8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Герметик для выпускного коллектора


Audi 100 Немка › Бортжурнал › Замена прокладок выпускного коллектора, устранение течи из под крышки клапанов.

Одалел пердёж и звон в выхлопной системе. Опытным путём проверил соединение штанов и катализатора, оказалось там не сечёт. Решил, что сечёт из под выпусного коллектора, заказал прокладки, новое кольцо глушителя, гайки, шпильки, болты и т.п.
Когда детали пришли, приступил к разбору:
— снял топливную приблуду (не знаю как правильно называется) с впуского коллектора, крепстя приблуда 4мя болтиками М6. Топливные шланги откручивать не стал, просто убрал приблуду в сторону.
— затем рекомендую снять крышку воздушного фильтра, что бы был хороший доступ к коллекторам (я этого не сделал сразу, снял крышку потом при сборке).
— откручиваем воздухазаборник теплого воздуха (щиток из жестянки, от него идёт гофра к воздушному фильтру)
— Чтобы открутить болты крепления впускного коллектора нам понадобится зеркальце (на ощупь там проблематично будет нащупать болты) и набор шестигранных бит (примерно как на фото). Ещё понадобится отсоединить шланг подачи антифриза от коллектора, у меня он разломался, пришлось искать новый — купил универсальный маслобензостойкий пол метра и отрезал от него.

Полный размер

Нужны именно такие биты так на фото (съёмные под головку на 10)! У меня был набор, где каждый шестигранник бита был впресованна в типа торцевую головку головку, эти шестигранники не пролазили между коллекторами, так что учтите этот момент

— после снятия впускного коллектора, откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и снимаем его. Забыл написать, ещё надо открутить гайки крепления штанов к коллектору, я лично откручивал их с ямы (думаю по другому к ним и не подлезешь).

По каталогу я заказывал новые шпильки, гайки и шайбы, но в они не подошли. По какой то причине у меня были установлены шпильки с резьбой М8, а в каталоге М10. К счастью старые шпильки были в хорошем состоянии, по этому я прикупил жигулёвские гайки из медного сплава и собрал с помощью них.
Ещё хочу отметить что одна из шпилек у меня была ремонтная, при подтягивании она обломилась и пришлось искать новую. Оказалось подходит обычная ремонтная шпилька выпускного коллектора от жигулей с переходной резьбой с М10 на М8. Выпускной коллектор имел пару трещин, отдавал сварщику тот всё заварил.

Далее всё собираем обратно с новыми прокладками и гайками.

Шлифанул мелкой наждачкой посадочные поверхности коллекторов и ГБЦ.

Полный размер

Полный размер

При прикручивании штанов к коллектору и при закручивании в коллектор лямбда зонда применял герметик для глушителя.

Полный размер


Гайки крепления выпускного коллектора вот такие:

Полный размер

После замены прокладки крышки клапанов, течь всё равно присутствовала, по этому я решил приурочить устранение течи к этому ремонту. Прокладку новую покупать не стал, обезжирил старую и посадил на герметик.
Течь была из-за кривой крышки клапанов, были продавлены отверстия для шпилек. С крышкой ни чего не делал, просто по гуще нанёс герметик. После герметика ни чего не течёт. Герметик брал VICTOR REINZ, остерегайтесь подделок: www.drive2.ru/l/3619282/

Полный размер

Наносил таким слоем.

Ну вот как то так!

Герметик для выхлопной системы автомобиля, выбор, что лучше, ремонт своими руками

Выхлопная система автомобиля – важный узел без которого эксплуатация авто была бы не такой комфортной. Первая проблема с которой справляется система выхлопов это – отвод картерных газов, образуемых за счет сгорания топлива. Вторая не меньше по важности – акустическая фильтрация работы двигателя. Находится вблизи работающего автомобиля без глушителя просто не возможно т.к. шум, создаваемый двигателем многократно превосходит уровень комфортного для человеческого уха.

Строение выхлопной системы

Приведем основные компоненты выхлопной системы автомобиля:

  • Глушитель. Наконечник, который идет из резонатора. Мы его все видим дымящего из-под машины.
  • Резонатор. Эта деталь служит акустическим фильтром. Она многократно уменьшает шум двигателя.
  • Катализатор. Уменьшает токсичность выхлопа перерабатывая CO до СО
  • Приемная труба. Объединяющая труба.
  • Выхлопной коллектор. Соединительный узел от двигателя до трубы, ведущей к катализатору.

Рабочая температура системы выхлопа

Пожалуй, самая горячая система, функционирующая на автомобиле. Некоторые элементы (коллектор) может греться до 1300 градусов. Температурный режим других узлов не превышают +1000 градусов.

Для ремонта выхлопной системы учитывайте будущий температурный режим и исходя из-этого выбирайте герметик. Смесь в составе которого есть силикат натрия – жаропрочный.

Когда использовать герметик

Термостойкий герметик отличное решение для ремонта выхлопной системы. Ведь начиная от двигателя и заканчивая глушителем мы имеем температуру на уровне 1000 градусов. В таких тяжелых условиях длительная эксплуатация узлов затруднена. Разного рода поломки случаются часто и нужно как можно скорее решать эти вопросы. Герметик для выхлопной системы идеально вписывается в эту работу.

Возможные причины поломки

  • Коррозия. Гниение металла – основная проблема не только в этом узле, а в целом. Главным противником системы выхлопа является влияние на внешние стенки воды, песка, растворов из соли посыпаемыми дороги в зимнее время.
  • Дыры (проколы). Банальные проколы могут сделать проволока на дороге, мелки камушки.
  • Прогорания. Действие одновременно коррозии и высокой температуры.
  • Аналог заводских деталей. Очень часто аналогичные детали можно купить в два раза дешевле оригинальных, и часто мы так и поступаем. Однако не все так хорошо, как казалось бы. Качество выполнения работы может кардинально отличатся. Отличатся может также и толщина металла.

Подбор пасты для глушителя

Для ремонта и монтажа выхлопной системы должен применяться герметик, в составе которого указан силикат натрия, волокно и другие компоненты. Для лучшей герметичности намазывайте смесь на прокладку слоем не меньше 3 мм и соединяйте узлы.

ABRO. Продукт американского происхождения, пользующийся не малым спросом в наших странах. Предел верхней границы температурного режима до 1100 градусов.

CRC. С этим герметиком можно быстро закончить начатый ремонт, ведь его время застывания всего 10 минут на работающем моторе. Должен быть у каждого в инструментах первой необходимости.

LIQUI MOLY. Продукт от немецкой промышленности. Является многоцелевым герметиком который позволяет использовать на многих системах. Содержит в своем составе керамику, предотвращает прилипания деталей друг к другу.

PERMATEX. Устойчивый перед контактом с маслом герметик. Поможет сделать прокладку толщиной до 6 мм которая по свойствам будит не хуже резины. Продукт многоцелевого назначения.

DONE DEAL. Содержит керамику в своем составе, является отличным решением для ремонта выпускной системы. Создает качественную герметизацию деталей, убирает утечки выхлопных газов из мелких отверстий и трещин.

Ремонтируем глушитель своими руками

Если вы вдруг обнаружили утечку выхлопных газов через образовавшуюся щель (трещину) на патрубке системы не стоит нервно прикидывать стоимость ремонта в мастерских. Все можно починить и самому. Для этого поезжайте на эстакаду для визуального осмотра и удобного доступа к всей системе.

При включенном двигателе залезьте под днище и посмотрите на предмет выходящих струек из трещин образовавшихся на трубках.

Не используйте смотровую яму. Она плохо вентилируется и есть риск за время осмотра надышатся газами.

Для ремонта трещины вам понадобится зажимное кольцо (хомут) из металла. Желаемая толщина должна быть не меньше 0,8 мм. Дайте системе немного остыть чтоб не опалить пальцы. Нанесите слой герметика на щель, зажмите подготовленным раннее хомутом. Действуйте дальше согласно инструкции на упаковке герметика.

Сварка лучше герметика?

Конечно, однако на сварку можно долго собираться, откладывать свое свободное время на выходной и т.д. А своими руками ремонт с помощью герметика можно выполнить практически – сейчас.

Экспертное мнение

Далеко не весь герметик подходит для использования на выхлопных системах (глушителях и других узлах). Обращайте внимание на состав герметика. В термостойком продукте должны быть добавки в виде керамики. Проверяйте срок годности продукта.

Выхлоп. Прокладка глушителя. Продолжение. — Mitsubishi Colt, 1.3 л., 2008 года на DRIVE2

Месяц с небольшим и примерно 1,5 т.км. назад я поставил новую прокладку глушителя. Изначально от неё было мало толку, а через пару недель звук был такой же, как и от старой прокладки.
В целях герметизации этого фланцевого соединения я решил использовать герметик. Вопрос только встал, какой? Заехав в несколько автомагазинов и задав вопрос про герметики выхлопной системы, получал везде совет использовать герметики Abro, либо серый, либо красный. В итоге, после уверений одного продавца, что он "тыщю раз так делал, в натуре", я купил красный герметик. Изначально смущала максимальная температура, указанная на упаковке, до 343 С. Потом уже я нашел информацию о том, что специальные герметики для выхлопных систем должны иметь температуру до 1 500 С, так что герметик был куплен зря. Хотя почему зря, может и пригодится.
В итоге я еле-еле нашел у нас нормальный образец все того же Abro, но уже именно для выхлопа.

Полный размер

герметик

Полный размер

с другой стороны


Вообще в интернете, очень много отзывов, и положительных, и отрицательных про эти герметики. Например про красный или серый пишут такие отзывы: намазал и все хорошо; намазал, а через неделю от него ничего не осталось, выдулся весь полностью; намазал, а он вонял месяц уксусом в салоне и дымил из под машины и т.д. Ну и про спец. герметик-цемент: намазал и все хорошо; намазал и все плохо; при следующей разборке этого узла проблемы с отскабливанием остатков цемента с поверхностей. В общем отзывы противоречивые, но я решил использовать предназначенный для выхлопных систем герметик.
Ну и дальше все как обычно, поднял одну сторону авто, подставил опору и домкратом еще подпер на всякий случай.

Полный размер

рабочее место


Обе гайки открутились без проблем, сдергиваем катализатор и видим прокладку. Она просто почернела, износа на ней не видно.

Полный размер

вид слева

Полный размер

и справа


Интересно, на фото видно такие черные пятна, это так прокладка пропускала?
Ну и мажем герметик на прокладку.

Полный размер

намазал


Сильно мазать я не стал, думаю там и небольшого слоя достаточно будет.
После сборки запускаем движок на 20 минут на холостом ходу, согласно инструкции. Звук выхлопа изменился, пропусков не слышно пока.
Посмотрим насколько хватит этого герметика…

Состав и свойства герметиков. + тест. — Mazda MPV, 2.5 liter, 2001 year on DRIVE2

Всем привет, кто не на даче, природе, валяется пьяненький.

Вдруг, ни с того, ни с сего, у меня встал. Вопрос. А какой герметик лучше? Чем запечатать протечки и сопли в двигателе? Для начала полез в сеть, выяснить теоретическую сторону вопроса. Так что, сначала немного копипаста.

Применяются автомобильные герметики практически во всех узлах и агрегатах автомобиля, и различаются своим составом и свойствами, в зависимости от того, где и в каких условиях им предстоит нести свою службу.

Итак, основные виды автомобильных герметиков:

1. Анаэробные автомобильные герметики.

Рабочей основой анаэробных герметиков является диметилакрилат. Главное условие для полимеризации этого типа герметиков — отсутствие кислорода, что, безусловно, удобно при работе: нет нужды торопиться при нанесении герметика и установке детали на место.

Но есть и обратная сторона медали: при нанесении анаэробного герметика нужно быть очень точным и аккуратным, поскольку остатки герметика, выдавленные за пределы зоны контакта деталей, не полимеризуются и останутся в полужидком состоянии.

Анаэробные автомобильные герметики идеальны при герметизации разного рода резьбовых соединений.

2. Силиконовые автомобильные герметики.

Силиконовые герметики, основным компонентом которых являются кремнийорганические соединения — самые распространенные и универсальные из всех видов герметиков, применяемых в автомобилях. Застывают силиконовые герметики под воздействием содержащейся в окружающей среде влаги, а потому деталь после нанесения герметика необходимо оставить в покое в течение 10-15 минут, и только потом устанавливать на место.

В силу своих свойств силиконовые автомобильные герметики менее критичны к точности и качеству нанесения, нежели герметики анаэробные и позволяют уплотнять зазоры величиной вплоть до 6-7мм, что позволяет их рекомендовать к широкому применению непрофессионалами. Силикон химически нейтрален, поэтому его можно использовать как в качестве материала для самостоятельных прокладок, так и в сочетании с резиновыми, картонными и прочими прокладками.

Идеальный силиконовый герметик на 100% состоит из силикона — однако, в целях экономии производители часто вводят в его состав разного рода добавки. При покупке необходимо внимательно изучить аннотацию к товару, где должно быть четко указано где, в каких узлах и в каком температурном диапазоне рекомендуется применять тот или иной тип герметика.

3. Полиуретановые автомобильные герметики.

Полиуретановые клеи-герметики обладают отличной адгезией практически к любым поверхностям и применяются как для герметизации, так и для надежного склеивания разнородных материалов.

Цвет герметика на его свойства не влияет. Производители вводят красители в состав герметиков в целях их идентификации по свойствам и областям применения, а также – для облегчения обнаружения места нанесения средства. Понятно, что для герметизации, к примеру, фар или стекол автомобилей желательно применять прозрачные герметики, коих существует великое множество.

4. Герметики для ремонта выхлопной системы автомобиля

Керамический герметик для выхлопной системы автомобиля обычно имеет следующий состав: силикат натрия, глина, стекловолокно и металлические опилки. Он может применяться как для монтажа, так и для ремонта выхлопной. Во время монтажа выхлопной системы автомобиля хорошей плотности соединения добиваются при использовании герметика глушителя во фланцевых соединениях совместно со старыми прокладками, а иногда и без них. В любом случае, толщина слоя герметика должна быть меньше 3 мм. Если соединение выхлопной системы не фланцевое, нужно смазать герметиком глушителя конец трубы и, вставив его в другой, закрепить хомутом. Но не стоит думать, что ремонт клеящими средствами способен конкурировать по прочности и долговечности со сваркой. Конечно, сварка прочнее и долговечнее.

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

Итак. Что я нашел в своих запасах.

Zoom

И описание, по порядку, слева направо.

Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем DONE DEAL MUFFLER CEMENT.
Обеспечивает герметичность соединений при монтаже выхлопных систем, устраняет выброс выхлопных газов из небольших прогоревших отверстий и трещин глушителей, соединительных и концовых труб каталитических конверторов, резонаторов и др. Выдерживает высокую температуру и вибрацию.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Герметик прокладок <ультра БЛЭК> черный 95г, PERMATEX

Наиболее универсальный по своим свойствам силиконовый герметик третьего поколения. Обладает высокой упругостью и повышенной устойчивостью к воздействию масел, безопасен для кислородных датчиков. Позволяет сформировать по месту высоконадежную прокладку толщиной до 6мм, превосходящую по техническим параметрам любые резиновые прокладки. Имеет рабочий диапазон от — 54 до +316°С. Рабочие показатели превосходят ОЕМ стандарты. Сертифицирован и используется на заводах Форд, Крайслер, GM, В 2003г. «Ultra Black®» был сертифицирован на АВТОВАЗе для использования в узлах трансмиссии внедорожника «Шеви-Нива».

Применение: Крышки клапанных механизмов, масляные поддоны, торцевые уплотнения впускного коллектора, крышки коробок передач, картеры коробки передач.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Герметик прокладок ABRO красный Китай 32 г тюбик 11-AB-32-R — предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок.Герметик ABRO принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Также герметик ABRO обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости.
Герметик-прокладка Red (красного цвета) разработан для высоких температур до 343 °С.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Герметик Казань 180г — Автогерметик прокладка предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также для герметизации неплотностей. Обладает способностью вулканизоваться на воздухе, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние. Автогерметик прокладка устойчив к действию агрессивных сред и автомобильных технических жидкостей. Не теряет эластичности, не "высыхает" и не растрескивается при высоких температурах. После вулканизации сохраняет эластичность и приобретает водостойкость. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Выдерживает ударные и вибрационные нагрузки. Не является проводником электричества и мн. др. Силиконовым герметикам "Казанского завода синтетического каучука" "по зубам" зазоры до 6 мм и требования к точности работы не столь высоки. В одном тюбике вы получаете сразу целый ремкомплект, который может заменить многие комплектующие необходимые при экстренном ремонте в дальней дороге или вдалеке от автосервисов. Короче, рука-лицо…
---------------------------------------------------------------------------------------------
Герметик Dirko HT — предназначен для герметизации экстремально горячих соединений при длительном воздействии высоких температур. Рабочий диапазон герметика от -50°C до 250°C с кратковременным воздействием в 300°C. Это герметик немедленного действия. Статья про него.
---------------------------------------------------------------------------------------------
ABRO цемент глушителя 170 гр (ЕS-332 R)
Цемент глушителя ABRO выдерживает температуру до 1100°С и идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах, для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, каталитических конвертерах, резонаторах и т.д. Может с успехом применяться и в бытовых целях как высокотемпературный клей.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Ну и небольшой тест. Не совсем правильный. Пока что, только воздушно-визуально-тактильный.

Но я хотел посмотреть именно отверждение их на воздухе. Керамика для глушителей вне конкурса, но раз уж попались под руку…

Выдавил валики по 6 мм. и засёк время. Именно в том порядке, как на первом фото.

Zoom

Казанский расплылся прям на глазах. А ведь лет восемнадцать назад это было лучшее и единственное средство на прилавках наших местных магазинов. Я им заделывал отверстие в клапанной крышке мотоцикла "Урал", которое пробила шальная пуля. Не был он тогда таким жидким.

Лирика…

Через полчаса попробовал надавить пальцем. Продавились все.

Zoom

Ещё через полчаса надавил с другой стороны валика. Абро и Dirko HT начали полимеризоваться.

Zoom

Ещё через час двадцать затвердел цемент и… Абро и Dirko HT.

Zoom

Zoom

Казанский так и не высох, в помойку его. Перматекс только начал полимеризацию. Но уж очень хочется, чтоб он себя проявил. Именно его хочу использовать для сборки ЖеДееМа. Для полноты теста оставляю их сохнуть сутки и уже завтра буду выносить вердикт. А на данном этапе выигрывает среди представленных Dirko HT. Абро? Хоть и подсох, но всё-равно он скользкий тип, какой-то он… силиконовый слишком.

УАЗ 3962 Чёрно-зелёный › Бортжурнал › Керамический герметик своими руками и ремонт приёмной трубы выпускного коллектора

Полный размер

Ингредиенты


Меняя глушак, обнаружил прогар на приёмной трубе. Ремонтировать основательно сейчас нет возможности, решил выйти из положения с помощью самодельного герметика и муфты.
Герметик делал из силиката натрия, это огнестойкая основа, металлических опилок, это армирующая составляющая и глина в качестве загустителя. Глину одолжил у жены, опилки на работе, покупать пришлось только канцелярский клей. Делал так, смешал весь объём клея с опилками и добавлял, тщательно перемешивая глину, до состояния, когда масса потеряет текучесть, а липкость останется.

Полный размер

Смешал клей с опилками

Полный размер

По чуть чуть вмешал глину

Полный размер

Нужная консистенция


Вырезал из оцинковки муфту, хорошенько промазал её герметиком и наложил на прогар, зафиксировав всё двумя хомутами.

Полный размер

Вот она, латка-муфта

Полный размер

Промазываем равномерно и не очень тонким слоем

Полный размер

Вот оно, место прогара, рядом с кронштейном крепления. Может хомут когда перетянул…

Полный размер

Притянул хомутами

Полный размер

Убрал лишний герметик


В течении недели не отвалилось :) Теперь через месяц залезу посмотрю, как это всё в эксплуатации себя покажет.

#145. Герметизация стыков выхлопной системы — Лада 2101, 1.2 л., 1985 года на DRIVE2

Всем привет, наступила теплая погода, а значит самое время начать заниматься машиной, устранять косяки в рабочих агрегатах. Одним их таких является пожизненная болезнь Жигулей семейства классика, а именно — секущий выхлоп. В прошлом году в конце лета у меня успешно прогнила средняя труба выхлопа, которую я заменил на трубу с двумя резонаторами (ходят легенды, что при установке выхлопной системы с тремя резонаторами ВАЗ по звуку выхлопа превращается в иномарку). Так вот, практически с самого первого дня стал замечать, что на повышенных оборотах появляется лишний звук выпускной системы, а при езде на трассе с открытыми окнами попахивает выхлопными газами в салоне.
Сегодня, наконец, решил побороть эту проблему. Был выбор между укреплением выхлопа асбестом или герметиком, но, подумав над этим всем и, начитавшись интернета, решил попробовать герметик для выхлопа.
Для начала запасся на барахолке хомутом, который шире штатного, а значит хомут закроет большую плоскость стыка.

Полный размер

Так же, недалеко от гаража, купил в магазине герметик для выхлопной системы, и пошел все это добро собирать.

Сначала снял старый хомут и увидел все возможные пути выхода выхлопных газов из стыка

Полный размер

Попробовал отсоединить резонатор от приемной трубы, но эта попытка не увенчалась успехом, поэтому решил не разъединять намертво прикрепленные детали и сделать всю процедуру уже на действующем соединении.
Для успешного нанесения герметика взял самую грубую наждачную бумагу, которую нашел на гараже и принялся зачищать место нанесения герметика

Полный размер

После полной зачистки решил нанести первый слой герметика

Полный размер

Выждал паузу около пяти минут и попробовал герметик на ощупь, за столь короткое время он немного затвердел, и, по ощущениям, напомнил застывающий цемент. Поэтому сразу решил прикрутить оба хомута, затянуть их покрепче, и наносить дальше герметик.

Полный размер

Было решено добротно замазать все щели и стыки возле хомута, может это и колхозно, но эффективно. Жду теперь до завтрашнего утра когда весь герметик засохнет и затвердеет, чтобы данная проблема больше не беспокоила.

Мораль сей записи такова: "не всегда хронические болезни классики не бывают неизлечимыми". Всего-то тюбик герметика, пол часа времени, и я избавился от проблемы секущего выхлопа минимум на год.

Спасибо, что следите за моим БЖ. Всем удачи, до новых встреч.

Ревизия «выпускного коллектора» — Москвич 2141, 2.0 л., 1987 года на DRIVE2

Прошел ровно год после установки двигателя рено. За год накопилась информация о работе и звуке двигателя на различных режимах. В частности: расход в смешенном цикле 10 литров на 100 км., дребезг клапанов при большом открытии дросселя, повышенная шумность двигателя. Собравшись с силами и мыслями было принято решение провести ревизию «выпускного коллектора».
Был закуплен Рем-комплект

Отсоединил все от впускного и выпускного коллекторов.
Впускной снялся легко


А вот с выпуском пришлось помучаться. Когда менял двигатель не получилось отсоединить кусок трубы с кислородным датчиком от выпускного коллектора. На том этапе было решено обмазать все герметиком для выхлопа и забыть. Но герметик выдуло и по всем стыкам секло выхлопом, что не могло не отражаться на шумовой обстановке под капотом. Спилить шпильки с гайками на снятом двигателе относительно просто, а вот на установленном еще та задачка, также не открутился и болт, крепящий коллектор к кронштейну на блоке (пришлось и его резать). Но все благополучно разобралось.



Следующим камнем преткновения стал кислородный датчик, который ну ни в какую не хотел выкручиваться ни рожковым, ни накидным ключом и даже после распила датчика головка с воротком и куском трубы не смогли его победить. Тут помог сосед – нагрели все бензиновой горелкой, остудили и с матами, но он выкрутился. Прочистили резьбу метчиком.



Новый датчик для реногора (LSH-25 Bosch 0 258 005 132) не получилось найти, его не нашли по реношным каталогам пришлось брать лагуновский (LSH-25 Bosch 0 258 003 644), что в принципе тоже ничего.

Новая прокладка стала на свое место, но было одно «но» закоревшие и закалившиеся шпильки на отрез отказались расставаться с выпускным коллектором. Их тоже победили но уже на работе при помощи токаря Вити, за что ему отдельное спасибо.


К сожалению на завершающей стадии фотоаппарат остался дома но там в принципе все на адреналине быстро собирается, герметизируется, сушится и… заводим. Результат превзошел все самые смелые представления – двигатель работает очень тихо. Немного испугал пошедший дым с двигателя который в последствии оказался паром от испаряющейся влаги (ВД-шка, очиститель, да и за ночь сырости натянуло из открытого подвала). Далее тест-драйв и еще больше положительных эмоций (даже музыку выключил совсем, чтобы насладиться работой двигателя) – уже привычное рычание при разгоне сменилось мягким урчанием, полностью пропал дребезг при резком открытии дросселя (видно из-за нерабочего кислородного датчика смесь готовилась не та вот клапана и звенели). Осталось замерить расход но думаю и там все будет более чем адекватно.

Цена вопроса: 2 800 ₽

Daewoo Leganza › Бортжурнал › Замена прокладки поддона на герметик, прокладки выпускного коллектора и замена ДПКВ (часть 2)

… Приступил к сборке в обратном порядке, предварительно промазал герметиком места стыка маслонасоса к блоку ДВС. Прикрутил прокладку, протянул как положено, залил свежего масла. Т.к. прокладка коллектора пришла не та, решил проехаться по магазинам и поискать что-нибудь подходящее. В одном из магазинов нашел прокладку которая находится между коллектора и штанами за 50 руб, от Ланоса . Больше ничего не нашел, на всякий случай прикупил латунных гаечек для крепления коллектора к ГБЦ в количестве 10 штук (1шт/10руб) и покатил домой продолжать ремонт.
… При тщательном осмотре коллектора обнаружил неприятный сюрприз — на нем три трещины через которые он явно сапунил, решено было их заварить. Под прокладку выпускного коллектора вырезал и проложил медную фольгу. (Новую прокладку заказал, потом возможно заменю) Ввернул новую шпильку вместо той которая выкрутилась. Прикрутил коллектор и штаны на место. Прокладка которая от Ланоса немного другая, у нее одно отверстие не подходит, при помощи ножа подогнал его и сделал продолговатым. Наживил балку с подушками к подрамнику.
Завел автомобиль — мотор звучит заметно тише, работает ровно, лег под машину затягивать недокрученую балку. Прикрутил так же на место пластиковую защиту. Ну вот казалось бы и все…
…Лежу под машиной и наблюдаю не течет ли где масло, а оно сука начало капать с начало со стороны кондиционер, потом со стороны КПП. Подтянул поддон повтоно — страшно, как бы обломок болта в блоке не оставить, Сильно тянуть не стал. Масло со стороны кондиционера капает с интенсивностью одна капля 5-8 секунд. Подумал, что прокладка зло, и принялся разбирать все обратно. Настроение немного испортилось, на фотике батарея разрядилось, фотки отсутствуют. Открутил кожух с выпускного коллектора, защиту двигателя, штаны, балку с подушками, слил масло, открутил поддон.
И тут вдруг понял что устал:) лежу (лёжа:) себе под машиной, наблюдаю маслоотражатель, маслоприемник, и тут вижу О_о что в сеточке маслонасоса застряло что-то, выковырял при помощи отвертки что-то внешне похожее на уплотнительное колечко от ДПКВ, который менял ранее когда-то ранее. При помощи метода: Если где-то что-то есть, то там где что-то должно быть чего-то нет. Принялся снимать ДПКВ чтоб надеть на него прокладку. Оказывается при помощи четырех рук это сделать можно минут за пятнадцать. Один чел с низу направляет/придерживает трещетку с карданчиком, а другой сверху крутит эту трещетку. В общем извлек датчик и обнаружил, что прокладка на нем уже есть — Удивлению не было предела. Заменил ДПКВ на новый, у него изоляция на проводе в лучшем состоянии чем у предыдущего. Так же заменил болт с головкой "TORX" на обыкновенный шестигранный. Поддон двигателя очистил от прокладки, обильно промазал герметиком, наживил, подождал пока схватится герметик, и протянул окончательно, прикрутил штаны. Балку с подушками прикручивал уже к часам около 10 вечера, на улице темнеет. Чуть не забыл залить слитое масло:) Завел мотор и опять залез под машину закручивать защиту ДВС и наблюдать потеки масла — На этот раз все идеально.
Последний час в небе тучи хмурились, сверкали молнии, гром грохотал. А в моих мыслях — успеть бы до дождя. В темпе собрал весь инструмент и тут начал моросить дождь. Пока отмывался — на улице хлынул ливень. Оставив машину на "пеньках", уставший/довольный поехал домой.

PS: обломанное ухо гидроуселителя решил прикрепить при помощи широкой гайки, и подтянуть тем же болтом.

Трещина в выпускном коллекторе — СеАЗ Ока, 1.0 л., 2007 года на DRIVE2

Обнаружил причину треска двигла — трещина в выпускном. Снимать его трудно — ржавое всё, прокладка нужна новая и т.д. Решил попробовать залепить чем-нибудь современным (щас много всякой автохимии :)). Для начала замазал двухкомпонентным герметиком для ремонта выхлопных труб (до 250град держит) — это типа эпоксидного клея. Замазал, на утро завел и через секунд 15-20 всё задымилось и он честно выгорел — фигня.
Погуглил, есть такая замазка — Термосталь(USA) — стальной порошок + силикат натрия + фирменные присадки (до 1400град!). Удачно нашёл именно её в одном магазе (300р). Её надо размешать, намазать и после просушки и последующего нагрева — она полимеризуется. Намазал, на утро завел и прогрел постепенно (глушил, заводил). Хлопки приутихли и я поездил дня два, постепенно трещать стало почти также. Заглянул, не снимая экрана, увидел, что в местах трещины состав отлетел и отслоился где было много намазано, но не сгорел! и слетел не весь — есть надежда, что с ним можно что-нить придумать. После прогрева он достаточно быстро твердеет (прямо за секунды), но твердость конечно не стальная, получается вроде засохшей глины. Структура пористая и плоскогубцами раздавливается в порошёк. На будущее пришла мысль, что надо было после просушки прогреть пром.феном аккуратно прям на коллекторе, тогда уже затвердевший состав не выдуло бы газами. В следующий раз попробую так. Можно ещё лентой термостойкой попробовать замотать (вроде той-же фирмы), но она до 650град. не известно что будет, нагрев коллетора до 800 вроде. Есть похожий герметик но в составе ещё глина добавлена (керамический, написано, герметик), температура заявлена пониже. Ну и всякие: всякие клеи
А про сварку пишут, что надо очень профессионально (чугун) варить да и всё равно в местах сварки лопнет. Лучше конечно новый, но не дешёвый он (ок. 6000р), да и нету в наличии у СеАЗа даже.

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 49 700 км

Great Wall Wingle ВЕНИАМИН - МЕДВЕДЬ › Бортжурнал › Замена прокладки впускного/выпускного коллектора…

Доброго времени суток Друзья!
Вчера пока светило солнышко и было время решил заменить прокладку выпускного коллектора, она же и впускного…
По советам друзей Greg-Sh и AlexandrGr, а так же с помощью их постов в БЖ, проштудировав, я полез со знаниями под капот. Не обошлось без ньюансов. О всём по подробнее и в картинках.
Для начала осмотрел двигатель и количество штекеров и других соединений которые нужно отсоединить и открутить.

Вроде мало, а на самом деле…

Открутил крепление массы от впускного коллектора.

Снял штекера с датчиков и отсоединил впускную гофру от фильтра, затем открутил и отвёл в сторону тросик дросселя.

Вытащил шланг вакуума из усилителя и открутил пять болтов под шестигранник на 6 .

Тут я понял что под капотом тесновато и решил ещё освободить место путём снятия аккумулятора.Советую это сделать первым делом.

Снял аккумулятор, стало свободнее.

Когда открутил болты на впускном коллекторе, обнаружил что коллектор не хочет сниматься, по началу подумал что он прикипел, но потом решил проверить, всё ли я открутил…И вот момент истины:

С передней части коллектор ещё придерживает тяга и болтик под шестигранник на 5.

А с задней части коллектор держит болт на 13.


Со вторым болтом пришлось повозиться, уж больно он не удобно стоит.

Открутил верхнюю часть впуска, под ней топливная рейка с форсунками.

Рейка держится 2-мя болтами на 13, открутил их и плавно потянул рейку на себя до вытаскивания всех форсунок из пазов.

И вдруг, тут я заметил саму неполадку.Прокладку выбило из 4-го цилиндра.

Вот такой кусок торчал из щели между коллектором и ГБЦ.

Потихоньку открутил все гайки, потребовалась головка на 14 и два удлинителя, короткий и длинный.

Вот так выглядил выхлоп на 4-м цилиндре.

На выпускном коллекторе видны следы гари, которые пробивало в отсутствующее место от прокладки.

Вот такая прокладка.Кстати, по анализу заметил, что скоро бы и на первом цилиндре было бы такое.

А вот доказательство, что наш двигатель принадлежит к элитному семейству двигателей 4Y !

Далее начал сборку.Предварительно смазал шпильки и гайки медной смазкой и по разу прогнал гайки по резьбе шпилек.

Намазал и прогнал по резьбе.

Новая прокладка на месте.

Закрутил гайки как советовали друзья от центра крест на крест, затянул.
Поставил на место топливную рейку.
Так как я не купил заблаговременно прокладку для впускного коллектора, а она ещё в порядке, решил посадить её на герметик.Простой силиконовый прокладочный герметик.

Немного герметика под прокладку и сверху, не помешает.

Поставил всё остальное на место в обратном порядке.Да ещё решил махнуть аккумулятор.У меня дома с зимы стоял заряженный аккумулятор с моего "Старичка", чтобы он не пришёл в негодность решил его попользовать на Вениамине.

Встал как раз на место штатного, да и клеммы на нужном месте.

Ну, вот и собрал все на место.

Результат не заставил себя ждать.Поселившаяся под капотом Анка Пулемётчица и прожившая там почти год успешно выселена.)))Теперь при нажатии на педаль газа в салоне заметно тише.
Всем Мира и Добра!

Замена прокладки впускного/выпускного коллектора… — Great Wall Wingle, 2.2 liter, 2011 year on DRIVE2

Доброго времени суток Друзья!
Вчера пока светило солнышко и было время решил заменить прокладку выпускного коллектора, она же и впускного…
По советам друзей Greg-Sh и AlexandrGr, а так же с помощью их постов в БЖ, проштудировав, я полез со знаниями под капот. Не обошлось без ньюансов. О всём по подробнее и в картинках.
Для начала осмотрел двигатель и количество штекеров и других соединений которые нужно отсоединить и открутить.

Вроде мало, а на самом деле…

Открутил крепление массы от впускного коллектора.

Снял штекера с датчиков и отсоединил впускную гофру от фильтра, затем открутил и отвёл в сторону тросик дросселя.

Вытащил шланг вакуума из усилителя и открутил пять болтов под шестигранник на 6 .

Тут я понял что под капотом тесновато и решил ещё освободить место путём снятия аккумулятора.Советую это сделать первым делом.

Снял аккумулятор, стало свободнее.

Когда открутил болты на впускном коллекторе, обнаружил что коллектор не хочет сниматься, по началу подумал что он прикипел, но потом решил проверить, всё ли я открутил…И вот момент истины:

С передней части коллектор ещё придерживает тяга и болтик под шестигранник на 5.

А с задней части коллектор держит болт на 13.


Со вторым болтом пришлось повозиться, уж больно он не удобно стоит.

Открутил верхнюю часть впуска, под ней топливная рейка с форсунками.

Рейка держится 2-мя болтами на 13, открутил их и плавно потянул рейку на себя до вытаскивания всех форсунок из пазов.

И вдруг, тут я заметил саму неполадку.Прокладку выбило из 4-го цилиндра.

Вот такой кусок торчал из щели между коллектором и ГБЦ.

Потихоньку открутил все гайки, потребовалась головка на 14 и два удлинителя, короткий и длинный.

Вот так выглядил выхлоп на 4-м цилиндре.

На выпускном коллекторе видны следы гари, которые пробивало в отсутствующее место от прокладки.

Вот такая прокладка.Кстати, по анализу заметил, что скоро бы и на первом цилиндре было бы такое.

А вот доказательство, что наш двигатель принадлежит к элитному семейству двигателей 4Y !

Далее начал сборку.Предварительно смазал шпильки и гайки медной смазкой и по разу прогнал гайки по резьбе шпилек.

Намазал и прогнал по резьбе.

Новая прокладка на месте.

Закрутил гайки как советовали друзья от центра крест на крест, затянул.
Поставил на место топливную рейку.
Так как я не купил заблаговременно прокладку для впускного коллектора, а она ещё в порядке, решил посадить её на герметик.Простой силиконовый прокладочный герметик.

Немного герметика под прокладку и сверху, не помешает.

Поставил всё остальное на место в обратном порядке.Да ещё решил махнуть аккумулятор.У меня дома с зимы стоял заряженный аккумулятор с моего "Старичка", чтобы он не пришёл в негодность решил его попользовать на Вениамине.


Смотрите также