8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как подвести колодки на газели


Как развести колодки на "Газели": пошаговое описание

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля "Газель" и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на "Газели".

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом - на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на "Газели", а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как развести колодки на "Газели"

Последовательность действий следующая:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
  2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
  3. Установите рычаг коробки передач в положении "нейтраль", ручник - опущен, вывесите регулируемое колесо.
  4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя - скрывает законтргаенный эксцентрик.
  5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
  6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза - 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Замена задних колодок и воскрешение ручника! — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2006 года на DRIVE2

ТЗПочему то все знакомые газелисты мне говорили что невозможно добиться что бы ручник работал нормально и проще просто на него забить…но я не ищу легких путей и всё же решил разобраться с ним раз и на всегда сделав всё на совесть .

К тому же мне было очень жалко постоянно мучает стартер… Что бы оставить машину без движения приходилось каждый раз глушить двс и втыкать скорость, а если надо ее чуть чуть передвинуть то снова заводить и повторять все действия по новой . Не знаю сколько бы еще стартер выдержал такое издевательское отношение .

Собственно фото процесса не делал так как было не до этого так что пришлось взять скрины с одного из сайтов

Собственно эти болты кто то потерял (или не стал ставить) еще до меня … Интересно есть ли последствия если ездить без них

Не стоит лупить чем либо по барабану с обратной стороны, есть большой риск сколоть его.

Себе я сделал крючек из проволоки от электрода

Сняв один из барабанов вылетели две пожеванные тарелки и лопнувшая пружина

Чудо-специалисты потеряли или выкинули пружинки и штоки которым разводятся колодки просто выпали и болтались в воздухе

Как раз та злосчастная пружинка на поиски которой я убил пол дня матаясь по магазинам…в двух местах мне пытались впарить эти пружинки с комплектом чего то там по цене в 1200-1400о


После сборки стоит развести колодки . Так же пришлось купить два боковых троса ручника…точнее сначала купил один из за того что на старом лопнула изоляция . При разборке оказалось что у второго было оторвано крепление в районе грязезащитного щитка …но это выяснилось слишком поздно да и тросик нашёлся только в магазине на другом конце города поэтому пришлось сборку перенести на следующий день .

Что же мы имеем в итоге: наконец-то начали работать задние тормоза, ручник работает на отлично и затягивается не больше чем на 5-7 щелчков, а росказни о том что как ты пытайся ручник работать не будет оказалось просто нежеланием людей разобраться в проблеме .

Замена задних тормозных колодок и цилиндров. — ГАЗ Газель, 2.8 л., 2011 года на DRIVE2

Всем здравствуйте!
В общем из названия понятно о чем речь пойдёт. :-)
Собирался менять только колодки. Хотя проблема с тормозами имела место быть. Но об этом по порядку.
Как всегда, всё начинается с похода в авто-магазин за покупкой нужных деталей:

колодки + цилиндры тормозные, за ними пришлось идти ещё раз


Далее процесс:

колёсья сняты, болты барабанов в положении


вот оно…


Открывшаяся глазу картина, в виде отслоившейся накладки от колодки (на другой стороне таже картина). О наличии таких накладок на колодке знал.Видел через смотровые отверстия при регулировках эксцентриками.

снято с ТС


снято с другой стороны+цилиндр тормозной, о них отдельно напишу


Была у меня не большая проблема с тормозами.Тормозила машина со второго нажатия на педаль тормоза. Т.е. первое нажатие проваливалась, а со второго происходило "схватывание".
В крайней поездке до четырёх накачиваний уже доходить стало. Тормозная жидкость не уходила и это как то не укладывалось. Честно сказать, грешил на главный тормозной. Сняв пыльники с тормозных цилиндров глазу открылась картина небольшого пропуска тормозухи с той и другой стороны цилиндров.

вот


Ну чтож идём второй раз в магазин, но уже за цилиндрами, т.к. о их неисправности я и не думал.
При отворачивании штуцера от цилиндра, начали "слизываться" грани. Хотя от тройника на заднем мосту всё открутилось без проблем.

мелочь тормозящая процесс


Откручивал со снятого цилиндра зажатым в тисочки с помощью газового ключа, кот.по началу у меня на момент откручивания не было, а жаль, может и грани сохранил бы :-(

нулевой размер


Всё собрал на место.

конечный результат


Отец принёс трубки тормозные медные. Заменил те которые стояли. Кстати, те кот.стояли на машине металлические.
Соединил трубки, прокачали с женой тормоза.Заметили, все задействованы :-))
Отрегулировал эксцентриком зазор между колодками и барабанами, настроил ручник.
И…
Тормоза ОФИГЕННЫЕ! Оказывается я уже отвык от таких тормозов. :-))

Но есть одно, но…
Это маленькое подтекание из под штуцеров заменённой медной трубки. Чё за фигня так и не понял, буду исправлять завтра.

P.s.: С крайней поездки в Москву, увидел когда снял колесо:

внутрянкой где то плюхнул

Спасибо за внимание!
Всем добра и удачи!
Берегите себя!

Немного о тормозах Газели. — ГАЗ Газель, 2.4 л., 2006 года на DRIVE2

Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.

Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).

Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.

Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.

ГАЗ 24 Ver. 2.0 › Бортжурнал › Замена колодок, передних тормозных цилиндров и регулировка эксцентриков

В очередной раз менял у себя тормозные цилиндры и решил сделать запись как это делается с некоторыми нюансами т.к когда сам первый раз полез наворотил много плохих вещей по незнанке, с первого взгляда вроде все просто, но очень много мелочей. Такой информации полным полно, но и моя будет не лишней, мало ли кому пригодится. Если что то не так поправьте.
И так начнем с самого начала. Когда я только приобрел сей корабль, то изначально при торможении его тянуло влево, потом само по себе начало тянуть в право и тд, каждый день по новому, но было не очень критично. В один прекрасный момент когда я ехал домой по перевалам еще и начало трясти руль при торможении, в общем полез я смотреть че там такое. Разобрал, изучил и высмотрел что на левом колесе верхнему цилиндру хана, чуть подтекал и сам поршень чуть вылез вперед, ну ладно купил, поставил, подумал и поехал купил еще 3шт пока деньги были, раз менять так все. Начал ставить и оказалось что один не тот мне дали т.е 3 левых и один правый, а нужно два левых и два правых, поменять уже не получалось так как был вечер, ну что делать, оставлю из старых один более менее живой и пойдет, подумал я, но это и была моя фатальная ошибка, этот более менее живой потек буквально через пол месяца.
Ну ладно, а теперь перейдем не посредственно к замене.
Снял колесо и барабан, все в тормозухе.

Потек нижний цилиндр, верхний на грани.

Для легкого снятия барабана в нем есть отверстия с резьбой под болт для того что бы можно было барабан выдавить со ступицы. До того как узнать про этот метод я лупил по барабану киянкой.

Дальше нужно снять стягивающие пружины и фиксаторы колодок или как они там.


Откручиваем колодку и тормозной цилиндр, с обратной стороны ключ на 19 придерживая ключом на 8

Этот болт по совместительству еще и регулировочный, но об этом ниже. Дальше откручиваем от цилиндра магистраль, ключ на 17( жидкость сразу потечет, по этому лучше предварительно под крышку бачка тормозухи подложить кусочек пленки что бы создать ваккум и жидкость не так сильно будет вытекать) и все цилиндр освобожден, оба цилиндра, что верхний что нижний, демонтируются идентично. Вот эти болты не трогаем, заводская регулировка.


Перед началом сборки нужно проверить все на наличие повреждений, выработки тд что бы не разбирать еще раз. Накладки не должны иметь трещин, заклепки не должны болтаться, пружины должны быть жесткими и самое главное посмотреть остаточную толщину накладки и при необходимости заменить. Еще советую обратить внимание на на носик колодки он не должен быть сточен как это было у меня.

Сточенный носик


Если так будет то по мере износа барабана и накладки поршень может вылезти, как вот тут вот и прощай передний контур, хорошо если это будет как у меня, около дома при парковке, а если где нибудь в городе.
При полностью сведенных эксцентриках барабан должен свободно вращаться, а не цеплять, эдакая золотая серединка. Так же нужно сразу повернуть прорезь на цилиндре вертикально, что бы потом не мучатся. При сборке важно сразу правильно установить эксцентрик в колодку.
Просто когда уже наживил гайку, то очень трудно опять сажать эксцентрик на свое место
Дальше собираем все в обратном порядке. На всякий случай можно убедится что носик колодки попал в прорезь на поршне цилиндра. После установки колодок, фиксаторов и пружин нужно свести эксцентрики максимум от барабана.
При этом положении колодки находятся на максимальном расстоянии от барабана и он должен легко надеться на ступицу, а так же легко проворачиваться. После этого протираем барабан и колодки от масла тормозухи тд и надеваем его, прижав его гайками колеса, что бы он ровно сел. Прокачиваем тормоза и подводим по очереди эксцентрики ключом на 8 вот этим болтом(снизу такой же) желательно запомнить в какую сторону крутили эксцентрик, что бы знать в какую сторону если что ослаблять.

Предварительно ослабив гайку на 19. Подводим так что бы начало ели ели цеплять и потом только идем и жмем на педаль тормоза что бы поршня нормально сели на свои места и после этого опять регулируем колодки эксцентриками, повторюсь колодки обе равномерно должны чу чуть цеплять барабан и не заедать. В свой первый раз когда полез в тормоза, при сборке не обратил внимания на носик колодки и износ накладки а так же не подвел колодке к барабану эксцентриком и получилось так что когда я нажал на педаль что бы поршни нормально сели, один из поршней вылетел, потому что до барабана было большое расстояние, по этому я советую подводить колодки дважды. Потом можно попробовать на ходу и если что отрегулировать оба колеса. Лично у меня трясло руль не из за поведенного барабана, а из за того что на левом колесе обе колодки прижимались не равномерно.

Немного о тормозах Газели. — logbook GAZ Gazelle 2006 on DRIVE2

Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.

Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).

Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.

Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.

Как развести задние колодки газель бизнес

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля "Газель" и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на "Газели".

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом – на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на "Газели", а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как развести колодки на "Газели"

Последовательность действий следующая:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
  2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
  3. Установите рычаг коробки передач в положении "нейтраль", ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
  4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
  5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
  6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза – 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Покажем вам как правильно развести колодки и подтянуть ручник в автомобилях Газель. Делаем эту процедуру на смотровой яме или подъёмнике. Для начала ослабляем трос ручника, именно ослабляем, а не натягиваем, не сильно буквально на сантиметр. Снимаем пыльники с опорных дисков и видим гаечку эксцентрик, головкой на 17 откручиваем фиксирующую гайку. Теперь головкой на 9 и воротком, разводим колодки в сторону затяжки, т.е. по часовой стрелки. Развели и обратно головкой на 17 затягиваем, по часовой стрелки. Обязательно проверяем, чтобы колодки не клинили. Ту же самую процедуру делаем с другой стороны. После того как развели колодки, можно подтянуть трос ручника. Вот и вся процедура, в среднем она занимаем 5 минут.

Видео как развести колодки и подтянуть ручник в Газель:

Резервное видео как развести колодки и подтянуть ручник в Газели:

Дополнение к видео по разводу колодок:

В этом деле главное не переборщить, чтобы колодки не заклинили.

Передовое предприятие России, выпускающее около 5 миллионов дисковых и барабанных тормозных колодок, более 500 тысяч ведомых и нажимных дисков сцепления и около 1 миллиона кузовных деталей в год для большинства марок российских автомобилей. Прайс-лист компании включает более 200 наименований изделий.

Для обеспечения оптимальной работы тормозного узла и необходимой безопасности вашего автомобиля рекомендуем своевременно заменять изношенные колодки новыми комплектами из расчета на ось.

Толщина фрикционных накладок должна быть не меньше 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих тормозных механизмах задних колес.

Замена тормозных колодок 3302, 24:

1. Снимите барабан и проверьте износ фрикционных накладок. При беглом осмотре проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, сняв предварительно заглушку.

2. Установите упоры под передние колеса. Ослабьте гайки крепления задних колес.

3. Приподнимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите наружное и внутреннее колеса.

4. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

5. Снимите тормозной барабан.

6. Нажмите на верхнюю чашку 3 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снимите чашку вместе с пружиной, придерживая стержень опорной стойки с обратной стороны тормозного щита. Затем снимите нижнюю чашку прижимной пружины, повернув ее на 90°, и выньте стержень. Таким же образом снимите опорную стойку с другой колодки. Отсоедините верхнюю 1 и нижнюю 4 стяжные пружины от колодок 2.

7. Снимите колодки в сборе с распорной планкой 6 и разжимным рычагом 7, выведя носки колодок из пазов поршней рабочего цилиндра и отсоединив наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага на задней колодке.

8. Снимите пружину 1 с распорной планки. Отверните гайку крепления, снимите распорную планку 2 с двумя втулками 3 и эксцентрик 4 с болтом. Вынув шплинт 5 и отвернув гайку 6 крепления, снимите с другой колодки разжимной рычаг 7 вместе с болтом и шайбами.

9. Установите колодки в порядке, обратном снятию. Перед установкой утопите поршни внутрь рабочего цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки. По окончании работы несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов и отрегулируйте стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, замените сальник задней ступицы.

Замена тормозных колодок 3110:

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

1.Установить опорные бруски под передние колеса.

2. Ослабить болты крепления заднего колеса.

3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан.

8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.

12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

13. Вынуть из колодок эксцентрики.

14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.

15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу. Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага. После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.

Ремонт тормозной системы. Продолжение. — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

Как я уже писал ранее, в понедельник были заменены колодки и цилиндр на правом колесе. Замена колдуна и колодок слева была отложена до выходных. На неделе купил новый колдун и колодки на передок (опять Allied Nippon). Удивила цена на колдун — 1600 в сборе (с нагрузочной пружиной) и 600 за "голый". Отдавать 1000 р. за гнутый пруток? Я что похож на идиота? Вчера предпринял попытку отремонтировать. Но не смог снять барабан — резьба на китайском болту, который использовал для съёма оказалась наджабленной. Да и погода не способствовала. Не сказать, что было холодно, но пронизывающий ветер делал своё дело. Поэтому решил взять в гараже нормальный болт и перенёс мероприятие на сегодня. Погода оказалась как на заказ — солнышко светит, ветра нет. С нормальным болтом барабан слетел быстро. Колодки удивили — справа износ чуть ли не до металла, а здесь почти новые. Один хрен решил менять и не зря: когда откручивал детали стояночного тормоза от старых колодок, накладка колодки отвалилась. Собрал, развёл. Затем поменял колодки на передке — ничего сложного там нет, данную операцию проделывал много раз, поэтому внимание заострять на этом не буду. Наступила очередь колдуна. Снял его вместе с пружиной. Переставил пружину и кронштейн на новый колдун и прикрутил всё на место, кроме пружины. Пружину не стал прикручивать, чтобы сымитировать полную загрузку автомобиля (подложил молоток под её тягу). Затем прокачал тормоза и прикрутил тягу к мосту. Регулировочный болт трогать не стал. Проверили торможение — всё как надо передние колёса блокируются чуть раньше задних.

Однако неравномерный износ колодок не даёт мне покоя. Под подозрением колёсный цилиндр (заклинил, наверно, паразит). Надо будет проверить его (и чего не догадался сразу посмотреть, ходят ли колодки при торможении). Ребята, а что вы скажете о таком износе колодок?

P.S. Приношу извинения за пальцы фотографа в некоторых снимках.

Сборка тормозного механизма.

Одеваем барабан.

Замена передних колодок.

Старый колдун после снятия пружины и кронштейна.

Колдун на месте. На заднем плане ветераны помойных походов в поисках хабара:)

Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 138 500 км

Развод тормозов — ГАЗ Газель, 3.2 л., 2005 года на DRIVE2

755
Хотел развести тормоза задние
Загнал машину как пологается на эстакаду, оказалось чета не удобно на эстакаде, ну все равно кручу ключем на 9 и пытаюсь развсти колодки, и вдруг какойто бзинь.
Короче упала планка, и болт как то странно начал болтатся
Разобрал…

1""


Эксцентрик новый, как впрочем и все ручниковское в сборе купил недавно
Раскололся пополам как хрустальный

2


Подобрал какуюто шайбу

3


Поставил работает вроде, но трос с этой стороны выходит больше
Недавно потерял колеса, короче забыл скорее а не потерял
результат, 3 гайки и шпильку пришлось менять
хотя гайки все улетели, были с собой 3 штучки
За одно поменял рычаги новые на старые, уж очень тонкие эти "новые"

Запустил пневмо-ручник
Пришлось добавить еще один редуктор давления 2кг\см, иначе сила неимоверная разорвет троса


слева редуктор пневмоподвески, справа на ручник и видимо на управление компресора пойдет

Натяжной ролик компресора залюфтил страшно, но оказалось еще вполне рабочий
Поставил новый уж, теперь есть запас

Японский, но где же японская смазка?

пока добрался до карелии заскочил на шашлычки к tamp
заехали на его вездеходе в болото, и зажарили шашлычки

Узнаем как развести колодки на Газели: пошаговое описание

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля "Газель" и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на "Газели".

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом - на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на "Газели", а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как развести колодки на "Газели"

Последовательность действий следующая:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
  2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
  3. Установите рычаг коробки передач в положении "нейтраль", ручник - опущен, вывесите регулируемое колесо.
  4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя - скрывает законтргаенный эксцентрик.
  5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
  6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза - 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Как развести колодки на газели, подтяжка ручника

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Регулировка ручника и задних колодок на газели 3302 Подробнее

Как развести задние колодки Подробнее

регулируем ручной тормоз на газели Подробнее

ГАЗЕЛЬ как развести тормозные колодки часть 2 (дополнение) Подробнее

Регулировка ручника Подробнее

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Подробнее

Газель - ручной стояночный тормоз (проблемы). Подробнее

Регулировка ручного тормоза Подробнее

Стояночный тормоз Соболь регулировка Подробнее

Замена задних тормозных колодок Газель бизнес, Next. Как развести колодки. Подтяжка ручника. Подробнее

Разводка задних тормозных колодок на Газели Подробнее

газель прокачка тормозов, подтяжка ручника Подробнее

Ватные тормоза на газели Подробнее

Как настроить задние тормозные колодки, чтоб тормозили одновременно в Ford Подробнее

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ, И САЛЬНИКА СТУПИЦЫ НА ГАЗЕЛИ. Подробнее

Разводка колодок газель Подробнее

Замена колодок ручного тормоза Газель Некст 4.6. Мой первый ремонт на пробеге 93000 км. Подробнее

Ремонт ручника на Газель (часть 1) Подробнее

Замена задних тормозных колодок Газ 3302 Газель Некст Подробнее


Смотрите также