8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Газ 2410 тормозная система


ГАЗ 24 10☭ Bullitt ☭ › Бортжурнал › Переоборудование тормозной системы ГАЗ 24 на систему газ 2410 (Перед)

Итак мои маленькие любители гаражного розлива! Мы добрались до самой интересной записи.Это переделка тормозов ГВУТ на ВУТ. Я не являюсь в этой теме первопроходцем, но всё же решил рассказать в своём блоге об этом ибо многие спрашивают, а я всё откладываю. Вот теперь и моя очередь разбираться с этим дерьмом. Давайте я постараюсь воспроизвести все моменты, которые требуются для данной переделки. Начнём с переда, а в следующей записи продолжим с задней частью.
Итак, самое первое что нам потребуется-это педальный узел. От 2410 или 3110 не важно, лишь бы там был концевик на педали, который нам позволит избавится от родной лягушки.
Далее демонтируем всю тормозную систему. ВСЮ! Я в предыдущей записи выкинул и балку.Теперь она с дисковыми тормозами.Я сделал вариант на родных трубках с резьбой М12 х 1. Думаю это имеет ключевое значение, значительно сэкономите во времени, деньгах, да и к тому же эти трубки — вечные.
По передним трубкам у вас будет куча барахла. По типа этого…

Полный размер


Самое главное, это найти трубку с изгибом по кузову и повернуть её вот в такой положение.В оригинале она стоит наоборот. Трубку обозначил красным.

Полный размер


У неё на конце будет висеть тройник.

Полный размер


Он нам и нужен. Теперь самое интересное. Раз мы ставим ВУТ и дискачи, то надо понимать, что там тип резьб М10х1.25. То есть понадобится переходники. Добро в магазине их валом. На переднюю часть автомобиля нам понадобится 4 переходника и 4 медные шайбы. Шайбы нужны для того, чтобы уплотнять соединения (нет конуса на конце переходников). Переходники- 2 на ГТЦ и 2 на шланги суппортов.

Полный размер


Из всех трубок у вас останутся 2 средних размеров, они похожи, вы их не перепутаете. Одну мы гнём под левое колесо…

Полный размер


Полный размер


Другую подгинаем под правое.

Полный размер


Ах, да! Как я забыл! Нам понадобится самый главный узел!

Полный размер


Из всех оставшихся трубок выбираем средней длины и мастырим её к ГТЦ.

Полный размер


Полный размер


Длину этих трубок не скажу, но вы всё поймёте, при самом демонтаже.
Весь узел я снял и зафоткал .Выглядит ТАК.

Полный размер


Полный размер


Готово! Теперь на ГТЦ временно глушим задний контур.Прокачиваем суппорта, проверяем течи и вуаля! Вы счастливый обладатель дисковых тормозов на DOT4! Забудьте о гидровакууме и БСК! Я понимаю олдскул, но ни один олдскул не стоит вашей жизни! Спасибо всем, кто читал, я постараюсь скорее установить задние тормоза. Проблема упирается в замену моста. Как управлюсь — напишу!
Пока не забыл! Перед установкой всей системы, промойте трубки. Хоть спиртом, хоть растворителем, и продуйте воздухом-это важно.Ещё очень важно найти плашку М12 с шагом 1 и пройтись по резьбам трубок.Это нужно для того, чтобы они хорошо заходили в переходники.На резьбах набивается грязь и она не даёт в полной мере закрутиться трубкам.Это позволит вам избежать течи.

Полный размер


Я все операции производил на снятом двигателе. Поэтому, прежде чем изменять тормозную систему убедитесь, что вам это будет сделать сподручно.
Ну, вроде всё. Тонкостей там не много, главное не спешить и гнуть трубки с осторожностью.Так вы сэкономите свои нервы.Всем удачных трудовых будней!

Полный размер

ГАЗ 24 › Бортжурнал › Повесть о том, как Роман тормоза запиливал на свой любимый авто, или тормоза Газ 2410 на Газ 24

Здравствуйте уважаемые посетители моей страницы. Прошу прощения, что так давно от меня не было вестей. Учусь на двух вышках, сессия. Но не будем о грустном. После приобретения всех нужных запчастей для установки тормозов аля 2410 было решено на выходных плотно заняться непосредственно самой установкой. Все манипуляции с автомобилем проводились возле дома моей девушки (сам живу в квартире, у в нее огромный дом с прилегающей территорией, на которой мы с ее братом занимаемся нашими машинам). Но до туда надо было добраться. И тут начинается веселье…
По порядку.
В пятницу вечером, как всегда, мой друг вернулся на выходные из Ростова. Было решено что вечером садимся на машины(он на мою семерку, ну а я на Волгу) и едем на место Х. Предварительно было решено заправить Волгу, потому что стрелка показометра недовольно висела около 0. До заправки доехали успешно. Но выехав с заправки я почувствовал, что авто немного тянет влево при торможении. Не придал этому значения. Еду себе спокойно, никого не трогаю. Светофор. Красный… Давлю на педаль и чувствую что ничего не происходит… А точнее мы не тормозим! Педаль в пол, судорожное дерганье ручника, первая передача, выключение зажигания… Остановились, сами не убились и никого не задели. Не стали на месте разбираться что и именно случилось, но судя по симптомам, (педаль просто провалилась) что-то где-то оборвало или разорвало. На первой передаче доковыляли до дома… Вот что значит душа автомобиля. Волга словно почувствовала, что дело идет к новым тормозам!
И так, поехали дальше. Во дворе была залита жидкость в гтц и пробные нажатия на педаль тормоза показали нам мощную струю тормозухи из под правой арки переднего колеса. Выкрутил руль, и увидел развалившейся тормозной шланг. Вздохнул с облегчением. Поехали купили шланг.(С шлангами была целая эпопея… 5 раз ездил в магазин, ругался с глупым продавцом… В итоге было куплено два шланга сцепления змз 406. Кто знает, они короткие. Купил резиновую прокладку, запердолил ее между ними и скрутил из двух шлангов один. По факту все работало. Надо было только добраться до дома девушки и этот импровизированный тормозной шланг блестяще выполнил возложенную на него функцию). Уже ночью, добравшись до места Х выдохнули с облегчением. По утру было куплено 2 человеческих шланга и сразу же заменены оба(левый тоже был дохлый…)

Ну а далее мы начали установку новых тормозов! О да, детка!

Теперь по порядку.
Нам понадобится:
2 двухметровых трубки с наконечниками на 10.
Штуцера-переходники с резьбы трубок на родную резьбу 24ки (2шт)
2 медные шайбы под штуцера
"Курица"
ВУТ
Педальный узел 2410
Гаечки крепления ВУТа к "курице"
Гаечки Крапления самой "курицы"
Шланг на впускной коллектор
Два хомутика на этот шланг
А, ну и литра 2-2,5 тормозной жидкости ДОТ.

Первое, что было сделано, это выкинуто все старое и ненужно г-но… А именно ГТЦ, ГВУТ, делитель контуров, старый педальный узел.
После на место ГТЦ была установлена "курица" а в салоне педальки от 2410.

Педальный узел Газ 2410

Лягушка, уже с установленной проводкой

И тут началось интересное. Нас посетила мысль о продувке все магистралей. Не долго думая была проделана эта манипуляция. Успешно вроде. Далее, выкручиваем две трубки, которые входят в сигнализатор неисправности тормозов и можно приступать к прокладыванию новых магистралей. Аккуратно сгибая трубки прокладываем их на штатное место, откуда была вытащена трубка идущая от ГТЦ к ГВУТ. Все это дело хорошенько закрепляем.

Прокладывание магистралей на штатные места

Прокладывание магистралей на штатные места

Прокладывание магистралей на штатные места

Берем 2 медные шайбы, идем к газовой плите и хорошенько их прогреваем. От этого они станут мягкими и обеспечат герметичность тех узлов, к которым они будут применены. Берем два штуцера-переходника, 2 уже прогретых медных шайбы и вкручиваем все это дело в сигнализатор неисправности тормозов(штуцер-на него шайба-сигнализатор). Закручиваем та эти оба штуцера. Есть. Далее закручиваем в эти штуцера уже ранее проложенные нами тромозные магистрали и хорошенько все это дело затягиваем.(Чуть не забыл. Новые трубки обязательно промыть, продуть! там могут быть окалины!)

Соединение новых магистралей с сигнализатором неисправности тормозов

Штуцер с уже вкрученной трубкой

Штуцер с медной прокладкой

Отлично, это сделали. Далее берем наш новый ВУТ и прикручиваем его уже к готовой "курице".

ВУТ Газ 2410

Сделали. И вот, нам остается закрутить в него две новые магистрали. В мануале написано первое отверстие на ГТЦ это задний контур а второе это передний соответственно.(отсчет отверстий идет от ВУТа) Делаем все как написано выше и прикручиваем тормозные магистрали. Последний шаг-трубка на коллектор(особых трудностей нет, все просто). Кстати, чуть не забыл. Нужно же чтоб задние огоньки оповещали окружающих, о том что я собрался тормозить)) берем два проводка, подсоединяем их к старым проводам, которые мы сняли с ГТЦ и продеваем их через отверстие с проводкой в салон. Там подключаем их к лягушке и настраиваем момент включения ламп фонарей!

Вуаля! мы имеем установленную систему тормозов Газ 2410 на Газ 24! ура!
Но радоваться мне было рановато. Надо прокачать систему конечно же. Порядок прокачки берем из мануала 2410. Далее делаем как сказано. Лезем под авто, выкручиваем штуцера и прокачиваем. Саму процедуру не буду описывать, инфы завались.
Успешно прокачав задний контур я перешел к переднему. Думал все будет как по маслу, а тут нет. Об этом рассказывает предощущая запись в БЖ. Как я решил эту проблему? Да очень просто) Была куплена крышка бочка главного ГЦС с классики(01-07) и сосок от бескамерной шины. Все это дело было соединено в один девайс) Получилась крышка для прокачки тормозов)

Чудодевайс прокачки тормозов!

Чудодевайс прокачки тормозов!

Чудодевайс прокачки тормозов!


Вечером приехал друг с компрессором и мы это все дело успешно прокачали! А именно накрутили крышку, накрутили на сосок компрессор, включили и полезли под авто выкручивать штуцера) Спустя 2 минуты понос из штуцеров закончился и полезла чистая прозрачная ДОТ) УРА!

Ну и конечно же впечатления! А они непередаваемые! Не знаю почему, но Волга тормозит лучше чем моя семерка! это правда круто! Становится как вкопанная! Кайф конечно же ощущать тормоза автомобиля, а не то, с чем она ездила до этого… Это просто замечательно)) Я доволен!

Общий вид с новыми тормозами:)

I.2 Вакуумный усилитель ГАЗ-2410 — МегаЛекции

Содержание

Ведение

Назначение и устройство изделия

Материалы изготовления и их свойства

Основные неисправности и способы их устранения

Технологический процесс ремонта, инструменты и приспособления

Охрана труда при производственном ремонте

Экономическая оценка целесообразности ремонта

Заключение

Список литературы

 

 

 

Введение

Тормозная система служит для снижения скорости движения и быстроты остановки автомобиля, а так же для удержания его на месте при стоянке.Наличие надежных тормозов позволяет увеличить среднюю скорость движения ,последовательно, эффективность эксплуатации автомобиля.

К тормозной системе автомобиля предъявляются высокие требования.Она должна обеспечивать возможность быстрого снижения скорости и полной остановки автомобиля в различных условиях движения.На стоянке с продолным уклоном до 16% полностью груженый автомобиль должен надежно удерживаться тормозами в неподвижном состоянии.

Современные автомобили оборудуют рабочей,запасной,стояночной и вспомогательной автономной тормозной системой

 

 

I Назначение и устройство тормозной системы ГАЗ-2410

I.1 Устройство тормозной системы ГАЗ-2410

Автомобиль ГАЗ-2410 оборудован двумя независимыми тормозными системами, обеспечивающими рабочее и стояночное торможение. Рабочая тормозная система (Рис.1) имеет два параллельно действующих гидравлических привода (контура).При отказе одного из контуров второй обеспечивает торможение с эффективностью, предписанной для запасной системы. Рабочая тормозная система - гидравлическая, действует на все колеса автомобиля. Стояночная тормозная система–механическая, действует только на задние колеса. Гидравлический привод приводится в действие от педали, а механический – от рычага стояночного тормоза, установленного между передними сиденьями. Рабочая тормозная система состоит из передних и задних барабанных тормозных механизмов, колес и гидравлического привода



Рис.1. Схема рабочей тормозной системы ГАЗ-2410: 1 - передний тормозной механизм; 2 - сигнальное устройство; 3 - сигнализатор неисправности рабочих тормозов; 4 - главный тормозной цилиндр; 5 - вакуумный усилитель; 6 - регулятор давления; 7 - задний тормозной механизм; 8 - кожух полуоси заднего моста с кронштейном

I.2 Вакуумный усилитель ГАЗ-2410

Вакуумный усилитель ГАЗ-2410 (Рис.2) и (Рис.3) – двухкамерный, крепится к переходному кронштейну четырьмя гайками с пружинными шайбами, а кронштейн – к щитку передка

Рис. 2. Вакуумный усилитель газ 2410:

1 - обратный клапан; 2 - пружина; 3 - контргайка; 4 - регулировочный болт; 5 и 10 поршни; 6 – крышка корпуса; 7 и 8 – диафрагмы; 9 – упорное кольцо

11 – корпус усилителя; 12 – направляющее кольцо; 13 и 22 – уплотнительные манжеты; 14 – фильтр; 15 – корпус клапанов ; 16 – защитный резиновый чехол; 17 – поршень; 18 – диафрагма клапанов; 19 – винт; 20 – реактивная шайба; А1,А2,А3,А4 – полости вакуумного усилителя; 21 – уплотнительное кольцо

Между поршнем 17 и толкателем устанавливается резиновая реактивная шайба 20. На конце толкателя ввернут регулировочный болт 4,с помощью которого устанавливается зазор 1,35-1,65 мм между головкой болта и приварочной плоскостью крышки 6 вакуумного усилителя. При работе двигателя во впускной трубе создается разрежение. Так как впускная труба через шланг и обратный клапан 1 сообщается с полостью А1, а через отверстие в соединителе поршней с полостью А3, то в этих полостях также создается разрежение. Когда тормозная педаль не нажата , через отверстие в поршне 10, отверстие в диафрагме 18 и отверстие корпусе клапанов 15, разрежение создается и в полостях А2 и А4. Таким образом, в полостях А1, А2, А3 и А4 создается одинаковое разрежение, а поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8 под действием пружины прижаты в крайнее правое (по рисунку ) положение. При этом диафрагма 18,прижатая своей пружиной в полости А2 и А4. При нажатии на педаль тормоза поршень 17 с толкателем перемещается вперед, перекрывая в начале своего хода доступ вакуума в полости А4 и А2. Затем поршень перемещает диафрагму 18, открывая через фильтр и каналы в корпусе клапанов 15, доступ атмосферного воздуха в полости А2 и А4. При этом под действием разности давления в полостях, А1, А2,А3 и А4 поршни 5 и 10 с диафрагмами перемещаются в лево , воздавая через реактивную шайбу 20 силу на толкателе. Усилие от ноги водителя на тормозную педаль так же будет передаваться через толкатель с поршнем 17 и реактивную шайбу 10 на выходной толкатель. Выходной толкатель перемещает поршни в главном цилиндре, осуществляя торможение. При отпускании педали доступ атмосферного воздуха прекратится, полости А1, А2, А3 и А4 вновь будут сообщаться между собой, вся система под действием возвратной пружины придет в исходное положение. В случае выхода из строя усилителя, на толкатель будет действовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза. Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 9 и 16 (Рис. 4)и двухсекционным бачком 2 для жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя двумя гайками с пружинными шайбами. Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Объем жидкости между поршнями 9 и 16 используется для приведения в действие передних тормозных механизмов, а объем жидкости между поршнем 16 и торцом пробки 19 главного цилиндра – для приведения в, действие задних тормозных механизмов. При перемещении вперед поршня 9 его манжета 13 перекрывает его компенсационное отверстие В, соединяющее первичную полость главного цилиндра с бачком. Пружина между поршнями 9 и 16 главного цилиндра сильнее пружины 18 между поршнем 16 и пробкой 19, поэтому одновременно с первичным поршнем начинает перемещаться и вторичный поршень 16,перекрывая манжетой компрессионное отверстие А, соединяющее вторичную полость цилиндра с бачком. Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в первичной и вторичной полостях, а так же гидравлических контурах тормозной системы. При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием возвратных пружин возвращаются в первоначальное положение. При этом жидкость перетекает обратно в бачок главного цилиндра, и давление в контурах снижается до атмосферного. Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра возвращаются быстрее, чем жидкость из колесных цилиндров. В этом случае в полостях главного цилиндра создается разрежение и через отверстия в поршнях, отжимая от края рабочий манжет, в полости поступает дополнительный объем жидкости из бачка через перепускное отверстие С. Когда поршни достигнут своего первоначального положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационные отверстия А и В перетечет в бачок. Выход из строя одного из контуров сопровождается увеличением хода тормозной педали. Однако запаса хода педали при этом достаточно для: создания в исправном контуре давления тормозной жидкости, необходимой для торможения.

 

 

Рис.3 Детали вакуумного усилителя тормозов и аварийного сигнализатора ГАЗ-2410

1 – шайба стопорная; 2 – манжета уплотнительная; 3 – кольцо направляющее; 4 – корпус клапана; 5 – винт; 6 – диафрагма; 7 – пружина; 8 – диафрагма; 9 – поршень; 10 – шайба реактивная; 11 – толкатель поршня; 12 – соединитель поршней; 13 – шайба; 14 – болт; 15 – кольцо уплотнительное; 16 – крышка первичной камеры; 17 – кольцо опорное; 18 – диафрагма; 19 – поршень; 20 – поршень левый; 21 – пружина; 22 – гайка; 23 – крышка вторичной камеры корпуса; 24 – шайба; 25 – аварийный сигнализатор тормозов в сборе; 26 – трубопровод от главного цилиндра к сигнализатору; 27 – кольцо уплотнительное; 28 – прокладка; 29 – штуцер; 30 – гайка; 31 – выключатель сигнализатора неисправности раздельного привода тормоза; 32 – шарик; 33 – корпус сигнализатора; 34 – поршень правый; 35 – пробка; 36 – гайка; 37 – стойка; 38 – шайба; 39 – обратный клапан в сборе; 40 – штуцер; 41 – шайба уплотнительная; 42 – пружина; 43 – клапан с шайбой в сборе; 44 –корпус обратного клапана; 45 – тарелка; 46 – клапан управления в сборе; 47 – кольцо корпуса вакуумного усилителя в сборе; 48 – корпус усилителя в сборе; 49 – упор регулировочный; 50 – гайка; 51 – шайба стопорная; 52 – чехол защитный; 53 – шплинт; 54 – проушина; 55 – гайка; 56 – шайба; 57 – фильтр воздушный; 58 – упор; 59 – пружина; 60 – шайба;61 – кольцо уплотнительное в сборе; 62 – клапан управления с толкателем в сборе


Рекомендуемые страницы:


Воспользуйтесь поиском по сайту:

прокачка тормозов газ 24 теория — ГАЗ 24, 3.0 л., 1983 года на DRIVE2

< Тормозные механизмы колес Книга по ГАЗ-24

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТОРМОЗОВ ГАЗ-24

Обслуживание тормозной системы ГАЗ-24

В тормозную систему ГАЗ-24 следует заливать только специальную тормозную жидкость БСК или смесь, состоящую на 50% (по массе) из касторового масла и на 50% из бутилового или изоамилового спирта.

Применение тормозных жидкостей, включающих другие компоненты, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей главного и колесных цилиндров. Совершенно недопустимо добавлять в тормозную систему хотя бы небольшие количества масел минерального происхождения, так как это выведет из строя все резиновые детали системы. Также запрещается применение этиленгликоля, который вызывает коррозию цилиндров и заедание поршней. Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин).

Тормозная жидкость должна быть чистой. При удалении с зеркала главного и колесных цилиндров затвердевших отложений или следов "коррозии не допускается применение твердых и острых инструментов. Необходимо при этом пользоваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной в спирте или тормозной жидкости.

При установке новых уплотнительных манжет в поршень колесного тормоза их нужно аккуратно расправить в проточке поршня, избегая перекручивания, которое может вызвать течь жидкости. При промывке тормозной системы следует соблюдать максимальную чистоту и для протирки деталей пользоваться тряпками, не оставляющими волокон; эти волокна, попадающие между манжетой и стенкой цилиндра, обязательно вызовут течь жидкости. Если имеется сжатый воздух, то лучше пользоваться обдувкой деталей тормоза вместо их обтирки тряпками.

Трубопровод после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом (например, с помощью насоса для накачивания шин), предварительно отсоединив оба его конца. Промывать детали тормозной системы следует только спиртом или тормозной жидкостью. При промывке или других операциях, требующих частичной разборки тормозных механизмов колес, не следует выпрессовывать из цилиндров разрезные кольца устройства для автоматического поддержания зазоров между колодками и барабанами, так как малейшая неаккуратность может вызвать повреждение стенки цилиндров и нарушение герметичности системы.

Сдвигать кольцо автоматического устройства нужно только при установке колодок с новыми тормозными накладками и только с установленными в замок поршнями. В цилиндрах тормозных механизмов передних колес кольцо сдвигают до упора поршня в дно цшгандра, а задних колес — до стыка обоих поршней посредине цилиндра. Следует помнить, что перед сборкой тормозных цилиндров все детали должны быть предельно чистыми и обильно смазаны касторовым маслом или чистой тормозной жидкостью.

Колодки при разборке рекомендуется помечать, чтобы ставить их на прежние места, иначе нарушится приработка колодок к барабанам. Колодки с большим износом накладок или с замасленными в процессе работы поверхностями накладок необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с наклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то можно использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками, тщательно очистив их рабочие поверхности неэтилированным бензином и просушив; перед установкой таких колодок следует дополнительно очистить их рабочие поверхности металлической щеткой или наждачной бумагой с последующим тщательным удалением абразивных частиц.

Нельзя заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше заменить весь комплект накладок на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении.

Тормозные барабаны с глубокими задирами или рисками следует расточить, отшлифовать и отполировать наждачной бумагой. Биение барабана должно быть не более 0,15 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, запрещается растачивать его более чем до 281,5 мм. Если все же барабан расточен более чем на 0,8 мм от номинала, (т. е. более 280,8 мм по диаметру), то рекомендуется применять утолщенные накладки, компенсирующие увеличение внутреннего диаметра барабана.

После сборки и установки на место гидровакуумного усилителя тормозов необходимо проверить его действие. Испытание проводится с целью определения герметичности всех элементов усилителя и растормаживаемости системы.

Для проверки герметичности цилиндра усилителя, уплотнительных манжет и резьбовых соединений цилиндра необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием (при отсутствии разрежения в системе) и, удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи из системы. Проверить, не уменьшается ли уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра тормозов.

Для проверки герметичности манжеты и шарикового клапана поршня цилиндра усилителя следует нажать на тормозную педаль с усилием 30-40 кгс (при отсутствии разрежения в системе), затем надо пустить двигатель; при работе на холостом ходу педаль несколько приблизится к полу кабины. Удерживать педаль с тем же усилием в течение 1-1,5 мин и, не останавливая двигатель, нужно убедиться в том, что она больше не перемещается.

Для проверки растормаживаемости всей системы необходимо поднять одно из передних колес автомобиля и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее; колесо должно свободно вращаться.

Герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода проверяют после кратковременной работы двигателя на холостом ходу. По истечении 2-3 мин после остановки двигателя надо нажать на тормозную педаль. При герметичности системы прослушивается шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр.

Шланги надо устанавливать, избегая их перекручивания, в следующем порядке:

1. Присоединить шланг к колесному цилиндру тормоза переднего колеса (или к тройнику тормоза задних колес) и окончательно затянуть его.

2. Закрепить второй конец шланга в кронштейне, затем завернуть соединительную гайку трубопровода.

3. Проверить, не задевают ли шланги за колеса и детали подвески при поворотах колес в крайние положения.

в начало

Заполнение системы тормозной жидкостью и прокачка тормозной системы ГАЗ-24

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 146) разделителя тормозов.

4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого заднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.

5. Отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, послечего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.

6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиновыйшланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.

7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и плотно ее завернуть.

Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться ("жесткая" педаль).

Ощущение "мягкой" педали, когда при незначительном сопротивлении ее можно выжать почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе. Перед удалением воздуха необходимо проверить состояние гибких шлангов и герметичность всех соединений гидравлических тормозов. Надо проверить, нет ли течи через резиновые уплотнительные колпаки главного и колесного цилиндров. При обнаружении жидкости на цилиндрах их следует разобрать, проверить состояние манжет и в случае износа заменить их новыми. Клапаны главного цилиндра должны обеспечивать давление в гидравлической системе 0,8-1,2 кгс/см2 при отпущенной педали.

После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).

в начало

Регулировка центрирования колодок ГАЗ-24

По мере износа тормозных накладок зазоры между их рабочими поверхностями и барабанами регулируются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок. Рекомендуется следующий порядок регулировки:

1. Отрегулировать подшипники передних колес.

2. Отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).

3. Нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 147

Тормозная система 3102 с/о! Часть 1! — ГАЗ 24, 2.4 л., 1987 года на DRIVE2

Отверстие в суппорте TLC 100!

Переход с барабанных тормозов на дисковые был запланирован, мало по малу собирается комплект, для установки тормозной системы от 02 Волги, железяки были закуплены ещё пару месяцев тому назад и нужно было заниматься их реставрацией, из ходовой части пришлось заменить лишь 2 резьбовые втулки, остальное в хорошем состоянии, т.е. не люфтит и как и полагается смазывается шприцеванием!
А вот с тормозной системой придётся повозиться, для этих суппортов это норма!
Попутно будет проведён эксперимент следующего содержания ! В тормозных системах импортного производства частенько встречаются четырёхпоршневые суппорта и там не столь велика разница в давлении на тот или иной поршень, определяется это вполне просто, ремкомплект для суппорта 3102 от компании Frenkit с № 234008 применим к автомобилям марки TOYOTA 4 RUNNER 130, у меня в пользовании был когда то такой автомобиль и проблем с суппортами и тормозами ни когда не было причём место установки по то-же Экзисту передний мост!
Вся соль в том что иностранные суппорты так сказать одноконтурные и камеры для поршеньков в суппорте связаны между собой отверстием которое и является тем балансиром которое уравновешивает давление на поршеньки, да можно предположить то что давление можно уравновесить и тройником идущим от одной тормозной трубки и раздающей давление на два контура, но получается такой трабл, во первых трубки и шланги имеют определённую длину, во вторых давление идёт на большие поршни своё, а на малые своё!
Суть эксперимента заключается в том что-бы просверлить отверстие между камерами в суппорте как в наружной его части так и во внутренней сделав суппорт полноценно одноконтурным, но сначала нужно перебрать суппорта и купить ремкомплекты!

Полный размер

Суппорт 3102 с/о!

Полный размер

Суппорт 3102 с/о!

Полный размер

Думаю жить будет!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Книга по ГАЗ-24  Тормозная система ГАЗ-24

< Рулевое управление                                                                 Книга по ГАЗ-24

 

 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ ВОЛГА

 

Тормозные системы автомобилей Волга ГАЗ-24 и ГАЗ-2410-31029 имеют существенные отличия, связанные с использованием в ГАЗ-24 отдельно стоящего гидровакуумного усилителя тормозов, а в ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029 вакуумного усилителя, сблокированнного с главным тормозным цилиндром.

Конструкция тормозной системы ГАЗ-24 приведена ниже.
Конструкция тормозной системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029 приведена в разделе Тормозная система ГАЗ-2410

 

 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ГАЗ-24

 

В тормозную систему автомобиля входят тормозные механизмы, установленные на каждом колесе, и два самостоятельных привода для управления ими - ножной и ручной. Ножной привод состоит из тормозной педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя и разделителя гидропривода на передние и задние колеса, ручной - из рукоятки привода с корпусом, троса привода промежуточного рычага, уравнителя тросов, разжимных рычагов, шарнирно закрепленных на задних колодках тормозных механизмов задних колес и распорных рычагов с эксцентриковыми регулировочными механизмами.

Гидравлическая система рабочего тормоза передает усилие ноги водителя на тормозные механизмы всех колес автомобиля и предназначена для регулирования скорости в любых условиях движения.

Стояночный тормоз, приводимый в действие усилием руки водителя, действует только на тормозные механизмы задних колес и предназначен для удержания автомобиля неподвижным относительно опорной поверхности.

При выходе из строя рабочего тормоза стояночный тормоз может быть использован для затормаживания движущегося автомобиля.

Колесные тормозные механизмы имеют устройства для автоматического поддержания постоянного зазора между рабочими поверхностями фрикционных накладок и барабана.

в начало

 

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-24

Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью тормозной педали 7 (рис. 141) подвесной конструкции, качающейся на оси 5, неподвижно закрепленной в кронштейне 3. В ступицу педали запрессованы две полиамидные втулки с односторонними буртиками, обеспечивающие плавное качание на оси без смазки в течение всего периода эксплуатации.

Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через проушину 6 и толкатель, соединенные между собой с помощью резьбыи  застопоренные  контргайкой  8.

Проушина   толкателя   связана   с педалью тормоза осью 10 и двумя полиамидными втулками 9. Сферический конец   толкателя соединен с поршнем главного цилиндра резиновым кольцом 16 (рис. 142) и втулкой 15, вставленных в поршень и обжатых в четырех местах выдавками в стенках поршня. Это неразъемное соединение обеспечивает свободное покачивание резьбового конца толкателя относительно поршня главного цилиндра. Кроме того, такая конструкция исключает свободный ход педали тормоза и, следовательно, необходимость регулировки.

При растормаживании педаль под действием пружины 7 возвращается в исходное положение до соприкосновения поршня главного цилиндра с шайбой 11. Полный ход педали равен 140 мм. Он регулируется вращением проушины после ослабления контргайки.

Корпус главного цилиндра выполнен в одной отливке с резервуаром для тормозной жидкости. Внутри цилиндра диаметром 32 мм находится поршень 10, отлитый из алюминиевого сплава, с шестью отверстиями, которые способствуют быстрому возвращению поршня, в исходное положение. На поршень надевается резиновое кольцо круглого сечения, предотвращающее вытекание тормозной жидкости из главного цилиндра. Другой конец поршня упирается в тонкую стальную шайбу и внутреннюю уплотнительную манжету 5, обеспечивающую создание давления в системе при нажатии на педаль тормоза. Шайба защищает манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне.

На внешней поверхности манжеты 8 выполнены одна кольцевая и шесть продольных канавок, которые облегчают проход тормозной жидкости из запоршневого пространства через отверстия в поршне при резком отпускании педали в результате создания разрежения в полости главного тормозного цилиндра. Пружина 7 обеспечивает прижатие уплотнительной манжеты 8 через шайбу к поршню 70, а также способствует быстрому возвращению поршня в исходное положение при резком отпускании педали тормоза, а также обеспечивает создание в системе избыточного давления. Это давление поддерживается клапанами 4 и 6. При снятии усилия с педали поршень возвращается в исходное положение; жидкость из колесных цилиндров под давлением, создаваемым стяжными пружинами тормозных колодок, возвращается по трубопроводам в главный цилиндр. Давлением жидкости закрывается выпускной клапан 4 и открывается впускной 6. Пружина 7, прижимая. клапан 6 к внутреннему торцу главного цилиндра, создает избыточное давление в системе, равное 0,8-1,2 кгс/см2.

Таким образом, в системе всегда есть избыточное давление, необходимое для обеспечения постоянной готовности привода к очередному торможению в кратчайшее время. По существу избыточное давление компенсирует все зазоры в соединениях, обеспечивает сжатие оставшегося после прокачивания системы небольшого количества воздуха, а также надежную работу разделителя тормозов.

При заполнении тормозной системы жидкостью и удалении из нее воздуха избыточное давление способствует также одностороннему пропуску жидкости в систему, не допускает подсоса воздуха в систему через открытые клапаны прокачки колесных цилиндров при возвращении поршня главного цилиндра в исходное положение и облегчает тем самым операцию прокачивания.

Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости через два отверстия - перепускное 2 диаметром 6 мм и компенсационное 3 диаметром 0,7 мм, которое соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра, расположенной перед внутренней уплотнительной манжетой 8. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открыто. Оно свободно пропускает из системы в резервуар избыточное количество жидкости при ее расширении от нагревания и не допускает вследствие этого повышения давления жидкости в колесных цилиндрах и самопроизвольного подтормажи-вания. При охлаждении узлов и уменьшении объема жидкости она перетекает через компенсационное отверстие в обратном направлении, предотвращая разрежение и подсос воздуха в систему. Через отверстие 2 из резервуара поступает жидкость, необходимая для заполнения полости главного цилиндра при движении поршня в исходное положение, а также для поступления в гидравлический привод жидкости при прокачивании системы.

В крышку резервуара ввернута пробка 7, закрывающая отверстие для заливки тормозной жидкости. В пробке предусмотрено отверстие, соединяющее полость резервуара главного цилиндра с атмосферой. Для очистки воздуха, поступающего в главный цилиндр через это отверстие, между отражателем и пробкой помещена мелкая сетка.

Все детали главного цилиндра автомобиля ГАЗ-24, за исключением поршня с толкателем и наружной уплотнительной манжеты, взаимозаменяемы с деталями главного цилиндра автомобиля ГАЗ-51.

Рис. 141. Педаль тормоза и главный тормозной цилиндр ГАЗ-24

Рис. 142. Главный тормозной цилиндр ГАЗ-24

 

 в начало 

 

 Книга по ГАЗ-24                                              Гидровакуумный усилитель ГАЗ-24  >

 

www.long-vehicle.narod.ru                                                     

FAQ по ГАЗ-24 - Тормоза


FAQ по ГАЗ-24 - Тормоза

 

 

- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?

Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.

Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.

Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются,  машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки

 

- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.

Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.

 

- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?

Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.

Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.

Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.

Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.

Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.

В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.

 

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

 Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

 Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

 Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ!!!

 

- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.

Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.

Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.

Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.

Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.

Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.

После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.

 Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!

 

- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?

Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.

- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?

При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.

Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место.   Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.

 

- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.

Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден.  На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась.  В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.

 

- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?

В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410  два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но  вовсе не   на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если  заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст  в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.

 

 

 

- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?

В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.

- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?

Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы. 

 

 

 

 

 

Copyright© V.Bulkin            E-mail: long-vehicle.narod.ru           

Тормоза Газ 24 часть№ 6 — ГАЗ 24, 2.4 л., 1976 года на DRIVE2

Начало вот здесь ЧАСТЬ 5

Теперь всё в сборе, ГТЦ+ВУТ, устанавливаю на кронштейн " курицу ". ВУТ пришёл с переходной пластиной, в которой сделаны прорези, что бы не рихтовать подкрылок.

прорези

Даже не знаю почему, но установить ВУТ не получилось, он упирался в подкрылок. Пришлось пару раз махнуть "волшебной палочкой" кувалдой. После инсталляции сей агрегат стоял под большим углом, как тонущий Титаник, к верху попам! Крышка бочка тормозухи практически касалась закрытого капота! Офигеть ! От переизбытка чЮЙств я к сожалению не сделал фото, а сразу рванул переделывать переходную пластину! Фото новой пластины я тоже не сделал. Вот на этой фотке её немного видно, делал из нержавейки, кусок подошёл по размерам, оставалось только просверлить отверстия.

новая пластина

С новой пластиной встало всё как надо!

теперь ровно

крышка бочка ниже уровня крыла, а была почти в ровень

Дальше прокачка тормозов, здесь всё как обычно, задний контур потом передний. Контура подключил по старой схеме, газ 24 10.

ВУТ подключил по этой схеме.

Резюме: Тормоза стали просто ЧУМА, педалька лёгенькая, прилёгенькая, усилие на педаль настолько мало, что тормозить можно рукой! С непривычки пару раз чуть через голову не перевернулся, чуть пережмёж и тормоза переходят на" болевой с удушающим!" Теперь можно сказать, что тормоза у Волги ЕСТЬ! Тормозной путь сократился в разы. Просто не вероятно как она быстро стала останавливается. Исключительно — замечательные тормоза! ИноВУТ в сочетании с воротниковыми манжетами, в рабочих цилиндрах ( о них я писал в первой части вот здесь ), это конечно что то с чем то!
Это была бочка мёда, а теперь ложка дёгтя! Немного успокоившись, согласитесь такое потрясение у Волги появились тормоза!, я обнаруживаю, что педаль такая лёгкая потому, что до половины своего хода она идёт в пустую, холостой ход до середины.Тормозить начинает чуть ниже середины. Этого конечно хватает, что бы остановить авто, но это не есть гуд! Порывшись на просторах инета, нахожу инфу вот здесь и вот здесь, что ВУТ нужно отрегулировать! Проверив на сколько выступает толкатель из ВУТа и проведя замеры, понимаю, что "маловато будет".

всего то три миллиметра


Толкатель выступает на 3 мм., а по расчётам должно быть 5 — 5,5 мм. Регулировка рабочего зазора штока толкателя производится вращением в соответствующую сторону регулятора, то есть нужно увеличить или убавить длину штока с проушиной.

шток с проушиной


На старом ВУТе до центра проушины должно быть 131 — 133 мм.И регулировочный болт со стороны ГТЦ не должен доходить до края поверхности 1,5 мм.

132 мм.

1,5 мм.


Судя по этой ссылке длина штока до центра проушины на Хонде составляет 116 мм., но это для Хонды. Расстояние на моём ВУТе почти 145 мм.

почти 145 мм.


Приступаю к регулировке. Ослабил контргайку, выкручиваю шток, ни чего не происходит, выкрутил на максимум — ни чего! Толкатель как торчал на 3 мм. так и торчит! Ёперный театр, закон наименьшего сопротивления! Кинематике проще сдвинуть педаль чем продавить диафрагму в ВУТе! Удлиняя шток я тем с

Хроника одного ремонта. Тормоза. — ГАЗ 24, 2.4 л., 1976 года на DRIVE2

Одним днем раздался звонок от нынешнего владельца машины, и я услышал просьбу отремонтировать тормоза. Напомню — в полностью оригинальной Волге стояла одноконтурная схема с гидровакуумным усилителем и делителем на правом брызговике. Вещь, спору нет, иногда капризная, но совсем несложная. По какой-то причине делитель отключал то один, то оба контура сразу, а ГВУТ закусывал тормоза. Мастера в сервисе, куда обращался владелец, не сумели справиться с задачей и настойчиво советовали выбросить обе родные подвески в прекрасном состоянии заодно с колесами и подкатить мосты 31105 — они, дескать, современные, а это работать не будет. К счастью, этого не произошло. В своё время я неоднократно приводил в порядок родную систему, и, если бы машина была моей, сделал это и еще раз, ибо оригинальность ценю превыше всего. Но хозяин, далекий от технического эстетства человек, желал безотказной работы и мягкой педали. Поэтому было решено внедрить двухконтурные тормоза по образцу 2410, которые, при желании, всегда можно без особых усилий откатить до оригинала. Для пущей надежности я планировал использовать ГТЦ и вакуумный усилитель не газовского производства, а от японского автомобиля. Машину пригнали в мастерскую, я демонтировал ГТЦ, ГВУТ и делитель и отправился за комплектующими.

Для начала был приобретен такой набор:


Курица Б/У.
Узел ГТЦ+ВУТ Хонда Б/У с японской разборки и проставка заводской работы для адаптации его к курице.
Рабочие цилиндры перед-зад по кругу.
Переходники 10х1-10х1.25 и 12х1-10х1.25
Медные шайбы диаметром 10 и 12мм.

Обдираем и грунтуем курицу с проставкой…

…и красим в черный глянец.

Пока окрашенные детали сохнут, привозим еще запчастей и подбираем крепеж.


Тормозные шланги — передние новые СССР, с хранения, задний — ГАЗ-оригинал, современное производство.
Медная магистраль 6мм со штуцерами 12х1.

Так проставка встаёт на ВУТ Honda.

Узел, готовый к установке, в сборе.


К моему удивлению, оказалось, что шток ГТЦ Хонда имеет резьбу 10х1, поэтому ухо под педаль от ГТЦ ГАЗ-24 навернулось на него как родное, без каких-либо доработок.

Лягушка стоп-сигнала переехала с ГТЦ на правый брызговик — надставляем косичку под нее…

…и аккуратно протягиваем через ушки для родной косы.

Всё встало на свои места легко и непринужденно.


Диаметр ВУТ подобран с таким расчетом, чтобы не потребовалось уродовать брызговик и вообще как-либо нарушать целостность кузова.

Подводим магистраль и косичку к сигнальному устройству на правом брызговике.


Соединение "банджо" на заднем контуре — чтобы иметь возможность разместить лягушку стоп-сигнала. Во всех возможных местах соприкосновения медных трубок с металлом кузова используем резиновые кембрики, как и на оригинальном трубопроводе.

Подключаем ГТЦ к магистрали…

…и аккуратно прокладываем шланг от коллектора на ВУТ.

После чего проводим ревизию рабочих цилиндров, которые давно ждут своей очереди. Вывешиваем машину, снимаем колеса и барабаны, которые неожиданно оказались новыми. Меня это слегка удивило, а должно было насторожить — ведь барабаны меняются на новые всего в двух случаях — либо при критическом износе, чего на машине с таким пробегом не было и быть не могло, либо когда люди не понимают, что делают, а это уже нехорошо. Оба задних цилиндра ожидаемо подтекали и были незамедлительно заменены. Зато, открыв передние тормозные механизмы, я был ослеплен золотистым сиянием новых колодок зарубежного производства и галошным блеском пыльников абсолютно новых рабочих цилиндров, краска на которых была лишь слегка припорошена фрикционной пылью. Даже оттяжные пружинки и солдатики сияли свежим гальваническим покрытием.
"Здесь мы сделали всё за тебя!", — как бы передавали мне привет предыдущие ремонтники — поклонники стопятых мостов.
Со спокойной душой я накинул барабаны на место, подумав, что, наверное, придется вернуть в магазин купленные мною передние рабочие цилиндры…прокачал тормоза и выехал попробовать, что получилось. При первом резком торможении, пока машину разворачивало, я думал, где я мог накосячить так, что передние тормоза не работают вообще.
Вернулся в гараж и прокачал передний контур повторно, заодно отметив, что жидкость выходит как-то вяло. Повторил. Десять раз проверил все соединения и их пропускную способность. Прокачал на всякий случай ГТЦ. Результата не последовало. С перерывами на тест-драйвы это отняло довольно много времени и, опечаленный, я отправился домой.

Несколько последующих дней были посвящены консилиумам с участием товарищей, проверке разного рода версий происходящего и тестированию различных схем подключений, как то: задний контур заглушен, передний подключен в первое, затем во второе выводное отверстие ГТЦ, оба контура ГТЦ соединены тройником и подключены только к морде и так далее. Путем таких нехитрых тестов были выявлены особенности поведения машины, которые говорили о том, что, по-видимому, в переднем контуре по какой-то причине не развивается необходимого давления (например перепускает ГТЦ), либо объём выталкиваемой за один ход ГТЦ жидкости недостаточно для того, чтобы прижать колодки к барабанам с усилием, достаточным для интенсивного торможения. Общий вердикт — Хонда, гори в аду, например. Я отвез ГТЦ обратно на разборку и, забрав у недовольного продавца деньги, поехал на разборку иную — газовскую, где за эту же сумму абрек снял мне ГТЦ и ВУТ с битой современной Волги с действительно небольшим пробегом. Для верности я потряс вакуумник на предмет наличия в нем тормозной жидкости и, не обнаружив таковой, довольный, отправился в гараж.

Узел в целом выглядел свежо, но на анодированной поверхности вакуумника начал появляться окисел и для пущей эстетики я зачистил и покрасил его. На этот раз в черный мат…

…и установил на машину.

К полному удивлению всех окружающих, результат был аналогичным. То есть нулевым. Передние тормоза так и не появились. Впрочем, недоумение быстро сменилось обычными в таких случаях репликами, дескать, "запчасть — говно!", "Б/У, с разборки!", "Хонда перепускала и этот перепускает!" и пр. Делать нечего, после угробленного на бессмысленные манипуляции еще одного рабочего дня, я поверил в эту единственную версию и наутро отвез узел обратно на Газовскую разборку, где забрал у недовольного абрека деньги и, с трудом уложившись в прежнюю сумму, приобрел в разных концах Москвы отдельно ГТЦ 3110 и её же вакуумник. На этот раз новые, то есть без следов эксплуатации. А бачок у меня был свой — с номенклатурной 3102 советского выпуска. ГТЦ выглядел отлично, а ВУТ провалялся на складе и запаршивел от хранения, решил сделать красиво в последний раз — подготовил и окрасил опять в черный глянец.

Получилось так.

Стоит ли говорить, что когда установка, прокачка, регулировка эксцентриков и прочая ерунда не привели

Замена ГВУТ на ВУТ — ГАЗ 24, 2.5 л., 1983 года на DRIVE2

Автомобили ГАЗ-24 выпуска 68-84х годов оснащены с завода гидро-вакуумным усилителем тормозов (ГВУТ). Начиная с 85го-86го годов на обновленную модель ГАЗ-2410 и все последующие начали серийно устанавливать вакуумный усилитель тормозов (сокращенно ВУТ). Между двумя этими системами есть множество отличий, и практически все они указывают на превосходство и преимущество системы с ВУТ.

Преимущества ВУТа:
1) полноценная двухконтурная система тормозов
2) отсутствие делителя тормозов
(практически от каждого волговода со стажем можно услышать историю, как у него педаль стала колом и машина не тормозила, даже от меня)
3) заместо дубовой педали, которую надо давить всей ступней с размахом, получаем приятную мягенькую (легче дозировать усилие).
4) система с ВУТ используется на всех современных машинах (начиная с 80х годов так точно). Отсюда большой выбор на замену штатного вут и гтц на иномарочный аналог.
5) новые гвуты уже не выпускаются, те "новые", которые попадаются в магазине, после n лет лежания на витрине приходят в негодность.
6) по причине 5 у меня постоянно возникала проблема со стопами — загорались без моего участия. На системе с ВУТ сигнализатор ставится на педальный узел, а не на гтц. Посему об этой проблеме можно будет забыть.
7) вероятная трудность нахождения ремкомплектов (хотя у меня не возникали).
8) после замены гвут-на вут остается длинная медная трубка, из которой получится отличный змеевик для самогонного аппарата.

Кароче ВУТ — это стильно, модно, молодежно. По этой и вышеописанным причинам принял решение выбросить старые и запилить новые тормоза.

Съездил на мойку перед установкой тормозов, т.к. опасался, что может надолго затянуться

Для установки мне понадобились различные детали — кронштейн вакуумного усилителя (в простонародье курица), педальный узел в сборе от 2410, собственно сам ВУТ с ГТЦ и несколько переходников со старых тормозных трубок 24ки на новые 2410+.

Новые детали


1. Курица
2. Стойка поддержки вакуумного усилителя
3. Регулируемый шток педали с пыльником (24-3504114)
4. ВУТ и ГТЦ в сборе + медные трубки.
5. Педальный узел 2410 в сборе (со встроенным сигнализатором тормозов)
6. Переходники с резьбы 12 шаг 1 на 10х1.25
7. Болты для проушины штока ВУТа и качельки со втулками, гайкой и шплинтом.

Стойку поддерки из п.2 крайне желательно установить. Т.к. советский ВУТ просто охрененно тяжелый.

Также между моторным щитом и курицей должна располагаться паронитовая прокладка (24-3510161). Её мне не удалось разыскать в магазине, поэтому вырезал самостоятельно из куска паронита.

В п.2 обычно не хватает пыльника — разыскать его где купить задача не тривиальная. Я так её не решил и обрезал пыльник от сцепления.

Процесс установки

Убираем снимаем старый гидро-вакуумник с правой стороны машины. Освобождается туча места.

Соединяем трубки через соединительную муфту 12х1--12х1

Устанавливаем курицу


Стоит отметить, что курица ставится на штатные крепления старого ГТЦ. Никаких дырок и прочих интересностей сверлить не надо.

В красном кружочке отмечена сборная конструкция — переходник. Дело в том, что на газ24 используются тормозные трубки диаметром 6мм со штуцерами резьбой 12 шаг 1. На 2410 и старше моделях уже перешли на трубки 5мм, при этом штуцер 10х1.25. В связи с этим необходимо использование переходника. Состоит он из:
— соединительной муфты 10х1.25 с обеих сторон
— переходника, у которого с одной стороны резьба 12х1, с другой 10х1.25
— медной шайбы на 10, которая предварительно была обожжена на газовой горелке и служит для придания герметичности соединения.

Переходник понадобился один, т.к. у ГТЦ на вход резьба 10х1.25, на другой 12х1. И вот на второй вход подошла штатная трубка со штатным штуцером.

Примеряем новую конструкцию. Так оно выглядит.

I.7 Тормозные механизмы передних и задних колес ГАЗ-2410 — МегаЛекции

Для торможения автомобиля с максимальной эфективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой.Выполнение этого требования усложняется тем,что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и растояния между осями автомобиля. При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромисное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно. Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении. Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбранно в соотвецтвии с перераспределением весв автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60 –0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, а на заднюю–соотвецтвенно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних. С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определеной степенью серводействия, т.е. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочитание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов. Передний тормозной механизм ГАЗ-2410 (см.Рис.9) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32мм. Каждый цилиндр действует на свою колодку.



Рис.9. Тормозной механизм переднего колеса ГАЗ-2410 1 – соединительная трубка; 2 – перепускной клапан; 3 – колесный цилиндр; 4 – колодка; 5 – упорное кольцо; 6 – поршень; 7 – стяжная пружина; 8 – эксцентрик опорного пальца; 9 – опорный палец; 10 – тормозной щит; 11 – опорный винт

Задний тормозной механизм (Рис.10) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутреним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410, который приводит в действие обеколодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длинной 300 мм,а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза 250 мм.

Рис.10. Тормозной механизм заднего колеса ГАЗ- 24: 1 – эксцентрики опорных пальцев; 2 – опорный палец; 3 – регулировочный эксцентрик привода тормоза стоянки; 4 - перепускной клапан; 5 – маятниковый рычаг; 6 – передняя колодка; 7 – защитный чехол; 8 – поршень; 9 – упорное кольцо; 10 – стяжная пружина; 11 – колесный цилиндр; 12 – разжимной стержень; 13 – задняя колодка; 14 – приводной рычаг стояночного тормоза

I.8 Устройство тормозных механизмов колес ГАЗ-24-2410Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (Рис.9), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев колодок 9 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной пружиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, накотором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки А на пальцах должны быть расположены, как показано на (Рис.9) (Рис.10)

Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течении 40 мин при температуре 190°С.Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану. Приклееные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т.е. увеличивают пробег автомобиля до замены наладок в 2 раза по сравнению с приклепаными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепаными за счет отсутствия целованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана. Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (Рис.9) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориэнтирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывинчивать опорный винт не рекомендуется. Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис.9) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. Задний тормоз (Рис.10) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположенны опорные латунные пальцы 2, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанными метки А на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой. Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410 имеет ве разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250 мм) (Рис 10)

Рис.11. Тормоза рабочие передние ГАЗ-24-2410 (для автомобилей с барабаными тормозами): 1 - болт муфты; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - муфта верхняя; 5 - трубка в сборе; 6 - маслоотражатель; 7 - цилиндр левый в сборе; 8 - колодка с фрикционной накладкой в сборе; 9 - чашка; 10 - эксцентрик; 11 - шайба опорных пальцев; 12 - палец опорный; 13 - колодка в сборе; 14 - накладка; 15 - пружина стяжная; 16 - пружина отжимная; 17 - колпак защитный; 18 - кольцо защитное; 19 - кольцо уплотнительное; 20 - кольцо упорное; 21 - стержень упорный поршня; 22 - поршень; 23 - поршень в сборе; 24 - клапан прокачки; 25 - колпачок; 26 - цилиндр правый; 27 - цилиндр левый; 28 - цилиндр правый в сборе; 29 - винт; 30 - гайка; 31 - щит правый в сборе; 32 – щит левый в сборе;

Рис.12. Тормоза рабочие задние ГАЗ-24-2410

Гайка; 2 - щит в сборе правый; 3 - щит в сборе левый; 4 - винт; 5 - цилиндр в сборе; 6 - болт; 7 - колодка и фрикционная накладка задняя; 8 - колодка тормоза; 9 - накладка фрикционная короткая; 10 - пружина; 11 - шайба; 12 - шайба; 13 - гайка; 14 - шплинт; 15 - пружина стяжная; 16 - рычаг разжимной с маятником; 17 - шайба; 18 - гайка; 19 - чашка; 20 - палец опорный; 21 - пластина; 22 - пружина отжимная; 23 - колпак защитный; 24 -1 кольцо защитное; 25 - кольцо уплотнительное; 26 - стержень упорный; 27 - поршень; 28 -поршень в сборе; 29 - кольцо упорное; 30 - цилиндр; 31 - клапан перепускной; 32 - колпачок перепускного клапана; 33 - накладка фрикционная длинная; 34 - колодка и фрикционная накладка передняя заднего тормоза; 35 - стержень; 36 - эксцентрик; 37 - рычаг приводной - левый; 38 - рычаг приводной - правый; 39 - эксцентрик разжимного рычага в сборе; 40 - шайба; 41 - шайба; 42 – болт


Рекомендуемые страницы:


Воспользуйтесь поиском по сайту:


Смотрите также