На чтение 6 мин. Просмотров 913 Опубликовано
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
Выглядит он так.
А вот и сам пациент.
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Ставим натяжитель.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Хорошее видео показано много интересных моментов.
Покомпонентное изображение
Снятие и установка
ВНИМАНИЕ : Нанесите новое моторное масло на детали, как показано на рисунке перед. установка.
СНЯТИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ : Не используйте метки белой краской (С).
(A): Установочный штифт
Номер инструмента: KV10111100 (J-37228)
ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю крышку.
ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю крышку.
ПРИМЕЧАНИЕ : Разводные гаечный ключ [2,5 мм (0,098)] используются для стопорного штифта в виде не пример.
ВНИМАНИЕ : Не вращайте коленчатый вал или распределительные валы при снятой цепи привода ГРМ. Это может вызвать повреждение к клапанам и поршням.
ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте твердосплавный стержень диаметром примерно 1,2 мм. (0,047 дюйма) в качестве стопорного штифта.
22. Снимите приводную цепь балансирного блока, звездочку балансирного блока и Звездочка коленчатого вала.
ВНИМАНИЕ :
Передняя часть двигателя
ОСМОТР ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Масляный фильтр
Цепь привода ГРМ
Проверьте цепь привода ГРМ на наличие трещин (A) или чрезмерного износа (B). Если обнаружен дефект, заменить цепь ГРМ.
Внешний диаметр болта балансира
Предел: 0,15 мм (0,0059 дюйма) или более
УСТАНОВКА
Двигатель передний
ВНИМАНИЕ :
Номер инструмента: KV10112100 (BT-8653-A)
Шаг 1
Болты 1-5: 42 Н · м (4,3 кг-м, 31 фут-фунт)
Болт 6: 36 Н · м (3,7 кг-м, 27 фунт-футов)
Шаг 2
Болты 1-5: 120 ° + 5 °
Болт 6: 90 ° + 5 °
Шаг 3
Ослабить в обратном направлении приказ : 0 Н · м (0 кг-м, 0 фунт-футов)
Шаг 4
Болты 1-5: 42 Н · м (4.3 кг-м, 31 фут-фунт)
Болт 6: 36 Н · м (3,7 кг-м, 27 фунт-футов)
Шаг 5
Болты 1-5: 120 ° + 5 °
Болт 6: 90 ° + 5 °
ВНИМАНИЕ :
ВНИМАНИЕ : После установки вытащите стопорный штифт и убедитесь, что что натяжитель полностью освобожден.
ВНИМАНИЕ :
ПРИМЕЧАНИЕ :
(2): Звездочка распределительного вала (INT)
(4): Направляющая провисания цепи привода ГРМ
(5): Шпонка коленчатого вала
(6): Звездочка коленчатого вала
(7): Звездочка балансира
(8): Натяжитель цепи блока балансира
(9): Цепь привода балансира
(10): Направляющая натяжения цепи привода ГРМ
(11): Звездочка распределительного вала (EXH)
(A): Метка стыковки (внешняя канавка)
(B): Розовая ссылка
(C): Метка стыковки (выступ)
(D): Маркировка (штамп)
(E): Желтая ссылка
(F): Розовая ссылка
(G): Маркировка (штамп)
(H): Маркировка (штамп)
(J): Желтая ссылка
(K): Метка стыковки (внешняя канавка)
(L): Розовая ссылка
ВНИМАНИЕ : Не используйте повторно уплотнительные кольца.
(a): 35,7 мм (1,406 дюйма)
(б): 6,0 - 7.0 мм (0,236 - 0,276 дюйма)
(c): 3,4 - 4,4 мм (0,134 - 0,173 дюйма)
(d): 179,6 мм (7,07 дюйма)
(e): 35,5 мм (1,398 дюйма)
(f): 31,3 мм (1,232 дюйма)
(G): отверстие под установочный штифт
Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналогичный. Ссылаться на GI-22, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».
ВНИМАНИЕ :
ВНИМАНИЕ : Не повредите передний сальник при установке.
Болты передней крышки
Болты 6, 10, 12: 49 Н · м (5,0 кг-м, 36 фут-фунтов)
Болты (все остальные): 12,8 Н · м (1,3 кг-м, 9 фунт-футов)
(A): Установочный штифт
ВНИМАНИЕ : Вытрите излишки герметика, протекающего с поверхности для установки. масляный поддон.
ВНИМАНИЕ :
ВНИМАНИЕ :
Шаг 1: Болт (1) коленчатого вала: 42,1 Н · м (4,3 кг-м, 31 фут-фунт)
Шаг 2: Болт коленчатого вала (1): 60 ° + 6 °
B1431 Преднатяжитель ремня безопасности
DTC Logic ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC КОНСУЛЬТАЦИЯ имя DTC Условие обнаружения DTC Заказ на ремонт ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЦЕПЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ [ОТКРЫТО] B1431 Обрыв цепи предварительного натяжителя правого ремня безопасности.См. SRC-61, «Процедура диагностики». ПЕРЕДНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ КОНТУР ...
Система предупреждения о прямом столкновении (FCW) (при наличии)
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) предупредит водителя, мигая индикатором FCW свет и предупреждающий сигнал, когда ваш автомобиль приближается к впереди идущему автомобилю в переулок. Система FCW будет работать, когда ваш автомобиль движется со скоростью примерно...
P0711 Датчик температуры трансмиссионной жидкости A
DTC Описание ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC DTC КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ с условиями экрана (Содержание диагностики неисправностей) Условие обнаружения DTC P0711 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ A (Датчик температуры трансмиссионной жидкости A Диапазон цепи / производительность) Когда удовлетворяется любой из 1 или 2: Под следующим ...
.
С первого дня нашего владения этой конкретной Toyota IST с приводом от 1NZFE двигатель стал немного громче.
Раньше на всех других моих машинах были ремни ГРМ, и я списал это просто на «особенность» цепи.
После того, как больше членов семьи и друзей обновили свои автомобили до xNZFE, стало ясно, что этот двигатель немного громче в цепном отделении, чем остальные (особенно по утрам).
Однажды, вернувшись из отпуска, я завел машину, и меня встретил громкий хлопок цепей.
Боже мой! Автомобиль моей жены превратился в Ниссан!
Решил изгнать ниссан из него, заменив натяжитель цепи и направляющие.
Ниже показано, как я это сделал, не обязательно «правильным» способом. Этот процесс занял около 6 часов, немалая часть времени ушла на очистку поверхностей.
Это было очень похоже на замену ремня ГРМ, за исключением гораздо большего RTV.
В целом заменил два уплотнительных кольца масляного насоса, передний сальник кривошипа, прокладку клапанной крышки, обе направляющие цепи и натяжитель цепи.
Оглядываясь назад, я предпочитаю ремни ГРМ, а не цепи ГРМ, особенно с учетом того, что натяжители все еще иногда выходят из строя.
Интересные записи:
Слабость до и после:
Натяжитель цепи и направляющие расположены за передней крышкой двигателя.Чтобы снять переднюю крышку, необходимо снять все вещи вокруг нее, включая крышку клапана.
Чтобы снять крышку клапана, я отсоединил катушки и форсунки (в основном, чтобы убрать ткацкий станок с дороги):
На днище автомобиля я снял пластиковый брызговик, чтобы обнажить шкив коленчатого вала:
Для снятия подушки двигателя сначала поддержите двигатель хорошим домкратом:
Открутите два болта на верхней части крепления:
Отверните одну гайку в нижней части крепления:
Затем отверните еще три болта, которыми крепление к шасси:
Для доступа к кронштейну боковой опоры двигателя необходимо снять шкив водяного насоса:
Монтажный кронштейн держится на 4 болтах, вот кронштейн снят:
Болт шкива кривошипа оторвался штатным пневморезистором (к моему удивлению!).Альтернативный метод - использование стартера и длинной перемычки:
Для снятия ремня насоса гидроусилителя руля необходимо открутить именно этот болт:
Я использовал свой собственный «инструмент» для снятия шкива кривошипа:
Этот крошечный полый штифт удерживает весь шкив:
Шкив пропал, обнажая датчик угла поворота коленвала и прочее:
Разъем датчика угла поворота коленчатого вала - сука, которую нужно отсоединять, если вы не знаете, как сдвинуть этот белый язычок:
Пропал датчик угла поворота коленчатого вала, а также большинство болтов крышки:
Чуть не забыл слить охлаждающую жидкость (это можно сделать вначале).Сливная пробка находится на радиаторе. Сливная пробка сливается в выпускное отверстие, к которому можно подсоединить шланг:
После слива охлаждающей жидкости снял водяной насос и убрал генератор:
Для снятия клапанной крышки снял катушки:
И он пропал (после осторожного поддевания, а также после некоторого удара резиновым молотком):
Чтобы открыть переднюю крышку, требуется много терпения. Не забываем про болт прямо посередине крышки! Будьте очень осторожны, поддев его, так как он может сломаться пополам.Я осторожно оторвал его, начиная сверху и продолжая вниз. Для работы со стороны водяного насоса потребовались дополнительные краны:
Тойота почему-то решила, что пара шпилек водяного насоса - это отличная идея… С их помощью невозможно снять переднюю крышку. Чтобы убрать этих ублюдков, мне пришлось прибегнуть к технике встречных двойных гаек:
Вот вид на старые направляющие и натяжитель:
Как ни странно, метки времени впуска совпадают только с верхними метками (есть также точка ближе к центру, которая, как я полагаю, указывает на верхнюю метку):
Метка синхронизации выхлопных газов (обратите внимание на двойную пунктирную метку вверху).
Примечание: на опоре шейки распредвала есть соответствующие выемки.
Метки синхронизации коленчатого вала не столь четкие, я предполагаю, что двойная точка должна совпадать с масляным жиклером:
Установлен новый толкатель цепи:
Я только что получил свой F800GS для основного обслуживания.
У него 125 600 км / сек, и я проехал на нем с нового, купленного в январе 2011 года.
Я заказал его в BM Motorcycles (Рингвуд, Мелб, Оз) с инструкциями «пройдите и сделайте все, что вы считаете нужным делать». Так как сегодня я положил велосипед в контейнер в Мельбурне, направляясь в Грецию, и в тур по Европе на 6 месяцев.
Вставил в прошлый понедельник, вторник Крис (владелец, звонит, чтобы сообщить мне, что цепь кулачка закреплена, но не беспокойтесь, он уверен, что цепь заменят на месте, то есть без снятия двигателя и разделения корпусов.Один из его механиков, Мик, работал над байками с тех пор, как Моисей играл на полную (старая поговорка Оз), то есть чертовски долго, и он знает, как заменить цепь, такие вещи вы узнаете, когда натягиваете на заводских гонщиков
Итак , мой вопрос? Можете ли вы еще приготовить его, чтобы положить в контейнер в пятницу. Ага, не беспокойтесь.
Down Я езжу вчера днем (240 км от дома) и вот она сидит, чистится и отлично работает.
Эти ребята молодцы.
Они используют мой велосипед в качестве тестового, это самые высокие оценки для мотора Rotax, который они обслуживали.
Теперь они знают, что вам необходимо заменить цепь привода ГРМ не более чем на 100 000 тыс.
Клапанные зазоры на моем байке на 125 600 км были на высоте, головки и кулачки такие же чистые, как и при установке на заводе. Мотор не использует масло и не сжигает его.
Сцепление очень хорошее.
Подшипники рулевой колонки и ступичные подшипники, которые они заменили, когда мотоцикл проехал 90 000 км, идеальны.
Так вот.
Похоже, эти моторы Rotax очень хороши.
Когда я вернусь из Европы в конце сентября, когда на часах будет не менее 160 000 км, они проехали мимо, но мы уверены, что байк все еще будет готов.
Крис
.