8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как переделать ваз 2107 инжектор на карбюратор


Переход на инжектор (Часть 1) — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет! Хотел написать про мотор но пока у меня его нет, так как хорошего варианта еще не подобрал!
Но мне это не мешает поставить то что уже есть, так что в один хороший теплый день я пошел в гараж для установки самого сложного! Так что в ближайшее время буду радовать записями именно о том что сделал и поставил. Начинаем!

Работу начал с очень геморойного и наверно самого сложного занятия при переходе на инжектор, а именно с прокладки топливной магистрали! Это было очень, нет очень очень не удобно так как делал все один и без ямы! Но слава богу что руки у меня тонкие и везде могли пролезть, если бы это делал чел с полным телосножением то ему бы пришлось снимать кардан для удобства. После прокладки трубок, у меня в глазах было полно грязи так как работал без очков, а грязь с днища сыпится очень даже неплохо! Трубки оказались с правильными изгибами так что особо их не гнул. Времени на прокладку трубок ушло примерно 3-4 часа с перекурами. Готовый результат

Полный размер

Чтобы не попала грязь при прокладке

Полный размер

Пока все по стандарту

Полный размер

Вот и новые жители

Полный размер

Все ровно

Полный размер

Ну и выход к мотору

Вот и самое сложное позади теперь можно вздохнуть спокойно и продолжать дальше

А дальше я начал думать в каком-же месте у меня будут выходить шланги к баку! Есть 2 места, первое где проходит карбюраторная топливная трубка и второе, инжекторное! Но вот с инжекторным местом мне не повезло так как там у меня голый кузов, а на более свежих карб семерках там уже стоит резиновая заглушка. Но кузов 97 года видно еще не рассматривался для установки инжектора. Вот эти места

Полный размер

Слева где чуть стерта пыль как раз место под инж трубки, ну и справа карб трубка

Недолго думая решил делать как на заводе и просверлить кузов на углублении под инж трубки. Работа тоже не из легких, так как пришлось сверлить долго и упорно! Да и еще назло сверла большого диаметра у меня небыло! В итоге просверлив много маленьких дырочек, сделал овальное отверстие! Теперь вопрос стоял как сделать чтобы шланги не терлись об голый и острый кузов после сверления? В голову пришла хорошая мысль! Вырезать и автомобильной камеры кусок резины нужной формы и приклеить на то место где было вырезанно отверстие! Все гениальное просто! Вырезав овал из резины, я просто взял и приклеил его к кузову на клей "Секунда" который очень хорошо схватил и мертво приклеил резину. Продрявив две дырки протянул оба шланга из под днища в багажник. Получилось как на заводе, только вместо трубок шланги.

Полный размер

Вид снизу

Полный размер

И вид сверху

Полный размер

Вид с другого ракурса

Теперь работа с топливной системой была исключительно сверху. Но перед этим забыл упомянуть что чистота багажного отделения у меня была не самая лучшая, но я это быстренько исправил, не ставить же все новое на грязное место!

Полный размер

Вот такой стыд и срам у меня был

Полный размер

Мыл до идеала! И сразу же воткнул губки смоченные маслом в трубы бампера для уменьшения количества пыли в багажнике

А завершающим этапом работы с топливной системой в багажнике стали сам бак и система улавливания паров топлива!

Начал со сборки системы улавливания паров топлива

Полный размер

При сборке было сложновато одевать синий шланг на комплектующие а так все норм! Тряпка лежит для того чтобы ставить бак для примерки с этими запчастями

Начал думать как закрепить гравитационный клапан, ведь шпилек для его крепления у меня нет как на инж машинах, но в этом деле помог обычный стяжной хомут

Полный размер

Закреплен намертво в то место где стоит на инжекторных семерках

Полный размер

Вставил как положенно

Далее мой взгляд и руки устремились на ржавый и облезающий топливный бак, который требовал полной разборки и покраски!

Полный размер

Снял насос и прокладку

Полный размер

Насос на месте, но чего-то не хватает

Полный размер

А вот чего!

Полный размер

Старый фильтр порванный, хорошо купил новый

Полный размер

В мусор

К сожалению ограничения по количеству фото делают свое дело, так что продолжение будет в следующей записи! Все удачи на дорогах и до скорого…

Переход с карбюратора на инжектор — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2


Ну что ж . Сложного ничего нет в этом . Главное запастись сразу всем необходимым, мне повезло, я купил машину и снял с неё все что нужно . Из основного нужно :
1 сам двигатель, к нему датчики ( у меня были все, кроме давления масла и температуры двигателя ), сцепление ( своё или новое ) дальше по обслуге смотрите сами ( я поменял только помпу )
Про генератор и стартер я молчу .
2 топливная магистраль, бак с насосом ( я снял с машины ) либо же насос от Волги выносной ( говорят шумная вещь )
3 проводка : подкапотная — датчики все разные, не перепутаете . Один провод на Аккум плюс ( в гофре он красный, найти не сложно ) два коричневых это минус, они в салоне под торпедой вешаются . Серый провод это питание насоса — тянется в багажник . Дальше по багажнику, если бак от инж классики, и есть фишка насоса, то 2 провода от старой проводки сращивайте с этой фишкой, чёрный масса и серый это питание . В салоне из мозгов выходит штекер на 9 контактов, в котором либо 3, либо 5 контактов ( евро 2 и евро 3, в моем случае 5 контактов ) голубой на замок зажигания ( позже допишу куда ), коричневый тахометр, бело красный на чек на провод от подсоса . Осталось 2 провода: черно красный и розово красный — это управление вентилятора . Позже выложу схему подключения и автора ( у меня перемычка в ЧЯ и сделал отдельное реле на вентилятор ) PS фишку на 9 контактов я отдельно не нашёл и срезал с 05 проводки и добавил провод на тахометр ( на косе к мозгам провод уже есть )
3 соотвественно купил все для то : масло, фильтра, свечи, вв провода, антифриз, хомуты, новые патрубки, термостат и тд
После покупки подготовил место — повесили лебёдку, бич еда, газовая пушка .
В день Х начали разбор, тут ничего сложного- сняли все что мешает, слили ОЖ, кстати радиаторы на карбе и инжекторе разные, имейте это тоже ввиду . Откручиваем кпп, зацепляем двигатель и вытаскиваем .
Дальше обратный порядок — ставим сразу сцепление, цепляем двигатель и ставим стыкуем с кпп и подушками ( если старые, ставьте новые ) процесс установки двигателя и стыковки занял пол часа примерно . В 12 ночи с отключением света, движок стоял на месте .
На второй день я попал в гараж в 2 часа дня и начал с протяжки топливной магистрали — сначала поставил бак, к нему две трубки ( подача и обратка ) ps узнавал где подача подключив насос на Аккум . Все отверстия у меня были, я не резал ничего . Потом протянул саму магистраль . Протягивайте её внимательно, что б нигде не цепляло ничего . Вешаем фильтр, подключаем обратку . Под адсорбер я оставил подачу от карба .
Далее проводку подключаем, об этом я писал и пытаемся завести ( если генератор не стоит, не забываем соединить провода ) . У меня завелась с первого раза но заглохла .
Остаётся все собрать по красоте .
Не забываем так же про педаль газа и отрегулировать её
На третий день я дособирал машину — прятал проводку, ставил приборку на место и пробный выезд, не удачный . Про топливную магистраль, она зацепилась за эластичную муфту ( только обратку ) и намотало . Съездил купил новую и проложил уже аккуратней . Ну а при выезде я вырвал фланец вставки катализатора .
Про выхлоп — он на евро 2 и евро 3 разный . Мой евро 3, отличаются длинной резонатора и чем то ещё, информация в интернете есть . Мне продали резонатор от евро 2 и это встало все очень криво и низко ( сейчас все хорошо ) . Про установку в общем то все . Может что забыл, если не понятно — отвечу без проблем
Ps про устранению проблем и впечатлениях расскажу позже, и машина заводится, проблема с обрывом решена ( датчик тоже менять не надо было )

Магистраль намотанная

Она же

Снятый мой двигатель

Только поставленный инж

Полный размер

Приборка

Мозги

Полный размер

Первый день окончен

Как переделать инжекторный двигатель на карбюраторный

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

Содержание статьи

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.),  а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
  • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор  от карбюраторного ДВС.
  • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
  • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
  • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
  • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС  может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно  интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

  • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
  • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

  • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

  • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.
  • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

  • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

  • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

  • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

  • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене.  В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Читайте также

  • Горячий двигатель плохо заводится

    Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Переход на инжектор. №1 — Lada 2107, 1.6 liter, 2000 year on DRIVE2

Карбюратор, конечно, вещь хорошая. И меня он почти никогда не подводил, отремонтировать можно в поле отверткой, но… состав смеси далек от оптимального, серьезная доработка мотора упирается только в неё, милую – в систему питания. Бытует мнение, что инжектор дорого и сложно ставить. Возможно, но занявшись постройкой мотора карбюратор меня перестал удовлетворять. Это был краеугольный камень мотора. Я бы не сказал, что поставить на классику инжектор трудно, просто нужно найти нужные детали. И уж точно не трудно – поставить его можно за световой день. Лично мне для этого потребовалось полтора дня на всю установку, хотя я сам никогда этого не делал и не видел как это делают, но все получилось, главное хорошая подготовка.

В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ я покупал Январь 5.1 2111 -71 от 8 клапанной девятки. Именно этот ЭБУ мне приглянулся тем что не нем нет ни лямбда зонда, ни адсорбера, ни датчика фаз. Для меня это лишнее. Датчики от девятки брал на разборке, ресивер заказывал на турботеме (не просто так), ну и всякие мелочи — бензошланги, термокембрики, хомуты.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится. Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
-– оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать или делать как я покупать тюнинговый впускной ресивер, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ проточена, заменена или обзавестись не стандартным ресивером. ГУД! Далее тройник, который был прикручен к ГБЦ, откручиваем и ставим другой с резьбой под датчик температуры ОЖ.

Надеваем ресивер с форсунками и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

Замена карбюратора на инжектор. Было весело :) — Лада 2106, 1.7 л., 1983 года на DRIVE2

Ну вот, как и обещал, в зиму заменил себе карбюратор на инжектор.
Теперь осталось поставить сигнализацию с автозапуском и надеюсь в холода буду садиться уже в прогретый автомобиль.

Предыстория

Около года назад подогнал мне добрый человек мотор от инжекторной семерки. В 4ом цилиндре лопина по блоку. Оборвало шатун, клапан один напополам порвало и раздолбало седла. В общем головку мне сразу "восстановили", поставили недостающие клапана, поменяли седла и направляющие. Головка как бы была уже готова к установке, был впуск, выпуск, катушка, бронепровода, и всё с блока — цепь шестерни, промвал и т.д. Всё почти новое, т.к. мотору было всего 4 тыщи. В общем нехватало только контроллера, проводки и ДМРВ и корпусом воздушного фильтра. Так все это добро и лежало около года в ожидании.

Установка.

Ну и наконец однажды читаю ленту и натыкаюсь на запись в бж PowerFire ИНЖЕКТОР
которая толкает меня на решительные действия по замене карба на инжектор.

В прошлое воскресенье 7.10.12 договариваюсь в нашем сервисе, что мне выделяют подъемник для разборки и установки инжекторной головы и всего остального.
Так как я ни разу не имел дела в ВАЗовскими моторами и даже не удосужился про них ничего почитать, мне Мастер производства предложил воспользоваться советами и помощью слесарей его смены, заранее их предупредив.

Таким он был

Начал потихоньку, не торопясь, раскидывать свой нивовский мотор 1.7
к обеду мне помогли снять головку, далее я снял шкив коленвала и переднюю крышку, цепь, шестерни, промвал и конежно же тот самый грибок будь так его! — о нем позже.

Разбор

к вечеру уже все стояло от инжекторного мотора. не хватало только проводки и "мозгов"

В понедельник Наши диагносты поставили мне проводку от 14ой, немного переделанную и контроллер с нивовской прошивкой, а также нулевик с ДМРВ.

Попутно я сбегал за волговским внешним бензонасосом, фильтром 1.6 и всё это установил.
дело дошло до обратки. Но трубки небыло и я решил позаимствовать их с разобранного "Бензеля"
и как оказалось в будушем очень зря. — об этом тоже позже.

Ладно осталось залить тосол и масло.

заливаю тосол и посматриваю под мотор нет ли утечек.
залил около 6ти литров, уже насторожился, кудаже он девается. Переодиески смотрю под мотор — все сухо. После седьмого литра я совсем в растерянности, опять гляжу под мотор и с удивлением замечаю как из стыка выхлопных труб посередине днища стекает залитый мною тосол. Ну всё! Самые страшные опасения сбылись — в головке тоже трещина!
Тут бы рукам опуститься. Но НЕТ! Быстренько начинаю суетиться и в итоге тотже добрый человек подгоняет мне еще одну головку с дефектом направляющих.
Головка вообще голая, ни клапанов ни даже шпилек.
Сразу меняем на ней направляющие, торцуем минус 2 сотки, снимаем все с текучей головки и ставим на следующую :). Притираем клапана и ставвим на блок. Все.

Продолжаем во вторник.
Регулируем клапана, закрываем крышку, все подключаем и ставлю полугнилую трубку обратки под днишем. из бака вынимаю родной датчик топлива с трубкой подачи. Засверливаюсь в эту крышку, нарезаю резьбу на навой трубке обратки и интегрирую ее в топливную крышку.

Всборе

Все готово к первому пуску.
Уже не помню почему, но первый старт только в среду.

Это нада заснять :)

двигатель заглох и отказывался крутиться стартером. А если проще то заклинил.
собрался народ с предположениями почему такое могло произойти.
Ведь в блоке ничего не делалось. В общем долго гадали, и решили снять сначала клапанную крышку, т.к. грешили на распредвал. Распредвал сверху был абсолютно сухой, хотя в пастелях масло было и он не заклинил, вращался свободно. Следующим делом сняли поддон чтобы глянуть что там с вкладышами. все вкладыши были в масле, но совсем слегка. Все оказались живыми, хотя 4ый коренной малек прихватило. Всё говорило о том что масло как будто небыло. И тут дядя Толя светит снизу лампочкой и говорит " А где грибок?"!
А я ему с круглыми такими глазами " Какой нафик грибок?!"
Ну и тут он мне объясняет что это такое и для чего он нужен. Я в Акуе! Пытаюсь отмазаться, что я ваще думал эта шляпа нужна для трамблёра, а так как у меня инж теперь, и трамблер не нужен, я решил его не ставить :)))))!
В общем всё надо мной орут! Я понимаю как я лопухнулся. После текущей головки мне только заклиненного мотора и нехватало!
Ладно. Двигаемся дальше. Ставим грибок, смазываем все вкладыши маслом, при этом прокручивая коленвал. В общем со всеми нижниками колено вращалось с большим трудом.
Стартер также не справлялся.
В итоге зацепили меня нивой и немного потаскали. Через 5 минут мотор стал запускаться со стартера.

Многие говорят, что после такого мотор должен стукануть, либо долго ему теперь не проработать. Но дядя Толя убездает, что всё там путём! :) Ездить будет!
Буду на это надеяться.

Сегодня к вечеру наконецто переварили кронштейн под насос гидроусилителя, подобрал ремень и теперь опять радуюсь легкому рулю. Но радость смазала очередная бяка — обнаружил, что обрата течет. топливо капало из прогнившей дизельной Тойотовской трубки.
Вот только несколько часов назад заменил ее на родную от классики.

Вот вроде бы и всё. Постараюсь сделать еще фоток нормальным фотоаппаратом.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всех наверняка волнует вопрос о стоимости такой переделки.
Честно говоря, когда только появилась сама идея пролазил очень много сайтов и форумов, но в итоге окончательная сумма так и не сложилась.
Вот и пришлось все ощутить на собственном опыте.

Итак эта запись посвящена стоимости запчастей.

Поехали:
______________________________________________
Двигатель:
Двигатель ВАЗ 1,6 инж б/у — 10 000
Мозги янв 7,2 + проводка под капотом — 2500
Проводка панели ВАЗ 2107 инж — 1500
Жгут проводов задний — 600
Проводка топливного насоса — 200
Косичка проводов форсунок — 250
Шкив коленвала 2107 инж — 2500
ДМРВ siemens — 1850
Датчик скорости с колодкой (6 имп) — 210
Педаль газа с креплением ваз 2107 инж — 250
Топливная магистраль — 650
Гибкие шланги топливной магистрали — 800
Прокладка дроселя — 50
Кронштейны — 360
Бак топливный ВАЗ 2107 с ЭБН б/у — 500
Тросик газа ВАЗ 2107 инж — 130
Топливный фильтр — 160
Масляный фильтр — 215
Воздушный фильтр "Нулевик" — 500
Масло Comma motorsport синтетика — 2600
Вакуумный шланг — 200
Шланги подогрева дроселя — 240
Блок предохранителей нового образца — 1450
Генератор ВАЗ 2107 — 2900
Лямбда-зонд — 1200
Реле аварийки — 450
Подрулевые переключатели ВАЗ 2107 — 750
Итого Двигатель 33 015р.
______________________________________________
Система охлаждения:
Радиатор ВАЗ 2107 инж — 900
Электровентилятор — 800
Рамка электровентилятора — 280
Термостат — 350
Водяная помпа — 670
Итого Сист охлаждения 3000р.
______________________________________________
КПП:
КПП Нива 21213 б/у — 0
КПП ВАЗ 2101 — 0
Ремкомплект КПП Ваз SACHS — 2750
Сцепление SACHS — 2900
Редуктор ВАЗ 21213 3,9' — 3000
Крестовина кардана Febi — 420
Масло Comma motosport — 1300
Тросик скорости — 120
Итого КПП 10490р.
______________________________________________
Выхлопная система:
Глушитель прямоточный — 1500
Резонатор стандарт — 450
Набор креплений и уплотнителей — 100
Итого выхлоп 2050р.
______________________________________________
Подвеска:
Аммортизаторы KYB Ultra SR — 3200
Пружины Фобос спорт -40мм — 2600
Сайленблоки и др. резинки Полиуретан — 600
Рычаги передние ВАЗ стандарт — 800
Шаровые + подшипники перед — 1000
Подшипники зад — 800
Набор болтов для реактивных тяг — 450
Комплект рулевых тях — 900
Итого подвеска 10350р.
______________________________________________
Тормозная система:
Суппорта ВАЗ 2112 — 2200
Суппорта ВАЗ 2108 — 1200
Диски торм. Вентилируемые ВАЗ 2112 R14' — 1800
Диски торм. ВАЗ 2108 R 13' — 1300
Планшайбы под суппорта ВАЗ 2112 на ВАЗ 2101 — 1800
Планшайбы под суппорта ВАЗ 2108 на ВАЗ 2101 — 1400
Гидравлический ручник с рег. торм. усилий — 4500
ВУТ 2111 — 0
Главный тормозной ВАЗ 2108 — 700
Шпильки под гайки (вместо болтов) — 600
Итого тормоза 15500р.
______________________________________________
Разное:
Тахометр выносной б/у — 900
Диски Alessio R14' — 5000
Эл замок багажника ВАЗ 2112 — 200
Эл замки задних дверей под центральный замок — 300
Итого раное 6400р.

______________________________________________
Итого запчасти: 80 805р.
Работа: 26000р.

______________________________________________
Общая стоимость: 106 805р.

Все цены указаны естественно в рублях.
Подозреваю, что к вышеперечисленному можно смело приплюсовать еще тысяч 5 на всевозможные крепления и мелочи, которые попросту не вспомнились при написании поста.
Если что-то стоит "0", значит оно валялось в гараже и досталось безвозмездно;)

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то будет полезно.

Переход с карбюратора на инжектор — Лада 2104, 1.8 л., 1997 года на DRIVE2

Переход с карбюратора на инжектор

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101.07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки. Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД! Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали. Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо. Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне. Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали. Вариантов масса: — существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7… нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу. Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…

Переход на инжектор (Часть 2) — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Приветствую! Что-то подзатянул с записями да и с машиной, но с этого дня все будет по-другому! Так что едем дальше и продолжаем переходить на инжектор!
Остановились мы на топливном баке значит с него и начнем.

Бак покупался с рук и был не в привлекательном состоянии, но я это быстренько исправил и вернул ему былую красоту с помощью покраски.

Полный размер

Ржа ты мне не нужна!

Полный размер

Зачищал шуриком с щеткой и шкуркой

И вот как он преобразился

Полный размер

Как с магазина

После покраски, бак обзавелся новыми запчастями! А именно:

Прокладкой под бензонасос

Полный размер

Герметиком не мазал, надеюсь держать давление будет

и новым топливным фильтром для бензонасоса

Полный размер

Далее перешел к проводке которая должна заставить весь бак работать. Первым делом взялся за протяжку единственного провода который связывает топливный бак и мозги (эбу). Для этого потребовалось снять заднее сидение из-за того что решил проложить провод снизу так как это удобней!

Полный размер

Скинул седуху

Также пришлось поднимать весь ковролин, потому-что вести провод под накладками порогов не входило в планы

Полный размер

Просто положил сверху и приклеил под серый скотч к основной проводке

Полный размер

Провод проложил по центру переднего пассажирского сидения и как раз его конец попал на нижнюю полку которая находится под торпедой где как раз будет коса эбу с которой этот провод в дальнейшем будет соединен.

Далее нужно было купить разъем для топливного бака и соединить его с четырьмя проводами, три из которых были уже с завода, а именно масса, розовый провод, который отвечает за показания уровня топлива на приборной панели, голубой который зажигает лампу низкого уровня топлива, опять же на приборке и четвертый уже протянутый мной, через который мозги будут управлять бензонасосом.

Пришлось покупать 2 разъема так как в сборе небыло. Первый разъем для бензонасоса, кажется от калины, но это не столь важно так как они одинаковые и второй разъем от кислородного датчика как раз с четырьмя проводами. Вот эти два разъема вместе

Полный размер

А теперь надо было лишь соединить одно с другим. Провода скрестил скрутками и заизолировал.

Полный размер

Вот эти провода отвечающие за лампу и показания топлива с которых были срезанные клеммы для соединение с инж разъемом

Полный размер

Готовый вариант

Позже, после манипуляций с проводкой, вернул на место заднее сидение и конечно же поставил уже инжекторный бак и все соединил

Полный размер

Теперь он дома, на своем месте

Полный размер

Полный размер

Топливные шланги легли отлично и никому не мешают

Полный размер

Общий вид с уже положенными ковриками

Вот в общем-то пока все на сегодня, скоро работа закипит и будет интересно! До скорого

Переход с карбюратора на инжектор — Лада 2105, 1.8 л., 1996 года на DRIVE2

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101.07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки. Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД! Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали. Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо. Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне. Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали. Вариантов масса: — существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родн

Как Переделать Карбюратор на Инжектор Своими Руками, Можно ли Заменить и Поставить Инжектор, Возможные Способы Переоборудования

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

  • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
  • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
  • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Схема инжектора

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

  • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
  • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
  • Снижается расход топлива;
  • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
  • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
  • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

Недостатки:

  • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
  • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
  • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
  • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

  • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
  • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
  • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
  • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
  • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
  • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
  • Готовая заглушка на место трамблера.

Топливная рампа с форсунками

Схема впуска топлива

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Набор для самостоятельной замены карбюратора на инжектор

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

  1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
  2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
  3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
  4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
  5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
  6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
  7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
  8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
  9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
  10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;Крепление новой топливной рампы
  11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
  12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
  13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;Установка бака на кронштейны
  14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
  15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
  16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
  17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
  18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
  19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
  20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
  21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Установка самодельного инжектора

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Переделка из инжектора на карбюратор (двигатель 21067)


Страницы: 1 2 3

#1  26.07.2011 23:48:31

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

Что потребуется для установки карбюратора на инжекторный двигатель ваз-21067 (1,6)?
Конкретно интересует есть ли в данном двигателе привод для поросенка?Возможно ли поставить трамблер и бензонасос?
Других трудностей я пока не увидел.

#2  26.07.2011 23:52:41

олежек1288
Автолюбитель
Откуда: вологда
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4233

Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

а какая цель переделки?

#3  26.07.2011 23:57:52

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

Если цепь однорядная, то надо будет переделать на двухрядную т.к. под однорядную цепь идёт звёздочка поросёнка меньшего диаметра (соответственно будет не поставить трамблёр т.к. будет другое передаточное число)

#4  26.07.2011 23:58:37

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

олежек1288, цель-поставить потом это пихло в семерку.(семерка карб, родной двиг 1,5, похдодим к 100тыщ).

Добавлено  26.07.2011 23:59:56:
Витек.ru, есть такая мысль, но кажись однорядка тока на шнивовском движке идет?

#5  27.07.2011 00:02:20

Полинα
Бабсовет
Откуда: Вологда
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 12956

Поблагодарили 1110 раз в 835 сообщениях

Мишка, расскажи, почему решил такую переделку затеять? Обычно все наоборот стремятся сделать  :)


"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." (с) Вальтер Рёрль.

#6  27.07.2011 00:05:25

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

Мишка:

кажись однорядка тока на шнивовском движке идет?

Однорядка идёт на моторах с гидрокомпенсаторами и гидронатяжителем цепи. Под всю эту приблуду недо много масла, для этого уменьшили диаметр звёздочки поросёнки => увиличили обороты масляного насоса, а соответственно и подачу масла.

Добавлено  27.07.2011 00:06:06:

stErVA:

Обычно все наоборот стремятся сделать  :)

Например я

#7  27.07.2011 00:12:45

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

stErVA, может получиться такой движок урвать за небольшие рубли.
Витек.ru, гидрики еще на инжевых нивах вроде.Двиг 21214.
А этот с семерки.

#9  27.07.2011 00:19:24

олежек1288
Автолюбитель
Откуда: вологда
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4233

Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

все верно
однорядная цепь на моторах с гидрокопменсаторами и обьем 1.7
если была карб, то ставь
все там тоже самое, со старого мотора снимешь колектора(штаны вроде тоже на инжекторе свои)
вот нсчет самого поросенка не уверен, есть там эксцентрик или нет?
ну а епь посмотреть не проблемма
на крайний случай свою поставишь

#10  27.07.2011 00:19:43

sergik
Автолюбитель
Откуда: Чебоксары
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 5340

Поблагодарили 269 раз в 238 сообщениях

нету на классике гидрокомпенасторов.
покрайней мере на 21067 движке точно нет.
так как у меня такой же на броневике, и там их нету.

#11  27.07.2011 00:21:45

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

олежек1288:

вот нсчет самого поросенка не уверен, есть там эксцентрик или нет?

Вот в чем вся соль.

#12  27.07.2011 01:07:01

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 25726

Поблагодарили 1441 раз в 1277 сообщениях

Мишка:

stErVA, может получиться такой движок урвать за небольшие рубли.

И почему ты его не хочешь поставить себе , не переделывая на карбюратор ?


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#13  27.07.2011 01:10:09

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

Саня Борода, там можно сказать чисто двигатель.От инжектора там только рампа с форсунками.
Остальное собирать оч затратно получается.

#14  27.07.2011 01:14:14

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 25726

Поблагодарили 1441 раз в 1277 сообщениях

Ясно .
ГБЦ  с выемками под форсунки (во впускных каналах) на инжекторах , их заваривать будешь или тупо ГБЦ от старого двигла пихать будешь ?

Отредактировал Саня Борода (27.07.2011 01:15:47)


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#15  27.07.2011 01:19:05

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

ИМХО на выемки можно забить. Погоды они не сделают.

#16  27.07.2011 01:24:58

олежек1288
Автолюбитель
Откуда: вологда
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4233

Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

Саня Борода,
это ты сейчас о чем?
прокладки гбц абсолютно одинаковые
форсы вставляются в колектор
проклаки колектора одинаковые, даже отверстия рубашки в головке есть, в инж колекторе отв нет
но думаю прокладки под колектор и колектор все равно менять

#17  27.07.2011 01:40:47

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

Саня Борода:

ГБЦ  с выемками под форсунки (во впускных каналах) на инжекторах

Поставить впускной коллектор от карба.

#18  27.07.2011 01:46:03

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 25726

Поблагодарили 1441 раз в 1277 сообщениях

карб. ГБЦ


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#19  27.07.2011 01:47:05

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 25726

Поблагодарили 1441 раз в 1277 сообщениях

Инж. ГБЦ
Есть разница в окнах впускных каналов ?


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#20  27.07.2011 01:49:01

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 25726

Поблагодарили 1441 раз в 1277 сообщениях

А вот так эти окна ближе выглядят .


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

Страница 1 из 3

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)


Смотрите также