8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Где стоит реле


Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Как устроено и применяется реле

Как известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение срабатывания

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Коммутируемый ток

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Нумерация выводов

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Материал и тип выводов

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Плюс и минус питания

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Реле с диодом параллельно катушке

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Температура корпуса

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Предохранители. Может кому пригодиться. — DRIVE2

Иногда автолюбителю приходиться сталкиваться с тем, что перестаёт работать то или иное электрооборудование автомобиля. Причиной часто может быть обычное перегорание предохранителя. Для быстрой замены неисправного предохранителя нужно знать, где они находятся, как они выглядят, «вычислить» неисправные и правильно заменить их.

Где находятся предохранители?

Ни в одном автомобиле предохранители не разбросаны по кузову, а находятся в определенном месте, в блоке предохранителей.

Блок предохранителей

Практически в любом автомобиле имеются два блока предохранителей и наш автомобиль не исключение. Как правило, первый располагается под капотом у левого стакана (именуемый иногда чёрным ящиков в сокращении ЧЯ), второй – в салоне автомобиля под панелью, под центральной торпедой.

Схема предохранителей

1) К1 – реле очистителей фар;

2) К2 – реле указателей поворота и аварийной сигнализации;

3) К3 – реле очистителя ветрового стекла;

4) К4 – реле контроля исправности ламп;

5) К5 – реле стеклоподъёмников;

6) К6 – реле звуковых сигналов;

7) К7 – реле обогрева заднего стекла;

8) К8 – реле дальнего света фар;

9) К9 – реле ближнего света фар;

10)F1-F20 – плавкие предохранители.

Второй “блок” находится под торпедой со стороны передних пассажирских ног. Для доступа к нему нужно всего лишь открутить несколько креплений при помощи крестовой отвертки. Почему в кавычках, да потому что как такогого блока нет, там находится ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

Описание предохранителей и реле на ЭБУ

Порядок предохранителей с верху в низ:

1 – предохранитель на топливный насос (15А)

2- предохранитель на реле электровентилятора радиатора, клапан продувки адсорбера, ДС, ДК, ДМРВ (7,5А)

3 — предохранитель на электронный блок управления, модуль зажигания (7.5А)

Стоит отметить, что на первых моделях все предохранители окло ЭБУ были номиналом в 15А.

Порядок реле с верху в низ:

1 – Реле включения топливного насоса

2 – реле включения электровентилятора радиатора охлаждения

3- главное реле

Какой предохранитель сгорел?

В вашем авто, как и в любом другом находится довольно много предохранителей. И каждый защищает определенную лампочку или прибор. Как же узнать, какой перегорел?

Всё просто! Например, если не работает стеклоочиститель, то вскрываем блок и ищем на крышке соответствующий значок. Положение предохранителя в блоке соответствует положению рисунка на крышке.

Замена предохранителей

Чтобы получить доступ к предохранителям, надо снять крышку блока. Это легко можно сделать голыми руками: одной рукой нажимаем на защелку, другой – поднимаем крышку.

Как проверить предохранитель?

Далее нужно найти неисправный. Есть два способа (в зависимости от типа предохранителя).

Мы либо просто вынимаем и смотрим – цела ли средняя часть ( на фото – слева перегоревший, справа исправный)

Второй способ более точный. Дело в том что человеческий глаз может не заметить сгоревшую перемычку. Делаем следующее: Включаем неработающую цепь ( например габариты), не вынимая предохранитель смотрим напряжение на одном конце предохранителя, потом на другом. если на одном конце напряжение есть, а на другом конце -нет, то предохранитель сгорел.

Перегорает предохранитель

Если предохранители часто перегорают, то это значит, что у вас имеются проблемы с проводкой, которые необходимо устранить. В таком случае лучше доверить проверку электрики специалисту.

Golf и Jetta (89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), все Cabrio, Corrado и EuroVan. А также вся инфа по предохранителям и реле. — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

Запись для облегчения поиска, да и нету кажись такой тут на драйве…
Схема расположения предохранителей и реле в БРП VW Passat B3

Расположение предохранителей

01 — 10А — Ближний свет левой фары
02 — 10А — Ближний свет правой фары
03 — 10А — Лампы освещения панели приборов и номерного знака
04 — 15А — Стеклоочиститель заднего стекла, люк
05 — 15А — Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла
06 — 20А – Вентилятор печки, кондиционер
07 — 10А — Правые габаритные огни и задний фонарь
08 — 10А — Левые габаритные огни и задний фонарь
09 — 20А — Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида
10 — 15А — Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь
11 — 10А — Дальний свет левой фары
12 — 10А — Дальний свет правой фары
13 — 10А – Бибикалка, вентилятор радиатора после выключения двигателя (Afterrun)
14 — 10А — Лампы света заднего хода, наружные зеркала с электроприводом, обогрев форсунок омывателя, подогрев сидений
15 — 10А –ЭБУ двигателя, клапан отсечки топлива, датчик привода спидометра
16 — 15А — Приборная панель, подсветка бардачка, пепельницы, лампы MFA
17 — 10А — Указатели поворотов и аварийка
18 — 20А — Топливный насос и обогрев лямбда-зонда
19 — 20А — Вентилятор радиатора и кондиционера
20 — 10А — Стоп-сигналы, круиз
21 — 15А — Освещение салона, электронные часы, МФА, подсвеnка багажника, Вакуумный ЦЗ
22 — 10А — Магнитола, прикуриватель

Реле

Номер в БРП — Номер на корпусе — Назначение

01 — 13 — Реле компрессора кондиционера
02 — 72 — реле заднего дворника и омывателя
03 — 30, 32 — Реле системы впрыска и зажигания
04 — 18 — реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания
05 — не используется
06 — 21 и 22 — Реле-прерыватели указателей поворота и аварийки, а также прицепа (№22)
07 — 33 — Реле электромотора омывателя фар
08 — 19 и 99 — Реле дворников и омывателя лобового стекла
09 — 4 и 29 — Реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
10 — 15 — Проволочная перемычка дял ПТФ
11 — 53 — Реле звукового сигнала (для однотонального сигнала — перемычка)
12 — 67, 80, 167 — Реле топливного насоса или предпускового обогревателя (дизель)
13 — 53 — Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера
14 — 79 — реле ABS
15 — 79 — реле гидравлического насоса ABS
16 — 79 — реле ABS
17 — Предохранители клапанов и насоса ABS
18 — Предохранители электрорегулировки сидений и кондиционера
19 — Не используется
20 — Реле стартера и фонраей заднего хода
21 — Реле спирали обогрева лямбда-зонда
22 — Не используется
23 — Не используется
24 — Не используется

Номера на реле и их назначение
• №4 — реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности
• №13 — компрессор кондиционера
• №15 — дополнительные фары (ПТФ)
• №18 — разгрузка шины X
• №19 или №99 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой)
• №21 — аварийной сигнализации и указатели поворотов
• №22 — аварийной сигнализации и указатели поворотов, автомобиля с прицепом
• №29 —реле не пристёгнутых ремней безопасности
• №30 —главное реле впрыска, даёт команду на включение бензонасоса
• №32 — питание ЭБУ (Digifant)
• №33 — омыватель фар
• №36 —?
• №43 — индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91г.в.)
• №46 — реле времени пред пускового подогрева
• №53 — сигнал двух тональный (одно тональный — перемычка)
• №54 — прекращение питания на принуд. холостого хода
• №55 — увеличение подачи топлива на принуд. холостого хода
• №59 — Подогрев сидений
• №61 — обогрев впускного коллектора
• №67 или №80 — бензонасос
• №72 — задний дворник
• №78 — Насос АБС
• №61 — ЭБУ АБС
• №80 или №67 — бензонасос
• №99 или №19 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой)
• №105 — реле климата
• №109 — Реле системы впрыска и зажигания (VR6)
• №150 — Стартер и фонари заднего хода (для авто с АКПП)

Полная распиновка блока реле и предохранителей для автомобилей Volkswagen:
Golf и Jetta (89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), все Cabrio, Corrado и EuroVan.
Оригинал темы тут

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Распиновка реле

14

15

Распиновка жгута панели приборов VW Passat B3

16

Пин в разъеме приборной панели — Пин в коннекторе в БРП — Цвет провода — Сигнал

T28/1- U1/7 — Blu/Wht — Датчик температуры окружающего воздуха, масса
T28/2- U2/5 — Red/Wht — Датчик низкого уровня охл. Жидкости
T28/3 — U1/10 — Brn — Клемма 31, масса
T28/4 — U2/14 — Gry — Переключатель MFA 4 контакт, сброс 
T28/5 — U2/13 — Brn/Wht — клемма 31b, масса
T28/6 — U2/8 — Grn/Wht — Переключатель MFA, память
T28/7 — U2/2 — Vio — Выходной сигнал датчика скорости
T28/8 — U1/3 — Yel — Давление масла, 0.9 / 1.4 / 1.8 bar
T28/9 — U1/5 — Red/Wht — Давление масла, 0.3 bar
T28/10 — U1/6 — Blk/Grn — Входной сигнал из ЭБУ для тахометра
T28/11 — U2/11 — Red — +12v постоянное, клемма 30
T28/12 — U1/14 — Gry — Подсветкаприборной панели, клемма 58b
T28/13 — U2/1 — Blk — +12v Зажигание, клемма 15
T28/14 — По разным данным: Доп. разъем х1 белый — Red/Blk — Сигнал стертых тормозных колодок /Контр. лампа противотуманных фар/Не используется
T28/15 — U2/4 — Blk — Переключатель MFA, 2 контакт, режим
T28/16 — U2/12 — Blu — возбуждение генератора, клемма 61
T28/17 — U1/1 — Blk/Wht Датчик для температуры масла
T28/18 — U2/10 — Brn — Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
T28/19 — U1/2 — Vio — Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал (+)
T28/20 --- — Подогрев свечей (дизель)
T28/21 — U1/12 — Blu — Датчик уровня топлива
T28/22 — Доп. разъем х2 черн 2 — Blk/Wht — Указатель поворота левый
T28/23 — U2/9 — Yel/Red — Датчик температуры охлаждающей жидкости
T28/24 — Доп. разъем х2 черн 1 — Blk/Grn — Указатель поворота правый
T28/25 — U2/7 — Blu/Wht — Контрольная лампа дальнего света
T28/26 — Доп. разъем х1 черн — Vio — Сигнал расхода топлива для авто с ЭБУ Digifant с 01/1993
T28/27 — U1/11 — Wht — Входной сигнал для спидометра
T28/28 — Доп. разъем х1 син — Red — Дисплей АКПП

Используемые цвета:
Blk — черный
Blu — синий
Brn — коричневый
Grn — зеленый
Gry — серый
Red — красный
Vio — фиолетовый (сиреневый)
Wht — белый

Распиновка пассатовкой приборки
Оригинал тут, там ещё много интересного про приборки и их дооснащение диагностикой в виде блинк-кодов

I. Панели до 90 года, без стрелок поворотников, с одним диодом — указателем поворотов внизу

1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 — не используется
3 — земля (-), клемма 31
4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * — земля (-), клемма 31
6 * — к переключателю памяти мно

Схема реле и предохранителей Лада Приора » Лада.Онлайн

№ предохранителя Сила тока, А «Стандарт» и «Норма» «Норма» с кондиционером и «люкс»
F1 25 Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя Резерв
F2  25  Обогрев заднего стекла Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт "10" колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
F3  10  Правая фара, дальний свет Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
F4  10  Левая фара, дальний свет
F5  10  Звуковой сигнал Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
F6  7.5  Левая фара, ближний свет
F7  7.5  Правая фара, ближний свет
F8  10  Тревожный сигнал Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
F9  25  Предохранитель печки Приоры Резерв
F10  7.5/10* Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал Комбинация приборов, контакт "20". Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
F11  10/20* Стеклоочиститель Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт "53а". Переключатель очистителей и омывателей, контакт "53ah". Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт "25".
F12  20/10*  Клемма 15 приборов Комбинация приборов, контакт "21". Контроллер электропакета, контакт "9" колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт "1" колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт "11" и "14".
F13  15  Предохранитель прикуривателя Приоры
F14  Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт "12" колодки Х2
F15  Правая фара, габаритный огонь Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16  10  Клемма 15 АБС Гидроагрегат, контакт "18"
F17  10  Левая противотуманная фара
F18  10  Правая противотуманная фара
F19  15  Обогрев сидений Выключатель обогрева сидений, контакт "1" Обогреватели передних сидений
F20  5/10* Блок управления иммобилизатором Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты "3", "11" Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт "1" Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт "1"
F21  7.5/5* Задние противотуманные фонари Переключатель световой сигнализации, контакт "30" Колодка диагностики, контакт "16" Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт "14"
F22 -/20* Резерв Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23 -/7.5* Резерв Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт "20"
F24-F30    Резерв
F31 30  Блок управления электропакетом Контроллер электропакета, клемма "2" колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма "3" колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт "6" Плафон освещения порога левой передней двери
F32   Резерв

Реле зажигания — DRIVE2

В один прекрасный вечер на трассе 130 км от города, 25 км до пункта назначения, на ходу при скорости около 80-90км/час, ближний свет заморгал 2 раза, потом весь панель потух и заглохла машина… Приехали…
Избавился я от АвтоВАЗа чтоб на трассе хоть не подвела, не оправдывает мои ожидания Ксюшка((
Первые мысли были контактная группа замка зажигания или ремень ГРМ (пробег был 41 600). Пробую завести, ключ проворачиваю панель приборов не горит, стрелки не поднимаются, бензонасос не качает, стартер крутит но не заводит.
Достаю свой Nokia с фонариком, проверяю предохранители, разбираю рулевой кожух, достаю контактную группу, ни че не расплавился все вроде норм, разбираю: заводской смазки уже не осталось, медные пластины стали серебристыми. Пробую на прямую, толстый красный провод (контакт 30) соединяю с контактом 15 (зажигание)-ноль действий, пробую контакт Кb (Кa)(магнитола) с контактом 30-мафон включается, ыхыы, дело не в КГ а где то в зажигании.
К этому времени подъезжает подмога, на буксире доезжаем до пункта назначения. Время уже час ночи, темно, оставил все на завтра. Перед сном полазил в разных форумах, везде ответ: контактная группа.
С утра сразу же к машине, к сукамашине которая подвела меня на трассе)))
Еще раз проверил предохранители, все релюшки за монтажным блоком. И вот он

Контакт 30 (+от АКБ) поплавился

Находится вот здесь, называется Реле зажигания


Такое же реле есть в монтажном блоке (Электровентилятор системы охлаждения(высокая скорость), поменял их местами и чудо завелась, все отлично. Знал бы я об этом вчера))

Код реле 95 089 644 на 30А 12В


Без неисправного вентилятора летом не стоит ездить, ну все же поехал по местным магазинам автозапчастей. Для нексии конечно же не нашел, купил ВАЗовский реле:

Код 75.3777-10 на 30А 12В такие же контакты 85 86 87 30 Цена 70руб


Около магазина же поставил, и хрен тебе, контакты 30 и 86 по разному расположены:

Слева ВАЗовский


Зашел обратно и прикупил еще 10кусков провода с "папкой" и "мамкой", 15руб каждый

Соединил их, и заизолировал

Соединяю как должно быть, все норм заводится


Ну все же такая переделка временная, так ездить не рекомендую. Для большей перестраховки поменял местами реле с Электровентилятора системы охлаждения:

Вот и все, крышка легко закрывается


До пункта назначения доедете точно, я проехал пока 200км все тьфу тьфу. Буду искать реле теперь не Российский а Корейский, и на запас контактную группу.
Всем удачи на дорогах, пусть не подводят вас ваши любимцы))

Ждать поломка КГ не стал, заехал на авторынок купил новую(350руб) КОРЕЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (2018год): ДАННУЮ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ НЕ СОВЕТУЮ БРАТЬ, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КЛЮЧ НЕ ПРОВАРИЧИВАЛСЯ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПОЧЕМУ ТО

Что интересно, на заводской КГ нет вот этой пружины. Я его сам еще поставил был 20000км назад

Volkswagen Passat by Docent86© › Бортжурнал › Назначение реле и предохранителей Passat b3. Создадим FAQ вместе

Всем доброго времени суток!

Читатели моего БЖ помнят эту запись

Однако в процессе ковыряния выяснилось что в ней много неточностей.
А это не есть гуд.
Зачастую место расположения и предохранителей приводится от Г3, или ещё чего, а там всё немного по другому…

Поэтому я решил перелопатить материал по новой и создать правильный FAQ

Начнем с реле и предохранителей

Если вы видите ошибку — просьба отписаться.
Если у вас есть информация которой тут нет — пишите! Добавлю!

Заранее спасибо всем кто останется не безразличным!

Вот что я нарыл

Расположение предохранителей

01 — 10А — Ближний свет левой фары
02 — 10А — Ближний свет правой фары
03 — 10А — Лампы освещения панели приборов и номерного знака
04 — 15А — Стеклоочиститель заднего стекла, люк
05 — 15А — Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла
06 — 20А – Вентилятор, кондиционер
07 — 10А — Правые габаритные огни и задний фонарь
08 — 10А — Левые габаритные огни и задний фонарь
09 — 20А — Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида
10 — 15А — Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь
11 — 10А — Дальний свет левой фары
12 — 10А — Дальний свет правой фары
13 — 10А – Бибикалка, вентилятор радиатора после выключения двигателя (Afterrun)
14 — 10А — Лампы света заднего хода, наружные зеркала с электроприводом, обогрев форсунок омывателя
15 — 10А — Клапан отсечки топлива, датчик привода спидометра
16 — 15А — Приборная панель, подсветка бардачка
17 — 10А — Указатели поворотов и аварийка
18 — 20А — Топливный насос и обогрев лямбда-зонда
19 — 20А — Вентилятор радиатора и кондиционера
20 — 10А — Стоп-сигналы, круиз
21 — 15А — Освещение салона, электронные часы, МФА, подсвтека багажника, Вакуумный ЦЗ
22 — 10А — Магнитола, прикуриватель

Реле и их расположение в БРП

Номер в БРП — Номер на корпусе — Назначение

01 — 13 — Реле компрессора кондиционера
02 — 72 – Реле-прерыватель заднего дворника и омывателя
03 — 30, 32 — Реле системы впрыска и зажигания (Digifant)
04 — 18 — реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания
05 – 43 – Реле включения контрольной лампы уровня охлаждайки
06 — 21 и 22 — Реле-прерыватели указателей поворота и аварийки, а также прицепа (№22)
07 — 33 — Реле электромотора омывателя фар
08 — 19 и 99 — Реле ворников и омывателя лобового стекла
09 — 4 и 29 — Реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
10 — 15 – Реле или проволочная перемычка дял ПТФ
11 — 53 — Реле звукового сигнала (для однотонального сигнала — перемычка)
12 — 67, 80, 167 — Реле топливного насоса или предпускового обогревателя (дизель)
13 — 53 — Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера
14 — 79 — реле ABS
15 — 79 — реле гидравлического насоса ABS
16 — 79 — реле ABS
17 — Предохранители клапанов и насоса ABS
18 — Предохранители электрорегулировки сидений и кондиционера
19 — Не используется
20 — Реле стартера и фонраей заднего хода
21 — Реле спирали обогрева лямбда-зонда
22 — Не используется
23 — Не используется
24 — Не используется

Номера на реле и их назначение
№1 — реле подогрева впускного коллектора
№4 — реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности
№13 — компрессор кондиционера
№15 — дополнительные фары (ПТФ)
№18 — разгрузка шины X
№19 или №99 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой)
№21 — аварийной сигнализации и указатели поворотов
№22 — аварийной сигнализации и указатели поворотов, автомобиля с прицепом
№31 — afterrun
№32 — питание ЭБУ (дигифант)
№33 — омыватель фар
№36 — звуковая индикация не выключенных габаритных огней
№43 — индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91г.в.)
№46 — реле времени пред пускового подогрева
№53 — сигнал двух тональный (одно тональный — перемычка)
№54 — прекращение питания на принуд. холостого хода
№55 — увеличение подачи топлива на принуд. холостого хода
№59 — Подогрев сидений
№61 — обогрев впускного коллектора
№67 или №80 — бензонасос
№72 — задний дворник
№78 — насос АБС
№79 — блок клапанов АБС
№61 — ЭБУ АБС
№80 или №67 — бензонасос
№99 или №19 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой)
№106 — реле климата
№150 — Стартер и фонари заднего хода (для авто с АКПП)

Что такое реле, и как оно работает? Диод и провода в автомобили. — DRIVE2

Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.

Что такое реле, и как оно работает? 5-тиконтактное реле
Обычно реле имеет 5 контактов (бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т.д.). Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.
Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.

Что такое реле, и как оно работает? 5-тиконтактное реле
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87. Вот и весь принцип действия. Вроде бы ничего сложного.
Реле часто приходит на выручку во время установки дополнительного оборудования. Давайте рассмотрим простейшие примеры применения реле.

Блокировка двигателя.
Что такое реле, и как оно работает? Реле блокировки двигателяВ качестве блокируемой цепи может быть что угодно, лишь бы машина не заводилась при разорванной цепи (стартер, зажигание, бензонасос, питание форсунок и т.д.). Один контакт питания катушки (пусть 85) соединяем с проводом сигнализации, на котором появляется «минус» при постановке в охрану. На другой контакт катушки (пусть 86) подаём +12 Вольт при включении зажигания. Контакты 30 и 87А подцепляем в разрыв блокируемой цепи. Теперь, если попытаться завести автомобиль при включенной охране, контакт 30 разомкнётся с контактом 87А и не даст завести двигатель.

Эта схема используется, если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при постановке в охрану. Если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при снятии с охраны, тогда вместо контакта 87А используем контакт 87, т.е. разрыв цепи теперь будет на контактах 87 и 30. При таком подключении реле будет всегда в рабочем состоянии (разомкнутом) при работающем двигателе.

Инвертируем полярность сигнала (с «минуса» делаем «плюс» и наоборот). Подключаемся к слаботочным транзисторным выходам сигнализации.
Что такое реле, и как оно работает? Инвертируем сигнал с помощью реле Допустим, нам надо получить «минус», но у нас есть только «плюсовой» сигнал (например, у автомобиля положительные концевики, а у сигнализации нет входа положительных концевиков, а есть только вход отрицательных). На помощь опять приходит реле.

Подаём на один из контактов катушки (86) наш «плюс» (с концевиков автомобиля). На другой контакт катушки (85) и на контакт 87 подаём «минус». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «минус».
Если нам надо, наоборот, из «минуса» получить «плюс», то маленько меняем подключение. На контакт 86 подаём исходный «минус», а на контакты 85 и 87 подаём «плюс». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «плюс».
Если нам надо из слаботочного отрицательного выхода сигнализации (в сигнализации такие выходы могут называться по-разному и их назначение тоже различное: выход на 3-е зажигание, выход на открытие багажника, выход на закрытие стёкол и т.д.) сделать хороший мощный «минус» или «плюс», то тоже используем эту схему.
На контакт 85 подаём выход с сигнализации. На контакт 86 подаём «плюс». На контакт 87 подаём сигнал той полярности, который нам надо получить на выходе. В итоге на контакте 30 мы имеем ту полярность, которая на контакте 87.

Открытие багажника с брелока сигнализации.
Что такое реле, и как оно работает? Открытие багажника с брелока сигнализации Если в автомобиле стоит электрический привод багажника, то можно подключиться к нему автосигнализацией для открытия его с брелока сигнализации.
Если с сигнализации выходит слаботочный сигнал на открытие багажника (а чаще всего так и есть), то используем эту схему.
Прежде всего, находим провод на привод багажник, где появляется +12 Вольт при открытии багажника. Разрезаем этот провод. Тот конец разрезанного провода, который идёт к приводу, подцепляем к контакту 30. Другой конец провода подцепляем к контакту 87А. Выход с сигнализации подцепляем к контакту 86. Контакты 87 и 85 подцепляем на +12 Вольт.

Теперь, при подаче сигнала с сигнализации на открытие багажника, реле сработает и на провод электропривода багажника пойдёт «плюс». Привод сработает, и багажник откроется.
Это лишь немногие схемы подключения с использованием реле.

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.
У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.

Полупроводниковый диод. Катод и анод диода. Полупроводниковый диод. Течение тока в диоде.

Полупроводниковые диоды — очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме:
1. Катод (сторона с полосой)
2. Анод (сторона без полосы)
3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»).

Подключение концевиков дверей с помощью диодов.
Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.
Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.
При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.
Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.
Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.
В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.
Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Полупроводниковый диод. Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов.Полупроводниковый диод. Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов.
Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).

Для соединения в схемах электрооборудования применяют автотракторные провода, которые делятся на провода низкого (до 48 В) и высокого напряжения. В качестве изоляции автотракторных проводов применяют попивинипхпоридный пластикат, который удовлетворяет следующим требованиям: масло-, бензо- и киспотостойкости, не распространением горения, работоспособности при высоких и низких температурах. Провода марок ПВА, ПВАЭ и ПВАЛ используют для соединений при температурах от -40 до + 105 С, провода остальных марок от -40 до +70 С. Если при соединении приборов требуется экранирование
провода, то применяют провода марок ПВАЭ и ПГВАЭ, а вспучае необходимости защиты проводов от
механических повреждений — провода с бронированной изоляцией марки ПГВАБ.
Для удобства отыскания соединений и цепей провода изготавливают следующих цветов: белого,
желтого, оранжевого, красного (бордо), розового, синего (голубого), зеленого, коричневого, черного,
серого и фиолетового. Сверху сплошного цвета допускается нанесение дополнительного цвета эмалью
ХС5103 в виде копец или полос (белой, черной, красной и голубой).
Для соединения подвижной пластины прерывателя в распределителе зажигания используют провод
марки ПЩОО сечением 0.5мм2.
В переносных пампах автомобилей применяют двухжильный провод марок ШПВУ и ПЛКТ. Соединение
аккумуляторной батареи с массой и двигателя производят медным неизолированным плетеным
проводом АМГ.
Срок службы проводов не менее 8 пет.
В зависимости от марки провода его сечение может быть следующих размеров: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10; 16; 25; 35; 50; 70; и 95 мм2. Ниже приведена зависимость между сечением провода и его
сопротивлением.

Сечение провода. мм2 0.5 \ 0.75 \1.0 \ 1.5\ 2.5\ 4.0\ 6.0
Электрическое сопротивление Ом'м х 10? 3.7 \2.5 \1.85 \ 1.2\ 0.72\ 0.46 \ 0.29

Допустимые значения сипы тока при длительных нагрузках роводов сечением 0.5-16 мм2 при одиночной прокладке должны быть не выше указанных в таблице

При прокладке проводов сечением 0.5 — 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух

Просто про реле! — DRIVE2

Доброго всем времени! На работе появились прекрасные образцы для наглядного пособия, так что сегодня расскажу про автомобильные реле, типичные неисправности и методы простейшей диагностики.

Как известно реле это устройство предназначенное для замыкания/размыкания участков цепи при определённых условия. В данном случае определённым условием являются две величины: ток и напряжение, без достижения значений которых реле работать не будет. Автомобильные реле в основной своей массе подразделяются на 4-х и 5-ти контактные. Реле в современных автомобилях могут достигать до 6-ти контактов, но принципиально не важно у них у всех один принцип и одно назначение. Для простоты рассмотрим обычное 4-х контактное реле которое имеет одну пару управляющих контактов, в схемах они обычно фигурируют как 85, 86, и одну пару силовых, обозначают как 87, 30.

Максимальная сила тока "традиционных" автомобильных реле составляет в среднем 30 ампер при 14 вольтах. Обычно характеристики указывают на крышке корпуса, что не мало важно при выборе реле. Например существуют силовые "разгрузочные" реле с силой тока в 70 ампер, они визуально отличаются большими габаритами и гораздо большими размерами силовых клемм.

Силовые контакты реле покрывают обычно сплавами серебра и различных металлов, например таких как AgSnO2 и AgNiO, это служит для того чтобы уменьшить переходное контактное сопротивление, а также защитить контакты от быстрого окисления. Но некоторые производители, в основном подделок и китайских реле которые обычно поставляются в комплект к сигнализациям и комплектам подключения противотуманных фонарей, экономят и не покрывают медные контакты.
Основной причиной на мой взгляд большинства отказов автомобильных реле является окисление входных клемм соединителей. Но существуют причины связанные с отказом реле внутри "самой коробки". Первая из них слишком большой ток, в результате увеличения которого увеличивается и износ контактов. А при токовой перегрузке контакты запросто могут приварится друг к другу.

Здесь в добавок ко всему от нагрева разрушилась и сама контактная пластина на которой монтирован контакт. Но это обычно можно продиагностировать визуально, из -за перегрева перекашиваются вводные клеммы. А вот если реле внутри "окислилось" это визуально сделать трудно, с учётом того что внешне оно может выглядеть вполне рабочим или даже новым.

Проверить его просто подключить управляющие контакты 85, 86 к аккумулятору, а силовые 87, 30 проверить с помощью мультиметра в режиме омметра. Также можно проверить с помощью контрольной лампы, соединив контакт лампы с аккумулятором "+" другой контакт с клеммой реле 87. А контакт реле 30 соединить с клеммой аккумулятора "-", при этом управляющие контакты реле 86, 85 должны также быть соединены с
аккумулятором. Если реле исправно лампа должна загореться в полный накал. Если реле не исправно лампа может гореть тускло или вобще не гореть! Данный метод проверки очень хорош, если цепь электро потребителя вышла из строя в пути и есть подозрение на реле.

Как работает реле (4 контактное) — Лада 2105, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет, вот сижу попиваю пивко, читаю ленту и в очередной раз вижу "Собрал по схеме, не работает помогите".

Попытаюсь объяснить, как оно работает, зачем оно нужно и как его подключить.

1. Вот самое обычное 4 контактное реле

2. На нем на крышке есть схема ножек

Контакты 85 и 86 — это катушка.
Контакт 30 — общий контакт
Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт
Внизу сами ножки имеют такие же маркировки.

3. Как его правильно подключить

Из расшифровки контактов понятно, что пока на реле не подан управляющий сигнал (+), То контакт 30 и 87 разомкнут.

4. Принцип действия

В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 разомкнут. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что, если на реле нет маркировки диода) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 соединяется с контактом 87.

5.Зачем оно нужно

Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Типы реле могут различаться по управляющему сигналу и по исполнению, не будем останавливаться на этом.ем более все это есть на той же википедии. Отметим лишь, что наибольшее распростран
:
Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током (например сигналом кнопки) включать цепи с большим током. А используют реле, когда исполнительное устройство (стартер, генератор, вентилятор, обогрев зеркал, клаксон и т.д.) потребляет больший ток (до 30-40 ампер).

НАПРИМЕР: Для того чтобы с маленькой кнопочки завести двигатель, необходимо, чтобы включился стартер, который потребляет от 80 до 300 ампер. Если не использовать реле, тогда кнопка не выдержит большого тока и расплавится, также как и не предназначенная для больших токов проводка. Поэтому, делают подключение через реле (между кнопочкой и стартером устанавливают реле), которое по импульсу малого тока кнопки внутри себя замыкает мощные контакты, тем самым включая стартер.

P.S.

Надеюсь кому нибудь написанное будет полезно.
Если где ошибся пишите исправлю.

Всем бобра =)

где находится реле стартера, неисправности, диагностика и ремонт

Стартер автомобиля является элементом, который позволяет запускать двигатель автомобиля от аккумуляторной батареи. Фактически,  стартер – электродвигатель, который проворачивает коленчатый вал ДВС.

Само собой, если речь идет об электрооборудовании, в случае возникновения сбоев и поломок стартера автолюбители начинают задаваться вопросом, где находится реле стартера ВАЗ 2110 для его проверки или замены.

Другими словами, по аналогии с остальным электрооборудованием, многие считают основной причиной неполадок реле стартера. При этом схема предохранителей не позволяет обнаружить такое реле.  Далее мы рассмотрим, что представляет собой и где стоит реле на стартер, а также как его проверить и заменить при такой необходимости.

Содержание статьи

Реле стартера: место расположения и особенности

Сразу отметим, на ВАЗ 2110 реле стартера не является привычным реле,  которое обычно ставится в блок предохранителей для различного электрооборудования. В случае со стартером следует понимать втягивающее реле, интегрированное в стартер (находится под его контактами).

Другими словами, реле стартера не вынесено в отдельный блок, куда установлены предохранители ВАЗ 2110. Чтобы получить к нему доступ, пусковое устройство нужно снимать. Чтобы было понятнее, втягивающее реле позволяет подать питание от АКБ на стартер, а также подвести и зацепить шестерню на стартере с маховиком двигателя.

Это позволяет прокрутить коленчатый вал. После, когда коленчатый вал  набирает определенные обороты (мотор завелся), шестерня стартера отводится от маховика и дальше  силовой агрегат работает самостоятельно.

Вполне очевидно, что если втягивающее не работает, завести двигатель от стартера не получится. Управление втягивающего реле осуществляется напрямую от замка зажигания. Также реле защищает  другие электрические компоненты стартера.

С учетом того, что реле стартера пропускает через себя большой ток, со временем происходит износ контактной группы. Как правило, это проявляется таким образом, что стартер плохо крутит двигатель,  не щелкает (не срабатывает втягивающий элемент) и не крутит мотор, срабатывает через раз и т.д. Так или иначе, в подобной ситуации тяговое реле нуждается в проверке.

Как проверить реле стартера и снять элемент для замены

Прежде всего, перед началом работ рекомендуется заранее подготовиться. В рамках подготовки должна быть отдельно изучена схема подключения реле стартера. Теперь давайте рассмотрим, как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110.

  • Сначала нужно слева под АКБ (рядом с КПП) обнаружить стартер. Реле стартера находится в корпусе стартера и имеет две клеммы. Важно, чтобы эти клеммы не были замкнуты между собой.

Далее следует замерить напряжение на втягивающем реле. Допустимый показатель не должен быть выше 8В. Также температура при срабатывании не должна превышать 25 градусов Цельсия. Если имеет место перегрев, стартер и реле не будут работать нормально.

Также проводится визуальный осмотр и других элементов на предмет целостности, попадания воды и т.д. Если внешний вид не вызывает подозрений, тогда проблема кроется внутри и нужно снимать и разбирать сам стартер. Снятие стартера не является сложной процедурой.

  • Для начала следует снять клемму «минус» с АКБ;
  • После понадобится демонтировать воздушный фильтр
  • Теперь снимаются провода, идущие на втягивающее;
  • После ключом «13» откручивается гайка, которая крепит наконечник силового провода;
  • После снимаются крепежи стартера при помощи ключа на «15». Верхнюю гайку снять не составляет труда, при этом к нижней гайке доступ затруднен.
  • После демонтажа стартера откручивается гайка нижнего вывода втягивающего реле, отсоединяется проводка.
  • Теперь остается открутить болты крепления реле ключом «8», после чего реле можно снять.

Если рассматривать неисправности и то, как проверить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2110, само реле нужно внимательно осмотреть после демонтажа. Также отдельного внимания потребует проводка, контакты. 

Как правило, часто бывает так, что крепления прослабляются (например, крепление наконечника проводов). В таком  случае проблема решится обычной затяжкой крепежей.

Также часто на обмотке, а также на контактах  могут появляться очаги окисления, которые  не дают стартеру нормально работать. Если окисление контактов не сильное, тогда их можно просто зачистить. Если же окисление слишком сильное, может потребоваться замена поврежденных элементов.

То же самое можно сказать и о разрывах электрической цепи. В одних случаях ремонт поврежденных участков позволят восстановить работоспособность устройства, тогда как в других лучше выполнить частичную или полную замену всей цепи.

Еще отметим, что также во время диагностики можно заметить, что якорь стартера работает вхолостую или срабатывает с задержкой. В такой ситуации якорь подлежит замене. Параллельно в рамках проверки омметром проверяется замыкание витков обмоток стартера и т.п.

  • Если говорить о замене реле стартера, ремонт данного элемента в некоторых случаях возможен, однако на деле нецелесообразен, так как потребует достаточно серьезных расходов в плане финансов, так и затрат по времени.

Как показывает практика, лучше сразу менять поврежденные или вышедшие из строя элементы стартера. Если все работы выполнены правильно, тогда удается достичь прогнозируемого результата и полной работоспособности устройства.

В свою очередь, даже если ремонт втягивающего реле стартера будет выполнен, в таком случае гарантий на такую восстановленную деталь никто не даст. Это может стать причиной как последующих проблем с запуском мотора, так и повторного выхода реле из строя. Вполне очевидно, что проще и часто дешевле стразу купить новое реле стартера хорошего качества.

Еще замену можно вполне выполнить своими руками, так как установка втягивающего реле  ничем не отличается от процесса снятия по сложности работ. Другими словами, все можно сделать своими руками в условиях обычного гаража.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить стартер мультиметром. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки стартера тестером, а так же какие неисправности стартера определяются мультиметром и что нужно учитывать при такой проверке.

Главное, заранее убедиться, что дело именно в реле, так как проблемы с обмоткой обычно решаются только в профессиональном сервисе, который специализируется на ремонте стартеров, генераторов и т.п.

Также во время разборки и сборки стартера необходимо внимательно контролировать весть процесс, не перепутать крепежные элементы, гайки, болты и т.п.  Контакты, которые даже визуально в хорошем состоянии, лучше зачищать, крепежи затягивать и т.д.

Дело в том, что во время езды на машине, а также в процессе работы самого ДВС агрегаты под капотом испытывают различные нагрузки (перепады температур, вибрации и другие). Вполне очевидно, что это часто приводит к ослаблению крепежей и соответствующим проблемам.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, где стоит реле стартера и какие функции выполняет данный элемент. Также ряд функциональных особенностей и назначение данного реле делает его достаточно уязвимым.

По этой причине, если появились проблемы со стартером автомобиля, необходимо проверять тяговое реле в первую очередь. Это позволит исключить многие поломки по механической части, а также быстро определить неисправность и вернуть стартеру полную работоспособность путем замены реле.

Напоследок добавим, что если стартер автомобиля начал работать со сбоями, не следует откладывать диагностику и ремонт, так как проблемы с данным агрегатом имеют свойство быстро прогрессировать. При этом целый ряд работ можно сделать своими руками, что  позволяет выполнить ремонт стартера своими руками в условиях обычного гаража. 

Читайте также

Предохранитель бензонасоса: неисправности и место расположения

Частой поломкой, которая связана с топливной системой, является то, что перегорает предохранитель бензонасоса. В этом случае питание на насос не подается, сам топливный насос перестает качать бензин в магистраль. В результате автомобиль глохнет, насос не жужжит в бензобаке после поворота ключа зажигания, двигатель не заводится.

Содержание статьи

Почему горят предохранители бензонасоса

Предохранитель является небольшим элементом, задачей которого в устройстве электрических цепей становится оплавление в случае возникновения перегрузок. Устройство плавится и происходит размыкание токопроводящей цепи.

На примере решения от популярной модели ВАЗ Приора можно поверхностно рассмотреть устройство и принцип работы предохранителя. Устройство маленькое, внешняя часть-корпус изготовлена из оргстекла.

Внутри находится токопроводящий элемент. Такой элемент имеет в основе несколько пластин, которые выполнены из разного материала.  Между указанных пластин находится специальный легкоплавкий материал. По указанному материалу проходит электричество, что позволяет предохранителю быть составной частью электроцепи питания бензонасоса.

Предохранители имеют специальную маркировку в виде литеры F. Данное обозначение говорит о том, что предохранительный элемент относится к цепи, мощность которой не большая. Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.

Если предохранитель сгорел, тогда подобная неисправность зачастую вызвана следующими причинами:

  • замыкание в электроцепи;
  • выход из строя реле бензонасоса;
  • низкое качество самого предохранителя;

Другими словами, чаще сгорает предохранитель бензонасоса по причине неисправностей в электроцепях или в результате выхода из строя составных элементов цепи питания насоса. Отметим, что также возникают ситуации, когда горит предохранитель бензонасоса сам по себе, но такое явление с качественными элементами происходит намного реже.

Расположение предохранителя бензонасоса

В процессе поиска неисправного элемента автолюбители часто интересуются, где находится предохранитель бензонасоса на ваз 2110 или Приоре, а также на различных моделях автомобилей иностранного производства.

Начнем с того, что практически в любом современном авто имеется несколько специальных блоков предохранителей. Такое решение обусловлено тем, что несколько устройств в цепи заметно снижают риск возгорания. Также данные решения условно локализуют возможные участки замыкания, разделяя цепь на отрезки от блока до блока.

По этой причине блоки предохранителей зачастую устанавливаются как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля. Например, предохранитель бензонасоса на Лада Приора может располагаться в разном месте, что зависит от типа установленной приборной панели на конкретной машине.

При так называемых «высоких» панелях предохранитель на бензонасос находится слева в области ног переднего пассажира. Что касается панели «европейки» на ВАЗ, в этом варианте данный элемент в цепи топливного насоса располагается под регуляторами управления внутрисалонного  отопителя (печки).

Проверка предохранителя топливного насоса

Перед началом проверки желательно изучить расположение предохранителей в блоках различных авто. Сделать это можно при помощи инструкции по эксплуатации конкретного ТС, на профильных автофорумах и т.д. Определившись с тем, какой предохранитель отвечает за бензонасос и где находится указанный элемент, можно начинать искать проблему.

  1. Чтобы самому проверить и заменить предохранитель бензонасоса потребуется наличие специального зажима или пинцета. Сначала нужно снять крышку с блока предохранителей, которая обычно крепится на защелках. Далее находим сам элемент, отвечающий за работу бензонасоса. Например, в Приоре решение обозначено F13 и пропускает ток в 15А.
  2. Теперь извлекаем элемент при помощи зажима, щипцов или пинцета. Если предохранитель сгорел, тогда следует произвести углубленную диагностику состояния проводки и проверить контакты на самом бензонасосе, после чего неисправный элемент в цепи насоса меняется на новый.

Обратите внимание, что менять сгоревшие предохранители на автомобиле нужно только после того, как будет решена основная проблема. Простая замена предохранителя приведет к тому, что новый элемент быстро выйдет из строя повторно. 

Если же предохранитель топливного насоса целый, тогда проверяется реле насоса и сам бензонасос. Клеммы имеют свойство со временем окисляться, реле насоса залипает, могут происходить обрывы электроцепи и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о том, как измеряется давление топлива в топливной рампе и определяется производительность топливного насоса.

Отметим, что на ВАЗ 2110 и Приора предохранитель насоса находится рядом с реле. По самому реле бывает достаточно слегка постучать, что нередко позволяет восстановить его работоспособность.

Советы и рекомендации

Во время проверки и/или замены предохранителей и реле важно не перепутать места установки при обратной сборке.  Если неправильно установить элементы в блоке предохранителей, тогда различное электрооборудование может оказаться неработоспособным.

Благодаря невысокой стоимости реле и предохранителя бензонасоса (около 1-2 у.е. за каждый элемент) рекомендуется полностью воздерживаться от установки различных перемычек и других решений без крайней необходимости. Такие способы позволяют подать питание на насос в обход, при этом существенно повышается риск возгорания или выхода из строя электрооборудования.

Напоследок добавим, что покупка качественных оригинальных деталей является гарантией их долговечности. Возможность того, что в цепи насоса что-то сгорит само по себе без причин, сводится к минимуму. Данная рекомендация в полной мере относится и к реле бензонасоса.

Читайте также


Смотрите также