8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как проверить двигатель


Как проверить двигатель при покупке автомобиля? — DRIVE2

Как проверить двигатель при покупке автомобиля? Дельные советы, позволяющие избежать неприятностей

Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о бу автомобилях, то и вовсе ТОП-темой.

Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить "на глаз". Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не "попасть на деньги", мы сейчас вам и расскажем.

Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, "перекупы", кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет "под рукой" или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!

Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — "ноль" в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать "вечный двигатель"… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый "покер фейс" — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак "темного прошлого" машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.

Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства

Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если "закидало" знайте, где-то "сопливит" сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на "убитый мотор". Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.

С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких "уставших" моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком "уставший" мотор.

Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой "черноте" ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.

Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно "поставить крест" на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.

По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить "болезнь" по свечам зажигания читайте в этой статье.

Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его "подкидает и переворачивает", делаем вывод — с двиглом что-то не то.

В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей

Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.
Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом…

Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев "черноту" благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких "захлебываний и стрельбы" быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.

Проверка двигателя при покупке авто: завершающий этап — пробный заезд

Если все вышеперечисленные тесты двигатель понравившегося вам автомобиля прошел успешно, все что вам осталось — проверить его на деле, то есть — прокатиться. Самое первое, чем пренебрегают покупатели бу автомобилей — слишком короткий тест-драйв. Чаще всего все ограничивается короткими покатушками по автобазару, а этого для того чтобы понять, что за "зверь" перед вами, очень часто бывает недостаточно. Если на короткой дистанции мотор показал себя хорошо, и машина по-прежнему вам интересна, попросите владельца проехать километров 10, пообещайте компенсировать расход и временные затраты. Поверьте, лучше сейчас потратиться, чем потом ломать голову над вопросом где найти хорошего моториста. Во время езды выключите музыку и все что может заглушить звук мотора, вместо этого прислушайтесь к звуку движка с открытым и закрытым окном, попросите владельца немного разогнаться, поэкспериментируйте с резким разгоном и посмотрите, как ведет себя машина. Разгоните авто до сотни и более (если это возможно, и не противоречит ПДД) и посмотрите есть ли вибрация, нет ли рывков, какой звук издает мотор, нет ли посторонних шумов, стука и прочих "левых отголосков".

Когда пробный заезд завершен, снова поднимаем капот и смотрим нет ли свежих подтеков, и все ли осталось как было. Если после поездки вы увидели намек на подтекания, при этом сам мотор чистый и красивый, скорее всего это тот второй случай, когда мотор помыли для того чтобы пихнуть машину. Однако, если все остальные пункты при проверке не вызвали у вас никаких подозрений, то возможно это место подтекания масла не представляет собой ничего страшного и за небольшую скидку можно согласиться на покупку этого авто. Если же мотор вел себя неадекватно во время пробного заезда, а после вы увидели массу масляных следов, откажитесь от покупки, оплатите стоимость бензина и продолжайте поиски, это не ваш автомобиль, это авто купит тот, кому нужен ремонт, а не средство передвижения.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля? — DRIVE2

Дельные советы, позволяющие избежать неприятностей

Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о бу автомобилях, то и вовсе ТОП-темой.

Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить "на глаз". Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не "попасть на деньги", мы сейчас вам и расскажем.

Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, "перекупы", кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет "под рукой" или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!

Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — "ноль" в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать "вечный двигатель"… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый "покер фейс" — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак "темного прошлого" машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.

Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства

Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если "закидало" знайте, где-то "сопливит" сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на "убитый мотор". Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.

С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких "уставших" моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком "уставший" мотор.

Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой "черноте" ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.

Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно "поставить крест" на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.

По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить "болезнь" по свечам зажигания читайте в этой статье.

Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его "подкидает и переворачивает", делаем вывод — с двиглом что-то не то.

В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей

Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.
Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом…

Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев "черноту" благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких "захлебываний и стрельбы" быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.

Проверка двигателя при покупке авто: завершающий этап — пробный заезд

Если все вышеперечисленные тесты двигатель понравившегося вам автомобиля прошел успешно, все что вам осталось — проверить его на деле, то есть — прокатиться. Самое первое, чем пренебрегают покупатели бу автомобилей — слишком короткий тест-драйв. Чаще всего все ограничивается короткими покатушками по автобазару, а этого для того чтобы понять, что за "зверь" перед вами, очень часто бывает недостаточно. Если на короткой дистанции мотор показал себя хорошо, и машина по-прежнему вам интересна, попросите владельца проехать километров 10, пообещайте компенсировать расход и временные затраты. Поверьте, лучше сейчас потратиться, чем потом ломать голову над вопросом где найти хорошего моториста. Во время езды выключите музыку и все что может заглушить звук мотора, вместо этого прислушайтесь к звуку движка с открытым и закрытым окном, попросите владельца немного разогнаться, поэкспериментируйте с резким разгоном и посмотрите, как ведет себя машина. Разгоните авто до сотни и более (если это возможно, и не противоречит ПДД) и посмотрите есть ли вибрация, нет ли рывков, какой звук издает мотор, нет ли посторонних шумов, стука и прочих "левых отголосков".

Когда пробный заезд завершен, снова поднимаем капот и смотрим нет ли свежих подтеков, и все ли осталось как было. Если после поездки вы увидели намек на подтекания, при этом сам мотор чистый и красивый, скорее всего это тот второй случай, когда мотор помыли для того чтобы пихнуть машину. Однако, если все остальные пункты при проверке не вызвали у вас никаких подозрений, то возможно это место подтекания масла не представляет собой ничего страшного и за небольшую скидку можно согласиться на покупку этого авто. Если же мотор вел себя неадекватно во время пробного заезда, а после вы увидели массу масляных следов, откажитесь от покупки, оплатите стоимость бензина и продолжайте поиски, это не ваш автомобиль, это авто купит тот, кому нужен ремонт, а не средство передвижения.

И последнее. Если полученных знаний вам недостаточно или вы сомневаетесь в том, что ваша проверка двигателя правильная, найдите того, кто разбирается в этом или посетите СТО и закажите комплексную проверку силового агрегата. Таким образом вы обезопасите себя и сведете к минимуму вероятность покупки автомобиля с "добитым движком". Спасибо за внимание и особенно тем, кто дочитал статью до конца.

на что обратить внимание при покупке?

 31.07.2018

Часто при поломке двигателя самым выгодным решением является покупка бывшего в эксплуатации (б/у) силового агрегата. Как правило, б/у мотор с установкой обойдется на порядок дешевле капитального ремонта неисправного двигателя. Да и успех «капиталки» сильно зависит от квалификации мастера-моториста, который ремонтирует двигатель.

 

Что такое контрактный мотор?

 

Понятие «контрактный двигатель» сохранилось с тех давних времен, когда было запрещено просто так менять моторы на автомобилях. Дело в том, что когда-то серийный номер силового агрегата должен был четко соответствовать VIN автомобиля. А замена неисправного мотора на б/у производилась по специальной процедуре с поставкой подходящего двигателя на условиях договора – контракта. Но уже давно никакой закон не «привязывает» серийный номер двигателя к кузову автомобиля. Менять и устанавливать другие моторы на автомобиль можно совершенно свободно. Следовательно, понятие «контрактного двигателя» устарело. Под этим термином сегодня понимают любой мотор с пробегом. Разумеется, крупные и серьезные поставщики б/у силовых агрегатов скрепляют сделку по продаже мотора договором и гарантией, которые тоже можно считать «контрактом».

 

 

 

 

В любом случае, б/у совершенно легально снимают с машины-донора и выставляют на продажу. Компании предлагают как и моторы полностью в сборе со всем навесным оборудованием (блоком управления, турбиной, коллекторами, стартером, генератором, ТНВД и другими насосами и т.д), так и «голые столбики», то есть непосредственно двигатель с поддоном, блоком, головкой блока и внутренними деталями.

 

Откуда берутся б/у двигатели?

 

Машины, с которых снимают силовые агрегаты, попадают на зарубежные разборки по различным причинам. Обычно такими причинами являются ДТП или угон, в результате которого машину просто списали по страховке, утилизация автомобиля (сегодня в Европе под категорию не экологичных попадает огромное количество машин, владельцы избавляются от них за бонусы на покупку новой машины). Важно понимать, что в большинстве случаев на разборки приезжают машины, которые нормально и бережно эксплуатировались и своевременно обслуживались. Да, встречаются на разборках и автомобили, которые пришли в негодность из-за технических проблем по части двигателя или АКПП. Но тут в большинстве случаев состояние двигателя прозрачно: такие машины не заводятся, либо мотор работает с явными перебоями, дымит, не развивает обороты. В любом случае, в компании «АвтоСтронг-М» мастера, разбирающие автомобили, делают не только фото машины, но и снимают видео работы ее двигателя, которое прикрепляется в каталог вместе с объявлением о продаже силового агрегата. Также стоит отметить, что серьезные импортеры б/у запчастей не будут выставлять на продажу двигатель с неисправностями или серьезным износом. В компании «АвтоСтронг-М» тройной контроль качества силовых агрегатов: сначала на этапе разборки автомобиля на зарубежной площадке, затем по прибытии на склад на этапе подачи объявления о продаже в каталог и при выдаче клиенту. На каждый проданный и переданный клиенту двигатель действует гарантия сроком 30 дней.

 

Как выбрать б/у мотор?

 

Существует несколько правил и советов по поводу покупки б/у двигателя. Сразу отметим, что на дворе уже давно 21-й век и современные информационные технологии позволяют собрать и получить гораздо больше информации, чем лет 5-10 назад.

 

Первым критерием, по которому можно судить о состоянии двигателя, назовем открытость информации о нем. Как уже упоминали выше, большие импортеры с полным циклом разборки и доставки запчастей, снимают видео работы двигателя, где видна и приборная панель с пробегом, горящими на ней ошибками, и «прогазовка» и работа мотора со стороны, включая состояние маслозаливной горловины и ее пробки, проверку уровня масла штатным щупом. Уже по этим данным можно составить мнение о выставленном на продажу двигателе. На нашем техническом канале вы можете увидеть первоначальную проверку двигателей на автомобилях, прибывающих на разборку компании «Автостронг-М».

 

 

 

 

При осмотре двигателя на складе перед покупкой следует обратить внимание на следующие моменты. В первую очередь смотрим, мыт ли двигатель. Мытый двигатель – не самый хороший признак, так как стирает некоторые нюансы эксплуатации мотора. Возможно, по его прокладкам и сальникам текло масло. А, значит, оно продолжит сочиться и после установки и запуска двигателя в эксплуатацию. И, в лучшем случае, это будет единственная проблема этого мотора. Обычно мойка не смывает всю грязь, поэтому следует осмотреть некоторые укромные уголки: поверхности под шкивами, узкие стыки на ребрах блока и т.п. Если блок чистый, а там видна грязь, то мотор явно мыли.

 

А вот ржавчина и окислы на поверхности блока, болтов, коллекторе не является признаком проблем с мотором. Напротив, эти явления скорее являются признаком того как и сколько времени мотор хранился на складе. А также очень приблизительно могут указывать на реальный пробег силового агрегата.

 

Затем, обращаем внимание на состояние пробки маслозаливной горловины. Она не должна быть чистой: блестеть металлом и не иметь на своей поверхности следов масла. Наоборот, масляная пленка должно присутствовать на поверхности пробки, на резьбе. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Тут же отметим, что если мотор хранится некоторое время, то в маслозаливной горловине останутся лишь следы масла, да нагара, если он образовывался при работе двигателя. Все остальное опадет и осядет.

 

Необходимо посмотреть и на масляный фильтр. Масло в нем, естественно, будет отработанное, черное, но оно не должно иметь примесей и должно выглядеть именно как масло, а не как густая темная субстанция. После замены двигателя масло стоит обязательно заменить, кроме этого нужно заменить все необходимые технические жидкости.

 

Далее осматриваем уплотнения на соединениях клапанной крышки и ГБЦ, поддона (масляного картера) и блока, крышки ГРМ и блока, каких-то навесных деталей (насосов, помп и т.д.). В соединениях должны присутствовать штатные уплотнительные средства: либо штатный герметик, либо резиновая прокладка. Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками. Вообще зазводской герметик наносится тончайшим слоем и не выступает за края уплотняемых деталей. Но тут сделаем оговорку: встречаются моторы, где с завода уплотнения, обычно это резиновые прокладки, дают течь и вообще долго не ходят. Нередко для таких моторов применяется более действенная «посадка на герметик». В принципе, это допустимо. Однако как правило к таким нестандартным решениям не прибегают на хороших зарубежных СТО.

 

Затем осматриваем всевозможные соединения двигателя: болты, хомуты и прочее. Болтами, находящимися на наружных поверхностях двигателя, крепятся поддоны, крышки, шкивы, навесное оборудование. На «шляпках» болтов не должно быть следов откручивания, которые свидетельствуют о том, что мотор вскрывали и разбирали.

 

Хомуты, которые крепят и герметизируют на двигателях патрубки, шланги и прочее, сегодня обычно устанавливаются специальным инструментом (т.е. не отверткой) для быстрого снятия и установки. После снятия хомута и его последующей аккуратной установки обычно остается след на мягкой поверхности шланга или патрубка: своеобразное кольцевое замятие. Таких следов быть не должно либо они как минимум должны насторожить покупателя: зачем хомут снимали и почему не установили новый патрубок или шланг, который он герметизирует.

 

После этого можно осмотреть дроссельную заслонку на бензиновом моторе и заслонку, расположенную рядом с клапаном системы рециркуляции выхлопных газов. Заслонка не должна быть закисшей. Во впускном канале за ней (т.е. в направлении двигателя) не должно быть густого слоя кокса, нагара, влаги. Хотя для дизельного мотора заметное количество сухого комковатого масляного налета во впуске – практически норма. Он собирается и формируется из большого количества рециркулирующих выхлопных газов и масляного тумана, который неизбежно просачивается во впуск из картриджа турбины. А вот грязный и замасленный впускной коллектор на бензиновом моторе – плохой признак.

 

При возможности следует снять один из патрубков системы вентиляции картерных газов. Внутри должно быть относительно чисто, без обилия кокса и сгустков старого масла. А вот присутствие масляного запотевания внутри – нормальный признак.

 

На бензиновом моторе при возможности следует выкрутить свечи зажигания. Нормальное состояние свечей следующее: ровный черный сухой нагар (как будто сильная копоть) на электроде, электрод без повреждений, сухая резьба, без следов пробоев на изоляторе свечи (керамический изолятор над резьбовым поясом должен быть светлым, без характерной «подкопченности», свидетельсвующей о пробоях).

 

 

 

 

Хорошим показателем здоровья двигателя является состояние его турбины, если она не демонтирована. Турбина должна быть сухой – без присутствия жирных масляных следов на обеих ее крыльчатках. Также должен отсутствовать люфт ее вала. Для проверки нужно просто прикоснуться к валу и пошевелить его. Допускается лишь минимальный поперечный люфт вала. Если турбина выглядит печально, а вал ее люфтит, то наверняка в моторе есть проблемы посерьезнее.

 

Есть один очень полезный прием проверки приобретаемого БУ мотора – проверка компрессии. Конечно, самые точные данные можно получить при помощи компрессометра. Но если его нет, кое-какие сведения все же можно получить. Достаточно взять ключ и попробовать провернуть двигатель по часовой стрелке, «зацепившись» за шкив коленвала. Важно помнить, что крутить нужно по часовой стрелк. Исключение – моторы Honda, которые традиционно вращаются против часовой стрелки.

 

Если компрессия в норме, то сначала ключ будет идти очень тяжело и немного пружинить назад, а в момент открытия клапанов легко прокручиваться дальше. Так надо проверить каждый из цилиндров. Конечно вы не получите точные результаты по компрессии двигателя, но уж о его работоспособности узнаете точно. Кроме того, можно обратить внимание на плавность вращения коленвала и равномерность хода поршней.

 

Важная особенность установки и запуска БУ двигателя.

 

Установка мотора должна производиться квалифицированными мастерами, которые не только правильно его установят, заменят все технические жидкости и расходники, включая комплект ремня ГРМ, но также правильно подготовят мотор к запуску. Также важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора. Например, совсем не лишним будет мойка впускного коллектора, особенно если он заимствован со старого развалившегося мотора.

 

Запуск нового установленного двигателя необходимо производить с отключенной подачей топлива (обычно для этого вынимают предохранитель топливного насоса), чтобы дать возможность масляному насосу прокачать масло по системе смазки, без нагрузки на пары трения двигателя.

 

Выбрать контрактный мотор БУ вы можете в нашем каталоге двигателей.

5 схем проверки электродвигателя мультиметром

Мне часто в последнее время друзья и соседи стали задавать вопрос: как проверить электродвигатель мультиметром? Вот я и решил написать небольшой обзор инструкцию для начинающих электриков.

Сразу замечу, что один мультиметр не позволяет выявить со 100% гарантией все возможные неисправности: мало его функций. Но порядка 90% дефектов им вполне можно найти.

Постарался сделать инструкцию универсальной для всех типов движков переменного тока. Эти же методики при вдумчивом подходе можно использовать в цепях постоянного напряжения.

Содержание статьи

Что следует знать о двигателе перед его проверкой: 2 важных момента

В рамках излагаемой темы достаточно представлять упрощенный принцип работы и особенности конструкции любого двигателя.

Принцип работы: какие электротехнические процессы необходимо хорошо представлять при ремонте

Любой движок состоит из стационарно закрепленного корпуса — статора и вращающегося в нем ротора, который еще называют якорь.

Его круговое движение создается за счет воздействия на него вращающегося магнитного поля статора, формируемого протеканием электрических токов по статорным обмоткам.

Когда обмотки исправны, то по ним текут номинальные расчетные токи, создающие магнитные потоки оптимальной величины.

Если сопротивление прводов или их изоляция нарушена, то создаются токи утечек, коротких замыканий и другие повреждения, влияющие на работу электродвигателя.

Между статором и ротором выполнен минимально возможный зазор. Его могут нарушить:

  • разбитые подшипники;
  • попавшие внутрь механические частицы;
  • неправильная сборка и другие причины.

Когда происходит задевание вращающихся частей о неподвижный корпус, то создается их разрушение и дополнительные механические нагрузки. Все это требует тщательного осмотра, анализа состояния внутренних частей до начала электрических проверок.

Довольно часто не квалифицированный разбор является дополнительной причиной поломок. Пользуйтесь специальным инструментом и съемниками, исключающими повреждения граней валов.

После разборки сразу во время осмотра проверяют люфты, свободный ход подшипников, их чистоту и смазку, правильность посадочных мест.

Кроме этого у коллекторного электродвигателя могут быть сильно изношены пластины или щетки.

Все это необходимо проверять до подачи рабочего напряжения.

Особенности конструкций, влияющие на технологию поиска дефектов

Обычно производитель электрические характеристики указывает на табличке, прикрепленной на корпусе. Этим сведениям стоит верить.

Однако часто во время ремонта или перемотки конструкция статора изменяется, а табличка остается прежняя. Этот вариант следует тоже учитывать.

Для бытовой сети 220 вольт могут использоваться двигатели:

  • коллекторные с щеточным механизмом;
  • асинхронные однофазные;
  • синхронные и асинхронные трехфазные.

В схемах 380 вольт работают трехфазные синхронные и асинхронные электродвигатели.

Все они отличаются по конструкции, но, в силу работы по общим законам электротехники, позволяют использовать одинаковые методики проверок, заключающиеся в замерах электрических характеристик косвенными и прямыми методами.

Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации

Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.

Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.

Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.

Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.

Учитываем, что обмотки наматываются из одного провода с одинаковым числом витков, создающих равное индуктивное сопротивление. Если провод в процессе работы будет закорочен или оборван, то его активная составляющая, как и полная величина, нарушится.

Межвитковое замыкание тоже сказывается на величине активной составляющей.

Поэтому замеры активного сопротивления обмоток и их сравнение позволяют достоверно судить об исправности статорных цепей, делать вывод, что их целостность не нарушена.

Однофазный асинхронный двигатель: особенности статорных обмоток

Такие модели создаются с двумя обмотками: рабочей и пусковой, как, например, у стиральной машины. Активное сопротивление у рабочей цепочки в подавляющем большинстве случаев всегда меньше.

Поэтому когда из статора выведено всего три конца, то это означает, что между всеми ими надо измерять сопротивление. Результаты трех замеров покажут:

  • меньшая величина — рабочую обмотку;
  • средняя — пусковую;
  • большая — последовательное соединение первых двух.

Как найти начало и конец каждой обмотки

Метод позволяет всего лишь выявить общее направление навивки каждого провода. Но для практической работы электродвигателя этого более чем достаточно.

Статор рассматривается как обычный трансформатор, что в принципе и есть на самом деле: в нем протекают те же процессы.

Для работы потребуется небольшой источник постоянного напряжения (обычная батарейка) и чувствительный вольтметр. Лучше стрелочный. Он более наглядно отображает информацию. На цифровом мультиметре сложно отслеживать смену знака быстро меняющегося импульса.

К одной обмотке подключают вольтметр, а на другую кратковременно подают напряжение от батарейки и сразу его снимают. Оценивают отклонение стрелки.

Если при подаче «плюса» в первую обмотку во второй трансформировался электромагнитный импульс, отклонивший стрелку вправо, а при его отключении наблюдается движение ее влево, то делается вывод, что провода имеют одинаковое направление, когда «+» прибора и источника совпадают.

В противном случае надо переключить вольтметр или батарейку — то есть поменять концы одной из обмоток. Следующая третья цепочка проверяется аналогично.

А далее я просто взял свой рабочий асинхронный движок с мультиметром и показываю на нем фотографиями методику его оценки.

Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя

Для статьи я использовал свой новый карманный мультиметр Mestek MT102. Заодно продолжаю выявлять недостатки его конструкции, которые уже показал в статье раньше.

Электрические проверки выполнялись на трехфазном двигателе, подключенном в однофазную сеть через конденсаторы по схеме звезды.

Общая оценка состояния изоляции обмоток

Поскольку на клеммных выводах все обмотки уже собраны вместе, то замеры начал с проверки сопротивления их изоляции относительно корпуса. Один щуп стоит на клеммнике сборки нуля, а второй — на гнезде винта крепления крышки. Мой Mestek показал отсутствие утечек.

Другого результата я и не ожидал. Этот способ замера состояния изоляции очень неточный и большинство повреждений он выявить просто не сможет: питания батареек 3 вольта явно недостаточно.

Но все же лучше делать хоть так, чем полностью пренебрегать такой проверкой.

Для полноценного анализа диэлектрического слоя проводников необходимо использовать высокое напряжение, которое вырабатывают мегаомметры. Его величина обычно начинается от 500 вольт и выше. У домашнего мастера таких приборов нет.

Можно обойтись косвенным методом, используя бытовую сеть. Для этого на клеммы обмотки и корпуса подают напряжение 220 вольт через контрольную лампу накаливания мощностью порядка 75 ватт (токоограничивающее сопротивление, исключающее подачу потенциала фазы на замыкание) и последовательно включенный амперметр.

Ожидаемый ток утечки через нормальную изоляцию не превысит микроамперы или их доли, но рассчитывать надо на аварийный режим и начинать замеры на пределах ампер. Измерив ток и напряжение, вычисляют сопротивление изоляции.

Однако такая работа производится под действующим напряжением. Она опасна. Выполнять ее можно только тем работникам, кто имеет хорошие практические навыки электрика, имея минимум третью группу по технике безопасности.

Используя этот способ, учитывайте, что:

  • на корпус движка подается полноценная фаза: он должен располагаться на диэлектрическом основании, не иметь контактов с другими предметами;
  • даже временно собираемая схема требует надежной изоляции всех концов и проводов, прочного крепления всех зажимов;
  • колба лампы может разбиться: ее надо держать в защитном чехле.

Замер активного сопротивления обмоток

Здесь требуется разобрать схему подключения проводов и снять все перемычки. Перевожу мультиметр в режим омметра и определяю активное сопротивление каждой обмотки.

Прибор показал 80, 92 и 88 Ом. В принципе большой разницы нет, а отклонения на несколько Ом я объясняю тем, что крокодил не обеспечивает качественный электрический контакт. Создается разное переходное сопротивление.

Это один из недостатков этого мультиметра. Щуп плохо входит в паз крокодила, да к тому же тонкий металл зажима раздвигается. Мне сразу пришлось его поджимать пассатижами.

Замер сопротивления изоляции между обмотками

Показываю этот принцип потому, что его надо выполнять между каждыми обмотками. Однако вместо омметра нужен мегаомметр или проверяйте, в крайнем случае, бытовым напряжением по описанной мной выше методике.

Мультиметр же может ввести в заблуждение: покажет хорошую изоляцию там, где будут созданы скрытые дефекты.

Как проверить якорь электродвигателя: 4 типа разных конструкций

Роторные обмотки создают магнитное поле, на которое воздействует поле статора. Они тоже должны быть исправны. Иначе энергия вращающегося магнитного поля будет расходоваться впустую.

Обмотки якоря имеют разные конструкции у двигателей с фазным ротором, асинхронным и коллекторным. Это стоит учитывать.

Синхронные модели с фазным ротором

На якоре создаются выводы проводов в виде металлических колец, расположенных с одной стороны вала около подшипника качения.

Провода схемы уже собраны до этих колец, что наносит небольшие особенности на их проверку мультиметром. Отключать их не стоит, однако методика, описанная выше для статора, в принципе подходит и для этой конструкции.

Такой ротор тоже можно условно представить как работающий трансформатор. Требуется только сравнить индивидуальные сопротивления их цепочек и качество изоляции между ними, а также корпусом.

Якорь асинхронного электродвигателя

В большинстве случаев ситуация здесь намного проще, хотя могут быть и проблемы. Дело в том, что такой ротор выполнен формой «беличье колесо» и его сложно повредить: довольно надежная конструкция.

Короткозамкнутые обмотки выполнены из толстых стержней алюминия (редко меди) и прочно запрессованы в таких же втулках. Все это рассчитано на протекание токов коротких замыканий.

Однако на практике происходят различные повреждения даже в надежных устройствах, а их как-то требуется отыскивать и устранять.

Цифровой мультиметр для выявления неисправностей в обмотке «беличье колесо» не потребуется. Здесь нужно иное оборудование, подающее напряжение на короткое замыкание этого якоря и контролирующее магнитное поле вокруг него.

Однако внутренние поломки таких конструкций обычно сопровождаются трещинами на корпусе, а их можно заметить при внимательном внутреннем осмотре.

Кому интересна такая проверка электрическими методами, смотрите видеоролик владельца Viktor Yungblyudt. Он подробно показывает, как определить обрыв стержней подобного ротора, что позволяет в дальнейшем восстановить работоспособность всей конструкции.

Коллекторные электродвигатели: 3 метода анализа обмотки

Принципиальная электрическая схема коллекторного двигателя в упрощенной форме может быть представлена обмотками ротора и статора, подключенными через щеточный механизм.

Схема собранного электродвигателя с коллекторным механизмом и щетками показана на следующей картинке.

Обмотка ротора состоит из частей, последовательно подключенных между собой определенным числом витков на коллекторных пластинах. Они все одной конструкции и поэтому имеют равное активное сопротивление.

Это позволяет проверять их исправность мультиметром в режиме омметра тремя разными методиками.

Самый простой метод измерения

Принцип №1 определения сопротивления между коллекторными пластинами я показываю на фото ниже.

Здесь я допустил одно упрощение, которое в реальной проверке нельзя совершать: поленился извлекать щетки из щеткодежателя, а они создают дополнительные цепочки, способные исказить информацию. Всегда вынимайте их для точного измерения.

Щупы ставятся на соседние ламели. Такое измерение требует точности и усидчивости. На коллекторе необходимо нанести метку краской или фломастером. От нее придется двигаться по кругу, совершая последовательные замеры между всеми очередными пластинами.

Постоянно контролируйте показания прибора. Они все должны быть одинаковыми. Однако сопротивление таких участков маленькое и если омметр недостаточно точно на него реагирует, то можно его очувствить увеличением длины измеряемой цепочки.

Способ №2: диаметральный замер

При этом втором методе потребуется еще большая внимательность и сосредоточенность. Щупы омметра необходимо располагать не на соседние ближайшие пластины, а на диаметрально противоположные.

Другими словами, щупы мультиметра должны попадать на те пластины, которые при работе электродвигателя подключаются щетками. А для этого их потребуется как-то помечать, дабы не запутаться.

Однако даже в этом случае могут встретиться сложности, связанные с точностью замера. Тогда придется использовать третий способ.

Способ №3: косвенный метод сравнения величин маленьких сопротивлений

Для измерения нам потребуется собрать схему, в которую входит:

  • аккумулятор на 12 вольт;
  • мощное сопротивление порядка 20 Ом;
  • мультиметр с концами и соединительные провода.

Следует представлять, что точность измерения увеличивает стабильность созданного источника тока за счет:

  • высокой емкости аккумулятора, обеспечивающей одинаковый уровень напряжения во время работы;
  • повышенная мощность резистора, исключающая его нагрев и отклонение параметров при токах до одного ампера;
  • короткие и толстые соединительные провода.

Один соединительный провод подключают напрямую к клемме аккумулятора и ламели коллектора, а во второй врезают токоограничивающий резистор, исключающий большие токи. Параллельно контактным пластинам садится вольтметр.

Щупами последовательно перебираются очередные пары ламелей на коллекторе и снимаются отсчеты вольтметром.

Поскольку аккумулятором и резистором на короткое время каждого замера мы выдаем одинаковое напряжение, то показания вольтметра будут зависеть только от величины сопротивления цепочки, подключенной к его выводам.

Поэтому при равных показаниях можно делать вывод об отсутствии дефектов в электрической схеме.

При желании можно измерить миллиамперметром величину тока через ламели и по закону Ома, воспользовавшись онлайн калькулятором, посчитать величину активного сопротивления.

Проверка состояния обмоток ротора коллекторного двигателя сильно зависит от класса точности мультиметра в режиме омметра.

Мой цифровой Mestek MT102, несмотря на выявленные в нем недостатки, нормально справляется с этой задачей.

Двигатели постоянного тока

Конструкция их ротора напоминает устройство якоря коллекторного двигателя, а статорные обмотки создаются для работы со схемой включения при параллельном, последовательном или смешанном возбуждении.

Раскрытые выше методики проверок статора и якоря позволяют проверять двигатель постоянного тока, как асинхронный и коллекторный.

Заключительный этап: особенности проверок двигателей под нагрузкой

Нельзя делать заключение об исправности электродвигателя, полагаясь только на показания мультиметра. Необходимо проверить рабочие характеристики под нагрузкой привода, когда ему необходимо совершать номинальную работу, расходуя приложенную мощность.

Включение подачей напряжения на холостой ход и проверка начала вращения ротора, как делают некоторые начинающие электрики, является типичной ошибкой.

Например, владелец очень короткого видео ЧАО Дунайсудоремонт считает, что замерив ток в обмотках, он убедился в готовности отремонтированного движка к дальнейшей эксплуатации.

Однако такое заключение можно дать только после выполнения длительной работы и оценки не только величин токов, но и замера температур статора и ротора, анализа систем теплоотвода.

Не выявленные дефекты неправильной сборки или повреждения отдельных элементов могут повторно вызвать дополнительный ремонт с большими трудозатратами. Если же у вас еще остались вопросы по теме, как проверить электродвигатель мультиметром, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.

Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при покупке контрактного силового агрегата.

В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.

Содержание статьи

Проверяем двигатель б/у перед покупкой

Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного ДВС нужно четко знать, на что обращать внимание.

Итак, давайте разбираться с тем, как проверить двигатель при покупке. Прежде всего, даже если у вас нет большого опыта, вовсе не обязательно говорить об этом продавцу автомобиля. Старайтесь воздерживаться от каких-либо лишних комментариев, при этом пошагово следуйте тем инструкциям, о которых мы расскажем далее.

  • Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите,  что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
  • Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, синтетика, полусинтетика, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.

Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.

Визуальный осмотр мотора

Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.

Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.

Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, ГБЦ может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.

Добавим, что даже если с двигателем ничего серьезного не произошло, грязный ДВС с подтеками укажет на то, что хозяин по каким-либо причинам не уделяет должного внимания состоянию ТС, небрежно эксплуатирует машину и т.п. Это говорит о том, что  регламент прохождения ТО, замены масла и расходников мог систематически нарушаться, что очень плохо для ресурса агрегата.

Обратной стороной медали можно считать и недавно вымытый, полностью чистый двигатель. Как правило, мойку подкапотного пространства делают в двух случаях:

  • в целях придания общего товарного вида автомобилю;
  • для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;

К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.

Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.

Проверка состояния масла и антифриза

Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости системы охлаждения.

  • Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т.п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
  • Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же масло быстро чернеет в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.

Особо должно настораживать то, что масло в двигателе может пениться, то есть образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины и/или на щупе. В этом  случае становится очевидно, что в систему смазки попадает жидкость из системы охлаждения. Отметим, что в подобном случае или сразу сторговывайте с продавца стоимость похожего контрактного мотора/капитального ремонта, или же прекращайте дальнейший осмотр.

Что касается проверки мотора по системе охлаждения, задача сводится к тому, чтобы определить прорыв газов и их попадание в указанную систему, а также выявить возможное появление следов масла в ОЖ. Для диагностики достаточно открыть крышку расширительного бачка. Если видны следы масла, наблюдается бурление ОЖ в бачке на заведенном двигателе, тогда проблема очевидна.

В одних случаях виновником может оказаться пробитая прокладка головки блока цилиндров, тогда как в других не следует исключать вероятности скрытых трещин БЦ или ГБЦ.

Диагностика состояния двигателя по свечам зажигания

Проверка свечей зажигания позволяет выявить целый ряд потенциальных неисправностей двигателя и его систем.

Внимание стоит обращаь на такие вещи, как:

  • замасливание;
  • черный, красный или белый нагар;
  • следы несгоревшего топлива;

Указанные выше и другие признаки являются четким индикатором тех или иных проблем. Стоит учесть, так как проверка двигателя по цвету нагара и состоянию свечей зажигания является эффективным методом только с учетом соблюдения определенных условий, рекомендуем прочитать о такой диагностике и нюансах в нашей отдельной статье.

Посторонние звуки и вибрация двигателя

Оценка работы двигателя на начальном этапе предполагает выявление посторонних звуков, троения, пропусков зажигания и воспламенения смеси, а также других сбоев в работе ДВС.

  • После того, как мотор был заведен, необходимо послушать его работу, а также посмотреть на уровень тряски и вибраций. Если есть такая возможность, можно воспользоваться стетоскопом, что позволит прослушать скрытые дефекты и локализовать подозрительные шумы.

Сразу отметим, что стуки разной тональности и частоты, а также неровная работа указывает на наличие проблем. Если бензиновый двигатель работает как дизель, при нажатии на газ возникают провалы, агрегат сильно трясет и т.п., тогда очевидны неисправности.

  • Выйти из строя могут как различные системы (зажигание, питание), так и отдельные узлы внутри ДВС. Стучать может коленвал, поршни, гидрокомпенсаторы или клапана, шатуны и т.д. Тряска и вибрации бывают следствием и признаком поломок, однако также не следует исключать возможность проблем с подушками двигателя.

Чтобы подробнее изучить проблему стуков и посторонних шумов, рекомендуем прочитать нашу отдельную статью по теме стука в двигателе. Что касается вибраций, также предлагаем вашему вниманию развернутый материал для ознакомления.

Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора

Цвет и  интенсивность выхлопа, а также состав отработавших газов во многих случаях четко указывает на наличие или отсутствие проблем с двигателем и его системами.

Начнем с того, что на исправном прогретом инжекторном моторе в теплое время года никакого дыма практически не видно. Также отсутствует и запах выхлопа. В случае с карбюратором можно  иногда наблюдать легкое дымление серовато-белого цвета, запах присутствует отчетливо.

В холодное время года на прогреве допускается только белый дым, похожий на пар. В остальных случаях черный, сизый или синий дым указывает на неисправности ДВС, системы зажигания, питания и т.п. Особо опасным принято считать постоянный густой белый дым, что говорит о попадании ОЖ в камеру сгорания.

Маслянистый сизый дым является признаком расхода масла, износа поршневых колец и ЦПГ. Черный дым свидетельствует о сильной закоксовке, проблемах смесеобразования и сгорания топливно-воздушной смеси.

Проверка двигателя при езде

Итак, если мотор работает ровно, не дымит, не стучит и не вибрирует на холостом  ходу, а также быстро и четко реагирует на нажатие педали газа, тогда можно совершить пробную поездку.

Сразу оговоримся, кратковременной езды будет недостаточно. Важно оценить работу агрегата в разных режимах, а также прогреть двигатель до рабочих температур. По этой причине следует рассчитывать на отрезок пути не менее 10-15 км.

Для решения задачи следует предложить продавцу авто разумную компенсацию потраченного топлива и затрат по времени. Далее нужно попросить владельца, который будет находиться с вами в автомобиле, не шуметь. Также потребуется выключить акустическую систему, чтобы иметь возможность прослушать все посторонние звуки.

  • Прежде всего, взгляните на приборную панель, не загорается ли периодически «чек» двигателя. Параллельно оценивайте звук работы мотора при наборе скорости, во время торможения двигателем, при резком ускорении и т.д. Также во время езды можно слушать двигатель попеременно с открытым и закрытым водительским и/или пассажирским окном.

Во время движения уделяйте внимание рывкам, вибрациям, стукам и свистам. Если ничего такого не выявлено, тогда по окончании поездки сразу откройте капот и оцените внешнее состояние прогретого ДВС. Наличие свежих подтеков на чистом моторе укажет на проблемы, которые продавец хотел скрыть, предварительно отмыв подкапотное пространство

  • Снова проверьте уровень и состояние масла, также позвольте агрегату немного остыть и загляните в расширительный бачок, оцените состояние и вид ОЖ. Из бачка не должен выходить дым, на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.
  • Если ситуация позволяет, можно повторно выкрутить свечи и снова оценить их состояние. В отдельных случаях удается договориться с владельцем и даже произвести замер компрессии (при наличии  у покупателя компрессометра).

Полезные советы

Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут компьютерную диагностику, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.

В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с ЭСУД полезно иметь компактный диагностический сканер-адаптер в диагностический разъем OBD2. Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.

Читайте также

Как правильно проверить двигатель при покупке б/у авто

Мотор – главная функциональная часть любого автомобиля. Чтобы знать, как и чем проверить двигатель б/у авто, необходимо перед покупкой самому изучить основные способы диагностики, а также нюансы выбранной модели. Качественная самостоятельная проверка силового агрегата при покупке, выполненная своими руками, возможна при условии наличия опыта и соответствующих знаний. Каждый автомобиль с пробегом при детальном рассмотрении покажет свои неисправности, реальное техническое состояние и исправность основных узлов. Проведенная в специализированном центре диагностика подскажет реальную мощность мотора.

Проверяем двигатель в автосервисе

Надежный способ узнать действительное состояние двигателя и автомобиля в целом – это обращение в специализированный центр. Мастера СТО проведут комплексную диагностику за весьма умеренную плату. Они представят отчет о проведенной работе с описанием неполадок, общего состояния машины и ее предшествующей истории, включая мошенническое стирание ошибок.

Важно! Данный метод исследования состояния силового агрегата дает гарантию в дальнейшем, для уверенного его использования.

Совершая покупку авто с пробегом, обязательно следует проверить его техническое состояние при помощи специалиста сертифицированного диагностического центра. Полученный отчет о проделанной работе, позволит сэкономить средства и получить защиту от мошеннических действий недобросовестных продавцов. «АвтоВин» рекомендует осмотреть автомобиль не только технически, но и проверить его на юридическую чистоту. В полном отчете, менее чем за 5 минут вы увидите всю историю автомобиля из 11 источников таких как: ГИБДД, страховые компании, РСА, ФТС, ВАС РФ, ФССП, ФНП и т.д. По итогам проверки вы не только узнаете:

  • Данные из ПТС;
  • Пробег;
  • Участие в ДТП;
  • Фотографии с разных источников;
  • Тех. осмотры;
  • Данные ОСАГО;
  • Таможенную историю;
  • Ограничения ГИБДД;
  • Залоги, кредиты;
  • Аресты, розыск;
  • Работа в такси;
  • История регистрационных действий;
  • Факт утилизации.

Но еще и тип двигателя, мощность и его объем

Как проверить двигатель при покупке авто

Для любого человека приобретение нового автомобиля — это всегда ответственный и волнительный процесс, так как это не пиво и покупают его не каждый день, а может быть лишь раз или два в своей жизни. Имеется в виду основная масса российских граждан, особо не обремененных большими доходами.

Небольшая ремарка для лучшего понимания сути вопроса:

- милый, почему ты женился на мне спустя 2 недели, а машину выбираешь уже 3-й месяц?

- понимаешь дорогая, покупка автомобиля – это дело серьезное!

Действительно, не зная на что нужно обращать внимание при приобретении авто, можно купить автомобиль, с виду сияющий как игрушка, который будет тянуть массу денег на постоянные его ремонты.

Дела сердечные

Как известно двигатель, это сердце автомобиля и от его состояния будет зависеть дальнейшая судьба транспортного средства. Будете ли вы просто ездить, наслаждаясь поездкой вместе со своим 4-х колесным другом или же будете постоянно околачивать пороги автомастерских, оставляя там свои кровно заработанные…

Единственный плюс в сложившейся ситуации, это то, что вы узнаете много нового от жены о себе и своих родственниках…

Итак, давайте остановимся на том, на что нужно обращать внимание при приобретении автомобиля, а именно как проверить двигатель при покупке авто.

Для любых моторов

Первое и самое главное! Это относится как к новым, так и авто с пробегом. Заведенный двигатель внешне не должен как-либо отличаться от не заведенного мотора, то есть визуально не должно быть видно, что он работает.

Если же двигатель троит, издает какие-либо посторонние звуки и вообще ведет себя подозрительно, то это должно вас сразу-же насторожить. И никакие уговоры продавца на авторынке, либо менеджера в автосалоне, что все притрется и прикатается, не должны на вас действовать и лучше положить глаз на другое авто, чтобы не купить себе проблему за собственные деньги.

Внешний вид

Двигатель не обязательно должен сиять как рождественское яичко, не считая нового авто в салоне. Он может быть покрыт слоем пыли или даже дорожной грязи, если хозяин не особо заморачивался о его чистоте.

Главное при этом, чтобы он был сухой, то есть не имел следов подтеков масла и технических жидкостей.

Следы масла на ДВС

Следы масла могут быть просто от изношенной прокладки, которую легко заменить, а могут быть и от излишнего давления внутри силового агрегата и вероятных проблемах.

Тщательно отмытый двигатель также должен насторожить покупателя, так как таким образом владелец может скрыть потеки масла, либо антифриза.

Если привод ГРМ ременный, то можно, с разрешения владельца, снять крышку ремня и посмотреть в каком состоянии он находится, сравнив его состояние в данными километража о замене в сервисной книжке, если таковая имеется.

Снимаем крышку ремня ГРМ

Состояние масла можно проверить, вытащив щуп измерения уровня, масло должно быть прозрачное и находится между метками «min» — «max». Далее нужно снять крышку маслозаливной горловины. На крышке и внутри горловины не должно быть следов черного масла, пены, эмульсии и следов нагара, что будет «говорить» о имеющихся в двигателе проблемах.

Нагар на маслозаливной крышке

Состояние антифриза может также подсказать о проблемах с двигателем. Так, если открыть крышку расширительного бачка, то наличие следов масла «подскажет» о серьезных проблемах с мотором и торг лучше всего прекратить.

Измерение параметров

Если внешний вид двигателя не вызывает каких-либо подозрений, то необходимо «заглянуть ему в душу», то есть проверить чем он дышит, то есть его основные параметры, а именно: компрессию в цилиндрах и давление масла в магистрали.

Для этого лучше всего обратиться к профессионалам автосервиса, где, кстати, можно будет заодно проверить и состояние ходовой части и самого кузова автомобиля. Для того, чтобы мастера проверили авто как себе, необходимо им заплатить вдвое от того, что они скажут.

Сам же будущий владелец должен знать основные данные для проверки состояния авто.

Компрессия для большинства авто должна быть не ниже 10 кг, при этом разница в показаниях не должна отличаться между цилиндрами более чем на 1 кг.

При проверке давления масла на холостых оборотах показания манометра должны быть в пределах 0.5- 0.8 кг и порядка 4 кг при поднятии оборотов мотора. Точные данные можно посмотреть в аннотации к конкретному двигателю.

Не забудьте измерить компрессию и давление масла

Если после проверки показания укладываются в приведенные выше данные, то двигатель находится в рабочем состоянии и имеет приличный ресурс до ремонта.

Когда компрессия в норме, то сгорание топлива будет полным, а значит двигатель будет работать в экономичном режиме с полной отдачей мощности.

Давление масла, соответствующее норме будет гарантировать наличие масляного клина между трущимися парами и, следовательно, минимальный износ деталей двигателя.

Далее на заведенном двигателя стоит посмотреть на цвет выхлопа, если двигатель исправен, то его будет практически не видно. Когда двигатель поддымливает на холодную и перестает дымить после прогрева, то это «говорит» о том, что «проснулись» сальники клапанов, которые требуют замены.

Дыметь не должен

Обычно подтверждению этому служат свечи зажигания, на резьбовой части которых будут видны следы масла, а также масло можно будет заметить на внутренней части выхлопной трубы.

Сами свечи также многое могут рассказать о состоянии двигателя, так нужно обратить внимание на такие показатели:

• Следы масла;

• Черный нагар;

• Мокрая свеча от несгоревшего топлива.

У исправного двигателя свечи сухие и имеют цвет от светло коричневого до темно коричневого.

Работа двигателя

Правильно отрегулированный двигатель должен запускать с первой попытки, в крайний случай со второй, работать ровно на холостом ходу, плавно набирать обороты и сбрасывать их при отпускании педали газа.

При этом не должно быть слышно каких-либо посторонних звуков, шелеста или стуков. При наборе рабочей температуры должен сработать электровентилятор обдува радиатора охлаждения. Это в свою очередь подскажет, что термостат открывается в соответствии с заданной температурой открытия и помпа создает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Тест драйв

В заключении нужно совершить пробную поездку на автомобиле, чтобы проверить поведение двигателя в различных режимах его работы. Убедиться, что его приемистость и мощность находятся в норме, авто легко идет на подъем без переключения на пониженную передачу. Во время движения нет рывков, вибраций и каких-либо посторонних звуков.

После поездки следует открыть капот и вновь осмотреть двигатель, если на чистом двигателе появились потеки, то это говорит, что в двигателе есть проблемы, которые владелец пытался скрыть перед продажей.

Надеемся, что приведенные в статье советы пригодятся будущим автолюбителям при приобретении своего первого, либо очередного авто.

Как проверить двигатель мультиметром

Электродвигатель – основная составляющая любой современной бытовой электротехники, будь то холодильник, пылесос или другой агрегат, использующийся в домашнем хозяйстве. В случае выхода какого-либо прибора из строя в первую очередь необходимо установить причину поломки. Чтобы узнать, в исправном ли состоянии находится мотор, его необходимо проверить. Нести аппарат в мастерскую для этого необязательно, достаточно располагать обычным тестером. Прочитав эту статью, вы узнаете, как проверить электродвигатель мультиметром, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно.

Какие электромоторы можно проверить мультиметром?

Существуют разные модификации электрических двигателей, и перечень их возможных неисправностей достаточно велик. Большинство неполадок можно диагностировать, воспользовавшись обычным мультиметром, даже если вы не специалист в этой области.

Современные электродвигатели разделяются на несколько видов, которые перечислены ниже:

  • Асинхронный, на три фазы, с короткозамкнутым ротором. Этот тип электрических силовых агрегатов является самым популярным благодаря простому устройству, которое обеспечивает легкую диагностику.
  • Асинхронный конденсаторный, с одной или двумя фазами и короткозамкнутым ротором. Такой силовой установкой обычно оснащается бытовая техника, запитывающаяся от обычной сети на 220В, наиболее распространенной в современных домах.
  • Асинхронный, оснащенный фазным ротором. Это оборудование имеет более мощный стартовый момент, чем моторы с короткозамкнутым ротором, в связи с чем его используют как привод в крупных силовых устройствах (подъемники, краны, электростанки).
  • Коллекторный, постоянного тока. Такие двигатели широко используются в автомобилях, где они играют роль привода вентиляторов и насосов, а также стеклоподъемников и дворников.
  • Коллекторный, переменного тока. Этими моторами оснащается ручной электроинструмент.

Первый этап любой диагностики – визуальный осмотр. Если даже невооруженным взглядом видны сгоревшие обмотки или отломанные части мотора, понятно, что дальнейшая проверка бессмысленна, и агрегат нужно везти в мастерскую. Но зачастую осмотра недостаточно, чтобы выявить неполадки, и тогда необходима более тщательная проверка.

Ремонт асинхронных двигателей

Наиболее распространены асинхронные силовые агрегаты на две и на три фазы. Порядок их диагностики не совсем одинаков, поэтому следует остановиться на этом более подробно.

Трехфазный мотор

Существует два вида неисправностей электрических агрегатов, причем независимо от их сложности: наличие контакта в неположенном месте или его отсутствие.

В состав трехфазного мотора, работающего от переменного тока, входит три катушки, которые могут быть соединены в форме треугольника или звезды. Имеется три фактора, определяющих работоспособность этой силовой установки:

  • Правильность намотки.
  • Качество изоляции.
  • Надежность контактов.

Замыкание на корпус обычно проверяется при помощи мегомметра, но если его нет, можно обойтись обычным тестером, выставив на нем максимальное значение сопротивлений – мегаомы. Говорить о высокой точности измерений в этом случае не приходится, но получить приблизительные данные возможно.

Перед тем, как измерить сопротивление, убедитесь, что двигатель не подключен к электросети, иначе мультиметр придет в негодность. Затем нужно произвести калибровку, поставив стрелку на ноль (щупы при этом должны быть замкнуты). Проверять исправность тестера и правильность настроек, кратковременно касаясь одним щупом другого, необходимо каждый раз перед измерением величины сопротивление.

Приложите один щуп к корпусу электромотора и убедитесь, что контакт имеется. После этого снимите показания прибора, касаясь двигателя вторым щупом. Если данные в пределах нормы, соединяйте второй щуп с выводом каждой фазы поочередно. Высокий показатель сопротивления (500-1000 и более МОм) свидетельствует о хорошей изоляции.

Как проверить изоляцию обмоток показано в этом видео:

Затем необходимо убедиться, что все три обмотки целы. Проверить это можно, прозвонив концы, которые выходят в коробку выводов электродвигателя. Если обнаружен обрыв какой-либо обмотки, диагностику следует прекратить до устранения неисправности.

Следующий пункт проверки – определение короткозамкнутых витков. Довольно часто это можно увидеть при визуальном осмотре, но если внешне обмотки выглядят нормально, то установить факт короткого замыкания можно по неодинаковому потреблению электротока.

Двухфазный электрический двигатель

Диагностика силовых агрегатов этого типа несколько отличается от вышеописанной процедуры. При проверке мотора, оснащенного двумя катушками и запитывающегося от обычной электросети, его обмотки нужно прозвонить при помощи омметра. Показатель сопротивления рабочей обмотки должен быть на 50% меньше, чем у пусковой.

Обязательно должно измеряться сопротивление на корпус – в норме оно должно быть очень большим, как и в предыдущем случае. Низкий показатель сопротивления говорит о необходимости перемотки статора. Конечно, для получения точных данных такие измерения лучше проводить при помощи мегомметра, но такая возможность в домашних условиях имеется редко.

Проверка коллекторных электромоторов

Разобравшись с диагностикой асинхронных моторов, перейдем к вопросу о том, как прозвонить электродвигатель мультиметром, если силовой агрегат относится к коллекторному типу, и каковы особенности таких проверок.

Чтобы правильно проверить работоспособность этих двигателей при помощи мультиметра, нужно действовать в следующем порядке:

  • Включить тестер на Ом и попарно замерить сопротивление коллекторных ламелей. В норме эти данные различаться не должны.
  • Измерить показатель сопротивления, приложив один щуп прибора к корпусу якоря, а другой – к коллектору. Этот показатель должен быть очень высоким, стремиться к бесконечности.
  • Проверить статор на целостность обмотки.
  • Измерить сопротивление, прикладывая один щуп к корпусу статора, а другой – к выводам. Чем выше будет полученный показатель, тем лучше.

Проверить электродвигатель при помощи мультиметра на межвитковое замыкание не получится. Для этого используется специальный аппарат, с помощью которого производится проверка якоря.

Подробно проверка двигателей электроинструмента показана в этом видео:

Особенности проверки электромоторов с дополнительными элементами

Зачастую электрические силовые установки оснащаются дополнительными компонентами, предназначенными для защиты оборудования или оптимизации его работы. Наиболее распространенными элементами, встраивающимися в мотор, являются:

  • Термопредохранители. Они настроены на срабатывание при определенной температуре таким образом, чтобы избежать сгорания и разрушения изолирующего материала. Предохранитель убирается под изоляцию обмоток или фиксируется к корпусу электрического мотора стальной дужкой. В первом случае доступ к выводам не затруднен, и их без проблем можно проверить с помощью тестера. Также можно мультиметром или простой индикаторной отверткой определить, к каким разъемным ножкам выходит защитная схема. Если температурный предохранитель находится в нормальном состоянии, то он должен показывать при измерении короткое замыкание.
  • Термопредохранители могут быть с успехом заменены температурными реле, которые бывают как нормально разомкнутыми, так и замкнутыми (второй тип более распространен). Марка элемента проставляется на его корпусе. Реле для различных типов двигателей выбирается в соответствии с техническими параметрами, ознакомиться с которыми можно, прочитав эксплуатационные документы или найдя нужную информацию в интернете.
  • Датчики оборотов двигателя на три вывода. Обычно ими комплектуются моторы стиральных машин. Основой принципа работы этих элементов является изменение разности потенциалов в пластинке, через которую проходит слабый ток. Питание подается по двум крайним выводам, которые обладают небольшим сопротивлением и при проверке должны показывать короткое замыкание. Третий вывод проверяется только в рабочем режиме, когда на него действует магнитное поле. Не следует измерять величину электропитания датчика при включенном двигателе. Лучше всего вообще снять силовой агрегат и подать ток отдельно на датчик. Для возникновения импульсов на выходе датчика покрутите ось. Если ротор не оснащен постоянным магнитом, придется на время проверки установить его, сняв предварительно сенсор.

Обычного мультиметра, как правило, достаточно для диагностики большинства неполадок, которые могут возникать в электромоторах. Если установить причину неисправности этим прибором не представляется возможным, проверка производится с помощью высокоточных и дорогостоящих аппаратов, которые имеются только у специалистов.

В этом материале содержится вся необходимая информация о том, как правильно проверить электродвигатель мультиметром в бытовых условиях. При выходе любой электротехники из строя самое главное – прозвонить обмотку мотора, чтобы исключить его неисправность, поскольку силовая установка имеет наиболее высокую стоимость по сравнению с другими элементами.

Как проверить двигатель стиральной машины?

Зачастую причина поломки стиральной машины – проблемы с двигателем. Не выдавая заявленные обороты барабана или вообще отказав, стиральная машина подлежит переборке двигателя или привода, посредством которого вращается барабан.

Виды устройств для проверки

Кроме стандартного набора инструментов (пассатижи, набор отвёрток и ключей), потребуется электротехнический прибор, выполняющий «прозвонку» мотора.

Мультиметр

Раньше мультиметр именовался авометром – это был стрелочный прибор, измеряющий сопротивление, напряжение и силу тока. Сегодня стрелочные приборы почти полностью ушли с рынка – за исключением миниатюрных, современных версий, которые найти проблематично. Они уступили место цифровым собратьям, которые позволяют проверять диоды, конденсаторы, катушки индуктивности и обмотки, и даже исправность транзисторов.

Тестер

То же, что и мультиметр, но может быть изготовлен и самостоятельно – из любого стрелочного гальванометра. Для проведения измерений тестер переключается в режим замеров сопротивления (значения на секторе с обозначениями Ом и кОм).

Прибор получил название «прозвонка» – за режим зуммера: при сопротивлении ниже 200 Ом срабатывает звуковой сигнализатор.

Выявление неисправностей

Прежде чем отремонтировать двигатель в домашних условиях, уточните, какой из трёх видов моторов используется в вашей стиральной машине.

Асинхронный

Устаревший тип. Несмотря на его простоту, магниты на роторе и обмотки статора, без колец и щёток, – вытеснен с рынка современных бытовых приборов за низкую мощностную отдачу и внушительные габариты. Он нашёл применение лишь у пользователей в качестве генератора – собранная установка может работать 30 лет и более без ремонта. Как потребитель он никудышный: выдаёт энергии вдвое меньше, чем забирает из электросети, остальное тратится на потери в работе.

Его усовершенствованная версия – шаговый двигатель в десятком обмоток, которому требуется плата импульсного драйвера. В шаговом двигателе устранён низкий КПД – у «шаговика» очень сильная тяга (моменты вырабатываемой крутящей силы при последовательной подаче импульсов тока на разные катушки).

Но такая схема в стиральных машинах-автоматах не применяется – слишком высоки обороты, потребовался бы мощный высокочастотный драйвер на десятки килогерц тактовой частоты.

Коллекторный

Обладает значительно более высоким КПД. Ротор и статор – набор независимых обмоток, включённых последовательно. Роторный контур поделён на десяток секторов-обмоток, для каждой из которых отведена пара ламелей – скользящих медных или омеднённых контактов, закреплённых на валу. Количество ламелей может достигать 20 и более – по числу обмоток.

Чтобы ламели не изнашивались, вместо медных контактов используются графитовые щётки. Щётка имеет вид параллелепипеда, этакого «кирпичика» длиной до пары сантиметров, соединённая при помощи впрессованного в неё бронзового или латунного контакта, к концу которого припаян медный многожильный проводник.

Графит обладает удельным сопротивлением, в сотни раз большим, чем медный проводник, но его проводимости достаточно, чтобы запитать обмотки ротора нужным количеством тока – те имеют сопротивление 1-4 Ом.

Сборка ротора соединяется последовательно со статором, чьи обмотки, подобно первичной катушке трансформатора, обладают сопротивлением до 200 Ом.

Прямоприводной

Обладает повышенным КПД за счёт дополнительного намагничивания от постоянных неодимовых магнитов. Стоит такой двигатель заметно дороже остальных, но выдаёт, подобно шаговому мотору, высокий КПД – порядка 90-95%. Не требует ремней или шестерней, через которые на барабан передавалось бы крутящее усилие.

Если двигатель не крутится или работает с перебоями, то у коллекторного первым делом проверяют исправность щёток. Вытащите их – изношенные щётки становятся в несколько раз короче новых: графит относится к мягким материалам и при интенсивной, многочасовой работе быстро изнашивается. Это главный недостаток коллекторного мотора.

Если щётки целые, то проверьте целостность ламелей. Почерневшие ламели можно почистить мелкой наждачкой либо в условиях мастерской на токарном станке. После очистки с ламелей удаляют следы счищенного материала.

Если ламели вконец изношены – заменяют весь ротор, так как эти контакты заменить невозможно. Хорошо, если рядом окажется точно такой же или похожий мотор с исправным и полностью рабочим ротором. При целостности щёток и ламелей остаётся проверить обмотки ротора и статора.

В прямоприводном двигателе проверяют целостность магнитов. Если один из них раскрошился или отлетел, можно заказать из Китая точно такие же или похожие неодимовые магниты и вклеить новые взамен разрушенных. Если магниты целые – проверяют исправность обмоток.

В коллекторном двигателе по очереди «прозвоните» обмотки на роторе, подключив тестер с помощью его щупов к соответствующим «парным» ламелям. Бесконечное сопротивление свидетельствует об обрыве, а почти нулевое – о межвитковом замыкании. Замыкание чаще всего происходит от постоянного перегрева, из-за которого эпоксидный клей, которым залита обмотка, и лак, покрывающий тонким слоем обмоточный провод, отслаиваются.

Переменное магнитное поле, наводимое обмоткой статора, делает своё чёрное дело – замкнутые витки из-за выделения слишком большого индукционного тока и собственного малого сопротивления буквально раскаляются, и эта часть обмотки попросту отгорает. Затем участок провода теряет контакт, и мультиметр указывает на обрыв контура. Обмотки ротора не должны замыкать на корпус (пробой катушек на вал).

Межвитковое замыкание случается как в роторе, так и в статоре. Статорная обмотка с короткозамкнутыми одним или несколькими витками не может обеспечить запрашиваемую потребителем мощность, при этом она перегревается. Если бы в стиральной машине на моторе не стоял термистор, то она стала бы пожароопасным прибором: из двигателя пойдёт дым, и сетевой предохранитель на электрощитке «выбивается».

Термистор выключает подачу электропитания на мотор, если тот нагрелся до 90 градусов: в норме исправный двигатель, даже при каждодневной стирке продолжительностью в несколько часов, не нагреется свыше 80 градусов.

В статорных электродвигателях имеется 3 обмотки: когда одна из них выходит из строя, оставшиеся 2 плохо «тянут». Двигатель обретает «мёртвую точку»: при остановке вала он может не запуститься. Одна обмотка – то же самое, что и полностью неисправный мотор. Двигатель так устроен, что все 3 статорные обмотки согласованно «толкают» ротор – при взаимодействии статорных и роторных магнитных полей.

Исправляется такая неполадка перемоткой двигателя: снимается старый эмальпровод, а вместо него наматывается новый. Продвинутый пользователь закажет нужный провод у российских или китайских поставщиков и перемотает статор самостоятельно. Начинающий – воспользуется услугами сервис-центра. «Залитый» заводом-изготовителем ротор перемотать в десятки раз сложнее – его заменят.

Наконец, в моторе могут износиться подшипники. Завод-изготовитель применяет достаточное количество смазки, чтобы двигатель мог работать несколько месяцев без дополнительного смазывания. Но температура вала и статорных торцов повышается от нагревания обмоток до нескольких десятков градусов, от искрения щёток (если они есть), отчего смазка постепенно испаряется. В идеале смазывать двигатель литолом или солидолом при каждодневной стирке белья нужно хотя бы раз в полгода.

Какими бы ни были высококачественными вал, пластины статора и подшипники, масляный «голод» – путь к трению, в десятки раз большему, чем при своевременно смазанном механизме.

Шарики и сепараторы подшипников изнашиваются, образуется паразитный зазор. Сепаратор и шарики разбиваются, вал «гуляет» и двигатель вибрирует на высоких оборотах. Появляется звук трения, вал заклинивает и двигатель работает крайне нестабильно. Зазор между ротором и статором (меньше 1 мм) с одной из сторон при шатании вала нарушается. Пластины статора и ротора стачиваются, что расцентровывает идеально сбалансированный заводом мотор. В свою очередь, расцентровка ведёт к дополнительной вибрации. Разобрав мотор, обязательно проверьте, в каком состоянии подшипники.

У прямоприводных двигателей изнашивается часть вала, соприкасающаяся с мотором. Это колесо, жёстко соединённое с валом двигателя. Оно меньше по диаметру, чем барабан. Накладка на этом колесе также изнашивается.

Сделана ли она из резины либо напоминает зубчатку косозубой шестерни, изношенный элемент нужно заменить.

Советы

  • Раз в полгода-год проверяйте состояние смазки подшипников мотора. Если она на исходе, очистите вал от остатков старой смазки и добавьте новую. Не используйте индустриальное масло – оно быстро высыхает при 50-80 градусах.
  • Не перегружайте машину, «гоняя» её на пределе. Если модель предусматривает 7 кг белья, нагрузите на 5-6 кг.
  • Снизьте обороты во время отжима, особенно когда белья много (околопредельный вес). Вместо 1000 оборотов в минуту лучше использовать 400-600.
  • Лёгкие вещи требуют освежающей стирки – один основной цикл, одно полоскание, один отжим. Не затягивайте стирку на 3 часа, когда загрязнения белья невелики. Если есть сушилка и утюг, можно не пользоваться режимом сушки и лёгкой глажки.
  • Зафиксируйте машину, установив её в небольшое углубление, на сантиметр «утопив» ножки в пол. На высоких оборотах она не сдвинется с места.
  • Не подвешивайте СМА на кронштейнах над полом, даже если стена выполнена из железобетона. Поймав резонанс при тряске во время отжима белья, можно и дом завалить.
  • Если питающее напряжение в вашей сети часто меняется, используйте высокомощный стабилизатор или ИБП, выдающий стабильные 220 вольт.
  • При проверке двигателя на работоспособность включайте его последовательно через ТЭН машины – неисправные обмотки будут сохранены, так как в случае их малого сопротивления, замыканий спираль ТЭНа будет быстро нагреваться.
  • В проводке (линии) розетки, в которую включается СМА, должен задействоваться дополнительный дифавтомат.

Стиральная машина, как и всякий прибор, нуждается в бережном обращении и своевременном уходе. Тогда она без особых проблем проработает лет 10-20.

О том, как проверить двигатель стиральной машины, смотрите далее.

Как проверить двигатель при покупке подержанного автомобиля

При покупке подержанного автомобиля, наиболее важными являются состояние двигателя, трансмиссии и кузова. Тот факт, что салон автомобиля чистый, колесные диски красивые, не говорит ни о чем, если двигатель имеет скрытые проблемы, или плохо обслуживался предыдущим владельцем. Ремонт двигателя стоит очень дорого. Конечно, трудно оценить механическое состояние двигателя во время быстрого тест-драйва, поэтому мы настоятельно рекомендуем попросить осмотреть автомобиль квалифицированным механиком перед покупкой. Для того чтобы помочь вам быть более информированными, вот несколько советов, как определить состояние двигателя перед покупкой подержанного автомобиля.

 

Проверьте записи в сервисной книжке автомобиля.

Сервисная книжка может отсутствовать, и не стоит до конца ему доверять. Но записи в сервисной книжке дают некоторые доказательства того, что автомобиль проходил регулярное техническое обслуживание. Обратите внимание на записи замены масла. Вы будете знать, что замена масла производилась на регулярной основе или нет, что чревато износом двигателя. Как правило, производитель указывает интервал замены моторного масла в километрах (либо в милях). Так же существуют ограничения во временном периоде — 3 месяца -6 месяцев — 1 год. Машина может стоять и не выезжать на дороги, а масло в двигателе, все равно потеряет свои свойства — именно поэтому, производители ввели и временное ограничение. В зависимости от производителя, рекомендуемый интервал замены масла варьируется от 7000 до 15 000 км. Определяем условия эксплуатации, а они у нас тяжелые, значит надо 2 раза чаще менять. Считаем при 10 000 км. Не больше, что бы двигатель не сломался.

Смотрим записи о замене зубчатых ремней. Если ремень или цепь газораспределительного механизма не менялся, замена обойдется вам больших денег, в зависимости от сложности двигателя. Отложив замену ремня, вам может придется ремонтировать двигатель в случае обрыва ремня

Посмотрите под капотом

При осмотре подержанного автомобиля, внимательно осмотрите двигатель. Хорошо иметь с собой фонарик. Убедитесь, что двигатель выключен, коробка передач находится в нейтральном положении или «Паркинге», а стояночный тормоз включен. То, что вам нужно смотреть, это протечки, запах горелого масла или антифриза, признаки не качественного ремонта или отсутствие регулярного технического обслуживания и «гоночных» модификаций. Вылезающий из-под прокладок герметик, отсутствующие гайки и болты должны вас насторожить. Если все выглядит чистым и блестящим, это еще не значит что все в порядке. Автодилеры чистят, моют, наводят марафет, прежде чем показывать их покупателям.

Давайте рассмотрим несколько примеров:

Признаки плохого обслуживания

Кислотный налет на клеммах аккумулятора

Если батарея выглядит как на фотографии, то маловероятно, что этот автомобиль регулярно обслуживался.

Запах масла под капотом

Блестящий моторный отсек Это двигатель выглядит чистым и блестящим, но вы почувствовали сильный запах горелого масла. Это является признаком возможных проблем в будущем, подумайте 2 раза перед покупкой такого автомобиля.

Утечки

Утечка охлаждающей жидкости

Этот автомобиль работает нормально, но близкий осмотр показал утечку охлаждающей жидкости из радиатора. Как минимум, этот автомобиль требует замены радиатора, но иногда, треснувший радиатор может быть признаком более серьезных проблем. Лучше всего, не покупать автомобиль с такой проблемой.

Осмотрите двигатель  снизу

Проверьте протечки масла. Они могут быть не видны сверху, совет - смотрите под автомобилем, используя фонарик. Проверьте нижнюю часть двигателя и трансмиссии. Все должно быть сухим. Там может быть небольшая сырость, которая не так критична, но не должно быть никаких протечек.

Низкий уровень масла

Проверьте уровень масла. Масло выглядит грязным, уровень низкий. Это означает, что, либо этот двигатель расходует масло, или замена масла производилась давно. Двигатель изнашивается быстрее, когда уровень масла низкий. Обычно уровень масла должен быть близок к метке "Full".

Нормальный уровень масла

Моторное масло в этом автомобиле выглядит чистым и уровень в норме. Похоже, замена масла была проведена недавно.

При заглушенном двигателе посмотрите под масло заливную крышку.

Этот тест может многое сказать о двигателе. Если вы не уверены в своих знаниях, попросите знакомого механика помочь вам. При выключенном двигателе, снимите крышку масло заливной горловины и посмотрите под ним.

Проверка под масло заливной пробкой

Например, в левой фотографии, вы можете видеть, что есть много черных углеродистых отложений под крышкой. Видимые части внутреннего двигателя и сама пробка выглядят очень грязными. Обычно это признак плохого обслуживания. В правом фото все выглядит чистым.

Увеличение мощности двигателя.

Будьте осторожны, если подержанный автомобиль подвергался тюнингу. Если все сделано правильно, то изменения могут значительно улучшить автомобиль. Тем не менее, плохо проведенный «chip-тюнинг» двигателя может привести ко многим проблемам. Особенно если менялись детали (распредвалы, коленвал, шатуны и т.д.) Если автомобиль подвергался «chip-тюнингу», скорее всего двигатель работал на предельных нагрузках.

Запуск не прогретого двигателя может выявить многие скрытые проблемы Лучший способ выявить скрытые проблемы, это запуск холодного двигателя. Первое, что это покажет, состояние аккумулятора, потому что, если аккумулятор плохой, то, возможно, придется покупать новый. После запуска автомобиля, все сигнальные лампы на приборной панели должны погаснуть. Например, горит индикатор "Check Engine". Это означает, что компьютер двигателя обнаружил какой-то сбой. Это может быть незначительная проблема, но устранение возможно будет стоить больших денег. Нет иного способа узнать, насколько серьезной является проблема, пока не будет проведена компьютерная и инструментальная диагностика. Подробнее, что "Check Engine" означает.

Дым из выхлопной трубы

Синий дым из выхлопной трубы автомобиля Вот еще один пример: завели машину и заметили сине-серый дым из выхлопной трубы. От выхлопа пахнет горелым маслом. Синий дым означает, что двигатель сжигает масло. Лучше отказаться от такой покупки.

Тест-драйв Во время тест-драйва, послушайте двигатель, следите за вибрациями, проверьте, как тянет двигатель. При запуске, двигатель должен работать ровно, без тряски и колебаний. Если вы чувствуете, что двигатель шумит, есть провалы при ускорении, разгоняется не ровно, значит, есть проблемы. Число оборотов холостого хода должны быть стабильными. Поездите как можно дольше; иногда проблемы не могут быть выявлены при коротких поездках. Лучше всего попробовать машину во всех режимах: ускорение, торможение, трогание с места, на большой скорости. Следите за температурой двигателя на приборной панели. После того, как двигатель прогреется, датчик температуры должен оставаться где-то около середины шкалы. Даже если, кажется что все хорошо, мы настоятельно рекомендуем осматривать подержанный автомобиль должным образом с независимым механиком, перед покупкой.

Как проверить работу двигателя автомобиля. Проверка работающего двигателя

Исправный двигатель должен должен работать ровно и ритмично, без посторонних звуков, лишней тряски и вибраций. Делимся секретами проверки работающего мотора.

Запуск двигателя

Проверку двигателя начинайте именно с его запуска. Желательно, чтобы мотор при этом был холодным, непрогретым.

По тому, как запускается холодный двигатель, можно определить его состояние и обнаружить скрытые недостатки.

Иногда продавцы, зная о проблемах двигателя, периодически его прогревают, чтобы облегчить запуск. В таком случае следует дождаться остывания двигателя и попросить завести его холодным.

Перед запуском обратите внимание на панель приборов. После включения зажигания индикаторы датчика давления масла и отсутствия зарядки аккумулятора (обычно красного цвета) должны светиться.

В противном случае поинтересуйтесь у хозяина машины, исправны ли лампочки в индикаторах или может быть причина в неисправных датчиках?

Двигатель в рабочем состоянии должен запуститься практически сразу, время работы стартера при запуске исправного двигателя не должно превышать 2-3 секунды. После запуска двигателя все индикаторы красного цвета на панели приборов должны погаснуть.

Дав двигателю поработать секунд 15-20, заглушите его. Выключите и снова включите зажигание, если индикатор давления масла снова загорелся, следовательно давление масла в системе смазки упало ниже 0,3 кг/см2.

У исправного двигателя рабочее давление масла в системе должно держаться в течении не менее 5 секунд.

Если это не так, следовательно двигатель порядком изношен и происходит быстрая утечка моторного масла в картер через зазоры подшипников коленчатого вала.

Проверка износа поршневой группы

После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры и станет работать в режиме холостого хода, аккуратно откройте крышку маслозаливной горловины и осторожно загляните внутрь двигателя.

Наличие масляного тумана внутри и одиночных капель моторного масла, выпрыгивающих через горловину наружу – нормальное явление.

Попросите владельца машины слегка нажать на педель акселератора. Если из маслозаливной горловины выходят выхлопные газы, значит из камеры сгорания они прорываются в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Следовательно, компрессионные кольца поршней, а возможно и вся поршневая группа — изношены,

Наличие избыточного давления в картере можно определить еще одним способом. На холостых оборотах двигателя снимите с маслозаливной горловины крышку, переверните ее вверх дном и положите на горловину.

Подпрыгивающая крышка засвидетельствует избыточное давление в картере. Вывод – двигатель порядком изношен.

О чем расскажут выхлопные газы

Обратите внимание на цвет выхлопных газов. У автомобиля с прогретым двигателем в теплую погоду выхлопные газы должны быть практически невидимы.

Белый цвет дыма укажет на попадание в камеру сгорания двигателя охлаждающей жидкости через повреждение в прокладке между головкой и блоком цилиндров.

В синевато-сизый цвет отработанные газы окрашивает моторное масло, попадающее в камеру сгорания из-за изношенных сальников клапанов или маслосъемных колец поршней.

Черный цвет дыма из выхлопной трубы может быть из-за плохого качества топлива, отвратительной регулировки карбюратора или инжекторов, неправильной эксплуатации автомобиля.

Плотно прикройте при работающем двигателе выхлопную трубу ладонью руки. Если двигатель не заглох через несколько секунд — ищите в глушителе, резонаторе, катализаторе или в местах их соединений трещины и отверстия, через которые выхлопные газы выводятся наружу.

При плавном нажатии на педаль акселератора обороты двигателя должны плавно возрастать, при отпускании педали газа они должны так же плавно уменьшаться. При резком нажатии на акселератор не должно быть никаких провалов или пауз в наборе двигателем оборотов.

Если это действительно так, и мотор на всех режимах работает без вибраций, стуков и посторонних звуков, с большой долей вероятности можно утверждать, что он исправен.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!



Смотрите также