8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Фото рулевая тяга


Рулевая тяга описание устройство замена недостатки фото видео типы.

Есть немало современных автолюбителей, которые очень часто игнорируют проблемы, возникающие с рулевым управлением. И вроде пока машине ездит, всё нормально, а как только возникают неполадки – просто отправляют своего «железного коня» в сервис. Тем не менее, проблемы с управлением не стоит откладывать в долгий ящик, поскольку именно они могут привести к серьёзным ДТП.

 

Содержание статьи

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес. Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу. Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы. Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления. Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг. Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон.

Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена. Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Типы рулевого управления

На автомобилях может быть установлено либо рулевое управление с рулевым редуктором червячного типа, либо рулевая рейка. Рулевое управление с механизмом червяк-ролик отличает небольшая склонность к передаче ударов от неровностей дороги, возможность передачи большего усилия и большие углы поворота колес. Но, в то же время в конструкции предусмотрено большое количество рулевых тяг и шарнирных соединений, что способствует «накоплению» люфтов и делает малоинформативным и «тяжелым» руль. Отрицательных моментов, при эксплуатации червячных рулевых механизмов, получается больше, чем положительных и современные автомобили в своем большинстве оснащаются реечным рулевым механизмом. Рулевое управление с реечным рулевым механизмом отличает компактность, минимальное количество рулевых тяг и шарниров и невысокая цена. Все эти факторы способствуют его широкому применению. 

Рулевая рейка идеально совмещается с подвеской McPherson в переднеприводной компоновке, обеспечивая точность и легкость рулевого управления. Но и реечное рулевое управление не лишено минусов в эксплуатации. Это передача любого толчка на рулевое колесо, что обусловлено простотой конструкции, что собственно не приемлемо для тяжелых машин. 

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом: 

— различные внештатные стуки в рулевом управлении; 

— характерное биение руля; 

— стук при повороте руля;

— увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании 

– неисправности рулевого наконечника; 

— рулевое колесо стало туго вращаться; 

— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления. При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты: 

— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять. — Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге. — Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг. И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация. Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками. Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Как заменить рулевые тяги самостоятельно

  1. Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  2. Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее. 
  3. Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  4. Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 пригодится, если резьба заржавела.
  5. Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  6. Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  7. Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка. Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге. После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Первоначально для замены рулевой тяги своими руками вам необходимо приобрести тяги, подходящие именно для вашей модели автомобиля, и по возможности сразу два наконечника, дабы избежать замены старого наконечника в будущем и сэкономить ваши денежные средства. Приведём список популярных и необходимых инструментов для замены этого механизма: Домкрат, «козлы» для безопасности, Пассатижи, гаечные ключи, съёмник рулевых тяг, отвертка, универсальная техническая жидкость WD-40.

 

 

Особенности процесса замены

    1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. 
    2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
    3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
    4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. 
    5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
  • КАК ПРОИЗВОДЯТ АВТОМОБИЛИ В ГЕРМАНИИ — немецкие авто видео.
  • Новый Audi Q2 2016-2017 описание технические характеристики фото видео
  • Volkswagen c coupe gte: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
  • Mercedes-Benz Concept седан — видео трейлер
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Опель Зафира: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • Volkswagen Amarok 2017 года фото видео обзор описание комплектация.
  • Как правильно открыть бизнес по продаже аккумуляторов?
  • Мерседес Вито 2020 в трех компоновках: пассажирской (Tourer), грузопассажирской (Mixto) и грузовой (Panel Van)
  • Hyundai Creta 2020 года смотрится гораздо более эффектно и стильно, чем предшественник
  • Фольксваген Туарег 2020 года c новым интерфейсом App-Connect и тремя дополнительными USB-разъемыми
  • Лада Веста СВ Кросс 2020 — модельного года прошедшая рестайлинг
  • Хендай Солярис 2020 года в новом кузове

Рулевая тяга: устройство, неисправности, замена

Нужно уточнить момент, некоторые автолюбители не различают разницы между, рулевой тягой и рейкой. А отличия достаточно весомые. Вы должны понимать, что рейка – это полноценный механизм управления, внутри которого двигается зубчатый вал (рейка), соединяющийся с тягами, левой и правой. Можно встретить понятие, как средняя тяга, имейте виду, она присутствует в системах «червячного» типа, например, модели ВАЗ (Классика) или БМВ.

Фото: рулевые тяги ГАЗ Сайбер

Кстати, «немцы» применяли на своих моделях разные типы рулевых систем, можно встретить, как «червяк», так и рейку, к примеру, Е39, Е34, Е38 и т.д.

Теперь же само понятие, рулевая тяга, что это? Это деталь рулевой системы любого автомобиля, превращающая физическое воздействие человека на руль, в повороты колеса. Проще – это связующие звено между рулевой колонкой, рулем и колесами (в частности рулевыми «кулаками»). Без них, вы просто напросто не смогли бы повернуть колесо.

Устройство

Разновидности

Как таковых разновидностей три:

• Левая

• Средняя

• Правая

Средняя рулевая тяга

Часто можно встретить расшифровку, как продольная и поперечная тяга. Вторая – это, так называемая средняя тяга или центральная, как её еще называют. Первая это левая либо правая часть. Помните, что такое количество элементов присуще только «червячному» типу механизма. Некоторые отмечают, особенность негативно складывается на управляемости, потому что, воздействия от неровных дорог передаются прямо на руль, от чего водитель чувствует все лично. Больше шарнирных (подвижных) элементов, от чего за состоянием деталей, приходится следить гораздо чаще.

В рейках, такого разнообразия нет, задачу центральной тяги, выполняет зубчатая рейка, двигающаяся по цилиндру. В зависимости от типа рейки, она может быть, как «сухой», так и ГУР, ЭУР. Второй тип предусматривает наличие специальных сальников, предотвращающих утечку жидкости. К зубчатой рейке подсоединяются рулевые тяги (левая и правая). В зависимости от модификации автомобиля, соединения могут быть, как шарнирные, так и классические резьбовые. Соединения тяг с поворотными кулаками происходит через шарниры.

Устройство

Не стоит забывать, что они разделяются и по возможности регулировки. Часть идут литыми вместе с наконечниками, без возможности регулировки. В других модификациях предусмотрены специальные втулки на краях, в которые завинчиваются наконечники, с возможностью регулировки последних. Поэтому обращайте внимание, какой тип установлен у вас, после замены понадобится подгонка сход развала.

Ресурс, неисправности и их признаки

Точных сроков эксплуатации никто не дает. Принято считать, что в целом, в устройстве всего управления, какого типа бы оно не было, тяга обладает наибольшим периодом эксплуатации. Называют сроки в 100 000 – 150 000 км. и даже 250 000 км. Но, тут необходимо сделать важный акцент, во многом все зависит от стиля управления автомобилем и характеристиками дорожного полотна. К примеру, на ухабистых дорогах, ясное дело, что детали быстрей изнашиваются.

Во время эксплуатации автомобиля, каждому водителю необходимо обращать внимание на появление непонятных звуков, ухудшение управляемости, это могут быть первыми «звоночками» того, что какой-то элемент выходит из строя.

Сломанная рулевая тяга

Итак, признаки:

• Появившийся стук, скрежет во время движения по неровным дорогам.

• Небольшое постукивание во время поворотов руля.

• Съеденная резина с одной стороны.

• Люфт и общая разболтанность элемента.

• Биение руля.

• Автомобиль «водит» при условии прямого положения руля.

• «Колесо» туго вращается.

• Порванный пыльник, как правило, после попадания грязи, пыли, влаги, шарнир долго не «живет».

Порвался пыльник

Зачастую неисправности связаны с изношенными креплениями, как на наконечниках, так и со стороны рулевого механизма (например, облом резьбы). После сильного удара по подвески, влетели в яму, не редко, может измениться плоскость, погнуться. В таких случаях, лучше заменить деталь, потому что восстановить без специальных инструментов её первоначальный вид, будет трудоемко. А как понимаете, «кривой» элемент ничем хорошим в управлении не отличиться.

Отдельно хотелось бы сказать, что в устройство тяги входит наконечник, большая часть признаков, может быть связана с его неисправностями. К примеру, выработался «палец» или полиуретановая прокладка, фиксирующая шарнир в «гнезде», что в целом приводит к появлению люфта.

Замена

Если диагностика показала износ, к примеру, наконечника, можно обойтись его заменой. Но, если шарниры вышли из строя на обеих сторонах, обломана резьба или тяга в принципе необслуживаемая, то, конечно, понадобиться полная замена. Поэтому приведем небольшой план работы, что нужно учитывать и какие особенности ремонта. Итак:

• Ослабляем крепление колес. Поднимаем машину домкратом.

Не забываем о технике безопасности, подложите кирпич или «башмак» под колесо. Не забывайте, делать это нужно с противоположной стороны от подъема. То есть, подняли левую сторону, кирпич подложили под заднее правое колесо.

• Итак, колесо открутили, теперь вам открылись тяги. Снимаем шплинт и откручиваем гайку «пальца».

Откручиваем гайку рулевого наконечника

Кстати, желательно измерять длину старого элемента, это поможет самостоятельно отрегулировать «посадку» новой детали.

Снимаем его

• Если снимаете только наконечник, достаточно выкрутить его из втулки. Но, если речь заходит о полной замене, тогда придется снять пыльники (аккуратно), а только после этого откручивать весь элемент. Как правило, на тяге сделаны пазы под ключ на 32.

Далее нужно снять пыльникНовая установленная рулевая тяга. Фото замены — drive2.ru пользователь Валерий Завгородний

Сборка производится в обратном порядке.

Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки

Всех приветствую!

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки.

Для начала как до этого дошёл: у меня появились шумы при поворотах на месте, точнее треск где-то на 55ткм. Сначала подумал на стойки стабилизатора (на прошлом мондюке было похожее, вылечилось именно так).Купил я их (под машину даже не лез, раньше больше 30ткм не ходили, а тут пробег в 2 раза больше и ещё не менял). Когда посмотрел, то стойки были в норме, да и вообще подвеска в норме… В общем менять я их не стал.
Потом вычитал у фокусников, что при похожем звуке скрипят сопряжение ступица/привод. Ну да ладно, это не страшно и я успокоился. При всём при этом была вибрация тормозных дисков. Я их поменял примерно на 60ткм, после этого стало ездить приятно и на ту «мелочь» почти не обращал внимание. Потом заметил не только скрип при повороте на месте, но и небольшую вибрацию при торможении, да и просто «отпуске» газа, к тому же при езде по прямой руль стало немного уводить вправо. Загнал машину на яму, попросил жену повернуть колёса: вроде всё нормально, ничего не задевает (у некоторых пыльник рулевой рейки задевал за открученный подкрылок) и не болтается, потом поднял правое колесо (без его снятия) и ОФИГЕЛ, люфт колеса показался около 1см! Снял колесо, оказался продольный люфт в рулевом, на вид был очень большим, замерил, оказалось 3мм. На другом колесе вроде как норма, т.е. это правая рулевая тяга. У меня с рулевым никогда раньше проблем не было (другие Мондюки отходили по 100ткм, при этом менял только рулевые наконечники и то, на первом по глупости испортил пыльник, а на втором больше для профилактики). Решил глянуть цену на рулевой механизм, чтобы оценить максимально возможный урон: 75тр, немного офигел…

На форуме прочитал тему про замену рулевых тяг, вычитал 3 варианта замены:
1. По науке. Со снятием рулевой рейки (об этом статья ниже).
2. С частичным откручивание рулевой рейки без полного снятия. При этом помощник держит газовым ключом вал рейки, а другой откручивает тягу. Рейка откручивается для того, чтобы если что-то пойдёт не по плану, был шанс, чтобы рейка осталась в живых.
3. То же самое, что и в п2., только вообще без откручивания рейки. Т.е. чтобы она долго не мучилась, если что пойдёт не так…

У меня в глазах маячили 2 цифры: 7 и 5, поэтому выбрал первый пункт. К тому же на снятой рейке можно было изучить что там происходило, да и вообще не так уж и сложно её снять, как может показаться. Одним из главных аргументов против снятия рейки – отсоединение трубок ГУРа, как следствие прокачка или замена, но т.к. мне как раз нужно менять жидкость ГУРа по регламенту (каждые 60ткм), поэтому для меня это тоже не аргумент.

Сначала хотел поделиться только номерами и качеством зап. частей, т.к. я далеко не первый, кто проделывал такую работу, но после проведения этой операции решил, что напишу мини отчёт по снятию рейки, т.к. делается это всё гораздо проще, описанного в книге и форумчанами.
Собственно описание по книге, т.е. просмотреть всю книгу можно ЗДЕСЬ
(стр .182 и далее).

Вариант со снятием подрамника также описан на Мондео клубе:
сообщение 108

Также хорошо описано у Dominickanec

Собственно решил менять обе рулевые тяги с наконечниками (на всякий случай) + пыльники. Предварительно под 100% замену была только одна правая рулевая тяга.

Решил всё брать Lem_FORD_er, а именно (сначала оригинальный Фордовский номер и цена, потом Лемфордер):

Рулевые тяги 1 433 271 (2х2300=4600р.), Lemforder 34001 01 (2х1250=2500р.)
Рулевой наконечник левый 1 433 274 (3300р.), Lemforder 31942 02 (1200р.)
Рулевой наконечник правый 1 433 273 (3300р.), Lemforder 31943 02 (1200р.)
Пыльники рулевых тяг 1 433 372 (2х2900=5800р.), Lemforder 34336 01 (2х330=660р.)

ИТОГО 17000р за Форд и 5560 за Лемфордер – разница существенная!

Это полный комплект для замены рулевых тяг с наконечниками и пыльниками, в него также входят хомуты пыльников (в комплекте с пыльниками), регулировочные гайки (с тягами) и гайки наконечников (с наконечниками). Однако нигде НЕ БЫЛО СМАЗКИ тяг!
Соответственно ещё нужна смазка для ТЯГ и РУЛЕВОЙ РЕЙКИ в некоторых случаях…
Также не помешают 2 кольца уплотнения ГУРа 1 474 287 (это комплект из 2ух колец, 240р.)

комплект запасных частей


ВД40, жидкость для чистки карбюраторов и фиксатор резьбы (разборный, т.е. синий) должны быть всегда, просто напоминаю.

Т.к. жидкость ГУРа будет частично сливаться, то нужна жидкость ГУРа на долив либо на замену. Родная жидкость ГУРа обычно красная (около 1000р за 1л), я решил менять, т.к. рекомендуют как раз каждые 60ткм, взял за те же 1000р 2 л зелёной:-)

Т.к. придётся снимать рулевой механизм, можно попутно поменять:
Стойки стабилизатора 1 377 849 (2х1200=2400р.) – взял SWAG 50927897 (2х650=1300р.)
Втулки стабилизатора 1 478 582 (2х200=400р.) взял оригинал.
Также рекомендую прикупить опорные подшипники 1 539 863 (2х1100=2200р.)- взял SKF VKD 35036 T (Это комплект из 2 шт) (1х1250=1250р.)

Тормозные диски, колодки по необходимости (менял недавно, взял АТЕ: колодки 13.0470-7228.2 (3900р) и диски 24.0128-0154.1 (2450х2=4900р). Диски от эС-Макса, диаметр под шпильки М14, вместо наших М12, но не криминально).

Итого потратил около 3000 на дополнительные зап. части (напишу сразу, что при пробеге 63ткм ничего из этого менять не стал, но ничуть не жалею, т.к. рано или поздно всё равно придётся их менять)

Попутные зап. части

Прочитал все источники и пошёл делать сам, как обычно один, благо на даче яма имеется, причём со ступеньками, поэтому залезть/вылезть не проблема.
На самом деле всё не так сложно, по книге вообще удивляюсь, как они не предложили бензобак снять, так, на всякий случай… Фото будет мало (чтобы не запутать), вот мой алгоритм:

1. Загоняем машину на яму, ставим на ручник, подпираем задние колёса, идём на место водителя и выкручиваем болт с головкой на 10 в рулевом карданчике.

2. Лезем в яму и снимаем защиту (на 2,5Т это несколько саморезов с головкой на 10), далее срываем задние болты крепления подрамника (2шт на 21) и рулевой рейки (2шт вроде на 15). Мне хватило рычага около 0,5м (стандартный Форсовский вороток). Также можно открутить 2 из 4 болта на 13 распорки подрамника. Отсоединяем 2 резиновые подушки крепления системы ОГ. Я сначала открутил планку с кронштейном этих подушек (2 болта на 10), потом и вовсе их снял, чтобы не мешались.

3. Снимаем оба передних колеса, разумеется, что-то подкладываем под пороги, у меня были подпорки.

4. Далее откручиваем нижнее крепление стоек стабилизатора (я хотел их заменить, но они как новые (родные 63ткм), ни намёка на люфт, решил оставить, стало интересно, сколько проходят ещё) и снимаем рулевые наконечники. У меня был съёмник, но наши рулевые наконечники довольно широкие, пришлось болгаркой увеличить ширину паза съёмника примерно на 2мм.

5. Теперь можно проверить опорные подшипники, если при поворачивании кулака криминала не слышите, то можно не менять, иначе замена. Работы – аналогично замене амортизаторов или пружин, нужно либо вынуть амортизатор в сборе с пружиной, при этом победив дурацкий болт амортизатора, либо вынуть всю конструкцию в сборе с кулаком (для этого нужно открутить ступичный болт и снять шаровую опору).

6. Наверху нам осталось отсоединить кронштейн с 2мя гидравлическим трубками слева в право

Рулевая тяга – как провести диагностику и заменить? + видео » АвтоНоватор

Продольная рулевая тяга должна быть расположена таким образом, чтобы при любом движении колес она была подвержена минимальным осевым перемещениям. Это главное правило для комфортной езды, но что эти слова скажут начинающему автомобилисту, а не автослесарю со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Понять, что необходима замена рулевой тяги, можно по следующим признакам:

  • в управлении появляются посторонние звуки, стук;
  • возникает биение руля;
  • увеличенный люфт руля. Если он возник при вертикальном покачивании, тогда необходима замена шаровой опоры или же подшипника ступицы. В случае горизонтального покачивания – неисправность рулевого наконечника;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • во время движения авто клонит в сторону (или вправо, или влево).

Конечно же, возможно заменить этот механизм и самостоятельно, но, прежде чем приступать к действиям, стоит сделать диагностику авто. Определить, есть ли люфт, можно следующим образом. Необходимо, чтобы кто-то поворачивал баранку вашего автомобиля, а вы тем временем определяли бы наличие люфта на глаз, либо медленно вращая руль самостоятельно, наощупь оцените его траекторию. Если биение имеется, значит стоит менять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит и защитный чехол, находящийся на шаровом шарнире, в случае, если обнаружатся разрывы и трещины, он подлежит замене.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Снять рулевую тягу можно и без специального съёмника. Для этого предварительно нужно поднять автомобиль на домкрате и обязательно подставить под днище надёжные подставки, тем самым обезопасив авто от падения. Палец рулевого наконечника нужно смочить жидкостью WD-40 или любой другой проникающей смазкой ещё до начала всех работ. Так как работа выполняется без съёмника эта процедура имеет важное значение, т. к. смазка поможет быстрее снять деталь. Чтобы не ехать после ремонта на СТО для проведения сход/развала нужно обязательно замерить длину наконечника.
Теперь можно переходить к снятию наконечника. Для крепления в большинстве случаев используется корончатая гайка и фиксирующий шплинт. Первым делом нужно снять шплинт, а далее с помощью торцевой головки или накидного ключа сорвать с места гайку, откручивать ее полностью не нужно. Главная проблема демонтажа это прикипание крепежа поворотного кулака к пальцу. Для снятия нужен тяжёлый молоток, которым нужно несколько раз сильно ударить по гайке, так чтобы наконечник сорвался с места. После этого можно полностью выкрутить гайку и снять наконечник.
Кажется, что метод очень простой и покупать для этого съёмник вовсе не нужно, но использовать молоток и грубую физическую силу можно только в крайнем случае. Если автомобиль оборудован рулевой рейкой, эта деталь может выйти из строя от вибрации из-за сильных ударов. Сразу она не сломается, но каждый такой ремонт резко сокращает срок службы рейки. К тому же можно повредить резьбу наконечника, достаточно один раз ударить по пальцу и практически гарантированно придется отправляться в магазин за новой деталью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Hyundai Accent Вечный, модный, черный › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников. Наконечники, которые я давно искал! Раздумья насчет развала обоих осей.

Доброго времени суток!

Примерно месяц, полтора слушаю эти стуки, доносящиеся из под передней части автомобиля на неровной дороге. Вначале было как то изредка даже, а чем дальше, больше я ездил, тем стуки усиливались в геометрической прогрессии! Сам попробовал найти причину, но безрезультатно, вроде бы все нормально… Накрутил себе, что это рейка уже подходит!( Но, проверить то надо свои догадки! Заехав на диагностику подвески приговорили мне опорники амортизаторов. Поменял их, вот запись (PH — тот же оригинал=в 2 раза дешевле). Но стуки не ушли! Нет, результат есть, их меньше стало, но полностью исключить стуки не получилось.
Так же сложилось, что я купил наконец то R15, и после замены опорников я на сход-развал не успел еще заехать. Решил совместить балансировку новых колес и схождение. Балансировку то сделали, но вот заехав на стенд, перед тем как делать схождение, мастер проверил ходовую и приговорил мне рулевые тяги! А если после замены стуки не пройдут, то придется мне подтягивать пробовать рулевую рейку — подумал я… Уехал, надо менять. Но что то 1 тысячу за замену всего я не хотел отдавать, решил сделать сам. Осталось заказать запчасти…
Залез в Avtoall (очень много запчастей и дешевле, чем в том же автодоке), на Д2 в своей недавней записи нашел оригинальный парт 56820-25000, вбил его в поисковик Avtoall и начал смотреть аналоги… Случайно наткнулся на фото рулевого наконечника GMB:

Полный размер

Видели когда-нибудь такой наконечник, где пыльник зажат обоими кольцами?) Вот и я нет!) А давно искал такой!) Да и я не один искал, Паша знает!) Дело в том, что наконечник и начинает люфтить/стучать от того, что в него попадает грязь через тот самый пыльник, а далее уже идет быстрый износ, в итоге люфт и стуки… (На оригинале даже по-моему одно кольцо) Так вот, с двумя кольцами пыльник плотнее сидит на пальце наконечника, тем самым меньше вероятности попадания грязи в сам шаровый узел… Остается надеяться только на то, что резиновый пыльник хорошего качества!( А цена то совсем интересная! Я заказал за 267 р. всего за штуку! Когда тот же самый, всеми известный CTR стоит в 2 раза дороже, а оригинал и вовсе в 4! Кстати, CTR наконечники прошли у меня ровно год! Оооочень много подделок у этого производителя! Не исключаю, что мне попалась подделка, но проверять опять я не намерен!
В итоге заказал
2 наконечника GMB, парт 07100010:

Полный размер

В комплекте гайка на тягу, гайка на сам наконечник, шплинт.

Полный размер

Полный размер

А так же рулевые тяги Mando, без +… парт DSA020228, цена 410/шт:

Полный размер

В комплекте тяга+гайка. Еще одна))

Полный размер

Понравилось, что смазки навалом! Не добавлял даже! Подозреваю, что и в оригинале лежит эта же тяга?

Замена в принципе достаточно быстрая, если у вас есть спец. ключ… Но если его нет, если нет ямы, подъемника, то уже немного неудобнее и геморнее!( Я же, как раз, делал прямо на улице, без спец. ключа!) Вот этот ключ мне помог в принципе:

Полный размер

На 30 он. Про него, да и он не один в комплекте, будет отдельная запись.

Что после чего делаем:
1) домкратим и снимаем колесо
2) откручиваем гайку рулевого наконечника на 17 (обычно такой) и выбиваем наконечник из кулака
3) снимаем хомуты с пыльника рулевой тяги и стягиваем по тяге пыльник на себя
4) расконтриваем шайбу рулевой тяги
5) откручиваем ключом на 30 (CTR, Mando точно на 30) рулевую тягу.

Все эти пункты выполнил, кроме 5!( Ключ оказался толстым, но то есть эта контрящая шайба мешала нормально взяться за тягу ключом!( Да и жутко не удобно там орудовать!( Открутив защиту двигателя удобнее стало работать (советую сразу), но все равно я долго пытался хотя бы сдвинуть тягу с места!(( Потом решил шайбу еще сильнее разогнуть, и ключ встал на место, тем самым появилась возможность надавить сильнее и открутить… Открутил, был на 7 небе!))

Полный размер

Та самая шайба. Стоит 45 р., парт 5773933100. Заказывал, но так и не смог забрать из за карантина этого!( Поставил старые же, конечно же выпрямив до установки.

Полный размер

Радостный момент!) Не забудьте все прочистить там сухой ветошью…

Полный размер

Старая тяга CTR, которая прошла 2.5 года и

Замена рулевых тяг с CTR на 555. Шило на мыло? — Ford Escape, 2.5 л., 2010 года на DRIVE2

Надысь я обнаружил, что в подвеске снова имеются посторонние стуки и мне диагностировали скорую кончину рулевых тяг CTR, которые я поменял вместе с наконечниками 19 тысяч километров назад. Взвесил я все варианты


да и пришел к решению осуществить во второй половине лета после отпуска, на который сейчас копятся все излишки в бюджете. Думал наскрести 20 тысяч, заказать на Rockauto оригинальные тяги, наконечники и задние верхние рычаги. Практически успокился уже как получаю сообщение от Alex79796, который советует мне тяги фирмы "555" с каталожным номером SR3590. У него эти тяги якобы прошли 90 тысяч и проблем с ними не было. Супротив моих 19 тысяч очень хороший результат. А цена? Да тьфу цена, какие-то 273 рубля за тягу.

Где подвох? Из палок и говна они что ли сделаны? Хотя для палок слишком дешево. Может, просто из говна?
Начал читать, смотреть этот ваш ютуп.
Контора "555" неплохая, японская. Но популярность и дешевизна сделали свое подлое дело и возникло огромное количество подделок. И как это обычно бывает, автор ролика красочно расписывает как отличить подделку от оригинала, а первый же комментатор не менее красочно аргументирует, что в ролике подделка и то и другое.
Что же делать?

Вспомнил тут слова своего товарища Egorka85, который мне что-то рассказывал про "выбор правильных складов". Начал изучать и выяснил, что склады, с которых возит Автодок, отличаются не только сроком доставки. Если заказывать с "правильного" склада, то это должен быть склад дистрибьютора, т.е. склад, на котором запчасть максимально защищена от подделки.
Вот и получается, что все что за 273 рубля или чуть дороже — это склады представительства либо оптовые склады. Но есть и другие.

Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Замена рулевых тяг, продолжение поиска источника глухих стуков в ямах и на щебне

Всем привет!
Одолела меня уже несколько месяцев проблема глухих стуков на грунтовке и щебне. Проверено практически всё: целые и без трещин подушки двигателя, нет люфта в рулевых наконечниках, шаровой опоре, достойно сидят сайлентблоки "точка опоры" в рычагах, исправны ступичные подшипники, нет люфта в направляющих суппортов, не издаёт звуков петля капота… При посещении сервиса все эти элементы проверялись, но подозрение автослесарей пало на рулевую рейку. Стал читать форумы и консультироваться с сообществом Nissan Almera Classic CLUB | NAC CLUB ВКонтакте, большинство утверждали, что проблема, возможно, в рулевых тягах, затем часть комментариев склонялась в сторону рейки. Кому интересно, я могу опубликовать видео о проблеме, главное слушать в наушниках:


Итак, решил устранять проблему по нарастающей:
— если это рейка, то подтянуть немножко и проверить наступит ли тишина или изменится ли характер звуков;
— если это тяги, то заменить их, при том в тягах, как пишут, такая особенность, что их люфт практически невозможно определить, он не обнаруживается;
— если это стойка, то заменить правую стойку.

Сегодня по сути совместил первое и второе.
Были куплены рулевые тяги CTR CRSS2R правая (оказалась без отверстия) и CRSS2L левая лказалась с отверстием. Каждая тяга в автодоке досталась мне за 485 р., итого 970 р.
В коробке с левой тягой оказалась тяга с отверстием. Большинство пишет, что с отверстием должна быть правая.

Полный размер

1. Фото рулевых тяг.


Полный размер

2. Левая из коробки имеет отверстие.

Этап замены тяг.
Справа сняли, родная там со стопором и с отверстием, такую же и туда поставили, ну по сути ту. что лежала в коробке из под левой тяги… В процессе замены выясняется, что родная вроде как живая. Ну раз уж купил… Так же в пыльнике немного бурого (значит старого) масла ГУР, хотя оно у меня не уходит, видимо давно и по чуть-чуть проходит масло через сальник, с мастером решили, что возможно это из-за зимней эксплуатации просто в сильные морозы давануло. Решил пока на это забить, у многих вроде как обнаруживается при замене тяг.

Полный размер

3. Фото правой родной тяги, чуть в масле.


Полный размер

4. Она же. Выкидывать не стану.


С левой стороны всё оказалось 1 в 1 как справа: тоже имелось отверстие в тяге, тоже тяга вполне живая, тоже немного масла в пыльнике. Вместо неё поставили тягу без отверстия.
Мастер снимал обе тяги рожковым ключом на 32, так же у него был съёмник рулевых тяг, который оказался неудобен. Обе тяги туго, но открутились именно рожковым ключом а новые им же затягивались.

Полный размер

5. Фото съёмника рулевых тяг.


На правой тяге был стопор, но на сколько он был необходим так и не поняли, по сути это шайба с 4 лепестками, которые завальцовываются на саму тягу, мне показалось, что можно обойтись и без этого стопора.
Резьба на обоих рулевых тягах осталась целой.

Потом был этап подтяжки рейки.
Большим, похожим на газовый ключ ослаблялась стопорная гайка на рейке, затем моим самодельным ключиком на 15-20 градусов мастер повернул прижимную гайку рулевой рейки. Затянул обратно стопорную гайку. Подтяжка, как оказалось позднее, получилась в самый раз — руль стал чуть-чуть туже, машину сложнее неровностями асфальта сбить с курса, руль при поворотах возвращается в исходное положение, никаких закусов нет.

Полный размер

6. Доступ сбыл для гаек был и снизу и с боку.


Для подтяжки рейки был подготовлен самодельный ключ с 6-гранником на 22 (отпиливал 4 мм от гайки на 22. её приваривал к старому ключику на 10-12, за сварку отдал человеку 100 р.

7. Фото ключа до сварки


Полный размер

8. Фото уже сваренного ключа для подтяжки рейки

Затем сделали схождение.
Справа рычаг немного гнутый, о чем говорит цифра в 2 градуса (справа вверху), но всё получилось выставить в зелёных зонах. При этом руль при движении стоит ровно, машину никуда в стороны не тянет, едет по прямой, резину с этим же гнутым рычагом и идеально не выставленным показателем не ест.

Полный размер

9. Геометрия колёс

По итогу, громыхания справа на щебне и при проезде ям асфальта остались, их характер и интенсивность не поменялись. Теперь с большой долей вероятности прихожу к выводу, что это гремит каябовская стойка. Всяко разно её покупка будет дороже, чем сегодняшние работы, значит устраняю проблему по нарастающей, это утешает. Из плюсов — рулёжка стала чуть-чуть туже, чем обычно. но мне излишне лёгкий руль-то и не нравился, сейчас в самый раз! Надо будет проверить на трассе, на скорости. Старые тяги не выкидываю.

Добавлено 27.06.2017г. Проблема громыхания устранена. Причиной оказалось разбитое на рычаге посадочное место под задний сайлентблок. Заменил рычаг — в машине появилась тишина на щебне и неровностях. Ссылка тут: www.drive2.ru/l/476703712656491217/

Стоимость запчастей, инструмента и материалов:
— Новые рулевые тяги CTR? 2 шт. 970 р.
— Сварка ключа для рейки 100 р.
— Замена тяг 1200 р.
— Подтяжка рейки 70 р.
— Схождение 850 р.
ИТОГО: 3190 р.

Замена рулевой тяги — Honda Civic, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

После замены сайлентблоков передней подвески и наступившей относительной тишины, стал заметен небольшой стук спереди справа, больше проявляющийся на ступняке. Стук, я Вам скажу, раздражающий! Ранее слева сразу после покупки был у меня такой стук, долго диагностировали различные "спецы", называли различные причины, пока не попался Хондавод со стажем, который диагноз поставил сразу — рулевая тяга. Когда стал менять "на ощупь", никаких люфтов не ощущалось, но после замены стук исчез (вот что значить опыт!).
Дома еще с давних времен лежала родная оригинальная тяга, которая досталась от друга Хондовода, который по моему совету стал менять у себя тяги, решил заменить обе, купил две новые, но поставил все-таки одну, а вторую мне подарил, так как машину продал. Вообщем вкратце опишу процесс замены с фото:
Начинается все стандартно, с поддомкрачивания нужного колеса.

Поднимаем и снимаем колесо

Вот она искомая тяга в сборе

Откручиваем гайку рулевого наконечника

Снимаем его

Снимаем хомуты пыльника и оттягиваем его к краю, видим тот самый больной сустав, люфтил жутко…

Новая оригинальная тяга, руками не смог переломить)

Далее нужно открутить тягу от рейки, для чего нужен хороший ключ на 32 или разводной ключ родом из СССР, вал тяги придерживается ключиком на 19, есть специальные пазы

После снятия тяги нужно ее просто перебрать, длину тяги я обычно определяю по количеству оборотов откручивания наконечника, закручиваю на тоже количество, руль по-крайней мере после такого колхоза стоит ровно, машину никуда не тянет, но можно и на развал-схождение после замены заехать

Тяга после переборки

Ставим тягу на место аналогично снятию

Добавляем смазки и собираем все на место

Все собрано!

Все на месте, можно на испытания

Прокатился, результатом доволен

Теперь тишина в подвеске идеальная, стук только от ударов шин о дорогу. Как видим, операция несложная, занимает от силы 40 минут, правда если у Вас не будет того самого ключа на 32, можно менять и сутки (как я в первый раз, пока не нашел ключ).
Всем удачи на дорогах!

Рулевая тяга автомобиля

Рулевое управление автомобиля является основой безопасного вождения. Его неисправности подлежат безусловному устранению в кратчайшие сроки. Нарушения в работе рулевого управления являются бомбой замедленного действия, которая может сработать в любой момент.

Система управления автомобиля имеет достаточно сложное техническое устройство. Она обеспечивает своевременное маневрирование транспортного средства в зависимости от текущей дорожной обстановки.

Игнорировать проблемы, возникающие с управлением машины, не стоит. От этого зависит безопасность и жизнь водителями с пассажирами. Экономить на её ремонте не стоит и чревато тяжёлыми последствиями. Автомобиль, потерявший управление подобен шальной пуле мчащейся навстречу катастрофе.

Очень часто последствия неисправности рулевого управления транспортного средства бывают очень страшными и трагическими. Они вызвали гибель не одного десятка человек на дорогах страны. Не нужно повторять трагические ошибки других людей.

Для чего нужно рулевая тяга в автомобиле?

Рулевая тяга считается одним из центральных элементов системы управления транспортного средства.

Она выполняет две важные функции:

1.Передача физического усилия от руля к поворотным рычагам ступиц колёс

Последние при повороте руля водителем меняют направление движения автомобиля за счёт поворота колёс

2.Обеспечение необходимого радиуса поворота ведущих колёс

Радиус движения колёс транспортного средства при повороте неодинаков. Именно рулевая тяга отвечает за предотвращение скольжения колёс при прохождении поворота автомобилем. Внешнее колесо должно иметь меньший угол поворота, наружное колесо больший угол поворота.

Несмотря на довольно скромные размеры, рулевая тяга выполняет важные функции, от которых зависит степень манёвренности транспортного средства и безопасность движения.

Главная причина неисправности рулевой тяги

Активное использование автомобиля неизменно оказывает серьёзную нагрузку на подвеску. Особенно это касается поездок по грунтовым или полевым дорогам. Даже самый качественный и надёжный элемент, такой как рулевая тяга, может изнашиваться и прийти в негодность.

Этот момент необходимо учитывать и быть готовым выполнить ремонтные работы за максимально короткий промежуток времени. Конструкция рулевой тяги проста и незамысловата.

Наиболее уязвимой частью рулевой тяги являются шарниры. Они защищены от внешних негативных факторов резиновым пыльником. Если его целостность нарушается, пыль и грязь, попадая на шарниры тяги, выводят их из строя. Они не могут полноценно выполнять свои функции и требуют обязательной замены.

Непосредственно рулевая тяга может получить повреждения только после встречи колеса с глубокой ямой или большим камнем. Сильный удар ведёт к её искривлению, и основные функции оказываются нарушены.

Когда нужно менять рулевую тягу?

Опытный водитель по поведению автомобиля на дороге и посторонним звукам, издаваемым подвеской способен определить необходимость замены рулевой тяги. Необходимо помнить, что только детальный осмотр на подъёмнике подвески автомобиля даст возможность точно установить неисправность рулевой тяги.

Можно выделить следующие признаки необходимости замены рулевой тяги:

  1. При движении автомобиля в передней части издаются посторонние звуки и стуки;
  2. Появилось биение руля;
  3. Увеличился люфт руля;
  4. Ведущие колёса вращаются с усилием;
  5. Автомобиль при движении тянет в левую или правую сторону.

Заключение

Появление этих признаков неисправности рулевой тяги должно насторожить водителя. Самостоятельно выполнять замену рулевой тяги без опыта крайне не рекомендуется. В этом случае ремонтные работы необходимо доверить профессионалам, которые смогут их выполнять быстро и качественно.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Это интересно

Ремонт подвески #3. Заменил рулевые тяги и наконечники — Toyota Raum, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Всех приветствую, кто читает!

Продолжаю ремонт подвески)
Вчера проторчал в гараже до 3 часов ночи.
Как всегда, попались закисшие гайки, которые не хотели отдаваться)

Начал с правой стороны.

Полный размер

пыльник стащить дело несложное)

Немного помучился с пальцем наконечника — не хотел вылазить. Но я был настойчив и он уступил)

пользовался вот таким вазовским съёмником

Стопорную шайбу расконтрил большой совецкой отвёрткой, тягу открутил разводным ключём.
Пыльники новые не покупал, поэтому нужно было разъединить тягу с наконечником.
Тягу с наконечником поместил в тиски. Скручиваться контрагайка не хотела, поэтому в ход пошло зубило и молоток — бил в направлении откручивания и стронул.

Полный размер

старьё и новьё

Производителя старья я так и не определил.

Полный размер

шровые и тяги CTR, наконечники Nipparts закупил ещё в прошлом годе)

Чехлы на старых шаровых и наконечниках были несъёмные. На новых CTR — также.
А вот Nipparts порадовали.

Полный размер

наконечник новый и старый

Поэтому решил проверить количество смазки. Благо литол в наличии имеется)

Полный размер

а смазки-то маловато будет!

Набил смазки в наконечник и решил посмотреть в старый.

Полный размер

отрезал пыльник

Смазка была, хоть и грязная и поработавшая)
Почистил старый пыльник рейки, смазал резьбу на тяге графиткой, ну и собрал.
Чтобы прикрутить тягу к рейке разводной ключ не подошёл. Нашёл в гараже ключ на 32, но он был широк, так что пришлось достать чудесный инструмент — болгарку!
Обточил его маленко и прикрутил на место) Зубцы рейки немножко почистил и набил свежим литолом.

Далее перешёл на левую сторону.
А вот левая сторона не захотела со мной сотрудничать.
Начал с шаровой — болты опоры прикипели так, что пришлось их откручивать с трубой на воротке.
Да и палец не захотел выходить из гнезда. Поэтому потратив какое-то время на него, смазав резьбы графиткой (чтоб потом не мучиться), решил оставить до стедующего раза.
Палец наконечника левого вышел быстрее правого, тяга открутилась тоже, а вот контрагайка наотрез откручиваться отказалась. Поэтому в ход опять пошла болгарка и гайка была спилена)

Полный размер

правые тяга с наконечником установлены


Полный размер

левые тяга с наконечником установлены

Сегодня на геометрию.

Всем пока и графитной смазки на резьбе! ;)


Смотрите также