8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
Всем привет!
Ранее писал что машина ушла на доработки и вот одна из этих доработок изменение конфигурации системы выхлопа. Так же ранее в одном тизёре уже был намёк, что это будет выхлопная система с изменяемой конфигурацией.
И вот уже сняты все защиты из-под задней части авто, работа идёт вперёд, и по идее сегодня завтра послезавтра этот вопрос был бы закрыт. Но, как зачастую со мной бывает))) у меня встал вопрос! А не будет ли разогреваться всё это днищевое пространство от переделанного выхлопа?.. 🤔 К тому же вспомним, что там же, вместо запаски, у меня стоит ~57 литровый баллон… А задавшись этим вопросом и пообщавшись с людьми «в теме», оказалось, что варианта всего два как по эффективности, так и по стоимости 🧐
И так, извечный вопрос что делать? — обмотать трубы термолентой или установить термо отражающий экран.
И если со вторым вариантом всё ясно и так, а вот с первым… ходят упорные слухи о приросте мощности!..
Что же давайте разберем – для чего это нужно делать?
Не претендуя на соавторство, выкладываю здесь то, что удалось собрать воедино весь смысл из нескольких толковых статей по этому вопросу.
И так, что такое термолента для глушителя?
Нужно отметить, что пришла она к нам из строительной отрасли. Раньше это была термостойкая асбестовая ткань, которая может выдерживать температуры по 1100 – 1500 градусов. Однако как показали исследования — асбест очень вреден для окружающей среды и человека рядом. Поэтому такие ткани сейчас практически не применяются (если только не закажите из Китая).
Сейчас «ленты» для тюнинга в основном идут с использованием кремнезёмных нитей или другие составы кремния (графита). Другие производители, говорят что они делают их чуть ли не из распыленной лавы (технология LR) которая расплавляясь оседает в волокнах делая ткань очень прочной и устойчивой. Все варианты, также как асбест могут держать высокие температуры, без какого либо вреда окружающей среде и человеку. Обычно термолента шириной около 5 сантиметров и имеет черный цвет, если провести по ней руками, но руки будут черные как от графита.
Для чего нужно обматывать? И вот здесь есть несколько теорий, и все они нравятся любителям тюнинга.
Звук выхлопа. Если вы переделываете выхлопную трубу, то зачастую вы ставите самодельные системы (например те же ПАУКИ или резонаторы). Если что-то сделать не по правилам (банально не рассчитать), то звук выхлопа вместо глубокого баса, будет «звенящим». Что убрать этот эффект, зачастую обматывают трубу термолентой, тогда реально звон уменьшается, зачастую переходя в бас. Это как если кинуть шарик в металлический таз — будет идти звон, а если проложить резиновый коврик (или тканевый) звук будет поглощаться.
Прибавление мощности. Система выхлопа тормозит отработанные газы (диаметром, катализатором, резонаторами). И если мы их будем быстрее и легче отводить, то мотору не понадобиться усилия чтобы их проталкивать то всей трубе. Отработанные газы выходят и сталкиваются с холодной трубой выпускного коллектора, тем самым они остывают и сжимаются — их способность прохождения падает. А как мы знаем из курса физики 8 класса, при высоких температурах, объем газа больше при той же массе. Из этого следует, что разогретый (не остывший) газ, будет быстрее двигаться по выхлопной системе. А чем быстрее он отводится — тем самым немного прибавляется мощность. Порядка 5%
Температура подкапотного пространства. Еще один «убитый заяц» термолентой – это низкая температура в подкапотном пространстве. Реально большой плюс для многих пластиковых частей в летний период, также и для аккумулятора.
Стоит покупать термоленту все же именитых производителей (как показала практика, купленные на АЛИ могут быть низкого качества, причем с содержанием асбеста). Нужно брать ширину примерно 40 – 50 мм – это самый оптимальный вариант. Если взять уже 30 мм или шире в 60 – 80 мм, просто сложнее наматывать.
Конечно же есть минусы и вам нужно прежде думать — чем обматывать:
Объем газов. Как я уже говорил, если не понижать температуру выхлопа, то объем газов остается большой при такой же массе. С одной стороны это хорошо – быстрее отходят. С другой стороны давление идут не только в одну сторону (глушителя), но и в другую – выпускных клапанов, для них это может быть чревато и они быстрее могут подгорать!
Металл. Выпуск находится либо спереди, либо почти под машиной, это влага, соль, грязь и прочее которое в любом случае будет набиваться в эту термоленту. Все это будет причиной коррозии и преждевременного выхода из строя выпуска.
Ну и конечно цена. Зачастую качественный вариант стоит недешево — порядка 20-30$ за 10 метров
Что же до мощности то она здесь в виде погрешности, а именно можно рассчитывать на +3+4% (максимум)! Конечно если у вас стоит грамотно настроенный выхлоп + ставим эту ленту, то уже будет не плохо, плюсом звучание получится глубокое. Но, надеяться, что прибавка будет в +5+10% не стоит, еще раз подчеркну – как показывает практика максимум 3 процента, ну допускаю 5, не больше!
Если вы просто поставили паука и обмотали его этим термоэлементом (не убрали катализаторы и не провели замену резонаторов), то прибавка может быть вообще не заметной.
Как-то так…
Кстати, пока всё это писалось, то позвонили мои хлопцы и уведомили меня, что будут мотать таки ленту, но не тряпичную как в статье, а современный её вариант — алюминий на кремнеземных нитях и на самоклеящейся основе (как на фото).
Всем бобра!)
После доработки задней части выхлопа и красивый благородный бас, перебивал противный пердеж (это так работаут коллектора) решил обмотать коллектора термолентой.
термолента Termo Tec 10м
Зачастую требуется простое и недорогое средство для ремонта глушителя или других деталей выхлопной системы. На эту роль отлично подходит бандаж глушителя — ремкомплект, позволяющий отремонтировать глушитель меньше чем за час. О бандаже, его типах, особенностях и способах применения читайте в статье.
Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в тяжелых условиях, ее компоненты испытывают серьезные тепловые нагрузки и подвергаются воздействию агрессивной среды — горячих газов с высокой химической активностью. Поэтому с течение времени глушитель, резонатор, соединительные и выхлопная трубы, изготовленные из относительно тонкой стали, быстро корродируют и теряют механическую прочность. Как итог — появление отверстий, трещин или даже крупных проломов, требующих ремонта или полной замены деталей выхлопной системы.
Обычно полная замена деталей связана с большими финансовыми затратами, поэтому часто автовладельцы прибегают к ремонту. Решить проблему можно сваркой, однако она, как показывает практика, зачастую лишь усугубляет ситуацию. Поэтому сегодня все большую популярность набирают специальные ремонтные комплекты — бандажи глушителя.
Бандаж глушителя — это эластичная широкая лента с клеевым составом, с помощью которой заделываются отверстия, трещины и другие повреждения деталей выхлопной системы автомобиля. Бандаж, как понятно из названия, плотно оборачивается вокруг глушителя или трубы и закрывает повреждение.
Бандаж глушителя выполняет три основных функции:
Таким образом, бандаж глушителя сочетает в себе роль бинта, который закрывает рану, и плотного бандажа, укрепляющего глушитель или трубу.
Следует отметить, что бандаж глушителя — это универсальное средство, которым можно ремонтировать не только выхлопную систему автомобиля. Клеящий состав обеспечивают высокую адгезию ленты со сталью, алюминием, различными типами пластиков, стеклопластиком и т.д. Поэтому бандажом можно заделать трещины в водопроводных и канализационных трубах, в трубах системы отопления, в печной трубе и т.д. Это универсальное средство, которое может пригодиться не только в машине, но и в быту.
В самом простом случае бандаж представляет собой прочную эластичную ленту, на одну сторону которой нанесен клеящий слой. Обычно длина ленты — 100-102 см, ширина — 5 см. Сегодня на рынке присутствуют бандажи из различных материалов и разными составами клеящего состава.
Наиболее популярны бандажи с основой из двух материалов:
В качестве клеящей основы могут используются составы на основе двух групп соединений:
Клеящий состав отвердевает при нагреве о глушитель или трубу, приобретает очень высокую прочность, обеспечивает герметичность и может длительное время противостоять тепловым нагрузкам. Также обе группы клеящих составов обладают кислотоустойчивостью, что увеличивает надежность бандажа.
В целом, сегодня производители предлагают бандажи одинаковых типов с близкими характеристиками, поэтому рынок не может похвастаться большим разнообразием и возможностью выбора.
Сегодня бандажи глушителя представлены в различных комплектах и товарных формах:
В комплекте с одиночными лентами также часто идет проволока, с помощью которой бандаж фиксируется на трубе до момента полной полимеризации смолы или отверждения «жидкого стекла».
Так как клеящий состав обоих типов не должен подвергаться воздействию воздуха и воды до использования, бандаж глушителя обязательно поставляется в герметичной упаковке с плотной крышкой.
Применение бандажей глушителя всех типов в общем случае сводится к нескольким простым шагам.
Подготовка поверхности. Работы допускается проводить только на остывшей выхлопной системе. Перед укладкой бандажа поврежденный глушитель или трубу следует обработать металлической щеткой (удалить нагар, ржавчину, остатки краски и грязь) и обезжирить. Если клеящий состав бандажа содержит силикат натрия, то может потребоваться протереть глушитель мокрой губкой или тканью.
Подготовка бандажа. Если используется бандаж с клеящей основой из силиката натрия — залить в упаковку (пакет или банку) с лентой воду, выдержать несколько минут. Если бандаж в пакете, то можно несколько раз сжать пакет для лучшей пропитки.
Наложение бандажа. Ленту плотно намотать на поврежденное место и зафиксировать проволокой. Намотку следует начинать на расстоянии около 5 см от отверстия или трещины, лента накладывается внахлест примерно на 1 см. Намотка выполняется в несколько слоев (до 8-10), отрезать ленту с клеящим составом из силиката натрия не имеет смысла, так как после вскрытия она не может долго храниться. Перед намоткой ленты можно закрыть трещину заплаткой (если она предусмотрена в комплекте).
Формирование заплатки. До момента отверждения бандажа проходит примерно 30-40 минут, все это время ленту следует разравнивать. Если используется бандаж с силикатом натрия, то нужно разравнивать бандаж до момента, пока он перестанет пенится и пузыриться, и станет липким. Затем необходимо запустить двигатель на 20-30 минут — за это время пройдет отверждение бандажа (при использовании ленты с клеящим слоем на основе эпоксидных смол — произойдет полимеризация). Для полного отверждения требуется 24 часа, после бандаж можно подвергать механической обработке (ошкуриванию) и окраске.
Некоторые производители помимо бандажей предлагают и сопутствующие средства — пасты и смолы, с помощью которых можно дополнительно обрабатывать бандаж для достижения лучшей герметичности. Если повреждения глушителя серьезные, либо он имеет сложную форму, то применение этих паст будет оправдано и позволит выполнить ремонт более качественно.
Обратите внимание: работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре выше 0°C, производители рекомендуют делать ремонт при более высоких температурах — 12-24°C. Обязательно использование защитных перчаток.
При правильном применении бандаж глушителя надежно закроет повреждения и вернет выхлопной системе нормальные рабочие характеристики. Это потребует небольших затрат времени, средств и сил.
Всем привет!
Вобщем решил создать небольшой отчетец о том как Я перетягивал Паука). Не знаю правильно делал или нет но все же… а то у ни у кого не видел. а как спросишь все начинают вонять … "да нах оно нужно. ерунда и т.д…"
Вобщем прочитав много форумов что то для себя понял:
1. Термоленту мочить нужно ТОЛЬКО для того чтоб удобнее ее было наматывать, так как она немного тянется и можно делать более острые углы и повороты… то что она потом стягивается — ТАКОГО НЕТ! нифига она не стягивается при сушке — проверенно!
2. Мочить термоленту по 2 — 3 часа не нужно… ЭТО БРЕД! достаточно бросить ее в тазик с водой и она все впитает за 30 сек… то что она там будет лежать хоть год ничего не изменит.
3. Хомуты брать нужно из нержавейки рахмеры ХЗ какие брал на глаз
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО одевайтесь полностью (штаны и рубашка с рукавами)…+ перчатки. а то я на себе уже прочувствовал что оно такое)))
5. Наматывал начиная с труб которые идут к ГБЦ тоесть сверху вниз, сделал первый маток и закрепил хомутом (использовал электротранспорт, а то отверткой бы долго мудохался) ясное дело что все в натяжку… мотал нахлестом, тоесть так что получается какг бЭ в 2а слоя (но я думаю это лишнее для ланосов, в стык хватит с головой, там не те температуры) и так все 4и трубы до того места где они сходятся в 2е, естественно нужно все рассчитать так чтоб хватило замотать до конца, тоесть 2е трубы — те что идут после 4х! Советую сразу не мотать 2е и СРАЗУ там где сходятся в одну лучше оставить хвостики и потом уже исходя из ситуации домотать, чтоб не где не было пропусков.
теперь фоточки)
Ленту Заказывал с Одессы, через дрифт клуб какой то)
Взял 15 метров выдерживает до 1200градусов, но в ланосе вроде как температура не превышает 500 градусов, так что это все лишние понты) цена 200 грн за 5м итого 600 грн.
ширина 5 см
замачиваем на 5 — 10 мин
пациенты)
хомуты
Теперь как ранее писал первый маток и фиксируем
там где были пропуски и их ни как не натянуть. брал кусочек термоленты и просто подкладывал
после того как все намотал нужно чтоб лента высохла + была надежда что она еще стянется… а так как установки не будет в ближ время решил пойти другим путем))))
вобщем все видно на фотках :)
Сразу скажу что занятие не легкое и не быстрое!
На днях обмотаю 2ю часть паука. так как буду ставить лямбду РОДНУЮ а она без подогрева!
Всем кто считает что это БРЕД убедительная просьба не высказывать свое ненужное МНЕ мнение об этом)
Вполне возможно что что то делал не так… так что буду рад нормальной, здоровой критике!
У меня прогнила выхлопная труба от глушителя. В какой-то момент мотор стал работать громче, остановился и увидел сзади следующую картину:
нормальный зазор справа
зазор слева из-за подплавленного кронштейна
зазор слева из-за подплавленного кронштейна
бампер, вид снизу. Видно как расплавился поглотитель удара и кронштейн
бампер, вид снизу. Видно как расплавился поглотитель удара и кронштейн
Это фото сделано спустя 1000 км пробега после установки глушителя. Да, когда приваривали трубу, немного косякнули и не с той стороны приварили крепление, поэтому к подушке глушитель теперь крепится проволокой
UPD: глушитель в итоге заменил на новый www.drive2.ru/l/5184170/
Вот наконец-то нашел свободное время и обмотал приемную трубу и резонатор термолентой.
Обматывал с нахлестом в 2 слоя (практически в 4 слоя получилось). Края зафиксировал хомутами.
">
Итог: звук в салоне и снаружи стал значительно тише. Приемную трубу на прогретом двигателе можно брать голыми руками. Результатом доволен. На все это ушло 3 рулона ленты. Далее планирую этой термолентой обмотать еще и глушитель с выпускным коллектором.
Кому нравиться, жмем на кнопочки и комментируем, или задаем вопросы!
Следите за новостями, скоро будет еще интереснее! Или подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и ровных дорог!
P.S. В предыдущей записи добавил видео со своего нового видеорегистратора! А на днях будет установка пластин отрицательного развала задних колес на -1 градус от Автопродукта. Следите за моим БЖ!
Пробег: 172 800 км
Рассматривал к покупке выпускные коллекторы Schmiedmann. Есть положительный опыт тех, кто пользовал коллекторы, изготовленные под этим брэндом, на других баварцах, ну и конечно крайне неприятные флуктуации курса нашего родного рубля, фактически сделавшие недоступными изделия более именитых производителей.
Как известно, в автоспорте уже давно прибегают к термоизоляции выпускного тракта. Предполагается, что в этом случае выхлопные газы в меньшей степени отдают тепло выхлопу, не остывают, что повышает эффект вытягивания этих газов из цилиндров. Также меньше нагревается подкапотное пространство, что снижает негативное влияние на температуру воздуха на впуске. Все это благоприятно сказывается на максимальной мощности мотора.
Кроме того, если в авто не предусмотрена нижняя защита моторного отсека, попадание брызг воды на горячие пауки не приведет к образованию клубов пара и не вызовет смешанные чувства у водителя и пешеходов вокруг.
Да и вообще, отсутствие открытых раскаленных деталей в моторном отсеке — это безопасно. А безопасность — это главное в любом деле, не только в автоспорте…
В продаже есть решения, позволяющие одеть в тепловой экран всю выпускную систему. Так как мой автомобиль остается обычным дорожным транспортным средством, полагаю, такие сложные и дорогостоящие решения не нужны. В большинстве случаев теплоизолируется только расположенная ближе всего к двигателю и потому самая горячая часть выхлопа — коллекторы.
Насколько мне удалось изучить этот вопрос, существует 3 основных способа:
1. Установка тепловых экранов и чехлов. Применяется как заводами-изготовителями, так и тюнерами. Обычно используется, если нужно теплоизолировать отдельные сравнительно небольшие части системы, например, турбину. При изоляции всего выхлопного тракта тоже применяются термочехлы, внешне напоминающие пожарные гидранты.
2. Обмотка специальной термолентой. Наиболее распространенный в силу достаточно высокой эффективности и приемлемой стоимости способ.
3. Нанесение термостойкого керамического покрытия.
Обидно, что наша в полном смысле слова великая и могучая держава запускает в космос корабли и строит лучшие в мире подводные лодки, а открыть ЧП по нанесению такого покрытия никто не решился. Ведь это просто: взял коллекторы, подготовил поверхность, нанес керамику, запек и готово!
Не трудно догадаться, что было принято решение остановиться на втором способе термоизоляции — обмотать коллекторы термолентой. Для этого заказаны следующие позиции:
1. Термолента для коллекторов, 2 поколения (обещают эффективность на 30% выше, чем у обычной ленты), с медным компонентом в соста
Мне посоветовали обмотать свой тюнь-выпуск термолентой и понеслось…
Предпологаемую ленту у меня выкупили из под носа и так как я не спешил и время было, я решил прояснить для себя эту тему и как мне кажется кое-что понял.ヅ
Итак, обматывать коллектор в моём случае нужно якобы для того, чтобы снизить подкапотную температуру, щедро рассеиваемую выпуском без защитного кожуха, стоковый кожух говорят не подхоит, да и у меня его нету, чтобы пробовать колхозить, с его участием. У одного хорошего драйвовчанина-карреновода, даже краска по его словам на капоте от жара полопалась, он тоже на пути обмотки термолентой. Пока разбирался и обматывался, появилась мысля, что ковш на моём капоте не только эстетическую ценность представляет, но и захватывает потоки воздуха и хоть немного, отправляет эти потоки охлаждать подкапотное пространство (да в капоте есть отверстия под ковшём, он не просто прилеплен ヅ). От таких мыслей менять капот на стоковый захотелось чуть меньше.
Встал вопрос — какой лентой мотать? Начал гуглить, читать темы, отзывы…
Пришёл к тому, что белой стекло-волоконной лентой мотать не буду, так как, по некоторым отзывам, она даже одной поездки на юг не выдержала у человека и рассыпалась. Китайскую ленту, тоже брать не хотелось и я решил взять американскую "DEI TITANIUM 50MM*15M". Сразу скажу, что 15 метров мне к счастью хватило почти впритык, обматывая одним слоем немного внахлёст.
Полный размер
Покупал на сайте sttuning, термолента и специальные хомуты из нержавейки, которые оказались слишком большими, опять деньги на ветер… =\ Курьером доставили в течении нескольких дней, очень даже не плохо, при условии, что в городе подобного рода тюнячек нету.
Полный размер
Тот самый лист хреновни, не пригодился, пачкается как карандашный грифель.
Полный размер
Сюда бы её и вырубили-вырезали, при необходимости.
Полный размер
Прокладку между движкой и коллектором менять не стал, так как эта выглядит бодро, не прилипла, не порвалась.
Думал, что вся эта затея мало необходимая, так как машина ездит и никакого пердежа лишнего (ヅ) я не слышал, хотя в сервисе, до этого, обнаружили следы гари, на рядом проходящей трубке под трубой коллектора выходящей со 2-ого цилиндра. Вообщем думал, что еду в сервис, скорее показаться и работой озадачить, чтобы меня там не забывали. :D
А оказалось…
Полный размер
one problem
Полный размер
two problem
Коллектор треснул, а не прогорел, трубы выходящие со 2-ого и 3-его цилинда, крепления сломаны каким-то образом, опять! Эта же проблема была и у прежнего владельца, тогда восстановили крепления, заварили и видимо при этой операции была снята рассыпающаяся белая термолента, которой он был на тот момент обмотан. Эта проблема можно сказать вернулась и начинает перерастать в болезнь. Как мне кажется, что-то где-то напряжение создаёт и толи крепления отваливаются и трубы коллектора берут на себя нагрузку на излом, толи ещё чего… Как это выяснить и победить окончательно не понятно, решил, что уссилено привареные крепления и обмотка термолентой спасут эту ситуацию. И даже если коллектор опять пойдёт на излом, то слой термоленты не даст ему беспрепятственно фонить из трещины, а изменений звука выхлопа с заваренными этими двумя трещинами я не почувствовал.
Салютую!
За 5 лет и 28.000 миль использования равнодлинного выпускного коллектора made by Tomei (кхм… я ведь не сказал, что это была первая Subaru Legacy GT/Outback XT с такой системой выхлопа на территории России, об этом стоит сделать отдельную запись) лента, которая шла в kitе, начала разрушаться под действием температуры выхлопных газов и агрессивной внешней среды российских дорог.
И шедшие в комплекте к данному kitу хомуты не спасли — термолента (она же — thermal wrap) отваливается кусками, явно демонстрируя свою усталость.
Понятно, что покупать этот же продукт, хоть и максимально именитый (в мире Subaru на алтарь выше находится только Cosworth) не имею ни малейшего желания — не был впечатлен, не интересно и не спортивно.
Рассуждать а надо ли и зачем — позволим любителям псевдоэпистолярного жанра.
В этой же записи автор позволит себе презюмировать безусловную необходимость термоизоляции как выпускного коллектора (headers), даунпайпа (downpipe) так и остальной части выхлопа.
DEI
На просторах всех узкопрофильных форумов широкую известность получила термолента производства DEI
Данный продукт меня так же не устраивает как потенциально возможный во-первых из-за массы негативных отзывов, свидетельствующих о ранней смерти итоговой обмотки, а во-вторых — из-за вполне обоснованных предположений о торговле (?производстве?) контрафактом, осуществляемой через раскрученных в тюнинг-среде ритейлеров (ну все же поняли о ком речь, правда?)
Billion thermal wrap
Как вариант для выбора можно рассмотреть и thermo wrap made by Billion, но смущает отсутствие опыта на русскоязычных просторах и специфика деятельности компании-производителя — попахивает ремесленно-крафтовым подходом, масла в огонь добавляет присутствие продукции этой компании на просторах как aliexpress.com, так и amazon.com
Полный размер
