8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как правильно установить поршневые кольца


Mazda Protege (2л свободы) › Бортжурнал › Капиталка двигателя. Сборка. Немного полезных советов.

Первым делом хочу выразить огромную благодарность пользователю sega87

Позавчера наконец-то пришли кольца. Сегодня, после некоторых выяснений, вечером решил начать собирать двигатель.
Хочу дать несколько полезных советов тем, кто впервые разбирает и собирает двигатель:

1. На машинке поршневые кольца наборные. На форумах ни раз встречал вопрос о том, как же правильно ставить наборные кольца. Некоторые отвечали, что всё равно как. Это не правда. У наборных колец есть верх и низ, и их тоже нужно ставить правильно.
Как же определить где у наборного кольца верх? Всё очень просто, нужно взять кольцо двумя пальцами руки и сжать. Верх у кольца будет показан, когда края станут домиком

Как их ставить думаю поймут все. Ставятся тоненькие колечки, а между ними ставится пружинное кольцо.
Как правильно ставить. Ставим вначале пружинное кольцо, ставим так, чтоб разрез смотрел ровно на вас. Далее ставим узенькие кольца, но делаем так, чтоб разрез на одном кольце смотрел вправо, а на другом влево. Такая установка будет наиболее правильной!

наборные кольца


С остальными кольцами проще, верх их там, где есть надписи (буквы или цифры)
Такие кольца ставятся всегда надписями вверх.
Если вдруг надписей не оказалось на кольцах, то ищем выточку. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.
Для тех кто пропустил, напоминаю, что кольца я ставил оригинальные Mazda с вторым ремонтным размером (+0.50). Каталожный номер комплекта таких оригинальных колец FSY211SDXA. С не оригиналами экспериментировать не стал, хоть они и дешевле.

2. Как правильно выставить кольца перед тем, как запрессовать поршень?
Тут тоже всё просто. Посмотрите на рисунок ниже

схема установки поршневых колец.


Теперь немного расшифрую:
← эта стрелочка показывает где перёд у блока
I — верхнее (первое) компрессионное кольцо
II — второе компрессионное кольцо
III — масло съёмное (наборное) кольцо. и поскольку кольцо наборное, то нужно ориентироваться на везхнее тоненькое.
Где на рисунке видите положение этих цифр, соответственно на поршне в этих местах должны располагаться вырезы данных колец (вид сверху).

Вот ещё один наглядный пример

После этого при помощи оправки поршень запрессовывается в блок.

оправка для запрессовки поршней

3. Теперь немного о вкладышах. Если с шатунными вкладышами всё просто, то у коренных есть небольшие различия. 5 вкладышей из 10 имеют так называемую прорезь посредине.

комплект коренных вкладышей

Так вот, запомните, вкладыши, которые имеют эту прорез, всегда вставляются в блок. Остальные, гладкие, нужно вставить в постель.
По скольку коленвал у меня был без выработки, то вкладыши я ставил стандартного размера (бывают ремонтные 2х видов). Оригинал ставить не стал, а нашёл хороший заменитель:
Шатунные вкладыши — Kolbenschmidt CB2018ASTD (комплект)
Коренные вкладыши — Kolbenschmidt MS2018ASTD (комплект)

Помните самое главное правило — всё смазываем маслом! Все трущиеся и движущиеся детали обязательно при сборке смазывать моторным маслом иначе рискуете при первом старте двигателя получить множество задиров (в моём опыте такое однажды было). Как говорится — "кашу маслом не испортишь!" )))

Когда будете ставить коренные или шатунные постели, то помните, что они всегда ставятся по правилу "замок к замку".

4. Немного о моментах затяжки болтов коренных и шатунных. Тех самых болтов, которые держат коленвал в блоке ДВС и которые держат поршни на том же вале. Скажу сразу, просто затянуть болты это крайне не правильно, можно или не дотянуть бот или наоборот, слишком сильно затянуть, что тоже не есть хорошо. У каждого автомобиля и двигателя свои моменты, я вам расскажу о двигателе FS (FP). На большинстве двигателей подобные болты затягиваются в один этап, но японцы решили сделать затяжку в 2 этапа (как на двигле FS (FP) так и на ZL, ZM исключение двигатель B3, там в один этап). Для данной процедуры нам понадобится метрический ключ, который показывает усилие затягивания в килограммах (далее Kg) или ньютонах на метр (далее H.m) и обычный вороток с достаточно длинной ручкой для удобства.

И так болты коренных вкладышей.
Первый этап затягивания: берём метрический ключ и затягиваем болты усилием в 2 Kg (или 20 H.m)
Второй этап затягивания: теперь берём вороток и подтягивам эти же болты на 90 градуссов. Тут необязательно точно мерить, можно делать просто на глаз, +-5 градусов роли не играют.

Теперь болты шатунов.
Тут такая же история и те же инструменты.
Первый этап затягивания: берём метрический ключ и затягиваем болты усилием в 2.5 Kg (или 25 H.m)
Второй этап затягивания: теперь берём вороток и подтягивам эти же болты на 90 градуссов. Тут необязательно точно мерить, можно делать просто на глаз, +-5 градусов роли не играют.

____________
Сегодня за вечер я собрал блок. Теперь его нужно вставить на его законное место и дальше обвязывать и сверху и снизу, ставить ГБЦ и т.д.

Передние стенки и поддон ставятся без прокладок, поэтому советую вам использовать вот такой герметик

Corteco HT200C
Очень качественный и надёжный. Уже ни раз пользовался и впечатления от него хорошие. Хотя стоит не дёшево и имеет специфический запах.

Так же обратил внимание на то, что прокладка масло приёмника стоит денег и её никто не привозит. Но у этой прокладки есть замена. На автомобиле ВАЗ 2106 есть трубка с обратной стороны от помпы и эта трубка сидит на прокладке, которая в точности подходит на масю, и на масин маслоприёмник. Артикул этой прокладки 21011014230

прокладка от ВАЗ 2106

Всё, окончательно устал и отправился спать. Всем ровных дорог и спокойных ночей!
Если будут вопросы по ремонту — спрашивайте, помогу, чем смогу! ;)

технологический процесс установки и замены колец

Если в автомобиле резко ухудшились динамические характеристики, увеличился расход масла и топлива, появились проблемы с запуском, то это говорит об износе двигателя. Но это еще не приговор. Эти симптомы говорят о том, что нужна замена колец. Давайте посмотрим, как ставить кольца на поршень. Процедура не сложная, но требует наличия инструмента и внимательности.

Что понадобится для замены?

Для подобной процедуры стоит подготовить набор гаечных ключей, трещотку с торцевыми головками, динамометрический ключ, съемник для поршневых колец и сам набор колец.

Инструмент для монтажа/демонтажа поршневых колец отличается простой конструкцией и доступной ценой. Без этого приспособления процесс замены может превратиться в практически невыполнимую задачу. Конечно, раньше автолюбители обходились парой отверток. Но лучше, чтобы подобный инструмент был, иначе без него можно повредить кольца либо поверхность поршня. Тем более что он есть всегда в наличии в автомагазинах.

Особенности выбора колец

Для того чтобы двигатель работал надежно после ремонта, важно правильно подойти к выбору колец. Не стоит приобретать самый дешевый набор. Такие кольца долго не прослужат, и придется снова проводить трудоемкий процесс замены.

Также важно осмотреть упаковку и сами детали. На упаковке должна быть вся информация о производителе, материале изготовления. На кольцах должна быть маркировка. Она обозначает верхнюю сторону. Внутрь упаковки производители обычно вкладывают инструкцию, где подробно рассказано, как правильно ставить на поршень кольца. На последних не должно быть дефектов, даже самых мелких.

Как менять кольца?

Из этой инструкции можно узнать, как ставить кольца на поршень ВАЗ и других автомобилей, в том числе и иномарок. Для замены демонтируют поддон картера. Затем отворачивают крышки шатунов, выталкивают шатуны. Снимают кольца с помощью специального инструмента.

Важно убрать из канавок нагар – чистить нужно до металла. Неочищенный нагар будет мешать установить новые кольца в посадочные места. Удобно очищать поршень обломком старой детали. Чтобы ускорить процесс удаления нагара, можно замочить поршень в димексиде или любой другой чистящей жидкости.

Теперь нужно рассмотреть, как ставить кольца на поршень. Здесь нужна внимательность и точность. Кольца очень хрупкие, а самым хрупким среди них считается среднее. В процессе установки деталь очень легко сломать. При установке важно правильно ориентировать кольца, иначе положительного результата от такой замены не будет, и даже наоборот – водитель столкнется с еще большим расходом масла.

Первым делом устанавливают верхние кольца. На них указана маркировка “TOP”. Этой маркировкой элемент должен смотреть к днищу поршня. Деталь устанавливают скребком вниз. Кольца с фасками монтируют так, чтобы они смотрели по направлению вверх.

Если детали – наборные, маслосъемные с двухфункциональным пружинным расширителем, то первым делом устанавливают верхние и средние.

Есть и другой порядок установки колец на поршень. В этом случае сперва устанавливают маслосъемное. Сперва монтируют второе, затем первое. После этого устанавливают компрессионное. Второе компрессионное кольцо и маслосъемные детали следует ставить очень осторожно. Они очень хрупкие и не терпят чрезмерного разжима.

Затем важно проследить за замками колец. Они должны быть друг к другу под углом 120 градусов. Если они сойдутся, то будет расход масла и появится дым из системы вентиляции картера.

Замена на мототехнике

На скутерах и мопедах это обычная процедура, которая выполняется примерно один-два раза в сезон. Кольца в таких двигателях – расходный материал. Даже если двигатель японский, элементы поршневой группы в нем в лучшем случае тайваньские, а в большинстве – китайские.

В Японии после поломки принято от техники избавляться – дешевле и проще приобрести новый скутер. Там серьезной поломкой считается падение компрессии из-за износа колец и поршней. На самом деле ремонт сводится к замене деталей поршневой группы. Давайте рассмотрим, как ставить кольца на поршень скутера.

Четырехтактные двигатели скутеров

Итак, имеется комплект колец, и владелец не знает, что с ними делать. В наборе пять колец – два тоненьких, одно маслосъемное, а также два компрессионных кольца. На поршне скутера проделано три канавки.

Смазав поршень маслом, очень аккуратно надевают тонкое кольцо в нижнюю канавку. На него надевают маслосъемное. Затем снова тонкое. Три кольца должны быть установлены в одну канавку. Маслосъемное должно быть между двух тонких.

После этого надевают компрессионные кольца. Они должны быть установлены в верхние канавки. Не рекомендуется для установки применять какой-либо сторонний инструмент. Следует помнить, что кольца очень хрупкие и легко ломаются. Если компрессионные детали разные, то одном обычно закругленной формы, а второе – в форме трапеции. Закругленное ставят в верхнюю канавку, а трапецеидальное – ниже. Скос должен расширяться сверху-вниз. Внизу канавки кольцо должно быть более широким, чем в верхней части.

Замки не устанавливаются друг над другом. Они должны быть под углом в 120 градусов друг к другу. Вот как ставить кольца на поршень мопеда. Как видно, здесь нет ничего сложного.

Мопеды “Альфа”

Эта техника очень популярна в России. Когда нужно производить замену колец и поршней? Эту работу проводят при снижении компрессии до 450 кПа. Ее можно также замерить компрессометром. Также о необходимости замены сообщит выпуск: если в газе есть дым, то кольца нужно менять. Меняют их на таких мопедах через каждые 10-12 тысяч километров.

Перед монтажом деталей нужно их вручную подогнать по канавке в поршне. Их пропиливают надфилем и обрабатывают наждачной бумагой. Затем стоит промерять зазор в замке кольца, которое вставлено без перекосов в цилиндр. Нормальный параметр для новых компрессионных деталей составляет 0,04–0,08 миллиметра. Идеальный зазор для маслосъемных составляет 0,025–0,065 миллиметра.

Если проводится замена компрессионных деталей, то меняют их на нехромированные. Специалисты рассказывают, как ставить кольца на поршень “Альфа”: правильно подогнанное к поршню кольцо садится в канавку под своим весом. Если оно не идет, то можно немного придавить вручную.

В заключение

Замена колец поможет восстановить компрессию двигателя и иногда снизить расход масла. Но помогает это далеко не всегда. Если цилиндр изношен, и присутствует эллипс, то новые элементы будут долго притираться к цилиндру. Это будет сопровождаться расходом масла, сизым выхлопом, дымом из системы вентиляции картера. Но если на цилиндре еще остался заводской хон, а измерения показывают, что износ небольшой, то можно смело ремонтировать поршневую. Как ставить кольца на поршень, мы рассмотрели в статье.

Автор: Михаил

Audi S5 V8 4.2 fsi facelift › Бортжурнал › Руководство по установке поршня и шатуна, проверка его размеров

Схема установки поршня и шатуна
Все посадочные и рабочие поверхности необходимо смазать перед установкой.
1 — Болты заменить, смазать моторным маслом резьбу и поверхность прилегания 60 Нм +90°
2 — Крышка шатуна пометить для повторной установки, пометить краской принадлежность к цилиндру,
3 — Вкладыши подшипника, следить за прочной посадкой стопорных выступов, заменять после каждого снятия, для обработанных шатунных шеек коленвала имеются ремонтные вкладыши: → Электронный каталог запчастей
4 — Шатун, заменять только весь комплект, пометить краской принадлежность к цилиндру, осевой зазор на шатунную пару: в новом состоянии 0,20 … 0,27 мм, предельный допуск осевого зазора: 0,30 мм, проверка радиального зазора
5 — Поршневой палец
6 — Стопорное кольцо 2 шт.
7 — Поршень
8 — Поршневые кольца, Измерить тепловой зазор, снимать и устанавливать с помощью клещей для поршневых колец, монтажное положение: при установке маркировка „TOP“, или сторона с надписью должна быть обращена к днищу поршня, разместить замки со смещением на 120°.

Монтажное положение поршня
Осторожно!
Опасность разрушения покрытия днища поршня.
Для правильной установки уже работавших поршней отметить соответствие поршня цилиндру на днище поршня, для этого использовать краску. Не наносить насечки кернером или аналогичными инструментами на днище поршня.
Монтажное положение:
Стрелки на днищах поршней обращены в сторону ременных шкивов.
Большие выемки под клапаны -1- обращены к центру двигателя A13-10314

Пометить шатуны
Если Шатун заменять то только в сборе.
– Промаркировать краской для обратной сборки шатуны и крышки нижних головок шатунов для обозначения их соответствия друг друга и цилиндру -стрелка- A13-10178

Монтажное положения шатуна
Выступы -стрелки- на отшлифованных поверхностях пар шатунов „1 и 2“, „3 и 4“, „5 и 6“, а также „7 и 8“ должны быть обращены друг к другу. A13-10179

Масляная форсунка охлаждения поршня
1 — Масляная форсунка
2 — Вставить болты с резьбовым лаком и затянуть моментом 9 Нм; резьбовой лак
Указание
Запрещается деформировать жиклеры поршня.
Деформированные жиклеры поршней заменить.

Проверка поршней и диаметра цилиндров

– Измерить с помощью микрометра для наружных измерений 75 … 100 мм примерно в 15 мм от нижнего края, под прямым углом к оси поршневого пальца. Максимально допустимое отклонение от номинального размера: 0.03 мм.
Для установленного блока цилиндров требуется подобрать соответствующие поршни. V13-0862

Размеры поршеня Ø мм
Номинальный размер стадии производства I 84,490 1)
Номинальный размер стадии производства II 84,590 1)
1) в размерах учитывается напыление (толщина 0,01 мм). Покрытие изнашивается.
Измерение внутреннего диаметра цилиндра
– При помощи нутромера -VAS 6078- провести замеры перекрестно в трех местах в поперечном направлении -A- и продольном направлении -B-.
Максимально допустимое отклонение от номинального размера: 0.08 мм. V13-0280
Диаметр цилиндра Ø мм
Номинальный размер стадии производства I 84,510 ± 0,005
Номинальный размер стадии производства II 84,610 ± 0,005

Измерить зазор замка поршневого кольца
– Установить поршневое кольцо сверху, под прямым углом к стенке цилиндра, и вставить его до нижнего отверстия цилиндра, на расстоянии около 15 мм от его края.
– Для этого использовать поршень без колец. V13-0016

Поршневое кольцо новое мм Предельный допуск мм
1. компрессионное кольцо 0,20 … 0,35 0,80
2. компрессионное кольцо 0,20 … 0,40 0,80
Маслосъемное кольцо 0,20 … 0,40 0,80

Измерить разность высоты поршневых колец
– Перед проверкой очистить кольцевую канавку поршня V13-0462

Поршневое кольцо новое мм Предельный допуск мм
1. компрессионное кольцо 0,035 … 0,085 0,200
2. компрессионное кольцо 0,005 … 0,045 0,150
Маслосъемное кольцо 0,010 … 0,050 0,200

Проверка радиального зазора шатунов

Порядок работ
– Снять крышки шатунов.
– Очистить крышки подшипников и коренные шейки.
– Положить измерительную полоску Plastigage в соответствии с шириной подшипника на цапфу и во вкладыши подшипников.
– Установить крышки шатунов и затянуть моментом 60 Нм без доворота. Коленвал не проворачивать.
– Снова снять крышки шатунов.
– Сравнить ширину полоски Plastigage со шкалой:
Радиальный зазор:
нового: 0.020 … 0.069 мм.
Предельно допустимая величина: 0.120 мм.
Заменить болты шатуна.

arttrener › Blog › Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Столкнулся с тем, что нет нормального мануала по установке комплекта с наборными маслосъемными кольцами. Решил поделиться и заодно сохранить у себя в блоге частично информацию из этой записи . Свои фотографии не делал, т.к. и здесь все подробно описано, да и кольца у меня такого же производителя.
И так, приступим к копированию контекста)))

"…Далее нужно одеть кольца.

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.

Кольца NPREurope

колечки


На вид кольца очень высокого качества. Верхнее чем то покрыто. С торца же покрыто хромом, как и положено. Второе кольцо чугунное.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

зазор к замке кольца


Что бы проверить зазор, нужен плоский щуп. Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его засовывая поршень в цилиндр до середины юбки. Кольцо должно стоять ровно, плотно к цилиндру. Если есть просветы между кольцом и стенкой гильзы, то такие кольца в мусор, если конечно заведомо известно что цилиндр не яйцом. С наборными же маслосъемными просветы будут, так как они должны распираться сепаратором.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки "лапшу" и сжать, состыковав замок. Вот так.

сжимаем кольцо до прогиба


Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

ориентация наборных маслосъемных колец относительно поршня


Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

схема работы наборных колец


Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись "ВВЕРХ" или "ТОР". Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

Поэтому ориентируем в сторону юбок.

кольца на поршне через 180гр друг от друга

с другой стороны


Перед установкой в гильзы кольца немного нужно развернуть.
Вот так

ориентация замков колец на поршне


А сепаратор замком в сторону холодильника. Замок у него покрашен для наглядности

замок на сепараторе


Далее что бы поставить поршни на место, нужно установить колено…"

Приношу пользователю SkyRider огромную благодарность за столь подробное описание правильной установки поршневых колец с наборными маслосъемными кольцами.

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Как по другому подогнать зазор в поршневых кольцах! Ноу Хау, от которого компрессия намного выше, чем в стоке! И кольца такие не убиваемые в плоть до капитального ремонта двигателя…

Переношу данную статью в борт журнал, по началу написал не там где надо, просто потому что не разобрался в первые дни находясь на драйве что есть блог, и есть борт журнал)) Старое место было тут.

P.s.
По многочисленным просьбам продолжение и более подробное описание будет во второй части, которая будет со дня на день, прошу прощения что с ней я так долго задержался …)

Приветствую всех!

Все кто хоть раз перебирал двигатель или пытался это сделать своими руками, наверняка меняли поршневые кольца или "маслосъёмные" колпачки и т.д. Для самых пытливых испытателей, а возможно и естествоиспытателей, возникал вопрос о "цельных" поршневых кольцах) Почему производители упустили этот вопрос, почему им наплевать на нас, на обычных людей, как мы будем мучиться с такой "техникой" не продуманной?!
В книге по ремонту автомобиля есть минимально и максимально допустимые расчёты о зазоре в стыке поршневых колец, что бы при расширение от температуры эти стыки не встретились, и наши кольца не начали "драть" цилиндр, пока просто не заклинят или в лучшем случае не оставят риски, которые опять же будут дефорсировать компрессию. Например наши, для десятого семейства автомобилей ВАЗ, эти зазоры таковы: 0,25-0,45 предельно допустимый 1мм. Честно говоря это огромные размеры, особенно 1мм.))) У нас многие любители и даже профессионалы мотористы этим грешны, что просто забивают на зазор. Просто например проточили блок допустим на заводе на 84.0, то есть под нулевой ремонт, и вставляют такие же кольца второго ремонта и ставят их туда, хорошо если проверят, хотя бы зазор в допуске?! Но! Зазор может быть и в допуске, НО цилиндры протачивают не прям в идеале одинаково каждый, ведь многие встречали в своих цилиндрах поршня разных групп, кольца поршневые на производстве вам тоже одинаково не сделают, так что зазор в каждом цилиндре может ЛЕГКО гулять! То есть в одном цилиндре допустим 0,25, в другом 0.35 и т.д. От этого разная компрессия становится во всех цилиндрах, один цилиндр вкалывает, другой в пол силы работает, и двигатель работает не устойчиво, от этого и износ поршневой разный, почему когда мы проверяем компрессию, в двух цилиндрах может быть 12 кПа, а в двух других 10 кПа например! А иногда разница куда больше! Мне ещё отец говорил, когда я только начинал вникать в технику, что кольца надо всегда покупать на ремонт больше, что бы подогнать их идеально для каждого цилиндра одинаково!..
Я опытным путём начал экспериментировать ещё когда ездил на мотоциклах, причём "Урал", которому первому досталось в этих испытаниях, но и по сей день он работает на этих кольцах, прошёл он на них 170 тыс., компрессию показывает 12 кПа, а ведь по паспорту должно быть 8,5 кПа, и заводится как новый, с пол оборота в любую погоду!=) Другой бы мотоцикл уже умер, а кольца ему эти не дадут так легко уйти на покой)))
Естественно испытания коснулись и моего четырёх колёсного друга 2111, когда я менял поршня с более глубокими циковками, чтобы не гнуло клапана при обрыве ремня ГРМ, доработок было куча с двигателем, но мы коснёмся в этой теме именно поршневых колец, потому что они огромную роль играют в "здоровье" и продолжительности работы двигателя! Это так сказать источник всей работы в целом ДВС!
Поменял я кольца поршневые на своей 2111 по своей технологии и проверил компрессию на 200 км. пробега, компрессия показала в каждом цилиндре 14 кПа, решил в следующий раз проверить после полной обкатки, когда проеду 1.500 км., и ожидается прибавка на 0.5 кПа, то есть должно быть 14.5 кПа+) То есть с такими кольцами компрессия только увеличивается, и ходит двигатель в разы больше, если не сказать, что всё развалится, вкладыши не будут уже держать давление масла, а кольца будут верой и правдой работать до капитального ремонта!

И так! Вот схема, как подогнать кольца:

Схема.

И вот как это сделано на деле:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

А вот на этом фоте два кольца, с права обычный зазор, а с лева цельное…)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Если честно, то подгонять таким образом кольца даже быстрей и проще, чем просто стыки как в руководстве по ремонту ДВС, по стандарту. По мере износа кольца с таким методом подгонки у вас компрессия не будет падать до самого капитального ремонта ДВС, потому что зазор будет оставаться всегда одинаковым, то есть в принципе его там и не будет, а чтобы стыки всё-таки разошлись, то вы явно этого не дождётесь, скорей кривошип выйдет из строя с масленым насосом и вкладышами)))
Чтобы сделать зазор так, как я, вам надо купить кольца поршневые на ремонт больше и ювелирно поработать с натфилями, за то потом вы меня вспомните добрым словом! Главное не торопитесь, в комплекте нет лишних колец, лучше лишний раз проверить как входит стык в поршне, а затем в цилиндре! На схеме я показал 0.35 — 0,40 размер запаса для расширения при нагреве примерно, но не ниже 0.35 надо делать, потому что при нагреве, а с нашей подгонкой кольца могут греться побольше, чем стандартные, а значит и расширение может быть больше, и главное чтобы они не состыковались при этом! Процедуру такую делаем только с компрессионными кольцами, маслосъёмное кольцо не надо и нельзя, да и не получится, нужно чтобы какое-то количество масла попадало на кольца поршневые, смазывая их дополнительно! Но на своём мотоцикле "Урал" я сделал так и с маслосъёмными кольцами, но там их два и они широкие)) Но в нашем случае не стоит=)

Всем удачи, и благодарю за внимание, уверен пригодится такая доработка!+)

P.s.

Прошло 2 года после написания данной статьи и естественно изготовления этих колец с таким стыком, которое делает кольцо цельным. Машина пробежала более 100 тыс., компрессия до сих пор от 15.5, до 16 атмосфер, с таким пробегом не капли масла не уходит, повторяю, буквально даже не грамма, об этом символизирует и компрессия и свечи чистые как только что купленные в авто-магазине, а так же не поверите, но нагар на поршнях отсутствует, только бронзовый румянец, как будто поршня только что установили и даже ещё не прошли обкатку … масло меняю с пробегом не более 7 тыс. км., после такого пробега масло слегка тёмненькое.
Такие кольца я делаю не в первый раз и не в последней, теоретиков прошу не беспокоить, верить мне тоже не прошу не кого, мне этого не надо, зачем мне кому то что то доказывать, когда у меня где применён данный способ подгонки колец работает не просто лучше нового, а даже лучше чем иномарки любого класса, у которых после 80 — 150 тыс. в наше время их изготовления уже начинаются проблемы с двигателем и жором масла.
А так же защитники японского металлолома тоже пусть идут мимо, которые бьют себя в грудь, что у них не капли не ест масло, я уж не говорю про немцев и особенно американцев, французы в той же яме.
У моего например товарища была Мицубиши лансер 9, пробег 130 тыс., масла жрала дай боже, 800 — 1000 грамм на 1 тыс. км., ездил аккуратно, не втапливал как говорится, почему и написал что была, он её к его счастью продал кому то, кто наверное не смотря на жор будет так же себя в грудь бить как некоторые тут в комментариях, крича что его япона-мама двигатель не капли не жрёт, с чем его и поздравляю, не зря придумана поговорка, ведь народную Русскую мудрость не обманешь)))
Цитирую …
Лучше женщина без писи, чем машина мицубиси …

P.s. №2

Вторая часть

Как правильно поставить поршневые кольца?

Поршневые кольца

Когда выхлопная труба начинает «плеваться» сизым дымом, то ремонт мотора неизбежен. Фактически всегда, признаками износа деталей поршневой группы также является повышенный расход, как масла, так и бензина. В таком случае снижается и компрессия мотора отчего незащищен даже дизель. Как правильно выбрать и поставить самостоятельно поршневые кольца? 

Как правильно ставятся поршневые кольца и номер 8

Поршневые кольца, установка которых будет описана ниже, предназначены для исключения возможности газовой утечки через специальный тепловой зазор, который обязательно должен находится между поршнем и самим цилиндром, чтобы достигнуть свободного хода.

Зачастую кольцо изготавливают из чугуна, но они не теряют своей упругости. Такие элементы между двумя вышеупомянутыми деталями двигателя называют компрессионными. Что же касается иных разновидностей, то нижнее кольцо (оно шире компрессионных) отличается специальными прорезями, так как его функцией является съем чрезмерного количества масла, которое собирается на стенках цилиндра. Именно поэтому оно называется маслосъемным.

Общие рекомендации по замене

Правильно выбрать новые поршневые элементы – первоочередное дело любого владельца автомобильного транспорта и в лучшем случае ремонт обойдется только ими. Для этого нужно также установить всего-то парочку новых прокладок и поддон для блока. Прочие испорченные детали уже будут выявлены во время разборки мотора.

Покупая поршень, следует внимательно осмотреть его комплектацию, так как кольцо может не входить в комплект. Такое практикуют много производителей. Все из-за того, что есть не один мотор, который имеет уйму модификаций, поэтому при покупке товаров поршневой группы, необходимо заранее сопоставить их ширину и высоту с соответственными характеристиками канавок поршней.

Зазор, находящийся между канавкой и торцами намного легче определить, если поместить кольцо в эту же канавку и применить набор щупов. Он должен быть не больше одной десятой миллиметра и не менее 0,05 мм. В ином случае это будет означать, что-либо кольцо, либо канавка, не подходят по размерам. Зазор их замков также следует обязательно проверить. Чтобы это сделать, такие детали поршневой группы следует по очереди припасовать к цилиндру в верхней его части, а потом, при помощи щупов, замерять сам зазор, который не должен превышать 0,6 мм, но и не должен быть меньше 0,4 мм.

Замена

Если вы решили, что установка поршневых колец это именно то, что вам нужно для полноценного ремонта двигателя, то следующим шагом является их покупка. Обычно, качественный товар упаковывают соответственно и со вкусом. При выборе следует обращать внимание на внешний вид товара, на качество его окраски. Также обязательно должна быть маркировка.

Чтобы правильно начать ремонт, нужно вскрыть гбц. После этого нужно тщательно проанализировать состояние деталей и решить, нужно ли делать расточку самих цилиндров или притирку клапанов. Как подготовить поршневые кольца, как установить их без особых трудностей и прочее – все это будет описано ниже.

Подготовка

Само приспособление для установки поршневых колец продается в соответственных магазинах, и оно представляет собой щипцы. Если же нет возможности их приобрести, то подойдет небольшая плоская отвертка, но при ее использовании следует быть максимально внимательным и аккуратным. Старые детали поршневой группы можно либо сломать, либо снять.

Тем не менее поршневые кольца установка которых предельно проста, требуют максимально возможного соответствия канавок своим размерам. Поэтому хотя бы одну старую компрессионную деталь можно сломать, так как под ней во время работы образуется нагар, из-за которого установка новой будет очень затруднительна. Часть такой старой сломанной детали отлично подойдет для того, чтобы навести порядок на его прошлом рабочем месте.

Установка на поршень

Вот именно тот момент, когда приспособление для установки поршневых колец является незаменимым, так как ремонтные работы такого типа являются крайне ответственным делом и допущение ошибок просто неприемлемо. Элементы поршневой группы сами по себе хрупкие, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным. Самым хрупким считается среднее. Когда идет его установка, есть большой риск поломки.

Верхние поршневые кольца установка которых начинается первой, имеют маркировку «TOP» и этой стороной маркировки оно и должно быть направлено в сторону днища поршня.

Что же касается такой детали скребкового типа, то ее устанавливают скребком вниз. Установка деталей с фасками должна проводится так, чтобы эти самые фаски «смотрели» вверх.

Если же вы имеете дело с наборными маслосъемными элементами, имеющими специальный двухфункциональный расширитель пружинного типа, то сперва должна проводится установка верхних и средних. После того как данная ремонтная схема будет завершена, необходимо проверить легкость их вращения в самих канавках.

Установка поршней в цилиндр

Во время серьезных ремонтных работ устарелый цилиндр растачивают или подвергают хонингованию. Также применяют новенькие поршни ремонтного размера и кольцевые элементы того же типа, но с большим диаметром, с последующим их сжатием. Их следует смазывать маслом перед установкой, чтобы они легко «садились» на свое место. Посадка также не должна быть чересчур плотной, так как тепловое расширения из-за нагревания станет причиной заклинивания самого поршня.

Капитальный ремонт. — DRIVE2

Как говорят любая вещь должна вылежаться))

Недавно, разбирая снимки с работы, наткнулся на серию почти годичной давности. Делали капремонт мотора и засняли процесс сборки. Хотел просто выложить это кучей на сайт мастерской, но получилось около двухсот шестидесяти фотографий. Потом как-то закрутилось — весна, потом лето, в общем, руки дошли только сейчас. Итак, процесс отбора позади, осталось всего около восмидесяти картинок. Наверное, теперь это станет иллюстрированным пособием по сборке мотора (в данном случае это 6G72 от MMC). Начнем потихоньку?

Итак, процесс демонтажа мотора, разбора и дефектовки позади. У нас в руках уже проточенный, хонингованый, мытый и крашеный блок цилиндров, закрепленный на стенде и готовый к сборке. Так же опущен процесс мойки деталей двигателя и навесного оборудования, работы с головками блока намеренно вынесены в отдельный пост.

Вопреки устоявшемуся порядку начинать сборку мотора с установки коленвала, мы начнем с поршней (а точнее, с поршневых колец). В сущности огромной разницы нет — кто бы что ни говорил.

Берем в руки первое поршневое кольцо (piston ring*) и аккуратно погружаем его в предварительно хорошо смазанный моторным маслом цилиндр. Делать это необходимо очень аккуратно, дабы не сломать кольцо и не поцарапать стенку цилиндра острым краем.
(* здесь и далее приведены английские названия основных деталей ДВС)

Поршнем равномерно опускаем кольцо на глубину 12 мм. В нашем случае это по канавку нижнего (маслосъемного) кольца.

Кольцо должно стоять ровно, без перекосов.

Далее, набором щупов проверяем получившийся тепловой зазор поршневого кольца. Не буду вдаваться в подробности, у каждого мотора свой тепловой зазор — его можно найти в заводской инструкции по сборке конкретного двигателя. Эта операция нужна для проверки правильности подбора колец и убережет нас от заклинивания свежесобранной силовой установки. Теоретически, если зазор меньше необходимого — кольцо можно слегка подточить с торца, на практике же это случается крайне редко. В нашем случае зазор оказался в пределах нормы. Таким же образом мы замерили все оставшиеся кольца из набора и приступили к установке их на поршни.

Процесс установки колец на поршни весьма тонкое дело, лучше всего использовать специальное приспособление, в противном случае велик шанс сломать кольцо и пойти в магазин за новым комплектом. Кольца устанавливаются в обратном порядке, сначала маслосъемное, затем нижнее компрессионное и так далее, до верхнего. У разных двигателей разное количество колец: в среднем три, но бывает и пять. Сами кольца отличаются друг от друга, маслоъемные отличаются от компрессионных и компрессионные различаются формой, размерами и материалом.

Все кольца заняли свои места на всех поршнях, поршни собраны с шатунами — можно приступать к установке поршней в цилиндры.

Но, предварительно, немного о поршнях (piston) и шатунах (connecting rod). Поршень на шатуне держится при помощи поршневого пальца, который, в свою очередь может быть закреплен в поршне при помощи стопорных колец, или быть запрессован. Во втором случае советую вам не пытаться запрессовать пальцы самостоятельно, для проведения этого процесса необходимо специальное оборудование — обратитесь к специалистам. Например туда, где вам будут «точить» блок цилиндров. В противном случае вы рискуете повредить новые поршни.

Перед установкой поршней в цилиндры необходимо правильно «развернуть» кольца.
То есть разрезы колец должны смотреть в определенные стороны, наиболее распространенный вариант — 120 градусов (звезда мерседес). В нашем случае маслосъемное кольцо состоит из двух колец, таким образом разворот составляет 90 градусов.
Далее на поршень надевается специальное приспособление (piston ring compressor**) для сжатия колец. Сжимайте кольца внимательно, не допускайте изменения положения колец относительно поршня. Обратите внимание на торчащую юбку поршня, это необходимо для правильной установки поршня. Опуская шатун в цилиндр, будьте предельно осторожны, не поцарапайте стенки. Если коленвал уже установлен в блок, наденьте на шпильки шатунов отрезки резинового шланга — это предотвратит шейку коленчатого вала от повреждений и упростит попадание шатуном на свое место. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на предмет специальных меток, указывающих правильное положение поршня в блоке цилиндров.
(** признаться я не помню как правильно по русски звучит название этого приспособления).

Убедившись в том, что piston ring compressor полностью прилегает к блоку, осторожно постучите в донце поршня неметаллическим предметом (например, рукояткой молотка)до полного опускания поршня в цилиндр.
Постоянно следите за прилеганием piston ring compressor к блоку, не допускайте образования щели — это может привести к поломке поршневого кольца. Повторите процедуру необходимое количество раз.

To be continued…

Сборка двигателя. Поршневая — ГАЗ 31, 3.4 л., 1995 года на DRIVE2

Продолжение.
После установки коленвала взялся за поршневую.
Сразу испугался, но потом успокоился и начал собирать.
Промерив цилиндры выяснилось что элипса нет и выработки тоже, даже если и есть то в пределах нормы.
Или сказалось высокое качество деталей или же наоборот очень низкое качество поршневых колец.
Зазор в замке верхнего компрессионного кольца был более 2 мм.


Потому что максимальный размер щупа у меня был 2 мм и он там как в проруби болтался.
Маслосъемные кольца были закоксованы и заклиневшие.
От сюда и расход масла и компрессия более 10 атм.
Кольца купил помягче, пользуясь опытом использования таких же.
фирмы "NE", бывшие "SM".

Про них писать не буду в инете про них кучу информации.
Лучше кольца менять чем расточка и ремонтные поршня, которых нет.
А если и есть, то не родные, а от ВАЗа.
Кольца к стати от ваз на 82,4.

Взял на "вырост", для подгонки.
Потому что пришлось каждое кольцо подгонять по щупу к своему цидлиндру.
Зазор должен быть от 0.22 до 0.30 я выбрал 0.25.
И не заклинит и не прослаблю.

Проверку колец производил следующим образом.
Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его с помощью поршня, вставляя его в цилиндр.

Сразу видно что кольца болшего размера.

Подтачиваем края колец под прямым углом и снова примеряем, пока не выйдем на 0.25.
Примерки лучше проводить по-чаще чтобы не прослабить.

и так много много раз.
8 поршней по 2 компрессионных и по одному маслосъемному из двух колец.
Кольца одеваем согласно инструкции.

Потом надеваем на поршень с кольцами специальную обжимку.


После обжима все это вставляем аккуратно в свой цилиндр стрелкой вперед.

Забыл отметить что поршни в сборе с шатунами остались я их не разъединял.
Вкладыш шатунный можно сразу вставить и смазать маслом.
Когда вся эта конструкция упрется в блок аккуратно деревянной ручкой молотка забиваем поршень с кольцами в цилиндр. поправляя шатун, чтобы он сел на свою шатунную шейку коленвала.



После уже прикручиваем шатунный бугель с вкладышем смазанным маслом.
И так 8 раз.
После каждого вставленного поршня прокручиваем коленвал проверяя плавность хода.

Продолжение следует…
На очереди ГБЦ


Смотрите также