8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как поменять цепь грм на классике


Описание процедуры замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 (2107) как с карбюраторным так и с инжекторным двигателем

На чтение 5 мин. Просмотров 144 Опубликовано

Классика жанра, ваз 2106 97 года выпуска. Это уже вторая замена цепи ГРМ на этой машине за месяц, поскольку в первый раз клиент привез «оригинальную ВАЗовскую» цепь, произведенную в соседнем подвале. Через месяц она растянулась и снова здравствуйте. Но все мы уже давно славим качество наших запчастей, поэтому пришлось проконсультироваться со знатоками авторынка и выбрать цепь на которую меньше всего поступило жалоб. Эксплуатация покажет!

Помимо цепи ГРМ поменяем воздушный фильтр, ремень генератора, башмак натяжителя, успокоитель и все звездочки, рез пошла такая песня.

За нетяжителем, успокоителем и ремнем генератора клиент пошел пешком, поскольку сразу не позаботился о покупке.

Инструмент и приспособления

Нам понадобится: специальный ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов. Так же понадобится стандартный набор ключей и головок.

Наша машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура замены особо не отличается.

Подготовительные операции

Вид под капотного пространства.

Двигатель ВАЗ 2106

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Осторожно не уроните ничего в карбюратор иначе придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Потому что если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Карбюратор.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Привод дросселя.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Затем снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой, ее тоже лучше заменить.

Постель распредвала.

Снимаем защиту снизу.

Защита.

Сливаем антифриз.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Крепление генератора.

Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.

Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.

Отсоединяем провода питания вентилятора охлаждения и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.

Ослабляем гайку натяжителя генератора и при помощи монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.

Установка верхней мертвой точки

Теперь вращаем коленвал за шкив волшебным ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, а также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.

Метки ВМТ.Метка распредвала.

А теперь самое интересное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив специальным ключом и откручиваем. Если нет такого можно включить пятую скорость, попросить друга нажать на тормоз и легким движением ключа открутить ее.

Гайка шкива коленвала.

Снимаем шкив. Откручиваем шесть болтов и три гайки на 10 сбоку, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.

Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.

Натяжитель цепи ГРМ.

На данной машине был установлен автоматический натяжитель. Наконец то до кого-то дошло!

Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем или метим отверстие для центровки.

Перед нами предстала удивительная картина.

Старая цепь ГРМ.
  1. предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.
  2. крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
  3. звездочка коленвала.

Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).

Привод вспомогательных агрегатов.

Снимаем все звезды и старую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.

Метка на блоке.

Установка новой цепи ГРМ

Ставим новые звезда на коленвал и привод вспомогательных агрегатов. Смазываем новую цепь ГРМ и устанавливаем ее на место.

Новая цепь ГРМ.

Сверху подкладываем под цепь любой инструмент для того что бы она ни сваливалась вниз.

Устанавливаем звездочку распредвала в цепь таким образом, что бы при установке на респредвал нисходящая ветвь цепи была натянута и все метки совпадали. Проворачиваем распредвал против часовой стрелки на небольшой угол и за коленвал возвращаем назад, таким образом, цепь натягивается и можно оценить правильность установки меток. Если метки не совпали, перебрасываем цепь на зуб и повторяем процедуру снова.

Устанавливаем натяжитель цепи на место и активируем его. Затягиваем все болты крепления звезд и контрим их. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встречаются и все метки встают на свое место, поздравляем себя с выполнением самой ответственной операции.

Смазываем герметиком прокладку крышки коленвала и устанавливаем ее на место.

Ставим шкив, затягиваем его и еще раз прокручиваем коленвал и проверяем все метки. Лучше перестраховаться, чем потом рвать волосы на всех местах и искать телефон моториста.

Откручиваем гайку на 13 трамблера и вынув его проворачиваем бегунок так что бы он смотрел на контакт четвертого цилиндра. Ставим трамблер на место, но помним, что после окончательной сборки придется выставить зажигание. Останавливаться на этом не будем, так как процедуру настройки на ВАЗ 2106 можно найти в интернете.

Если интересно то видео об установке зажигания в конце статьи.

Ставим на место все что сняли, в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз, заводим, регулируем зажигание. Вот и подошла к концу ваша первая замена цепи ГРМ.

Видео замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Видео установки зажигания и распредвала на карбюраторной ВАЗ 2106


Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла!

Практическое руководство: замена цепи привода ГРМ

7 лет назад | слов: Иэн Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи привода ГРМ - занятие не из приятных. Это не дает вам никакой дополнительной силы, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия, и это не похоже на установку блестящей детали из сплава, где каждый в паддоке для пит-стопа может полюбоваться вашей блестящей работой.Тем не менее, работа абсолютно критична, так как сломанная или ослабленная цепь, из-за которой ваши распредвалы пропускают зуб, может привести к тому, что чернобыльская катастрофа будет воспроизведена между вашими ногами, а ремонт стоит более 2500 долларов. В основном это механическая страховка.

Цепь газораспределительного механизма (естественно, только на четырехтактных двигателях) выполняет важную работу по удержанию распределительного вала - и, следовательно, открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов - в точном согласовании с коленвалом. У старой школы были надежные шестерни, поворачивающие распределительный вал с помощью толкателей, передающих усилие на клапаны, однако более легкая и мощная технология верхнего кулачка позволила заменить эти шестерни на цепь.

Цепи привода ГРМ в наши дни довольно прочные и редко нуждаются в замене, но лучше перестраховаться. Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по замене. Кроме того, проверяйте провисание цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов, потянув за цепь в верхней части звездочки распределительного вала и наблюдая, какой люфт есть - больше, чем ползуба
, и пора заменить ее. . Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается правильно.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
  • Шестигранный ключ
  • Проволока
  • Плоскогубцы
  • Магнит
  • Штангенциркуль
  • Клещи для стопорных колец
  • Пистолет ударный
  • Динамометрический ключ
  • Съемник маховика

Сколько это будет стоить

Я.
  • Время работы: 1.5 часов
  • Цепь привода ГРМ: 60 $

1. Зачистите и снимите кулачки

Перед тем как начать, тщательно вымойте велосипед, чтобы песок и песок не попали в двигатель. Снимите седло и бак, а затем следуйте инструкциям из истории регулировки зазора клапанов, рассказанной два месяца назад (щелкните здесь, чтобы просмотреть), чтобы снять распредвалы. Нет необходимости снимать ковши и прокладки, если клапаны уже отрегулированы.

2. Снимите вытяжную шестерню стартера.

.

Большинство цепей привода ГРМ представляют собой единую петлю, которую никогда не разрывают и не соединяют.Вместо этого они заменяются целиком вокруг звездочки кривошипа (за маховиком). Чтобы получить доступ, велосипеды со стартером потребуют снятия выкидной шестерни и, возможно, даже самого стартера - если уплотнение с крышкой маховика жесткое.

3. Снимите крышку маховика

При снятых стартерном двигателе и выжимной шестерне осторожно снимите крышку маховика, статор и прокладку. Следите за тем, где должны быть болты, поскольку они часто имеют разную длину вокруг крышки.Не снимайте крышку только с одной точки, так как она может треснуть. Вместо этого аккуратно поработайте небольшой отверткой.

4. Очистите маховик и движущиеся детали

Имея свободный доступ к левой стороне двигателя, сейчас самое время тщательно очистить доступные части. Несмотря на то, что разные масла обладают лучшими моющими качествами, чем другие, даже самые качественные масла со временем и при использовании могут образовывать некоторое количество сажи и грязи. Нанесите спрей для обезжиривания и кисть, если необходимо.

5. Снимите гайку маховика

Гайка маховика - одно из самых надежных креплений на вашем велосипеде. Хотя можно заблокировать двигатель, чтобы предотвратить проворачивание маховика, а затем открутить гайку гаечным ключом, нагрузка на двигатель и вероятность чего-то согнуть означают, что это не идеальный метод. Вместо этого здесь определенно подойдет пневматический или электрический пистолет-погремушка.

6. Снимите маховик

Единственный специальный инструмент, необходимый для этой работы, - съемник маховика, предназначенный для снятия маховика с конического конца коленчатого вала.Просто навинтите гайку на конец маховика, а затем корпус основного съемника на сам маховик. По мере затягивания болта на съемнике маховик будет сниматься с конца коленчатого вала.

7. Снимите шестерню стартера

.

Снимая маховик, обязательно возьмите шпонку (полукруглый металлический диск, который соединяет два компонента вместе) из паза на коленчатом валу. Затем снимите большую шестерню стартера с коленчатого вала, чтобы открыть цепь привода ГРМ.

8. Снимите направляющую цепи привода ГРМ

.

Последний шаг перед снятием цепи - это снятие направляющей цепи привода ГРМ. Здесь устанавливается нижний конец ползуна задней цепи привода ГРМ, и он предназначен для удержания цепи на правильном зубе кривошипно-шатунного механизма, поэтому вы не рискуете пропустить зуб при регулировке зазоров клапанов. Просто снимите два болта, удерживающих его на месте.

9. Заменить цепь

Когда все снято, просто дайте цепи упасть и вытащите ее единой петлей вокруг коленчатого вала.Чтобы надеть новую цепь, обвяжите вокруг нее кусок проволоки и проденьте ее сквозь корпуса, позволяя вытянуть цепь вверх. На этой фотографии показана новая цепь до того, как она будет вставлена ​​в корпуса двигателя.

10. Соберите двигатель

После установки новой цепи повторная сборка производится в обратном порядке, включая шаги из предыдущего рассказа о регулировке клапана. Важнейшим аспектом повторной сборки является получение правильного момента затяжки гайки маховика.Если вы пользуетесь гремучим ружьем и не уверены в себе, попросите о помощи механика или знакомого, который знает, что они делают.

Натяжитель цепи привода ГРМ

Как следует из названия, автоматический натяжитель цепи ГРМ автоматически применяет правильное натяжение цепи ГРМ, нажимая на ползунок задней цепи ГРМ. Это, в свою очередь, компенсирует провисание цепи, поскольку цепь естественным образом растягивается и ослабляется. Чтобы снять натяжение цепи, просто снимите болт крышки на задней части натяжителя, затем открутите болт до щелчка, в результате чего натяжитель автоматически отключается.При повторном натяжении цепи наматывайте болт до тех пор, пока не почувствуете аналогичный щелчок, и натяжитель автоматически настроится на правильное натяжение.

Ползун цепи привода ГРМ

Хотя нет необходимости снимать передний ползун при замене цепи привода ГРМ, вы это делаете, когда снимаете головку для замены поршня. Уловка состоит в том, чтобы правильно установить слайдер при его переустановке. На этой фотографии показано ковшеобразное сиденье, в котором находится нижний конец переднего ползуна, а также противовес (полукруглое устройство), используемое на большинстве современных грохотов для уменьшения вибрации двигателя.

Хотите просматривать эту статью в виде журнала? Возьмите себе печатное или цифровое издание ноябрьского выпуска Transmoto за 2013 год (№ 37).

.

Как заменить цепь

Есть много новичков в велоспорте, которые не знают, что велосипедная цепь считается «расходным материалом», который, как ожидается, периодически заменять.

Обычно они узнают об этом, когда их байк больше не переключается. плавно, или они испытывают проскальзывание цепи при вращении педалей. (Если это возникает, когда вы стоите, это может быть очень болезненно, если вы рухнете вниз на верхнюю трубу велосипеда).

Часто вы можете обойтись без игнорирования вашей цепочки, за исключением немного масла время от времени, но вы пожалеете об этом.

Когда цепи изнашиваются, часто нет легко видимых признаков того, что они это делают. Они выглядят так же, как и новые, просто немного грязнее. Но цепи изнашиваются странным образом: они "протяжение".

Теперь цепи на самом деле не растягиваются в обычном смысле этого слова. слово.Если вы измерили старую и новую цепь, каждое звено старая изношенная цепь будет такой же длины, как звено новой цепи, но старая цепочка будет длиннее. Вы могли кропотливо посчитайте количество ссылок, чтобы убедиться, что их было одинаковое количество ссылок того же размера. Тем не менее, старая сеть все равно будет дольше.

Секрет: Цепи изнашивают соединительные штифты, которые держите ссылки вместе.Штифты шлифуются всей вашей цепочка подбирается с дороги.

Этот износ трудно увидеть, потому что он спрятан между двумя внешними боковые пластины цепи.

Две внешние боковые пластины плотно прилегают к штифту цепи, и там обычно не происходит износа. Две внутренние пластины предназначен для поворота вокруг штифта цепи каждый раз, когда цепь вращается передача.Это повторяющееся движение медленно шлифует диаметр штифта. вниз.

Медленно, с течением времени, эффективный диаметр этих штифтов увеличивается. меньше, а в некоторых случаях в них появляются рощицы. В кроме того, отверстия во внутреннем комплекте боковых пластин (или втулки в этих отверстиях) приобретают слегка овальную форму.

"Растяжение" цепи - это просто скопление небольшой износ на многих штифтах. Обычно звено цепи составляет половину дюйм от контакта до контакта и один полный дюйм от начала одной ссылки в начало следующей ссылки (Ага, измеряется в дюймы, а не сантиметры, так было всегда). Когда штифты изнашиваются, общее расстояние между ними увеличивается


На этом изображении показан износ пальца.
Обратите внимание на рощу, указанную стрелкой. Этот износ был вызвано примерно 2000 миль езды по песчаному климат. Кликните по изображению для увеличения.

И что?

Какая разница, "растягивается" ли цепь? Вы делаете (или должны), и вот почему.

Изношенная цепь чуть меньше длиннее между штифтами и плохо сцепляется с шестернями на велосипеде, все они тщательно сделаны, чтобы идеально сочетаться когда штифты находятся на расстоянии полдюйма друг от друга.Поскольку штифты перемещаются дальше друг от друга, они останавливаются на другая часть зуба шестерни. Вместо птенцов плавно в полости между зубьями шестерни они приземляются на поверхность следующего зуба шестерни и начните износ этого зуба вниз. На фото справа показано, что может произойти, если вы отпусти ситуацию.

Черная звезда была от заброшенного (но часто ездившего) велосипед, а кольцо серебристого цвета новое.Обратите внимание на уродливые картина износа, при которой передний край каждого зуба плохо изношены. У этого велосипеда был плохой случай пропуска цепи и плохое переключение передач.

Установка новой цепи на изношенные звенья цепи приведет к ухудшению качества цепи пропускать. Таким образом, пренебрежение цепью означает, что вам нужно заменить , а не только цепь (довольно дешевая), но теперь вы также должны заменить цепные кольца и, вероятно, несколько зубцов на заднем блоке шестерен, как хорошо.Это может обойтись дорого, особенно если ваши задние шестерни подлежит замене. Своевременная замена цепей намного дешевле.

Как часто менять цепи

Практическое правило заключается в том, что вы должны заменять вашу цепь ДО того, как цепь растянулась до такой степени, что составляет фут и одну восьмерку дюйм.

Проверить это просто:

  • Переключитесь на большую и большую передачу.(Дает хорошее длинное место измерять).
  • Положите велосипед на левый бок.
  • Положите линейку или ленту на верхний отрезок цепи так, чтобы нулевая метка находится в мертвой точке на одном из штифтов цепи. Держать он там очень устойчивый.
  • Проверьте другой конец линейки. В новой сети это будет быть мертвой точкой на другом штифте цепи.
  • Если центр штифта цепи находится менее чем на 1/16 от конца линейкой все нормально.
  • Между 16 и 8 вам следует подумать об изменении цепь при первой же возможности.
  • Если центр штифта цепи на 1/8 дюйма от конца линейка пора менять свою цепочку.

Вы можете проехать от 2000 до 20 000 миль на велосипеде. цепь, прежде чем она потребует замены.Все зависит от того, сколько песок и грязь накапливаются на цепи, и ваш стиль крутить педали.

Вам понадобится инструментов:

Веломагазин имеет изящный инструмент для измерения цепочки «Растяжка». но он не точнее хорошей линейки. Вы можете получить их дважды проверьте свои измерения, когда вы едете вниз, чтобы купить новый цепь.

Вы можете попросить их установить для вас новую цепочку, или вы можете это сделать сами.Это навык, который полезно знать, если вы сломаетесь цепь миль от любого места.

Вам понадобится инструмент для цепей . Цепной инструмент используется для выталкивания стержня из цепи, чтобы вы могли out ссылки, чтобы сделать его нужной длины. Вам нужно сделать это с каждой новой цепочкой. Будьте готовы заплатить менее 14 долларов за хороший цепной инструмент.

Есть несколько моделей на выбор. Я предпочитаю один маленький Достаточно, чтобы носить его в сумке для велосипеда.

Нет обычных бытовых инструментов, которые бы удовлетворительно выполняли удаление и повторная установка штифтов цепи. Тебе это действительно нужно орудие труда.

Обратите внимание, что есть цепи некоторых брендов, которые имеют ссылка "легко открыть".Для их открытия часто не требуются инструменты. цепь. При засорении песком масла это может быть затруднительно. открываться, и самым быстрым способом по-прежнему может быть цепной инструмент. Даже с легким открытым звеном вам понадобится цепной инструмент для регулировки длины новая сеть.

Другие полезные (но не важные) предметы для этой задачи включают пару хирургических перчаток (купите коробку в аптеке) и небольшой U-образный кусок жесткой проволоки (плечики), который можно использовать для ослабьте цепь, стянув звенья вместе, чтобы освободить «живот» в цепочке.Обратите внимание, что инструмент цепочки на фото слева (вверху) идет такой кусок проволоки. Однако их легко сделать.

Снимите старую цепь

Снятие старой цепи с велосипеда - первая задача, которую требуется цепной инструмент.

Прежде чем начать, запомните, как работает цепочка. через Derailer, если вы впервые меняете цепь.Вам нужно вернуть его таким образом при установке нового один.

Вот как использовать цепной инструмент. Установите цепь поперек шлицевых губок цепного инструмента так, чтобы одна из цепей штифты совпадают с прорезью. Затем закрутите съемник штифтов до оправка контактирует со штифтом цепи. Убедиться все ровно идеально, а потом начинаем крутить ручку выталкивая штифт.

Не выталкивайте штифт полностью. Если да, то вернуть его обратно будет очень сложно. Всегда останавливайтесь, когда штифт свешивается из боковой пластины напротив оправки. Как ты знаешь, когда остановиться? Ну иди медленно и помни булавку такой же ширины, как цепь, поэтому почти эта ширина будет свисать когда достаточно далеко.Кроме того, будет небольшое увеличение в сопротивление, когда вы «достаточно далеко». Эта сопротивление вызвано тем, что концы штифта немного толще, чем середина, и эта жирная часть должна протиснуться через боковую пластину.

Периодически останавливайтесь, прежде чем нажимать на штифт все Выходи и посмотри, сможешь ли ты еще разорвать цепь.(Все нормально если штифт немного выходит внутрь пластины, потому что слегка изгибая цепь из стороны в сторону, преодолеет этот). Снятие СТАРОЙ цепи с велосипеда является правильным время поэкспериментировать с этим, а не в сети NEW. После пара пытается, это становится второй натурой.

Как вы наконец разорвите цепь, если это первая раз уж вы меняли цепь СМОТРЕТЬ Дерайлер .Это будет качаться назад. Внимательно обратите внимание на то, как через него проходила цепь. Это выглядит иначе в этом повернутом назад режиме. Вы должны направить это то же при повторной сборке.

Повесьте

Хорошо, теперь у вас снята старая грязная цепь. Не бросай это только пока. Мы будем использовать эту цепочку для регулировки размера нового цепь. (Цепи всегда кажутся на несколько ссылок длиннее, чем вы необходимость).Вы можете пересчитать ссылки в старом и снова в новом цепочку, а затем используйте инструмент для цепочки, чтобы удалить излишки ссылки.

Но мой быстрый способ - взять старые и новую цепь и вешаю на горизонтальный гвоздь (без головки), который я загнал в гараж именно с этой целью. Повесьте их конец цепи, не имеющий штифта цепи выступающие.

На фото справа старая цепь у стены и чистая новая цепь находится ближе всего к камере. Обратите внимание, что все звенья цепи выстраиваются в линию вверху цепи.

Но из-за "растяжения" цепи вы увидите, что они не выстраиваются в линию, когда вы спускаетесь дальше по цепочке.

В тяжелых случаях это приведет к неправильному подсчету количество звеньев, и ваша новая цепочка будет на одно звено слишком длинной при его установке.

Здесь видно, что возле нижняя часть цепи, звенья отключены, старая цепь штифты свисают на середине звена нового цепь.

Чтобы получить правильный номер или ссылки, вам нужно спуститься по цепью пальцами поднимая старую цепь когда-либо он не совмещен с новой цепью.Подними это пока его штыри не выровняются. Затем опустите еще немного и поднимите еще раз. Вы можете быстро сделать этот трюк с подъемом и выравниванием, (я нашел примерно три раза), пока вы не дойдете до дна. Возьмите звено новой цепи, соответствующее низу звено старой цепи.

Обратите внимание, на какой пин вы должны нажать эту ссылку по сравнению с старая цепь.Это будет самая нижняя булавка, так как цепочка висит на гвозде.

Теперь возьмите свой надежный инструмент для цепей и нажмите на этот штифт ПОЧТИ вне. Вот где ты действительно ударишься, если нажмешь это слишком далеко. На самом деле, если вы это сделаете, будет легче пробить следующий заколите (на большом куске цепи) полностью, выбросьте два боковые пластины, которые таким образом будут освобождены, затем переверните маленький кусок цепи и снова присоедините его к большому, а затем ОСТОРОЖНО вставьте штифт на противоположном конце этого же звена почти (но не совсем).Поверьте мне на слово, это легче, чем пытаясь убедить ослабленный штифт вернуться в боковую пластину.

У вас должно получиться что-то вроде этого.

Note Pin можно было немного подтолкнуть дальше, но этого было достаточно, чтобы разорвать цепь.

Штифт должен выступать из ДЛИННОГО отрезка цепи, а короткий кусок можно выбросить.Если штифт торчит короткого отрезка цепи, вы вытолкнули не ту булавку, и вы придется снова присоединить к цепи (см. ниже) и нажать другой штифт вне.

Наденьте новую цепь

Пришло время снова надеть цепь на велосипед.

После регулировки размера цепи ее необходимо снова надеть. велосипед.Поскольку цепь проходит через заднюю часть рамы треугольник, вы не можете просто собрать цепочку, а затем надеть ее на велосипед.

Я считаю, что проще всего это сделать, положив велосипед слева сторона.

Примечание: , если ваши шкивы переключателя теперь чрезмерно изношены отличное время для их замены.Получите новый набор от ваш местный веломагазин (вам нужно сообщить им название и модель номер вашего Derailer). Вам может понадобиться шестигранный ключ для открутите болты, которые их удерживают.

Проще всего это продеть (пока не соединенные) концы через оба детали, примерно на нормальном пути цепи. Но сначала полностью запустите передний переключатель (через наименьшую цепь кольцо) и переместите задний переключатель на самую маленькую шестерню группы.

Таким образом, у вас будет максимальный резерв для работы, а не приходится бороться с натяжением пружины заднего переключателя.

Протяните цепь через передний переключатель с заднего моста и сторона самого маленького цепного кольца (полностью отсутствуют обе передние звезды, просто положите его на каретку рядом со звездочками). Позволять достаточно свисать, чтобы добраться до середины пути к заднему переключателю.

Оберните другой конец цепи сзади. сторона самой маленькой шестерни, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ верхнего переключателя шкив (помните, что вы должны тянуть рычаг переключателя (некоторые раз называемой клеткой для переключения передач) в нормальное положение против его пружины). Затем вниз и ЗА нижним шкив и к другому концу цепи.(См. Красную линию на право)

Остерегайтесь металлических язычков на некоторых моделях Derailer рука. Не зацикливайтесь на этих вкладках, идите за ними, между левая и правая руки.

Теперь вы готовы соединить два конца цепочки. вместе.Осторожно протолкните узкий конец цепи между боковые пластины другого конца. Выровняйте его так, чтобы штифт в соответствии с отверстием в ссылке.

Используйте свой цепной инструмент для привода обратно в , как показано здесь. Если вы будете осторожны, когда натягивая цепь обратно на велосипед, штифт будет указывать подальше от велосипеда, что упрощает использование цепи орудие труда.Однако это не проблема, и вы можете получить булавку указывая в любую сторону, просто перевернув цепь перед вы нанизываете его.

Вдавите штифт, пока он не встанет на одном уровне с другой стороной, и не дальше. Снимите цепной инструмент.

Вы обнаружите, что на этом звене цепь жесткая. Это потому что боковые пластины плотно прижаты друг к другу цепной инструмент.Согните цепь, согнув ее Руки.

Согните его вверх и вниз (так, как это было изгиб), а также влево и вправо (как это не было изгиб). Это освободит боковые пластины, так что цепь будет сгибаться немного легче. Иногда небольшой обычный винт приводное лезвие можно вставить между внешними боковыми пластинами и слегка скрученный, чтобы раздвинуть пластины, образуя гладкую цепь движение.

Теперь наденьте цепь на переднюю звезду и проверните это несколько раз медленно. Следите за перегибами, проходящими через задний переключатель. Если Derailer подпрыгивает или дергается, это знак что ссылка, к которой вы присоединились, все еще жесткая.

Смажьте вашу новую цепь маслом.

Смазка, покрывающая вашу новую цепь, в первую очередь ингибитор ржавчины и не обеспечивает надлежащую смазку.Масло добавьте по 1 капле масла на каждый штифт (нанесите на верхнюю часть цепь). Затем сотрите излишки.

Нет переключателя?

Если ваш велосипед односкоростной или имеет заднюю ступицу с редуктором, процедура замены вашей цепи отличается только в небольшом путь.

Возможно, вы сможете снять старую цепь, не ослабляя заднее колесо из-за "растяжения" цепи, но при установке новой цепи возникнут проблемы, поскольку она может быть слишком тугой чтобы вставить последний штифт.Если да, ослабьте болты, удерживающие заднее колесо и сдвиньте его вперед или снимите колесо целиком.

При замене колеса не натягивайте цепь так сильно, чтобы в этом нет игры. Вы должны уметь тянуть нижнюю часть цепь вниз примерно с полдюйма до полного дюйма. Если нет, то это тоже плотно и изнашивает ваше снаряжение без надобности.

Нет старой цепи?

Иногда на велосипед нужно надеть цепь, а у тебя нет старый, чтобы использовать, чтобы получить правильную длину новой цепи.

Это может произойти, когда вы собираете новый велосипед из деталей или вы порваете цепь во время катания и пренебрегаете тем, чтобы принести куски Главная.

В этом случае оберните цепь вокруг самой большой передней звезды, и через самую большую заднюю шестерню, и через Derailer. Затем потяните концы вместе на нижнем участке цепи, перекрывая их, пока задний рычаг переключения передач направлен как можно дальше вперед. идти.Убедитесь, что эти два конца цепи потянуты в линию, а не вниз или в сторону, но следуйте естественному пути, по которому пойдет цепь.

Отметьте звено, которое совпадает с концом цепи при переключении с рельсов. рука полностью выдвинута вперед. Вам понадобится немного лишней длины в цепь для облегчения переключения, поэтому добавьте минимум два звена, может быть, три если ваша пружина переключателя действительно жесткая.

Это щелчок

С помощью инструмента для цепей (и почти невозможно без одного).Платит за возможность делать эту работу себя, и это не сложно. Звезды и винтики вы сэкономить, заменив вашу цепь, намного дороже заменить.

Так что возьмите линейку, бегите к велосипеду и измерьте цепь. Если это слишком долго, вместо того, чтобы платить велосипедному магазину это (каждый раз), заплатите им за инструмент цепи (один раз) и сделайте это по своему усмотрению. я.Это 10-минутная работа, и ее стоит знать.

.Цепь ГРМ

и ремень ГРМ: в чем разница?

Цепи ГРМ и ремни ГРМ - Владельцы автомобилей часто путают эти две части двигателя. Оба выполняют функцию координации вращения распределительного и коленчатого валов, чтобы управлять клапанами двигателя и синхронизацией. Однако есть некоторые важные отличия, которые делают одно лучше другого. Итак, давайте исследуем реальную разницу между цепью ГРМ и ремнем ГРМ и выясним, какой из них лучше.

Полное сравнение - цепь привода ГРМ и ремень привода ГРМ

Трудно ответить на этот вопрос, поскольку и цепь привода ГРМ, и ремень привода ГРМ служат в автомобиле для одной и той же цели. Несмотря на то, что у них одна и та же работа, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, которые делают их непохожими друг на друга. Итак, давайте начнем рисовать полную разницу, чтобы лучше понять эти две части двигателя.

1. Ремень ГРМ

importance of timing chain vs. timing belt Понимание назначения цепи ГРМ по сравнению с ремнем ГРМ

Одним из ключевых новшеств 1960-х годов был ремень ГРМ.Этот ремень был изобретен, принимая во внимание сложность двигателя транспортного средства и повышенное значение автомобилей в жизни человека. Это компонент двигателей внутреннего сгорания, который координирует вращение между распределительным валом и коленчатым валом. Этот ремень собирается рядом с гидравлическими натяжителями газораспределительного механизма, так что он поддерживает сбалансированное движение в течение всего цикла двигателя и сохраняет синхронизацию на гусенице.

Ремень ГРМ изготовлен из резины и содержит стекловолокно для повышения прочности. Поэтому со временем он обычно изнашивается.Когда этот ремень вращается, он не издает много шума и работает довольно тихо. Большинство производителей автомобилей советуют менять эти ремни ГРМ после 60 000 миль пробега.

2. Цепь привода синхронизации

Does your car have timing chain vs. timing belt Сильные и слабые стороны цепи привода ГРМ по сравнению с ремнем привода ГРМ

>> Подержанный автомобиль из Японии по самым выгодным ценам можно найти здесь <<

В отличие от этого, цепь привода ГРМ представляет собой металлическую цепь, которая объединяет коленчатый вал и распределительный вал, чтобы заставить их вращаться синхронно. Одним из основных преимуществ использования цепи ГРМ перед ремнем является ее долговечность.К счастью, эти цепи не нужно заменять через несколько километров. Их хватит на весь срок службы двигателя вашего автомобиля. Кроме того, они содержат натяжители, которые помогают поддерживать их точную работу и предотвращают расшатывание.

Цепи привода ГРМ сильно зависят от давления масла в двигателе. Если давление масла низкое или непостоянное, это может повлиять на работу цепи и повлиять на синхронизацию двигателя. Итак, вы можете прочитать некоторые советы по обслуживанию автомобилей, чтобы узнать, как немедленно исправить эти цепи.В отличие от ремней ГРМ, цепи ГРМ громче, тяжелее и более устойчивы при обрыве.

ПОДРОБНЕЕ:

Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу между зубчатым ремнем и цепью привода ГРМ более подробно:

3. Почему ремень ГРМ предпочтительнее цепи?

Есть две основные причины этого основного факта.

Во-первых, стоимость производства ремня ГРМ намного ниже, чем у цепи ГРМ.Как очевидное следствие, из-за огромной разницы в ценах продаваемость автомобиля с ремнем намного выше, чем с цепным. Эта тенденция особенно популярна на рынке дешевых автомобилей, где цены имеют наибольшее значение, а большинство покупателей не имеют инженерного и технического понимания плюсов и минусов ремня и цепи. Обычно покупатели в этой нише на автомобильном рынке так мало заботятся о том, чего они на самом деле хотят от своего двигателя, по сравнению с основной заботой о своем кармане. Поэтому производство автомобилей с ремнями намного выгоднее, чем с цепями.

Во-вторых, двигатели с ремнем ГРМ работают с меньшим уровнем шума. Понятно, что все любят бесшумную машину, но существует также неправильное представление о низком уровне шума как о высоком качестве и новом состоянии автомобиля. В долгосрочной перспективе ремень ГРМ не оправдает ожиданий, поскольку его необходимо заменять каждые 60 000–100 000 миль и пять-семь лет. Ремень стоит дешево в изготовлении, но требует больших затрат на замену из-за сложного технического процесса. Кроме того, водяной насос и натяжные устройства также необходимо заменить ремнем, что означает больше деталей и больше труда.

Наконец, могут быть другие небольшие причины:

  • Более высокая точность синхронизации, ведущая к более высокой производительности и снижению выбросов газов
  • Пониженное трение и потребность в смазке
  • Редкий выход из строя ремня причиняет гораздо меньший ущерб автомобилям, чем разрыв цепи

Заключение

Наконец, мы установили основные отличия - цепь ГРМ от ремня ГРМ . У обоих есть свои сильные и слабые стороны. Если вы в порядке с обслуживанием вашего автомобиля, ремень ГРМ - лучший вариант.Но для тех, кто не озабочен обслуживанием своего автомобиля, они, вероятно, могут придерживаться цепи привода ГРМ.

Причинами большей популярности часового пояса в автомобилях являются низкая стоимость производства и низкий уровень шума при работе.

.

Смотрите также