8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Как натянуть цепь на мопеде грм


Как натянуть цепь на мопеде Альфа: пошаговая инструкция с фото и видео

Не каждый владелец мопеда знает, что натяжение цепи нужно регулировать, а часто не хватает знаний и навыков. Если регулярно не производить регулировку, могут возникать неполадки, увеличивается риск аварий. Ускорится износ всего узла, включая звезды и сальники. Поэтому любому мотоциклисту пригодится информация, как натянуть цепь на мопеде Альфа правильно. Ведь от натяжки зависит безопасность, комфорт при поездке и длительность службы транспортного средства.

Содержание статьи:

Когда и зачем проверять цепь

Производители рекомендуют осуществлять проверку через каждую 1 000 километров пробега. При интенсивных нагрузках, если приходится преодолевать сотни километров за день, осмотр требуется гораздо чаще. Но установив качественную цепь, мотоциклист сможет уменьшить количество проверок.

Просто посмотрев на мопед со стороны, специалисту нетрудно определить, если цепь натянута неграмотно. Подобная ошибка при обслуживании мопеда способна привести к разрыву цепи прямо во время поездки. Перетяжка встречается достаточно часто и, несмотря на наличие смазки, приводит к ускоренному изнашиванию цепи. В результате подвеска начинает работать некорректно. Со временем может выйти из строя ступица.

Плохо натянутая цепь также часто становится причиной поломок. При перемещениях она будет сильно колебаться, в итоге возникнут трудности с переключением скоростей. Повысится ударная нагрузка на шестерни КП и заднюю ступицу. Цепь может заблокировать колесную ось, намотавшись на нее. Подобная поломка способна привести к серьезной аварии.

Передача крутящего момента от мотора к заднему колесу в мопедах Альфа осуществляется за счет цепного привода. В таком механизме задействуют две звезды, соединяющиеся цепью. Первая звездочка связана с коробкой передач, вторая — с задним колесом.

Степень натяжения изменяется при перемещении маятника по дугообразной траектории на длину хода подвески. При натяжке важно помнить, что должен оставаться запас по длине — 2-3 сантиметра. Максимальное натяжение достигается в случае, когда в одну линию выстраиваются следующие элементы:

  • ось маятника;
  • вторичный вал;
  • колесная ось.

Подготовительные работы

Обязательно нужно очистить цепь, иначе натяжка не даст результата. На металлических поверхностях имеется смазка, со временем сверху налипает пыль. В обычной воде эти загрязнения отмыть нельзя, нужно использовать автохимию. Лучше выбрать средство в форме аэрозоли, которое не будет разъедать сальники — уплотнительные кольца цепи

Если механизм сильно загрязненный, желательно снять крышку с ведущей звезды. Важно убедиться, что фиксирующая гайка хорошо законтрена. Сама очистка производится следующим образом:

  1. Вначале вращают колесо мопеда, одновременно распыляя очищающий состав.
  2. Механизм оставляют на несколько минут, чтобы средство хорошо впиталось во все углубления.
  3. При помощи жесткой щетки считают грязь со звезд и цепи.
  4. Чистой тряпкой протирают все детали механизма.

Чистка цепи мопеда

Теперь нужно определить степень износа элементов. Звенья цепи не должны заедать, в идеале они легко двигаются. Также необходимо проверить наличие и состояние сальников. Зубья звезды не должны быть загнутыми, заостренными или поврежденными. Износ поверхностей зубьев бывает связан с неправильной установкой заднего колеса.

Для определения состояния цепи нужно проверить, имеются ли участки, на которых натяжение слишком большое или наоборот, слабое. Для этого нужно вручную провернуть колесо. Если такие участки имеются, значит, неравномерно износились втулки и пины. В этом случае расстояние между пинами увеличивается, и цепь становится длиннее.

Сильно изношенная цепь

Нередко причиной появления отрезков с разным натяжением оказываются проблемы с другими узлами мопеда. Возможно, установлены звезды с неправильно центрированным отверстием или неподходящего диаметра. Неравномерное натяжение может быть связано с сильным износом втулки колеса или выходом из строя подшипников ступицы звезды. Но могут обнаружиться и другие поломки, поэтому важно производить тщательной осмотр.

По длине цепи нетрудно определить степень износа. Для этого ее нужно потянуть назад. При этом важно попытаться одновременно стянуть цепь со звезды. Замена требуется, когда при попытке снятия большая часть зуба звезды становится видна. Если ролики цепи покривились и скрип при поездке, лучше поменять деталь вместе со звездочками.

После очистки нужно выровнять заднее колесо. Это несложная задача, если на ось нанесены метки. Но метки иногда сбиваются, поэтому нужно проводить дополнительную проверку. В момент вращения заднего колеса необходимо посветить фонариком и обратить внимание на цепь. Если она движется не прямо, значит, установка произведена некорректно.

Установив заднее колесо, нужно запомнить, где расположены метки. Если они не симметричны, это свидетельствует, что метки неправильно нанесли. В этом случае можно с обратной стороны цепи нарисовать маркером новые отметки. При затяжке задней оси важно надавливать на гаечный ключ в направлении к переднему колесу.

Инструменты для замены цепи на мопеде

Используются рожковые и накидные гаечные ключи. Всего потребуется четыре ключа диаметром 10, 14, 17 и 24 миллиметра. В зависимости от модели мопеда, может вместо диаметра 24, потребоваться 22 мм. Если есть головки и трещотки, ими можно заменить часть ключей.

Для натягивания цепи понадобятся ключи на 10, 14, 17 и 24

На всякий случай лучше запастись отверткой с плоской насадкой, она позволит приподнять болты, если их нельзя будет снять руками.

Как натянуть цепь на мопеде Альфа — пошаговая инструкция

Чтобы упростить доступ к нужным узлам, сначала снимают заднюю левую подножку для пассажира. Мопед необходимо поставить на центральную подножку. Также желательно открутить болт и снять выхлопную трубу. Если этого не сделать, нельзя будет использовать головки с трещотками.

Далее берут два ключа — 17 и 14 мм. Нужно открутить гайку, чтобы ослабить колесную ось. Гайку откручивают, но не полностью. Вторым ключом нужно придерживать ось с обратной стороны, чтобы был упор. Если не держать с обратной стороны, ось будет прокручиваться.

Теперь нужно ослабить расположенную с другой стороны гайку при помощи ключа диаметром 24 мм.

Ключом диаметром 10 мм закручивают болт натяжки цепи. Но натяжение не должно быть слишком сильным.

Задняя ось ослаблена. Нужно убедиться, что зубчики ведомой звезды не попадают на край цепи. Для этого необходимо прокручивать колесо. Когда зубчики заходят справа, нужно немного закрутить болт при помощи ключа на 10 мм. Если заходят слева, необходимо ослабить его, а если справа, то, наоборот, закрутить.

Теперь нужно закрутить ось колеса ключами на 24 и 17 мм. Второй болт закручивают ключом диаметром 14 миллиметров. Цепь натянута, остается поставить левую подножку и защиту.

Чтобы правильно натянуть цепь, придется совместить метки на звездах. На подтяжке есть риска и палочки. Эти обозначения наносятся с обеих сторон.

Нужно постараться, чтобы риски справа и слева совпадали. Если не совместить эти отметки, колесо не будет ровно держаться. Естественно, крутиться оно тоже будет неправильно. В итоге с одной из сторон начнет усиленно изнашиваться резина. Поэтому важно подтягивать гайки с обеих сторон.

Для более точной подтяжки важно снимать крышку, закрывающую цепь. Иначе есть вероятность, что она будет натянута слишком сильно. После натяжки может также потребоваться регулировка тормозов.

Полезное наглядное видео о том, как натянуть цепь на мопеде «Альфа»:

Заключение

Проверка натяжения цепи должна проводиться регулярно, в указанные производителем сроки. Представленная выше инструкция может применяться как при обслуживании мопеда Альфа, так и на аналогичных моделях китайского производства. Натяжка цепи – это несложная операция, которая продлит срок безаварийной службы и сделает поездки более комфортными.

Как натянуть цепь на мопеде Альфа: пошаговая инструкция с фото и видео

5 (100%) 3 проголосовало

Практическое руководство: замена цепи привода ГРМ

7 лет назад | слов: Иэн Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи привода ГРМ - занятие не из приятных. Это не дает вам никакой дополнительной силы, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия, и это не похоже на установку блестящей детали из сплава, где каждый в паддоке пит-стопа может полюбоваться вашей блестящей работой.Тем не менее, работа крайне важна, так как сломанная или ослабленная цепь, из-за которой ваши распредвалы пропускают зуб, может привести к тому, что чернобыльская катастрофа будет воспроизведена между вашими ногами, а ремонт стоит более 2500 долларов. В основном это механическая страховка.

Цепь газораспределительного механизма (естественно, только на четырехтактных двигателях) выполняет важную работу по удержанию распределительного вала - и, следовательно, открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов - в точном согласовании с коленчатым валом. У старой школы были надежные шестерни, поворачивающие распределительный вал с помощью толкателей, передающих усилие на клапаны, однако более легкая и мощная технология верхнего кулачка позволила заменить эти шестерни на цепь.

Цепи привода ГРМ в наши дни довольно прочные и редко нуждаются в замене, но лучше перестраховаться. Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по замене. Кроме того, проверяйте провисание цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов, потянув за цепь в верхней части звездочки распределительного вала и наблюдая, какой люфт есть - больше, чем ползуба
, и пора заменить ее. . Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается правильно.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
  • Шестигранный ключ
  • Проволока
  • Плоскогубцы
  • Магнит
  • Штангенциркуль
  • Клещи для стопорных колец
  • Пистолет ударный
  • Динамометрический ключ
  • Съемник маховика

Сколько это будет стоить

Я.
  • Время работы: 1.5 часов
  • Цепь привода ГРМ: 60 $

1. Зачистите и снимите кулачки

Перед тем как начать, тщательно вымойте велосипед, чтобы песок и песок не попали в двигатель. Снимите седло и бак, а затем следуйте инструкциям из истории регулировки зазора клапанов, рассказанной два месяца назад (щелкните здесь, чтобы просмотреть), чтобы снять распределительные валы. Нет необходимости снимать ковши и прокладки, если клапаны уже отрегулированы.

2. Снимите вытяжную шестерню стартера.

.

Большинство цепей привода ГРМ представляют собой единую петлю, которую никогда не разрывают и не соединяют.Вместо этого они заменяются целиком вокруг звездочки кривошипа (за маховиком). Чтобы получить доступ, велосипеды со стартером потребуют снятия выкидной шестерни и, возможно, даже самого стартера - если уплотнение с крышкой маховика жесткое.

3. Снимите крышку маховика

Снимите стартер и выкидную шестерню и осторожно снимите крышку маховика, статор и прокладку. Следите за тем, где должны быть болты, поскольку они часто имеют разную длину вокруг крышки.Не снимайте крышку только с одной точки, так как она может треснуть. Вместо этого аккуратно поработайте небольшой отверткой.

4. Очистите маховик и движущиеся детали

Имея свободный доступ к левой стороне двигателя, сейчас самое время тщательно очистить доступные части. Несмотря на то, что разные масла обладают лучшими моющими качествами, чем другие, даже самые качественные масла со временем и при использовании могут образовывать сажу и грязь. Нанесите спрей для обезжиривания и кисть, если необходимо.

5. Снимите гайку маховика

Гайка маховика - одно из самых надежных креплений на вашем велосипеде. Хотя можно заблокировать двигатель, чтобы предотвратить проворачивание маховика, а затем открутить гайку гаечным ключом, нагрузка на двигатель и вероятность чего-то согнуть означают, что это не идеальный метод. Вместо этого здесь определенно подойдет пневматический или электрический пистолет-погремушка.

6. Снимите маховик

Единственный специальный инструмент, необходимый для этой работы, - съемник маховика, предназначенный для снятия маховика с конического конца коленчатого вала.Просто навинтите гайку на конец маховика, а затем корпус основного съемника на сам маховик. По мере затягивания болта на съемнике маховик будет сниматься с конца коленчатого вала.

7. Снимите шестерню стартера

.

Снимая маховик, обязательно возьмите шпонку (полукруглый металлический диск, который соединяет два компонента вместе) из паза на коленчатом валу. Затем снимите большую шестерню стартера с коленчатого вала, чтобы открыть цепь привода ГРМ.

8. Снимите направляющую цепи привода ГРМ

.

Последний шаг перед снятием цепи - это снятие направляющей цепи привода ГРМ. Здесь устанавливается нижний конец ползуна задней цепи привода ГРМ, и он предназначен для удержания цепи на правильном зубе кривошипно-шатунного механизма, поэтому вы не рискуете пропустить зуб при регулировке зазоров клапанов. Просто снимите два болта, удерживающих его на месте.

9. Заменить цепь

Когда все снято, просто дайте цепи упасть и вытащите ее единой петлей вокруг коленчатого вала.Чтобы надеть новую цепь, обвяжите вокруг нее кусок проволоки и проденьте ее сквозь корпуса, позволяя вытянуть цепь вверх. На этой фотографии показана новая цепь до того, как она будет вставлена ​​в корпуса двигателя.

10. Соберите двигатель

После установки новой цепи повторная сборка производится в обратном порядке, включая шаги из предыдущего рассказа о регулировке клапана. Важнейшим аспектом повторной сборки является получение правильного момента затяжки гайки маховика.Если вы пользуетесь гремучим ружьем и не уверены в себе, попросите о помощи механика или знакомого, который знает, что они делают.

Натяжитель цепи привода ГРМ

Как следует из названия, автоматический натяжитель цепи ГРМ автоматически применяет правильное натяжение цепи ГРМ, нажимая на ползунок задней цепи ГРМ. Это, в свою очередь, компенсирует провисание цепи, поскольку цепь естественным образом растягивается и ослабляется. Чтобы снять натяжение цепи, просто снимите болт крышки на задней части натяжителя, затем открутите болт до щелчка, в результате чего натяжитель автоматически отключается.При повторном натяжении цепи наматывайте болт до тех пор, пока не почувствуете аналогичный щелчок, и натяжитель автоматически настроится на правильное натяжение.

Ползун цепи привода ГРМ

Хотя нет необходимости снимать передний ползун при замене цепи привода ГРМ, вы это делаете, когда снимаете головку для замены поршня. Уловка состоит в том, чтобы правильно установить слайдер при его переустановке. На этой фотографии показано ковшеобразное сиденье, в котором находится нижний конец переднего ползуна, а также противовес (полукруглое устройство), используемое на большинстве современных молотков для уменьшения вибрации от двигателя.

Хотите просматривать эту статью в виде журнала? Возьмите печатное или цифровое издание ноябрьского выпуска Transmoto за 2013 год (№ 37).

.

Как заменить цепь привода ГРМ мотоцикла

, Джастин Уош

Цепь привода ГРМ, также известная как «кулачковая» цепь, является одной из самых недооцененных частей мотоцикла, и ее следует регулярно проверять и обслуживать. Как следует из названия, цепь ГРМ управляет фазами газораспределения двигателя мотоцикла. Если он растягивается, байк не будет работать правильно или будет издавать неестественные звуки, поэтому его следует проверять и заменять каждые несколько тысяч миль.

Снятие приводной цепи

Шаг 1

Снимите бак и любые другие компоненты, которые будут мешать вам.

Шаг 2

Снимите крышку клапана с двигателя и отложите ее в сторону. Теперь вы должны увидеть открытые клапаны, распределительный стержень, цепь ГРМ и верхнюю шестерню ГРМ.

Шаг 3

Используя большую головку, поверните маховик двигателя так, чтобы он показал ВМТ (верхняя мертвая точка). Это необходимо для того, чтобы при установке новой цепи двигатель по-прежнему работал правильно.

Шаг 4

Снимите боковую крышку со стороны привода ГРМ двигателя. Вы должны увидеть внутри нижнюю шестерню синхронизации.

Шаг 5

Снимите нижнюю шестерню синхронизации.

Снимите синхронизирующий стержень, чтобы высвободить верхнюю шестерню синхронизации. Вытяните приводную цепь вверх через головку блока цилиндров или вниз через двигатель.

Установка новой цепи

Шаг 1

Проденьте новую цепь через головку блока цилиндров. Оберните его вокруг верхней шестерни привода ГРМ и ослабьте натяжитель цепи привода ГРМ.

Шаг 2

Оберните цепь вокруг нижнего зубчатого колеса.Замените шток механизма газораспределения и убедитесь, что все болты затянуты.

Шаг 3

Затяните натяжитель цепи привода ГРМ до тех пор, пока в цепи привода ГРМ не будет очевидного провисания. Не перетягивайте натяжитель, иначе ваш мотоцикл будет плохо работать.

Шаг 4

Установите боковую крышку и крышку клапана.

Замените все детали, снятые с велосипеда, чтобы выполнить замену цепи, запустите велосипед и прислушайтесь к тишине новой цепи привода ГРМ.

Наконечник
  • Если вы едете на мотоцикле с двигателем Vee, вам может потребоваться только снять крышку цепи привода ГРМ для выполнения этой процедуры.
Предупреждение
  • Любое обслуживание двигателя должно производиться с помощью сертифицированного руководства для вашего велосипеда. Неправильная установка цепи привода ГРМ могла иметь плачевные последствия. Быть осторожен. Не торопитесь.
Необходимые предметы
  • Набор головок или ключей
  • Новая цепь привода ГРМ
Другие статьи
.

Время зажигания для очков | Moped Wiki - Moped Army

В этой статье рассказывается о моменте зажигания и о том, как его установить для точечных систем зажигания. Инструкция предназначена для мопедов с деревянными ключами (Puch, Tomos и др.). Некоторые из представленных здесь концепций могут также применяться к мопедам без ключей (Moby, Peugeot и т. Д.), Но некоторые части инструкций не будут работать с мопедами без ключей.

О времени зажигания

Выбор времени для велосипеда относится к настройке, когда искра перескакивает зазор между центральным электродом и заземляющим электродом на свече зажигания, и ее соотношению с вращением коленчатого вала.Регулировка, когда это происходит, очень важна и может существенно повлиять на ход велосипеда.

Это было достигнуто за счет использования механической системы, называемой точечным зажиганием в течение многих лет. В последнее время достижения в области электроники привели к появлению CDI (зажигание с разрядом конденсатора). Если вам нужно установить время в системе зажигания CDI, прочтите раздел «Время зажигания для CDI».

Для более подробного технического описания концепций момента зажигания прочтите этот пост

Установка угла опережения зажигания

Первое: Найдите TDC

ВМТ, или верхняя мертвая точка, относится к положению коленчатого вала и поршня, когда поршень находится как можно ближе к головке (в верхней части хода).

Пожалуйста, обратитесь к странице ВМТ, чтобы узнать о трех методах определения ВМТ.

Секунда: Установите точку разрыва

Вообще говоря, проще всего установить точки, когда поршень находится в ВМТ. Одно из «окон» в маховике должно быть выше (или близко к нему) точек, когда поршень находится в ВМТ, хотя это правило может применяться не всегда, особенно для маховиков вторичного рынка или воспроизводимых маховиков. (Если у вас нет окна в правильном положении, просто поднесите его как можно ближе и ошибитесь, установив их после ВМТ, а не до).Убедитесь, что вы вращаете маховик в направлении, указанном стрелкой на маховике.

Во-первых, проверьте руководство для вашего мопеда / двигателя, чтобы узнать, каков правильный зазор между точками. Затем, чтобы установить точки, ослабьте винт, удерживающий точки. Пока поршень находится в ВМТ, вставьте щуп (или кусок картона соответствующей толщины, медиатор или что-то еще) той же толщины, что и указанный вами зазор между точками контакта. Убедитесь, что наконечники открыты только на толщину щупа - иначе говоря, что щуп не перекручен и не приводит к тому, что острия открываются больше, чем должны, - а затем снова затяните винт для острия.Если вам нужно открыть точки, ищите выемки возле внешнего края точек; вы можете втиснуть отвертку между одной из этих выемок и корпусом двигателя или пластиной статора, чтобы открыть отверстия.

Третий: Определите, когда точки должны открыться

Если у вашего мопеда уже есть отметка «Пожар» на маховике, и вы хотите сохранить запас хода, пропустите этот шаг.

Свеча зажигания загорается, когда точки открываются. Поскольку точка опережения зажигания состоит в том, чтобы свеча зажигания зажигалась в правильное время / точку цикла, важно выяснить, когда точки должны открываться.В большинстве случаев в руководстве указывается число или диапазон чисел в миллиметрах до ВМТ (BTDC) или в градусах BTDC, где должен находиться поршень при срабатывании свечи зажигания.

Метод 1: Используйте инструмент для определения угла опережения зажигания, как описано в методе 3 статьи ВМТ.
Например, если вы хотите настроить свой мопед для стрельбы при ВМТ 1,8 мм, вращайте маховик до тех пор, пока инструмент для измерения времени не покажет, что поршень имеет ВМТ 1,8 мм, затем сделайте отметку на маховике, которая соответствует отметке, которую вы уже сделали. сделано на ваших делах.Эта метка теперь ваша огненная метка.

Метод 2: Используйте градусное колесо.
Если ваши временные характеристики указаны в градусах, это, вероятно, самый простой способ. Чтобы использовать градусное колесо, совместите 0 ° с отметкой ВМТ и закрепите градусное колесо на маховике. Если в руководстве указано, что ваши очки должны открываться на 22 ° до ВМТ, поверните маховик (в направлении, противоположном стрелке на маховике) до тех пор, пока 22 ° (или 338 ° в зависимости от вращения маховика) не совпадет с отметкой на дело.Затем сделайте отметку под углом 22 ° / 338 ° на маховике. Эта метка теперь ваша огненная метка.

Метод 3: Используйте математические вычисления и некоторую комбинацию двух вышеуказанных методов.
Если вы знаете или можете точно измерить окружность маховика (окружность = 2πr), вы можете использовать это, чтобы создать измеримое расстояние, и вам не придется возиться с градусными колесами или инструментами для измерения времени. Уравнение (dc) / 360 = x , где d - это градусы BTDC, c - окружность вашего маховика, а x - это измерение, которое вы собираетесь выполнить, должно дать вам правильное измерение.(Или вы можете просто скрестить умножение, если это имеет для вас больше смысла).

Например, если маховик имеет окружность 10 дюймов, и в руководстве указано, что точки должны открываться на 20 мм до BTDC, то умножьте (10 * 20) / 360, чтобы получить 0,555. Затем, начиная с отметки ВМТ, измерьте 0,555 дюйма в направлении, противоположном нормальному вращению маховика по окружности маховика. Сделайте отметку на 0,555 дюйма, и это будет ваша отметка огня. Если это было безнадежно непонятно, см. Стр. 111 руководства Puch для другого описания и изображения.

Если угол опережения зажигания указан в миллиметрах до BTDC, а не в градусах, не отчаивайтесь. Вы можете перевести одно измерение в другое с помощью этого удобного калькулятора. Вам нужно будет знать ход вашего двигателя и длину стержня. Введите эти переменные вверху, а затем используйте 1 или 2 ° в поле «Увеличивать градусы на». Калькулятор выдаст таблицу градусов поворота кривошипа и хода поршня с шагом в каждый градус. Если 360 ° (0 °) все еще находятся в ВМТ, просмотрите столбцы хода поршня, пока не найдете число, которое наиболее близко к ВМТ в мм, приведенному в руководстве.Затем используйте соответствующее измерение в градусах для выполнения вышеуказанных расчетов. Опять же, убедитесь, что, когда вы вращаете маховик в направлении, указанном стрелкой, ваша «пожарная» метка находится перед меткой ВМТ.

Наконечник Crazy Wayne
Маховики Bosch на Puch, Batavus, Derbi, Sachs и т. Д. Упрощают задачу, поскольку имеют окружность 360 мм. Если вы стремитесь к 18 ° до ВМТ, просто измерьте окружность на 18 мм от вашей отметки ВМТ.

Метод 3B: Но я ненавижу математику
Если вы не хотите делать математику самостоятельно, вы можете рассчитать расстояние, которое нужно измерить, с помощью этого онлайн-калькулятора длины дуги.Измерьте диаметр маховика, затем разделите на 2, чтобы получить радиус. Поместите это в поле радиуса и введите желаемые градусы до ВМТ (если вы хотите 18 ° до ВМТ, введите 18). Нажмите рассчитать и проверьте решение, чтобы узнать, какова ваша расчетная длина дуги. Затем от отметки ВМТ измерьте указанную длину дуги по окружности маховика в направлении, противоположном нормальному вращению. Это будет ваша «огненная» отметина. Подсказка: неважно, вводите ли вы дюймы или мм, но имейте в виду, что на выходе будет такое же измерение.Если вас беспокоят дюймы в десятичной форме, просто измерьте радиус маховика в мм, и вы получите расстояние в мм. Смотрите эту ветку для получения дополнительной информации.

Способ 4: У меня двигатель Puch E50
К счастью, для этого двигателя есть специальные ресурсы. Эта временная диаграмма преобразует градусы вращения в миллиметры и наоборот, что значительно упрощает использование инструмента для измерения времени, градусного колеса или измерения. Существует также очень удобная распечатка, на которой уже сделаны все измерения.Для наглядных учеников, которые любят простые вещи, есть видео, в котором показан один из способов установки времени на E50.

Метод 5: У меня есть принтер
Если вы нашли ВМТ, вы можете измерить диаметр маховика, и этот диаметр составляет от 4 1/2 до 4 5/8 дюймов, у вас есть доступ к принтеру и вы не возражаете, если ваше время просто на волосок менее точное, чем было бы, если бы вы использовали все правильные инструменты и очень тщательно измерили, тогда вам, вероятно, лучше всего будет использовать эту распечатку.Сначала совместите отметку ВМТ на распечатке с отметкой ВМТ на маховике. Вам нужно будет знать градусный эквивалент миллиметрового BTDC, к которому вы стремитесь, поэтому, если вы этого не знаете, используйте калькулятор, указанный выше, чтобы найти его. Если у вас Puch E50, вы можете использовать таблицу в статье, указанной выше. Затем, если вы знаете, что ваши точки должны открываться под углом 22 ° (например), тогда легко увидеть, когда отметка 22 ° на распечатке совпадает с вашей контрольной отметкой на корпусе. Когда они выстроятся в линию, ваши очки должны открыться.Еще раз убедитесь, что когда вы вращаете маховик в направлении, указанном стрелкой, точки открываются до ВМТ. Для получения дополнительной информации о распечатке, прочитайте ветку на форумах, откуда эта информация возникла.

Вы также можете использовать эту сверхтонкую ленту для достижения той же цели, за исключением того, что она проходит по всему маховику, что делает ее полезной для переноса И синхронизации зажигания.

Четвертое: Сделайте точки открытыми, когда они должны быть

Почти готово !!

На этом этапе у вас должна быть отметка на маховике, показывающая, где находится ВМТ, и еще одна отметка на маховике, показывающая, где ваши точки должны открываться.Теперь все, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваши очки действительно открываются, когда они должны (когда метка огня на маховике совпадает с меткой на гильзах - если у вас нет метки на гильзах, идите назад и прочтите статью TDC). Из четырех методов, перечисленных ниже, методы 1 и 2 являются более точными и предпочтительнее методов 3 и 4.

Метод 1. Используйте электрическое испытательное устройство
Взято с форумов

С помощью измерителя отсоединить от цепи зажигания все, кроме точек и конденсатора.Подключите один вывод измерителя к земле, а другой - к точкам. При установке в омах измеритель будет показывать разомкнутую цепь (обычно «1» в левой части дисплея, которая может мигать, а может и не мигать), когда точки разомкнуты, и приближаться к нулю, когда точки замкнуты. Если в измерителе есть функция «непрерывный сигнал» или «проверка диодов», используйте ее. Вы услышите звуковой сигнал, когда цепь замкнута, и тихая, когда она разомкнута. Это значительно упрощает определение точного момента открытия точек.


Метод 2: Используйте индикатор времени


Метод 3: Используйте целлофан сигаретной пачки
Вращайте маховик до тех пор, пока точки не откроются.Наклейте между остриями очень-очень-очень тонкий лист бумаги (например, кусок целлофана от пачки сигарет). Вращайте маховик, пока точки не сомкнутся на бумаге. Аккуратно потянув за бумагу, медленно поверните маховик в направлении, указанном стрелкой. Вы узнаете, когда точки только начнут открываться, потому что бумага выскользнет между ними.

Метод 4: Глазное яблоко
Смотрите на точки при вращении маховика. В какой-то момент вы увидите их открытыми.Вращайте маховик вперед и назад, пока не почувствуете, что изолировали точку, в которой они только начинают открываться.

Теперь вы знаете, где открываются ваши точки. Если они открываются, когда ваша отметка Fire совпадает с отметкой на корпусе, то ура, готово! Если нет, то вам следует повернуть пластину статора, пока метки не совпадут. Если точки открываются слишком рано (до отметки «Пожар»), вы слишком опережаете время, и вам следует повернуть пластину статора в том же направлении, что и стрелка на маховике.Если точки открываются слишком поздно (после отметки Fire), ваш выбор времени слишком замедлен, и вам следует повернуть пластину статора в направлении, противоположном стрелке на маховике. Постепенно поворачивая пластину статора, вы, как правило, сможете добиться того, чтобы ваши точки открывались, когда отметка огня совпадает с отметкой на корпусе. Если они абсолютно не совпадают, независимо от того, что вы делаете, вы можете заново установить зазор между остриями, чтобы он был немного больше или меньше, или вы можете вырезать монтажные отверстия в пластине статора, чтобы вы могли повернуть его больше.

Метод определения глубины протектора шины

Весь этот процесс можно повторить с помощью измерителя глубины протектора шины следующим образом. Шаги / концепции те же, что и перечисленные выше, они определяют, когда точки должны открываться, и делают точки открытыми, когда они должны.

  1. Очистите контакты старых точек или установите новые точки, повторно / отрегулируйте их, поворачивая маховик до тех пор, пока точки контакта не откроются на максимальную ширину и зазор между новыми точками составит 0,017–0,016 дюйма, использованные точки, 0,018–0.017 ".
  2. Отшлифуйте или подпилите боковые выступы / крылья на ограничителе глубины протектора шины до тех пор, пока он не очистит охлаждающие ребра в отверстии для свечи зажигания, а основание калибра не войдет в отверстие для свечи зажигания.
  3. Удерживая глубину протектора в отверстии для свечи зажигания, нажмите на центр щупа в цилиндр.
  4. Проверните маховик вручную на два оборота, плотно прижимая манометр к искровому отверстию цилиндра.
  5. Снимите манометр и отметьте показания манометра, теперь увеличьте показание манометра на 2/32 дюйма или заводскую спецификацию (спецификация опережения зажигания в мм до BTDC) и поместите кусок ленты на манометр, чтобы зафиксировать новую настройку манометра.
  6. Теперь удерживайте глубину протектора у отверстия для свечи зажигания и очень медленно поворачивайте маховик в том же направлении, в котором он вращался при попытке запустить его, пока он не коснется кончика калибра, здесь острия должны просто сломаться.
  7. Если вы используете индикатор времени, поставьте отметку на маховике и корпусе двигателя, чтобы проверить и установить время.
  8. Если они не открываются в этот момент или ваши метки не совпадают при использовании таймерного света, отрегулируйте пластину статера или зазор между точками и повторите шаг №6 или №7.

Примечание: размер шины быстрый, и 2/32 "= 0,0625" = 1,5875 мм обеспечат приблизительно 18 ° BTDC; до 19 ° ВМТ; на большинстве мопедов. Это измерение подходит для большинства мопедов. 1/32 дюйма = 0,03125 дюйма или 0,79375 мм = дает приблизительно 15 ° ВМТ на большинстве мопедов.

Примечание

В этой статье описаны только несколько методов установки времени. Есть МНОГО других методов, некоторые из которых, вероятно, более правильны, а некоторые менее правильны. Если у вас есть другой метод, который вам больше нравится, добавьте его на эту страницу.Будем надеяться, что по мере того, как все больше людей будут редактировать, информация здесь будет улучшаться и сокращаться до тех пор, пока не появится правильный, краткий и понятный метод установки времени зажигания.

Ресурсы

Инструменты

Все они где-то связаны.

.

Tech Monday - Основы длины цепи

Длина имеет значение: длина цепи - один из тех важных моментов настройки, который часто упускается из виду как при сборке велосипеда с нуля, так и при замене изношенной цепи. Фактически, это настолько распространено, что есть большая вероятность, что многие велосипеды в выставочном зале вашего местного магазина имеют слишком длинную цепь, что из-за недосмотра завода часто может привести к падению цепей или непоследовательному переключению передач. В то время как слишком длинная цепочка может вызвать некоторые неприятные проблемы, слишком короткая может иметь катастрофические последствия.В лучшем случае ваш велосипед откажется переключаться на более крупные зубья или звенья цепи из-за слишком большого натяжения цепи. В худшем случае: вы можете не только оторвать подвеску переключателя передач вашего велосипеда или разрушить цепь и сам переключатель, но даже перегнуться через звездочку из-за задействованных огромных сил. Справедливо сказать, что небольшая небрежность в отношении длины цепи может быстро привести к дорогостоящему счету за ремонт.

Количество клеток переключателя: Задний переключатель на вашем велосипеде также играет важную роль в управлении длиной цепи.Его подвесная клетка и шкивы компенсируют дополнительное провисание цепи в сочетании с малым зубчатым колесом и зубчатым венцом, но подпружиненная клетка также может вращаться вперед, чтобы компенсировать дополнительное натяжение цепи, когда вы находитесь в зубчатом колесе большего размера или цепном кольце. Доступны переключатели с короткой, средней и длинной клеткой в ​​зависимости от требований вашего велосипеда. Общее практическое правило заключается в том, что чем больше диапазон переключения, тем длиннее должна быть клетка переключателя. Это связано с огромной разницей в провисании цепи при определенных комбинациях передач на велосипедах с тремя кольцами и широкодиапазонными кассетами, в то время как велосипеды только с одним цепным кольцом часто обходятся без переключателя с короткой клеткой.Использование короткого переключателя передач на велосипеде с очень широким диапазоном передач ( тройная шатуна, например ) потребует слишком длинной цепи, чтобы компенсировать недостаток мощности в короткой клетке переключателя, в то время как верно обратное. длинного переключателя передач на велосипеде, который не требует этого - не будет никакой настройки золотой середины. Короче говоря, неправильная длина обоймы переключателя сделает определение правильной длины цепи практически невозможным.

Слишком большая длина цепи, и у вас возникнут проблемы с переключением передач, и вы пострадаете от падения цепи, но слишком маленькая длина может сразу порвать переключатель на вашем велосипеде.Мы напугали вас проверкой длины цепи на вашем велосипеде?

Некоторые полезные указания

• Термин «рост цепи» относится к расстоянию между нижним кронштейном и задней осью, удлиняющимся по мере прохождения велосипедом своего пути. Важно определить длину цепи на велосипеде с полной подвеской, когда он находится в полностью сжатом положении и когда цепь находится в самом большом зубце и цепном кольце. Это покажет вам максимальную требуемую длину цепи.
• В то время как современные 10-скоростные системы с двумя звездами часто можно использовать в комбинации с большим кольцом и большой зубчатой ​​звездой (, также известный как «перекрестная передача» ), это не рекомендуется для велосипедов с шатунами с тройным кольцом.Тем не менее, лучше всего устанавливать длину цепи в большом и большом комбо просто потому, что нередко случайно переключиться на такую ​​передачу, когда вы на трассе. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть!
• Опытные гонщики на велосипедах с двойными или тройными кольцами иногда намеренно запускают цепь слишком коротко, чтобы велосипед полностью опускался, когда они находятся в комбинации с большим зубцом и большим кольцом цепи. Эта настройка возлагает на гонщика ответственность не переключаться на такую ​​передачу, чтобы предотвратить повреждение, но делается для увеличения натяжения цепи при использовании более распространенных комбинаций передач, чтобы ограничить шум и вероятность потери цепи.Нет, не рекомендуем.
• Новые велосипеды часто отправляются с завода со слишком длинной цепью. Тот факт, что ваш велосипед совершенно новый из магазина, не означает, что у него правильная длина цепи. Всегда лучше перепроверить.
• Длина клетки переключателя варьируется между Shimano и SRAM, и даже могут быть различия между разными годами моделей одного и того же переключателя. Это означает, что новый переключатель требует проверки длины цепи.

Фактор полной подвески: Настройка вашего велосипеда с использованием цепи надлежащей длины - не сложная задача, но работа становится более сложной, если вы едете на велосипеде с полной подвеской.Как же так? Во многих конструкциях используется компоновка, которая, независимо от того, используется ли она намеренно для увеличения производительности педалирования или нет, перемещает ось велосипеда дальше от каретки по мере того, как велосипед проходит свой путь (, это известно как «рост цепи» ). Этот путь задней оси может присутствовать на протяжении всего пути или только на его части, но это означает, что велосипед с полной подвеской почти всегда требует большей длины цепи для компенсации.

Нижняя часть подвески - Велосипеды с полной подвеской часто имеют наибольший рост цепи при полном ходу, поэтому именно здесь вам придется определять размер цепи.Если на вашем велосипеде используется воздушный амортизатор, просто выпустите весь воздух, нажав на клапан Шредера амортизатора, когда вы сжимаете подвеску ( обязательно запишите ваше давление воздуха перед этим, ), или снимите сердечник клапана, чтобы все воздуха, чтобы убежать. Велосипеды с амортизатором катушки потребуют снятия амортизатора, снятия катушки и повторной установки амортизатора.

Поместите велосипед на ремонтную стойку и переключитесь на самую большую комбинацию цепного кольца и шестерни, прежде чем поднимать заднее колесо, чтобы полностью опустить подвеску.Попросите друга подержать велосипед в этом положении или поставьте его на землю.

Цепь слишком короткая - Задний переключатель вашего велосипеда расскажет вам всю историю. Фотография выше, сделанная, когда велосипед полностью опущен, показывает, что клетка переключателя полностью выдвинута вперед и почти параллельна нижнему перьям велосипеда, а верхнее колесо шкива также соприкасается с самой большой шестерней. Такая установка была бы равносильна катастрофе, если бы гонщик опустил подвеску, находясь в этой комбинации передач, что, вероятно, привело бы к повреждению как подвески переключателя, так и самого переключателя.Ссылки необходимо добавить в цепочку.

Цепь справа - обратите внимание на угол наклона кожуха переключателя по сравнению с его положением на втором этапе. Добавление всего двух звеньев к цепи позволило клетке переключателя расслабиться, оставив достаточно провисания, чтобы предотвратить любые повреждения.

Достаточно свободно - переместите велосипед на самое маленькое звено цепи и самую маленькую шестеренку - комбинация, которая приведет к наибольшему провисанию цепи. Фотография слева близка к идеальной установке, при этом цепь по-прежнему имеет достаточное натяжение от клетки переключателя, чтобы она не болталась.И наоборот, фото справа показывает клетку переключателя в полностью расслабленном положении, позволяя цепи висеть слишком свободно с недостаточным натяжением. Такая установка может привести к неаккуратному переключению передач или падению цепей на пересеченной местности.



Прошлые технические вторники:
Опубликовано в:
Обзоры и вторник Tech Tech
.

Смотрите также