит.

Как только узел был снят и разобран, следует также демонтировать диодный мостик. Чтобы во время сборки устройства не перепутать ориентацию моста, на него и генератор стоит нанести метки с помощью краски. Перед началом проверки мультиметр необходимо перевести в режим изменения сопротивления с подачей звуковых сигналов. Затем следует подключить щупы к контактам полупроводникового прибора.

Необходимо проверить каждый диод и для этого один щуп следует соединить с центральной пластиной, а второй поочередно подключать к выводам полупроводникового устройства. Если мультиметр подает звуковые сигналы при любом подключении, то диод следует признать неисправным. После завершения проверки необходимо провести замену всех вышедших из строя элементов.

Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Содержание статьи

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

  • влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
  • высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

  • Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

  • Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Читайте также


Смотрите также