8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Инжектор нива нет искры


Не заводится инжекторная Нива - глюк ЭБУ или иммобилайзера

Товарищи автосаратовцы, нужна помощь.

Отказалась заводиться Нива - приехал на работу, заглушил, закрыл, ушел, вечером никаких признаков жизни, только стартер крутит.

Достоверно установлено следующее:

1.1 бензин в баке есть

1.2 насос при включении зажигания начинает работать и бензин качает

2.1 питание на модуле зажигания есть

2.2 искры при вращении стартером нет, проверено на всех свечах

3.1 питание на форсунках есть

3.2 при вращении стартером форсунки не щелкают

3.3 стрелочный тестер подтверждает отсутствие управляющих импульсов на форсунки

4.1 замена ДПКВ на ситуацию никак не влияет

4.2 работа ДПКВ проверена со стороны разъема ЭБУ стрелочным тестером - импульсы есть

4.3 ДПДЗ исправен (напряжение изменяется и в программе, и при замере тестером)

4.4 РХХ исправен (жужжит, в программе шаги считает)

4.5 отключение ДМРВ на ситуацию не влияет4.6 ДТОЖ исправен (температуру в программе показывает правильно)

5.1 предохранители проверил вообще все — целые

Присутствует иммобилайзер АПС-4. Был не активирован, у меня даже ключей от него нет. Пока машину чинил, она стояла без АКБ почти год, потом нормально заводилась, так что иммобилайзер 100% был не активирован.

Машина 2002 года, но ЭБУ меняный, стоит Январь-5.1.1 2123-1411020-11 261.3763-01, код ПО A5V13V33, выпущен НПП "Автел" в октябре 2007 года.

ЭБУ подключается только в режиме диагностики. С машины снял, пробовал на столе подключаться, тремя разными адаптерами - диагностика работает, программирование нет, выдает ошибку вида "контроллер не отвечает".

Может сталкивался кто с такой проблемой, посоветуйте решение. Или посоветуйте человека, кто сможет подсказать или помочь.

Только проблема еще одна - машина стоит на закрытой территории и буксиром ее оттуда вывозить целая бюрократическая история. Поэтому на диагностику максимум смогу привезти ЭБУ и блок иммобилайзера.

Пропала искра на инжекторе,пропала искра

просмотров 85 754 Google+

Если не запускается двигатель, но слышно как включается и работает топливный насос в баке, в этом случае скорее всего пропала искра на инжекторе. Для определения неисправности надо проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При этом обязательно применяйте разрядник. Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Сделать разрядник не трудно самому, здесь Вы можете найти несколько примеров. Чертёж разрядника для проверки одновременно искры на четырёх высоковольтных проводах и фото для проверки искры на двух высоковольтных проводах.  После подключения разрядника проворачиваем двигатель стартером и наблюдаем наличие искрового разряда. Если пропала искра на инжекторе на одном проводе, при распределении высокого напряжения одновременно на две свечи, то это свидетельствует о пробое на массу провода или вывода катушки зажигания (модуля зажигания). Если отсутствует искра одновременно на паре проводов 1-4 или 2-3, то неисправна катушка зажигания, модуль зажигания или контроллер. Обрыв высоковольтных проводов так же нельзя исключать.

Проверка приборов зажигания.

Для проверки целостности высоковольтных проводов, необходимо проверить их сопротивление, оно не должно превышать 200 кОм, и не должно быть большой разницы сопротивления в комплекте одинаковых проводов. Для проверки катушек зажигания или модуля необходимо проверить наличие соответствующих кодов ошибок в оперативной памяти контроллера. Если в контроллере не предусмотрена функция диагностики модуля или катушек, то проще всего заменить модуль на заведомо исправный и повторить проверку. Если и в этом случае не будет искры на этих же проводах, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушкой зажигания (модулем). При проверке наличия искрового разряда в статической системе зажигания с катушкой зажигания на каждом цилиндре, если отсутствует искра на одной из катушек, замените её на любую исправную с любого цилиндра. Если искра появится, неисправна катушка, в противном случае неисправен контроллер или провод, соединяющий его с катушкой. В том случае, когда нет искрового разряда ни на одном проводе, необходимо проверить наличие питания на катушке зажигания, а при использовании в системе зажигания модуля, ещё и наличие минуса. Например, на автомобилях с контроллером МР7 надо проверить наличие плюса на проводе 68, коснувшись его контрольной лампой подключенной к минусу и наличие минуса на проводе 66, контрольной лампой подключенной к плюсу. При исправность питающих проводов, надо проверить исправность датчика положения коленвала. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от применяемого контроллера, и автомобиля. После включения зажигания и прекращения работы топливного насоса, если мы начнём проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, при исправном датчике насос должен снова включиться. Но при этом надо учитывать, что некоторые контроллеры включают топливный насос только при достижении определённых оборотов коленчатого вала. Также можно подключить контрольную лампу к выводам любой форсунки. При этом во время вращения коленвала при исправном датчике контрольная лампа должна мигать. Если датчик исправен, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушками зажигания или модулем. Доказательством работы датчика положения коленвала, могут служить сырые свечи, вывернутые из цилиндров двигателя. Неисправность контроллера в 99% случаев связана с пробоем управляющего ключа (транзистора), который соединяет первичную обмотку катушек зажигания с минусом. Эта же основная причина неисправности модуля зажигания. Но если модуль зажигания залит компаундом и практически не подлежит ремонту, то контроллер в этом случае отремонтировать можно. В некоторых случаях с этим может справиться любой имеющий навык работы паяльником и немного разбирающийся в электронике. Неисправность датчика довольно редкое явление и зачастую связано с потерей контакта в штекерном соединении с датчиком, в следствии его загрязнения и замасливания, и обрыв или замыкание проводов, в следствии не правильной их укладки при ремонте.

Если при проверке будет установлено, что искра на свечи поступает, а двигатель при этом не заводится, то прочитайте статью «Не заводится инжекторный двигатель»

admin 06/03/2012«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» "Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"

Нива — пропадает тяга / греется выхлоп / нет искры — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

История о которой я запомню надолго)
После покупки прошло почти 2 месяца, начал замечать что на ходу начала пропадать тяга, потом сама появляться и снова пропадать… Да, скажите вы что отключаются 2 цилиндра и виновником наверняка являются МЗ / ПРОВОДА или СВЕЧИ. Все вроде как логично! Но не так все просто на самом деле было!
После пропала искра со 2 и 3 цилиндра окончательно. Еду в магазин, покупаю МЗ самый дорогой который был в наличии HOFER, провода TESLA синие, обычные свечи DENSO. Решил не парить мозг и сразу поставить все на машину без подкидки по отдельности, ибо машина 2004 года пора бы все обновить. Итог — НИКуя не изменилось :D
Ладно думаю я, давай по сложному пути. Может проблема в проводке управления МЗ? — Прозвонил, все норм.
Значит блок ЭБУ делает мозги. Звоню другу на Ниве 2005 года, говорю приедь надо мозги подкинуть.
Подкидываем его мозги ко мне — тоже самое! Подкидываем мои мозги ему, все работает!
Еще раз перепроверил разъемы, прозвонил проводку, поставил старый модуль зажигания. Тоже самое!
Ну не может этого быть. Диагностика не показывает никаких проблем в работе.
В отчаяние начал подкидывать все датчики подряд с другой Нивы, но ничего не менялось…
Собрали машину друга и он поехал спать ибо время к полуночи.
Я не подкидывал датчик коленвала ибо 2 цилиндра стабильно работали и по практике датчик коленвала либо работает либо вообще нет. В бардачке лежал новый датчик, подкидываю и вуаля! Все 4 цилиндра в работе!
Радостный переодеваюсь, параллельно думаю как же я протупил об этом…
Сажусь в машину, доезжаю до первого перекрестка и опять пропадает тяга! Как так?! Сломался датчик коленвала?! — что за бред! Докатываюсь обратно на 2ух цилиндрах и оставляю все до завтра…
На следующий день решил позвать для консультации знакомого автоэлектрика который занимается этим уже 30 лет. Рассказав все как было он все же решил проверить еще раз мой родной модуль зажигания, подключив его на стенд убедились в его 100% работоспособности и учтя тот факт что подкидывали новый полностью исключили 3ку виновников (Провода, МЗ, Свечи). А дальше что? Бывалый электрик перекрестился, шепотом сказал бесы и ушел)) Не знаю что и думать… Проводка которую уже 10 раз перепроверили, так же разъемы и возможные глюки мозгов на что то в моей машине. Мой блок ЭБУ не отключал подачу топлива если пропадает искра, может ли быть обратные глюки из за форсунок? Сопротивление соответствует номиналу. Решил поднять рампу и посмотреть что да как. Брызжут нормально, но раз разобрал решил все же провести ТО. Далее время к ночи, собрал все обратно. Завожу, ничего не поменялось( Решил досконально изучить показания каждого датчика через диагностику. Выгнал машину на улицу ибо после разбора на выхлопную систему попала ВДшка и попахивало паленым. Сижу в машине с рабочем двигателем, сравниваю показания датчиков с номиналом, запах паленого почему то становился сильнее, в один момент понял что в машине что то не то, заглядываю под машину и вижу абсолютна белый нейтрализатор, на тот момент был снят теплозащитный экран нейтрализатора и я быстро осознал что запах уже наверное от внутренней обшивки салона. Быстро скидываю клему с акб взял огнетушитель и подробности тут)… Далее уладив это перенес все на следующий день.
Утром был куплена и установлена трубка переходник вместо нейтрализатора.
ПС ну его нафиг, опасная штука!
Перебралось пол машины а толку нет. В голове непонятки…
Завел машину, стою у открытого капота. Тут на пару секунд машина дернусь и сами включились 2 неработающих цилиндра. После начал дергать за все что только можно, и я нашел! Фишка МЗ которую я уже неоднократно проверял давала сбой! Проблема казалось была прям перед носом. Меняю фишку на новую! — Опять 25! Все пропало! Подкидываю еще раз купленный ранее новый МЗ HOFER. — без изменений!
Начинаю силой опять теребить провода, как назло ничего не меняется.
Ставлю старый модуль, шевелю провода, уделяя особое внимание разъему МЗ.
Опять все появилось! Гонит модуль? Мы же его проверяли на стенде! Почему не работает новый?
Странное стечение обстоятельств сбило с толку, в старом модуле было внутренне повреждение дорожек, которое то работало то не работало. Новый модуль HOFER оказался бракованным)
После покупки 2го модуля все встало на свои места.
Надеюсь эта статья облегчит кому то поиск подобной проблемы)

Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!

Нет искры на инжекторном двигателе "Нива". В чем может быть причина?

Может быть модуль, может мозги

Начните с простого и вероятного - датчик коленвала.

Сигналка ( если установлена) может блокировать модуль, а в остальном согласен с предыдущим автором. Пробуйте сначала заменить модуль или проверьте на нём фишку при включенном зажигании должен подаваться +.

чек горит когда вкл зажигание?

+ может и подаваться, а управление (низкий уровень) с блока и не идти.

Начинай со свечей проверять, потом прозвонить провода ВН, потом модуль зажигания, а дальше на диагностику.

Ребят выручайте! ! Пропала искра на ВАЗ 2121!!! В чем дело, подскажите пожалуйста.

Контакты сгорели!

зажигание виновато, если стоит бксз то коммутатор или датчик хола

Причин много, от отсутствия питания до выхода из строя коммутатора и датчика холла.

скорее всего дело в трамблёре или коммутаторе (если стоит БСЗ) вообще попроси друга взять провод с катушки и замкнуть на движок, сам крутни стартёром и пусть друг смотрит есть искра или нет. если есть, значит смотри что с трамблёром и коммутатором. если с катушки искра не идёт, проверь контакты на катушке, или замени на заведомо исправную и проверь будет работать или нет.

вот что значит права купил.... в бардачке посмотри, или под ковриком.... а если серьёзно начни с проводки и так шаг за шагом проверяй

а нива карбюраторная или инжекторная?

зажигание какое? если контактное кинь + от акб на катушку -если появится -копай в проводке, замке, если нет - трамблер, катушка

Первым делом проверь зазор на контактах в трамблере. Должно быть 0.4 мм.

подскажите пропала искра на ниве, инжектор, заменил модуль зажигания и датчик колленвала, проблема не ушла .подскажите в чём проблема?

Нет искры нива 21214 инжектор

#1 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2426 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал maxkam: 01 February 2011 — 18:29

    т. +79374477710 maxi-chip.car-services.ru

    #2 AVA

  • НП АДАКТ
  • 10613 сообщений
    • Город: Йошкар-Ола
    • Пол: Мужчина

    Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. viber +79697788671

    #3 igorsaratov

  • APC-Пользователи
  • 626 сообщений
    • Город: Саратовская обл. р.п. Духовницкое
    • Пол: Мужчина

    #4 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2426 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина

    1.ЕЕПРОМ пока нечем почистить.

    2.У меня Автоас с ИМ не корректно работает на этих блоках, точнее вообще не работает

    Сообщение отредактировал maxkam: 01 February 2011 — 18:43

    т. +79374477710 maxi-chip.car-services.ru

    #5 unsed

  • APC Pro
  • 5771 сообщений
    • Город: Верх. Уфалей Челябинской обл.
    • Пол: Мужчина

    #6 igorsaratov

  • APC-Пользователи
  • 626 сообщений
    • Город: Саратовская обл. р.п. Духовницкое
    • Пол: Мужчина

    #7 евген

  • Заблокированные
  • 12594 сообщений
    • Город: Екатеринбург СССР
    • Пол: Мужчина

    С этого надо было начинать (особенно после такого надругательства,что два акб посадили) после определенных проверок.
    Искра,форсунки,насос.

    А чистую ЕЕРОМку запаять не судьба.

    #8 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2426 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина

    т. +79374477710 maxi-chip.car-services.ru

    #9 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2426 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина

    АвтоАС работает с этим блоком корректно и ИМ управляет.

    т. +79374477710 maxi-chip.car-services.ru

    #10 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2426 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина

    оденьте свечи в наконечники и прокрутите стартером посмотрите есть ли искра — способ конечно не самый лучший, но проверить можно есть ли искра.

    т. +79374477710 maxi-chip.car-services.ru

    #11 unsed

  • APC Pro
  • 5771 сообщений
    • Город: Верх. Уфалей Челябинской обл.
    • Пол: Мужчина

    Пробовал на 2-х разных ШНивах вентилляторы включать, форсы отключать — выходит ошибка!

    Я обычно, в таких случаях, делаю инициализацию, после этого все работает.

    #12 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2426 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина

    т. +79374477710 maxi-chip.car-services.ru

    #13 Electrode

  • Пользователи
  • 143 сообщений
    • Город: Шуя
    • Пол: Мужчина

    #14 евген

  • Заблокированные
  • 12594 сообщений
    • Город: Екатеринбург СССР
    • Пол: Мужчина

    #15 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2426 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина

    т. +79374477710 maxi-chip.car-services.ru

    #16 евген

  • Заблокированные
  • 12594 сообщений
    • Город: Екатеринбург СССР
    • Пол: Мужчина

    МР7 трудно убить.
    Пытать хозяев,что делали?
    Чем "прикуривали"?
    Просмотреть с лупой плату ЭБУ.Нет ли сгоревших дорожек,элементов.
    При прокрутке.
    -искра есть? как сказано нету?
    -бнасос отрабатывает?
    -импульсы на форсунки идут?

    Кстати.
    ЕЕРОМ запаяли такую же как и старую?
    На той про которую выше писал,пробовал из АПС(новых)чистых-не пошло.
    Прокатило только от старой АПС-ки.
    Разные микросхемы(я так думаю).

    Сообщение отредактировал евген: 04 February 2011 — 19:35

    #17 ingektordom

  • APC-Пользователи
  • 3124 сообщений
    • Город: Тамбов
    • Пол: Мужчина

    #18 SERG777711

  • Пользователи
  • 221 сообщений
    • Город: Курская область
    • Пол: Мужчина

    Был один сучий у меня с таким блоком что после промывки форсунок каким то образом отказывает имобилайзер. конечно совпадение вышло на маю шею. Думал встрял не знаю что даже делать. Точно не помню но накокомто сайте нахожу статью как очистить ейпром программой Probeg3. у меня тоже не идёт нет схемы соединения. Потом пришлось кусачками откусить две ножки от того ейпрома всё машина заработала появилась искра и реле перестала щёлкать по два раза вот уже второй год и некоких проблем.

    #19 Alex-13

  • НП АДАКТ
  • 2688 сообщений
    • Город: Россия Северодвинск
    • Пол: Мужчина

    Чистый ЕЕПРОМ запаял — без изменений ! Неужели блок умер?

    QUOTE (real-s @ Mar 20 2008, 14:48)
    Или сигналка или б.комп.
    • рядовой пользователь
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104

    предохранитель нормуль,если скинуть клемму акумма на 10 с после этого насос качает ,но искры нет и при повторном вкл заж. насос опять не вкл

    Сообщение отредактировал real-s: 20.03.2008 — 15:25

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 1 453
    • рядовой пользователь
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104
    QUOTE (real-s @ Mar 20 2008, 16:47)
    Это как иесли как то где
    • рядовой пользователь
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 3 099
    • рядовой пользователь
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 140
    • мое кунфу сильнее твоего
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 1 525
    QUOTE (real-s @ Mar 20 2008, 16:12)
    Мужики серьезно предки грызут нужна реальная помощь че делать
    QUOTE (Боярин @ Mar 20 2008, 16:27)
    Есди какие-то умники цепанули блокировку сигналки на провод бензонасоса, то проверь там, вроде задача не сложная.
    • Группа: Отключенные
    • Сообщений: 9 086
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 22 035
    QUOTE (real-s @ Mar 20 2008, 15:19)
    предохранитель нормуль,если скинуть клемму акумма на 10 с после этого насос качает ,но искры нет и при повторном вкл заж. насос опять не вкл

    Может иммо мудит.
    А вообче на нивах при неоднократном включении зажигания насос качает только первые 3 раза. Потом включение только с прокруткой двигателя. Такой алгоритм заложен програмно. Но после пуска и глушения двигла он снова должен честно 3 раза отработать при включении зажигания.

    1) Ваз 2107 2006 года двигатель 21214 инжектор, не заводится, точнее не идёт искра на свечи отсутствует на всех 4 свечях, менял: (модуль , датчик каленвала, высоковольтные провода, свечи, фишки на штекера на модуль, на датчик калинвала, менял реле зажигания, транзисторы в компьютере в порядке как и сам компьютер, ставил с другого вз 2107но все ровно нет искры в чем может быть ещё проблема? до СТО далеко . Вопрос от: @id389604265 Отдельная тема: 2) Прошу помощи, не знаю что делатьПроблема такова: ставлю машину на сигналку, после того как остынет( примерно часа через 2) начинает срабатывать сигнализация Машина: ПриораСигналка: starline 91 Вопрос от: @id316797854 Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Ваз 21214 нет искры.

    Похожие статьи

    Датчик возле шкива коленвала или сам шкив поврежден

    1 диагностика в помощь

    2 поменяй на новую

    2. Убавь чувствительность от датчика удара

    1- проводку смотрел? Тахометр поднимается когда стартером крутишь?

    ВАЗ 21213 | Не заводится – полезные советы

    14.15. Не заводится – полезные советы

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    ... Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт ... Еще разок. Еще ... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

    Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

    К постановке диагноза надо приступать спокойно

    Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

    Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

    Из искры возгорится ...

    Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

    Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

    Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

    Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

    Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

    Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

    Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

    Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и ...

    Не жмите до пола – не поможет

    Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

    Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

    Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

    Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину ...".

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

    Поменьше нахлебников

    Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

    Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.


    Смотрите также