8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Эпоксидная смола и стекловолокно


Работа со стеклотканью и эпоксидной смолой — DRIVE2

Решил написать все нюансы для тех кто первый раз захотел покрыть стеклотканью и эпоксидной смолой какое нибудь изделие. Я сам сегодня первый раз это делал и что то не получилось, а что то получилось. Конечно перед этим процессом просмотрел в инете много информации, но практически все они о поверхностном взгляде. И вот нашел видео, такого же самоучки, но все равно всего он не раскрыл и я попал на некоторые нюансы. Купил эпоксидную смолу и стеклоткань.

Полный размер

эпоксидная смола

Полный размер

Стеклоткань

Обклеил изделие бумажным скотчем (если обклеили бумажным скотчем, то не закидывайте в дальний угол, иначе скотч на следующий день начинает отклеиваться). Бумажный скотч закрывает все дырочки, да и к тому же ложится как надо. Можно бумагу нарезать кусочками, а затем кусочки с одной стороны пропитать водой, а с другой промазать клеем ПВА, и накладывать. Мокрые кусочки имеют свойство растягиваться, удобно накладывать. Сделал металлический валик.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Купил обычный маленький валик. Взял от старого сайленблока сердцевину. Приварил шайбочки, нарезал резьбу и вооля валик готов. Но скажу так, он оказался бесполезным, так как когда начинаешь им ровнять пропитанная стеклоткани начинает приклеиваться к валику, так что им ни как не получится. Взял маленькую кисточку, межу прочем удобно маленькой. Приготовил два днища от боклашек. Одно для растворителя, что бы ложить кисточку (что бы не засохла), а вторую для приготовления по нем ногу эпоксидной смолы с затвердителем. Ну и конечно нарезал стеклоткань маленькими кусочками. Но скажу так если у вас большое пространство и ровное, то необязательно мелкими, можно и побольше, быстрее можно промазать и пропитать, но главное не в изогнутых местах, иначе большой кусок чуть, чуть начинает выгинать.

Полный размер

Когда вытащите стеклоткань из упаковки, разделите ее, она легко отделяется и становится тоньше.


Самое главное не забудьте разделить стеклоткань. Я с этим столкнулся первый раз и ни кто, ни где не сказал что такое возможно. А я значит нарезал и стал накладывать толстый слой. Во первых он дольше пропитывается, а во вторых на изгибах практически не загибается и выгинается назад. Я таким макаром запорол радиаторную решетку.

Полный размер

Вот в этих местах толстый слой не загинался. Точнее загинался, но затем обратно выгинался.


А на бампере уже отделил и тонким слоем накладывал. Ложилось просто на ура. Промазывал эпоксидкой, затем накладывал кусочек и промазывал (точнее промакивал кисточкой, так как мазать не получиться, стеклоткань отделяется) эпоксидкой. Затем промазывал рядом и опять накладывал стеклоткань в нахлест, и опять промакивал стеклоткань.

Полный размер


На изгибах желательно по больше накладывать, для прочности.
Надеюсь это поможет тем кто в первый раз захочет заняться этим, но не хотел бы в первый раз запороть изделие. Ведь материал стоит не дешево, да и если в первый раз не получиться, то многие потом бросают из за того что не получилось. У меня получилось со второго раза и результатом я доволен. Желаю начинающим удачи!

УАЗ Patriot Звездный Лис › Бортжурнал › Первый опыт работы со стеклоткань и эпоксидной смолой :-)

Всем доброго времени. Данный пост не относится именно к Патриоту, но расскажет о моем первом опыте работы со стеклотканью и эпоксидным клеем. Может кому то поможет решиться работать с ними, а кто то укажет на мои ошибки. Так как теперь я чуть воодушевился и готов реализовать многие задумки со своим Патриком :-) И так, начнем. Недавно я писал, что у нашего Плаца появились проблемы с порогами. Да и что тут скажешь, машине 18 лет. Из них 15 в наших руках. Надо отдать должное этой машине. За 15 лет два раза меняли ступичные подшипники, два раза вертикальные салентблоки, один раз ремни, один раз заменил передние пружины и аморы в круг. И все! Если не считать четырех передних бамперов и одного капота, но это мои женщины учились держать дистанцию ;-) Ну а теперь к порогам. Далее в фото :

Полный размер

Картина не из приятных. Хотя я все зачищал и красил два года назад. Как оказалось грязь скапливалась внутри порогов и держала воду. Поэтому пороги стали гнить изнутри, вспучивая заводскую краску и антигравий!

Полный размер

Для снятия краски приобрел вот такую штуку :-) Очень едкая, когда открывал, пару капель попала на лицо, чуть сума не сошел от боли. Даже после умывания водой, образовались волдыри :-(

Полный размер

После нанесения, первый слой бодика встал шубой и легко снимался шпателем!

Полный размер

Под бодиком показалась штатная антигравийка. Пришлось наносить еще один слой смывки.

Полный размер

Но а после штатной антигравийки пришлось наносить третий слой смывки дабы снять родную краску!

Полный размер

В итоге три раза наносил смывку, минут 10-15 зачищал каждый слой. И через 2 часа проявилась такая картинка.

Полный размер

Вот перед вами готовая поверхность. Зачищеная от краски, обработаная цинкарем, обмытая и обезжиреная :-)

Полный размер

А вот мое сокровище доставщееся от отца. И еще есть 5 таких рулонов :-) Отец в молодости хотел сделать яхту — стеклопластиковый четвертонник, но не сошлись звезды. Сначала падение союза, потом девяностые, а потом было уже не до мечты. Так что он передал эти рулоны мне со словами — пусть сбудутся твои мечты. Незнаю какой плотности стеклоткань, но таскали мы этот рулон в двоем. Судя по ощущениям — около 50 кг. каждый!

Полный размер

Собственно готовый потрог. Стеклоткань уложена в 7 слоев. Тут я сделаю замечание. Впервые замесив смолу я обнаружил, что она очень тягучая, ткань пропитывалась с трудом. Кое как уложив первый слой я ринулся в интернет. На все роликах смола как вода. А у меня нет! И никто не показывает как смешивать смолу. Везде лишь как укладывать! Я понял, что где то я ошибся. Почитав форумы узнал про пластификатор. И наследующий день купил. И о чудо, смола стала жидкой и ткань пропитывалась на ура! И все стало как на роликахьв ютюбе! Слои ложились один за другим. Но случилась оказия. Мне отец сказал — замешивай только в железной банке. Я послушно так и делал. Пока в середине процесса у меня осталось пол кило смолы в пластиковой таре. Я чет подумал, что мне не замешать в ней? Замешал и пока клеил смола стала разогреваться, аж еле руки терпели. В результате пол кило смолы встали в таре и были безвозвратно потеряны! Еще хочу отметить, что в первые моменты я намаился с постоянно вылезающими нитями по краям! Аж взбесило! Под конец я понял, что надо вытаскивать все нити по краям, а образовавшееся бахрома намного лучше ложится :-) Так де хочу отметить, что больше всего времени я тратил на выгон воздушных пузырей. В этом мне помог ролик для укладки шумоизоляции :-)

Полный размер

Вот результат. До проклейки пороги двери были за подлицо. Теперь же пороги выступают на 10 мм.

Полный размер

Далее я прошел шовным полиуритановым герметиком стык стеклоткани :-)

Полный размер

Пришготовил все для покраски, прошелся бодиком 951. До этого красил 950-м. Надо отдать должное бодику. Когда я снимал его шкуркой и болгаркой он ни в какую не хотел сниматься! Единственное чем смог его соскаряботь — стамеска и молоток!

Полный размер

Ну а вот готовый вариант. Не судите строго :-) маляр из меня еще тот :-)

Полный размер

Порог со стоны салона. Вроде все красиво :-)

Полный размер

Вот такая картинка получилась :-) Не судите строго. Конечно надо было положить шпаклю и вывести все до зеркала. Но в моем распоряжении было всего два дня. И я решил, что пофиг на красоту. Все равно машина будет в семье до последнего. Да и кто будет заглядывать под пороги?


Мне конечно далеко до проэксперта и других профи. Но хочу сказать одно — эти пороги будут служить верой и правдой не оди десяток лет! Вы спросите почему? Вот вам ответ — отец в 1985 году оклеил в два слоя крылья от москвича 408. Они 10 лет пролежали на даче под дождем и остались в первозданом виде :-) Дача так и была продана с этими крыльями :-)

П.С. Впереди меня ждут многие задумки с Патриотом!

П.С.2 Все затраты :
— средство для смывки краски 180 р.
— эпоксидный клей с ртвердителем 1500 р. (3 кг)
— антигравий боди 480 р. (2 баллона по 450 гр. )
— стеклоткань (досталась в наследство)
— ацетон 80 р.
— кисточка 40 р.
Итого — 2280 р.

П.С.3. Уточню, пороги были промыты от грязи, просущены и обработаны мовилем с цинком. Сливные отверстия просверлены в стеклоткане. Внизу стеклоткань заходит на дно кузова на 20 см. Шов также обработан шовным герметиком.

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

Стеклоткань совместно с эпоксидной смолой часто применяются для упрочнения, гидроизоляции, ремонта и сглаживания поверхностей. Эффективными и наиболее удобными считаются несколько вариантов их нанесения. Наиболее часто используются технологии «мокрой» и «влажной» обработки.

 

«Влажный» способ

Вариант, предполагающий «влажное» нанесение хорошо подходит для обработки больших участков малыми порциями смолы. Этот способ подразумевает наклеивание стеклоткани на основу, уже обработанную эпоксидной смолой.

Для качественного нанесения нужно выполнить следующие действия:

  • Подготовить отрезки ткани нужного размера.
  • Покрыть основание слоем смолы потолще.
  • На слой свеженанесенной эпоксидной смолы приложить стеклоткань. Если наклеивание осуществляется на наклонные поверхности, то нужно дождаться легкого загустения состава, т.е. стадии, когда он становится липким.
  • Приподняв край стеклоткани, подровнять неровности движениями от центра к краям. Образовавшиеся складки можно вырезать, края на короткое время наложить друг на друга.
  • Сухие участки (как правило, они белого цвета) нужно добавочно обработать валиком из поролона, с нанесенным на него смоляным составом.
  • Скребком удалить лишнюю эпоксидную смолу, пузырьки.
  • При необходимости можно нанести сверху еще несколько пластов ткани, действуя аналогичным способом.
  • После отверждения состава удалить избыточные куски стеклоткани.

Неровности и образовавшиеся переходы между тканью и поверхностью равняют массой из смолы и наполнителя. Если процесс выравнивания осуществляется после приклеивания ткани, то сверху шпатлевки следует наносить два-три слоя смолы. Результатом такой работы становится формирование тонкой защитной пленки, маскировка тканевой текстуры.

 

«Сухое» нанесение

Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно:

    • Обрезать стеклоткань во всех направлениях на 30-35 мм больше нужных размеров. Если площадь обрабатываемой поверхности больше размеров стеклоткани, то материал можно разложить внахлест. На наклонных участках материал закрепляется липкой лентой, скрепками.
    • Распределять клеевой состав по всему участку можно скребками, щетками, валиками. Делать это нужно от центра к краям, расправляя образовавшиеся складки. Удалить их можно, приложив на изогнутый участок и отрезав лишнее.
    • Скребком избавиться от смоляных излишков, не оставляя под покрытием сухих зон и пузырьков.
    • При необходимости можно сразу же нанести следующие аналогичные слои.
    • После отвердевания следует отрезать лишние части стеклоткани.

Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней.

Дата публикации: 02.06.2019

 

Поделиться в социальных сетях:

Chevrolet Lanos Оливия › Бортжурнал › Центральная консоль. Часть 5. (Стеклоткань, эпоксидная смола)

Олаааааа, вива испаньё…)))Всем доброго времени суток.

Ну вот и дошло дело до работ с эпоксидкой и стеклотканью!

После обрезки пены и подгона к нужным формам, выявил несколько областей имеющий небольшую асимметрию ( из-за неравномерного распределение пены с правой или с левой стороны консоли, или лишканул когда обрезал), именно над этими частями придется повозиться и вывести к идеалу двумя этапами – Эпоксидка и Шпатлевка.

Для начало как обычно подготовка. Из подручных средств, а именно листы бумаги А4, скотч и ножниц я сделал «лекало» с достаточным запасом для выкройки стеклоткани.

Под постоянным контролем! =)))

Вырезал из большого куска стеклоткани нужные формы и примерил.

Изначально хотел сразу вырезать место под блок управления (на фото обведен контур, не оч конечно хорошо правдо видно)

но получилось бы ненадежная конструкция, побоялся отломить пену при транспортировки, и пришлось бы заморачивать серьезно. Поэтому сначала решил проклеить все, чтобы укрепить конструкцию. А потом уже высверлить и подогнать отверстие под блок управления и проводку.

Халявной эпоксидки у меня в распоряжение было 1л и 100 мл отвердителя. Стандартная пропорция этих элементов 1:10, хотя допустимая пропорция 1:6 или даже 1:5, но это уже перебор. Я рисковать не стал, поэтому сделал смесь в пропорции примерно 1:10 может ближе к 1:9, но не больше. Предварительно подогрев эпоксидку, хотя вряд ли можно это назвать подогрел, она просто 8 часов стояла у батареи)) поэтому её температура примерно 40-45 градусов, как раз то что нужно)).

Читал что смешивать большие объемы сложно, но я соорудил из подручных средств (шуруповерт, стоечки 4мм, пластик с отверстием 2,5 мм под стойки.) миксер, так что перемешивание у меня заняло не больше 10 минут.

Ну вот и готова смесь. Наносил на поверхность обычной кисточкой, небольшими порциями, а потом прикладывал стеклоткань прижимая её рукой в перчатке. И вот только я стеклоткань прижал и хотел было нанести поверх неё еще слой эпоксидки… короче, первый блин комом! Не все так здорово было как начиналось. Смола у меня закипела =(. Уж не знаю от чего это произошло… есть догадки, что производитель смолы и отвердителя разные, возможно пропорция должна была быть иной или отвердитель был нагрет зря (хотя он стоял не близко к батарее и была температура 30-35 градусов). И вот та миска вырезанная из 5ти литровой бутылки, как началась гнуться и извиваться под темпаратурой)))) кисточка моментально вморозилась в образовавшийся горячий блин затвердевшей эпоксидки, я взял за кисточку и выставил эту бурлящую жижу за окно, на металлический подоконник (Интересно то, что когда через 40 минут я полез достать эту штуку она была еще горячая, хотя на улице было минус 18 градусов =))) ) В общем от 1 литра у меня осталось грамм 200-250, которые мне хватило чтобы покрыть вторым слоем поверх стеклоткани. Отрицательный результат, тоже результат.

Я все выходные потратил на поиски эпоксидки или полиэфирной смолы. Заезжал во все строительные, хозяйственные, автомобильные и др магазины. Нигде не нашел ничего подобного, только в объемах 30 мл =(((. Не повторяйте мою ошибку, воспользуйтесь справочной (у нас в городе 003). Оказалось, что у меня прям рядом с домом лодочный ремонт и там они продают полиэфирную и эпоксидную смолу.

Потратил кучу времени, в итоге оказалось что они все равно не работали в выходне, ну теперь-то я знаю где её искать, хотя в понедельник доброжелатель безвозмездно выделил мне ещё 1л эпоксидки и 100мл отвердителя.
Сделал все тоже самое, в той же пропорции, и все прошло гладко, ничего не закипело и даже не нагрелось почти. Этого литра мне хватило чтобы вторым слоем сверху стеклоткани пройтись на первой части консоли и два слоя для второй части.
Со второй частью немного пришлось повозиться, так как там геометрия сложная, поэтому стеклоткань сделал не одним куском, а несколькими (2 больших и пару небольших лоскутов под подлокотник – не рассчитал немного =((( ).
Вторая часть получше пропиталась конечно чем первая, так как второй слой на первую часть наносил после высыхания уже первого слоя, надеюсь ничего плохого из этого не выйдет.

И обе части отправились сушиться вблизи батареи. Немного подсохли, и вот как они выглядят сейчас.

Немного еще не высохли, поэтому обрабатывать еще рано, пусть сохнут, продолжу работу над органом управления пока.)))

Mercedes E-class Элегантный Подонок › Бортжурнал › Ремонт днища с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани

Полный размер

Доброго дня и здоровья всем читателям.
Наконец то закончилась эпопея с частично ржавым днищем) Все лето Я пытался привести его в порядок, но особо не получалось. Сначала решили переварить его. Нашли донора с которого бесплатно отдавали пол, только надо было его самим вырезать. Но проблема была в том, что вырезать его можно было только в будние дни с 8 до 6 вечера, так как на выходных в том районе нельзя работать болгаркой. Был у Меня отпуск 7 дней, поехали его вырезать. Начали резать сгорела болгарка, поехали за щетками, оказалось что сгорел якорь. Поехали за другой болгаркой в гараж который находится в другом конце города, пока туда сюда+пробки уже 6 вечера. Поехали во второй день, начали резать, подошёл знакомый, сказал, что проще высверлить пластины которые нужны и всё. Решили так и сделать. Поехали за сверлом по металлу, купили, приехали, сверло хреновое. Поехали за хорошим сверлом. Туда сюда, опять уже 6 вечера. На следующий день пошел дождь, и так до выходных. На выходных тоже не получилось. Отпуск прошел, пол не высверлили. Так все лето проездили с дырявым полом и частичной вентиляцией ног) Пришла осень, пол с донора срезал продавец, точнее все продал, остался только пол) Забрал пол, поехал с знакомому за сварочным аппаратом. Он посмотрел пол и сказал, мол 70% пола цело, зачем варить, можно эпоксидной смолой со стеклотканью дыры заделать, замазать битумной мастикой и все, мороки меньше. Так и сделал. Купил:
Стеклоткань — 2 шт по 180р.
Эпоксидная смола 1кг — 430р.
Кислотный грунт — 240р.
Преобразователь ржавчины — 70р.
Обезжириватель — 60р.
Наждачная бумага и кисти — 100р.
Мастика — 270р.
Щётка по металлу для болгарки — 250р.
Итого: 1780р.
Все зачистил, пропылесосил, обезжирил, заклеил дыры, загрунтовал, замазал мастикой. На все ушло 2 дня. Честно сказать данный способ Я считаю лучше, чем полностью переваривать пол, тем более он проще и можно сделать самому. Так как нормально варить без опыта очень сложно.
Фото процесса прилагаю. С эпоксидной смолой и стеклотканью работать Мне очень понравилось. Теперь жду пока все высохнет, так как погода на улице пасмурная, будет сохнуть 2-3 дня, надеюсь)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 780 ₽ Пробег: 218 000 км

Процесс создания детали из стеклопластика — DRIVE2

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:


Если у вас есть компрессор, так же удобно будет предусмотреть съемники в виде сосков на крупногабаритных матрицах, они облегчат съем матрицы и последующие выемки изделий.
Следующий этап – нанесение гелькоута. Есть два способа – кистью и пульверизатором. Кистью желательно в два тоненьких слоя. В инструкции к гелькоуту обычно есть рекомендуемая толщина нанесения, для этого необходимо будет приобрести.
После застывания гелькоута «на отлип» (палец след не оставляет, но еще липнет) наносится либо второй слой гелькоута, либо стекловуаль. Аккуратно промакивается кистью, что б не повредить слой гелькоута.
Как только кристаллизуется слой со стекловуалью можно приступать к набору толщины стекломатами, предварительно проблемные места заполнить рубленым ровингом (или если нету, распушите немного стеломата). Все последующие слои наносятся следующим методом (не претендую на идеал): замешивается смола, наносится слой смолы на всю поверхность, укладывается стекломат, пропитывается кистью и остатками смолы и прокатывается валиком.
Второй вариант — небольшой кусок ткани, стекломата(20х20см) намачивается на столе и быстро с помощью пинцета и кисти переносится на место укладки. Промедление грозит расползанием стекломата.
После набора толщины, желательно сделать Каркас для матрицы и вклеить ее. Ее можно сделать либо в виде ребер жесткости из ДСП, досок, фанеры, в виде сварного каркаса, вариаций масса. Делается это для того, что бы после снятия матрицы ее не повело.
Далее если матрица из нескольких частей, то необходимо в полях проделать отверстия под болтовые или шурупные соединения.

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал

Стеклопластики. Их свойства. Производство. Методы изготовления. — DRIVE2

Доброго времени суток.
Сегодня будем повышать культуру производства. Обязательно к прочтению :) особенно новичкам.

Описание стеклопластиков.

Стеклопластик — композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, жгутов (роввингов), тканей, матов, рубленых волокон; связующим — полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты и др. Для стеклопластика характерно сочетание высоких прочностных, диэлектрических свойств, сравнительно низкой плотности и теплопроводности, высокой атмосферо-, водо- и химстойкости. Механические свойства стеклопластика определяются преимущественно характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а температуры переработки и эксплуатации — связующим.

Наибольшей прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики подразделяются на однонаправленные и перекрёстные; у первых волокна расположены взаимно параллельно, у вторых — под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства стеклопластиков.

Большей изотропией механических свойств обладают стеклопластики с неориентированным расположением волокон: материалы на основе рубленых волокон, нанесённых на форму методом напыления одновременно со связующим, и на основе холстов (матов). Диэлектрическая проницаемость стеклопластиков 4-14, тангенс угла диэлектрических потерь 0,01-0,05.

Изделия из стеклопластика с ориентированным расположением волокон изготавливают методами намотки, послойной выкладки или протяжки с последующим автоклавным, вакуумным или контактным формованием либо прессованием, из пресс-материалов — прессованием и литьём.
Примеры изделий из стеклопластика

Стеклопластик применяют как конструкционный и теплозащитный материал при производстве корпусов лодок, катеров, судов и ракетных двигателей, кузовов автомобилей, цистерн, рефрижераторов, радиопрозрачных обтекателей, лопастей вертолётов, выхлопных труб, деталей машин и приборов, коррозионностойкого оборудования и трубопроводов, небольших зданий, бассейнов для плавания и др., а также как электроизоляционный материал в электро- и радиотехнике.

Свойства стеклопластиков.
Стеклопластик обладает многими очень ценными свойствами, дающими ему право называться одним из материалов будущего. Ниже перечислены некоторые из них.

Малый вес.
Удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 и в среднем составляет 1,1 г/см3. Напомним, что удельный вес металлов значительно выше, например, стали – 7,8, а меди — 8,9 г/см3. Даже удельный вес одного из наиболее легкого сплава, применяемого в технике, — дуралюмина составляет 2,8 г/см3. Таким образом, удельный вес стеклопластика в среднем в пять-шесть раз меньше, чем у черных и цветных металлов, и в два раза меньше, чем у дуралюмина. Это делает стеклопластик особенно удобным для применения на транспорте. Экономия в весе на транспорте переходит в экономию энергии; кроме того, за счет уменьшения веса транспортных конструкций (самолетов, автомобилей, судов и т.п.) можно повысить их полезную нагрузку и за счет экономии топлива увеличить радиус действия.

Диэлектрические свойства.
Стеклопластики являются прекрасными электроизоляционными материалам при использовании как переменного, так и постоянного тока.

Высокая коррозионная стойкость.
Стеклопластики как диэлектрики совершенно не подвергаются электрохимической коррозии.
Существует целый ряд смол (некоторые полиэфирные смолы, смолы Norpol DION), позволяющие получить стеклопластики стойкие к различным агрессивным средам, в том числе и к воздействию концентрированных кислот и щелочей.

Хороший внешний вид.
Стеклопластики при изготовлении хорошо окрашиваются в любой цвет и при использовании стойких красителей могут сохранять его неограниченно долго. Прозрачность. На основе некоторых марок светопрозрачных смол можно изготовить стеклопластики, по оптическим свойствам немногим уступающим стеклу.

Высокие механические свойства.
При своем небольшом удельном весе стеклопластик обладает высокими физико-механическими характеристиками. Используя некоторые смолы и определенные виды армирующих материалов, можно получить стеклопластик, по своим прочностным свойствам превосходящий некоторые сплавы цветных металлов и стали.

Теплоизоляционные свойства.
Стеклопластик относится к материалам с низкой теплопроводностью. Кроме того, можно значительно повысить теплоизоляционные свойства путем изготовления стеклопластиковой конструкции типа “сэндвич”, используя между слоями стеклопластика пористые материалы, например пенопласт. Благодаря своей низкой теплопроводности, стеклопластиковые сэндвичевые конструкции с успехом применяются в качестве теплоизоляционных материалов в промышленном строительстве, в судостроении, в вагоностроении и т.д.

Простота в изготовлении.
Существует много способов изготовления стеклопластиковых изделий, большинство из которых требует минимальных вложений в оборудование. Например, для ручного формования потребуются только матрица и небольшой набор ручных инструментов (прикаточные валики, кисти, мерные сосуды и т.д.). Матрица может быть изготовлена практически из любого материала, начиная с дерева и заканчивая металлом. В настоящие время широкое распространение получили стеклопластиковые матрицы, которые имеют сравнительно небольшую стоимость и длительный срок службы.

Производство стеклопластиков.

Стеклопластик получают путем горячего прессования стекловолокна(Здесь имеется ввиду метод производства СТЕКЛОМАТЕРИЛА. Rules26), перемешанного с синтетическими смолами. В стеклопластиках стекловолокно играет роль армирующего материала, придающего изделиям высокую механическую прочность при малой плотности.

В настоящее время существует целый ряд различных смол, используемых в производстве стеклопластиковых изделий. Наибольшее распространение получили полиэфирные, винилэфирные и эпоксидные смолы. В зависимости от метода формования, химсостава и области применения все смолы можно разделить на следующие группы:
а) по методу формования:
для ручного формования
для вакуумной инжекции
для горячего прессования
для процессов намотки
для пултрузии

б) по области применения:
обычные конструкционные
химстойкие
огнестойкие
теплостойкие
светопрозрачные

Основные методы изготовления стеклопластиковых изделий.

1. Ручное (контактное) формование.

При этом методе стеклоармирующий материал вручную пропитывается смолой при помощи кисти или валиков. Затем пропитанный стекломат укладывается в форму, где он прикатывается прикаточными валиками. Прикатка осуществляется с целью удаления из ламината воздушных включений и равномерного распределения смолы по всему объему. Отверждение ламината происходит при обычной комнатной температуре, после чего изделие извлекается из формы и подвергается мехобработке (обрезка облоя, высверливание отверстий и т.д.)
Применяемые материалы:
Смолы: Любые, например эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные.
Волокна: Любые.
Наполнители: Любые, стойкие к используемым смолам.
Основные преимущества:
Широко используется в течении многих лет.
Простота процесса.
Недорогие используемые инструменты, если используются смолы, отверждаемые при комнатной температуре.
Широкий выбор поставщиков и материалов.
Более высокое содержание стеклянного наполнителя и более длинные волокна по сравнению с методом напыления рубленного роввинга.
Основные недостатки:
Качество смеси смолы и катализатора, качество ламината, содержание стеклообразующего в ламинате очень зависят от квалификации рабочих.
Высокая вероятность воздушных включений в ламинате.
Малая производительность метода.
Вредные условия труда.

2. Метод напыления рубленного ровинга.

Стеклонить подается в ножи пистолета, где она рубится на короткие волокна. Затем они в воздухе смешиваются с струей смолы и катализатора и наносятся на форму. После нанесения рубленного роввинга, его необходимо прикатать с целью удаления из ламината воздушных включений. Прикатанный материал оставляют отвердевать при обычных атмосферных условиях.
Применяемые материалы:
Смолы: Прежде всего полиэфирные.
Волокна: Только стеклонить в виде роввинга (ровницы).
Наполнители: Любые, стойкие к стиролу. Укладываются вручную.
Основные преимущества:
Широко используется много лет.
Быстрый путь нанесения волокна и смолы.
Дешевые формы.
Основные недостатки:
Ламинаты имеют тенденцию быть очень богатыми смолой и поэтому чрезмерно тяжелыми.
Присутствуют только короткие волокна, которые ограничивают механические свойства ламината.
Смолы должны быть с низкой вязкостью для возможности их напыления. Это приводит к уменьшению их механических свойств и теплостойкости.
Вредные условия труда, большое содержаний в воздухе мелких частиц стекла.
Качество конечного продукта в основном зависит от мастерства оператора установки.

3. Метод RTM.

Стеклоармирующий материал укладывается на матрицу в виде заранее заготовленных выкроек. Затем укладывается пуансон, который прижимается к матрице при помощи прижимов. Смола подается в полость формы под рассчитанным давлением. Иногда, для облегчения прохода смолы через материал используется вакуум, который создается внутри формы. Как только смола пропитала весь стекломатериал, инжекцию останавливают и ламинат оставляют в форме до полного отверждения. Отверждение может проходить при обычной или повышенной температурах.
Применяемые материалы:
Смолы: эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные.
Волокна: Любые. Желательно использовать специально предназначенные для этого стекломатериалы с проводящим слоем и механически связанными волокнами.
Наполнители: Любые стойкие к стиролу, кроме материалов в виде сот.
Основные преимущества:
Могут быть получены ламинаты с высоким содержанием стекла и с минимальным содержанием пустот.
Хорошие условия труда и окружающей среды. Нет большого выброса вредных веществ.
Возможно сокращение трудовых затрат и времени на изготовление изделия. Один рабочий может обслуживать одновременно несколько аппаратов, производяших инжекцию.
Вся форма изделия имеет глянцевую поверхность.
Минимизированы отходы материалов.
Основные недостатки:
Дорогие и сложные формы.
Сложность процесса.
Необходимость иметь инжекционное оборудование.

4. Метод пултрузии.

Волокна подаются от катушечной рамы до ванны со смолой и затем проходят через нагретую фильеру. В фильере убираются излишки смолы, происходит профилирование ламината и отверждение материала. После этого отвержденный профиль автоматически обрезается на необходимые длины.
Применяемые материалы.
Смолы: Эпоксидная смола, полиэфирная смола, винилэфирная смола.
Волокна: Любые.
Наполнители: Не используются.
Основные преимущества:
Это может быть очень быстрый процесс пропитки и отверждения материала.
Автоматизированное управление содержанием смолы в ламинате.
Недорогие материалы.
Хорошие структурные свойства ламинатов, так как профили имеют направленные волокна и высокое содержание стекломатериала.
Закрытый процесс пропитки волокна.
Основные недостатки:
Ограниченная номенклатура изделий.
Дорогое оборудование.

5. Метод намотки.

Этот процесс прежде всего используется для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Волокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения.
Применяемые материалы:
Смолы: Любые.
Волокна: Любые, волокна подаются напрямую от рамы для катушек без дополнительного сшивания в ткань.
Наполнители: Любые.
Основные преимущества:
Это может быть очень быстрый и поэтому экономически выгодный метод укладки материала.
Регулируемое соотношение смола/стекло.
Высокая прочность при малом собственном весе.
Неподверженность коррозии и гниению
Недорогие материалы
Хорошие структурные свойства ламинатов, так как профили имеют направленные волокна и в

Как сделать такой обвес. — DRIVE2

У меня часто спрашивают, как можно сделать такой обвес. Я отвечаю, что это просто. Не быстро, грязно, вредно, но просто.
Нужна монтажная пена, пенопласт, стеклоткань и эпоксидная смола либо полиэфирная. Полиэфирная смола лучше пропитывает стеклоткань, дешевле, легче и элластичней. Эпоксидная смола крепче, но как стекло ломается, потому что изделее жёстче. Хочу заметить эпоксидная смола хорошо клеится на полиэфирную, полиэфирная же на эпоксидку клеится плохо.
Не забывайте, работать надо только в распираторе. Пары хоть и не сильно пахнут, но очень вредные. Рукавицы лучше купить с двойной резиновой обливкой. Обязательно работай в спецодежде. Рукава застёгивай. Акуратно её снимай. Что бы пыль от стеклоткани не садилась на чистую одежду. Лучше работать с пылесосом.
Руки и лицо обильно смывай водой после работы. Голову каждый раз после работы мой. Самая вредная в этой работе — пыль от стеклоткани.
Лучше клеить полиэфирной смолой, она лучше пропитывает ткань. Но можно и эпоксидной смолой. Смолу эпоксидную лучше подогреть до тёплого состояния, она будет более текучей. Можно долить в эполксидку чуть ацетона. Но с ацетоном изделие теряет немного прочность.
Темпиратура в помещении должна быть не ниже 15гр. Работать надо жёсткой кистой для клея. Ширина 15-20мм. Промазать надо сперва изделие, потом наложить стеклоткань, и затем кисточкой смоченой смолой промазывать положеный каждый слой стеклоткани.
Следует помнить при работе с отверждающими смолами и шпатлёвками на основе их — следующее:
1.При прохождении реакции отверждения смол при смешивании с отвердителем, происходит выделение тепла. Тепло вызывает ускорение реакции. Чем больше массы смолы Вы одновременно замешаете с отвердителем, тем больше выделяется тепла в момент отверждения. Тем меньше времени при этом будет смесь иметь подвижность, позволяющую нормально выработать затворенный материал.
Например: полиэфирную шпатлёвку рекомендуется одновременно замешивать в количестве не более 100гр.
2.Чем больше температура воздуха, реакция проходит быстрее.
Рекомендуемой температурой считается 20 градусов.
3. Следует помнить, что полиэфирные смолы и шпатлёвки на их основе имеют ограниченный срок хранения. В лучшем случае 12 месяцев. После этого срока хранения продукция на основе полиэфирных смол – мусор.
4. Эпоксидные смолы не имеют критического срока хранения, но они густеют. И работать с ними становится труднее. Для достижения рабочей вязкости необходимо подогревать предварительно эпоксидную смолу до внесения отвердителя. Обычно ёмкость с эпоксидной смолой помещают в горячую воду. Но и здесь открывается негативная сторона подогрева. Раствор становится подвижней на менее продолжительное время. В таком случае лучше уменьшить объём для смешивания. Можно опять же добавить немного ацетона.
И ещё. Эпоксидная смола не имеет срока давности, а вот отвердитель для неё стареет.

Если элемент должен сниматься, то прокладывается полиэтиленовая плёнка. Потом закрепляется листовой пенопласт на монтажную пену, Листы пенопласта тоже скрепляются монтажной пеной. Когда высохнет пена, -режется форма. Потом если хотиде, чтоб это была форма для изготовления изделий, можете форму выравнивать гипсом, любой шпаклёвкой. Потом эта форма отделяется от автомобиля, там где был приложен полиэтилен. Потом эта форма шлифуется, натерается специальным воском, затем наносится гелькоут. На гелькоут раскладывается стеклоткань либо стекломаты, пропитываются полиэфирной смолой, либо эпоксидной. Через день форма отделяется от изделия.
Можно делать бампера или другой обвес проще. Если не надо будет отдирать то, что изготовите. Просто на то место, где будет ваше художество ноносится пена монтажная. Если художество выпирает достаточно много, то надо приклеить пенопласт листовой плотный. Потом вояете, что хотите. Режете ножовкой, ножом, шкуркой. Если лишнее сняли, сного нанесите пены. Сного вояете. Когда форма будет нужной конфигурации, прямо на пену наносите эпоксидною смолу и приклеиваете кусочки стеклоткани. Если полиэфирка, то пену и пенопласт надо изолировать от прямого контакта. (Следует помнить, что пена и пенопласт может вступить в реакцию с активными растворителями. Ацетон, полиэфирка и другие. Пена в этом случае увеличивается в объеме, а пенопласт съёживается. В таких случаях клеют бумагу, плёнку. Я же просто наношу на такую поверхность клей ПВА. Эпоксидная смола без ацетона никак не влияет на пенопласт и пену). Потом проклеиваете новый участок и сного кусочек стеклоткани. Так три пять слоёв. Потом надо пропитать верхний слой стеклоткани эпоксидкой либо полиэфиркой. Когда высохнет, то что получится кувалдой не разобъёте. Потому, что там осталась монтажная пена, которая придаёт особую упругость. Останется только зашпаклевать автомобильной шпатлёвкой неровности, вышкурить, закрунтовать и красить.

Какие будут сложности и ещё вопросы обязательно пишите. С огромным удовольствием подскажу и помогу.
С уважением, Сергей Бунин.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

И вот настало время приобретения опыта в работе со смолой и стеклотканью)))

Для начала обтянул будующие подиумы колготками и зафиксировал края степлером.

Затем начались шаманские пляски с мерными стаканчиками и шприцами дабы не нарушить пропорции смешивания полиэфирной смолы и отвердителя)))

Нанесение первого слоя, на мой взгляд прошло удачно)))

Дело было вечером и подождать момента высыхания не представилось возможным(( За то утром перед работой я оценил плоды моей работы, всё крепко схватилось)))

После работы я принялся за нанесение первого слоя стекломата.

Для начала нарезал полосок для удобства работы и примерил их на месте.

Сложил стопочкой полоски стеклоткани, развёл 50мл смолы и вперёд.

Сначала наносил на заготовку смолу, затем прикладывал полоски стеклоткани и сверху ещё раз пропитывал смолой.

И вот собственно что у меня получилось

Пишите свои мнения, а особенно дельные советы, всё ли я делаю правильно или что-то нужно подругому, буду рад любому совету.

12 июля 2014 в 01:31 Метки: полиэфирная смола, стеклоткань, стекломат, подиумы, своими руками, ваз

Как работать с эпоксидной смолой и стеклотканью

Эпоксидная смола и стеклоткань — идеальный материал для умелых рук. С их помощью можно создавать любые детали небольшого размера, в том числе испытывающих сильную нагрузку. Незаменим этот материал в создании моделей танков, машин, самолетов, кораблей, с его помощью можно отремонтировать бензобак, капот, крыло настоящего автомобиля и многое-многое другое.

 

Вам понадобится

  • - стеклоткань или стекломат;
  • - эпоксидная или полиэфирная смола;
  • - отвердитель;
  • - кисточки;
  • - ножницы;
  • - перчатки.

Инструкция

 

1

Выбирайте вид стеклоткани в зависимости от целей ее применения. Мелкие детали лучше изготавливать из тонкой ткани низкой плотности (до 250 гр/м2). Зато толстая плотная (более 300 гр/м2) позволяет быстро и легко набирать толщину для массивных деталей. Удобно использовать также так называемый стекломат, представляющий собой уже нарубленные волокна.

 

2

Правильно подбирайте смолу для работы. Полиэфирная смола лучше пропитывает материал, быстрее высыхает. Эпоксидную легче найти, она более доступна по цене, зато сохнет в несколько раз дольше. Удобно, если есть цветовая индикация смолы, в процессе высыхания она меняет цвет.

 

3

Не забудьте про отвердитель, для каждой смолы нужно подбирать его специально. Лучше всего воспользоваться советами продавца при выборе, но можно и поэкспериментировать: смешать пробную партию и через час оценить результат: если смесь даже не начала схватываться, изменить пропорции или состав. Рекомендуемые пропорции смешивания: 2-3% (не меньше 1% и не больше 5%) отвердителя.

 

4

На деталь, копию которой следует получить, накладывайте вырезанный кусок стеклоткани, при помощи кисточки пропитывайте его смесью смолы и отвердителя. Затем еще один слой ткани, снова пропитка. За один раз можно уложить до 3 слоев, оставить высыхать на сутки. Когда смола высохнет, добавить еще 2-3 слоя и таким образом до наращивания нужной толщины. Разводить смолу с отвердителем нужно каждый раз заново, удобно для этого использовать одноразовые пластиковые стаканчики.

 

5

Обратите внимание: в какой-то момент смола становится желеобразной, при этом ее уже нельзя наносить на поверхность, но еще можно испортить механическим воздействием. Сушить на солнце деталь не рекомендуется, она может растрескаться.

 

6

Чтобы не испортить оригинальную деталь, с которой делается копия, на нее перед работой нанесите восковой состав, или пищевую пленку, или малярный скотч.

 

7

Если требуется соединить две детали между собой, сначала зачистите гладкую поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой. Затем нанесите смесь эпоксидной или полиэфирной смолы с отвердителем и крепко прижмите.

ВНИМАНИЕ!!!

Работать со стеклотканью нужно только в перчатках, иначе руки будут пару дней чесаться. Если же мелкие ворсинки все-же проникли на кожу, смажьте ее детским кремом.

При работе с полиэфирной или эпоксидной смолой все вокруг может оказаться липким. Поэтому удобно использовать одноразовые стаканчики, а ножницы и кисточку оборачивать полиэтиленом.

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой | 5domov.ru

Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

Плюсы и минуса стекловолокна

Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

Достоинства

Недостатки

Отменная прочность Значительная ломкость
Долговечность В состоянии пропускать в себя другие вещества
Хорошие теплоизоляционные качества
Легок в обработке
Доступная цена

Плюсы и минусы эпоксидной смолы

Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

Преимущества

Недостатки

Представляет собой клеящее вещество, которое в состоянии скрепить между собой практически все, за исключением полиэтилена, термопласта, тефлона, оргстекла, полипропилена, поликарбоната. Необходимо время для полимеризации
Длительный срок хранения (около 30 лет) Существенная стоимость
Отсутствие запаха Необходимость в элементарных средствах защиты (очки, марлевая повязка, перчатки)
Влагостойкая и не боится воздействия агрессивных сред
При работе с ней не требуется специальной защиты в виде противогаза
Экологически чистый продукт
Возможность корректировать вязкость при помощи активных разбавителей и пластификаторов
Малая усадка
Небольшой вес

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

Смешивание эпоксидки и отвердителя

Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

Нанесение эпоксидной смолы

Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

  1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
  2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
  3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

Эпоксидная смола для объемной заливки

Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

  1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
  2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
  3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
  4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой

При попадании жидкой или вязкой эпоксидной смолы на кожный покров человека она может его повредить. А если смола нагрета до высокой температуры, то можно получить и ожоги рук, а также поражение дыхательных путей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо строго соблюдать следующие правила:

  • желательно облачиться в индивидуальные средства защиты, к которым относятся специальная одежда, медицинские перчатки, очки и респиратор;
  • содержать эпоксидную смолу необходимо в закрытой емкости;
  • место работы с эпоксидкой должно хорошо проветриваться.

Если нечаянно состав попал на кожу, то необходимо быстро смыть его под проточной водой с использованием мыла. Можно также использовать спирт денатурированный. Если смола попала на роговицу глаза, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Принципы работы со стеклотканью

Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

Стеклоткань

Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

  • с использованием печи;
  • с применением паяльной лампы;
  • прибегаем к помощи разведенного костра.

Отжиг стеклоткани на костре

Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

  • сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
  • температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
  • количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
  • при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
  • если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

  • эпоксидную или полиэфирную смолу;
  • стекломат или стеклоткань;
  • специальные ножницы;
  • кисточки;
  • перчатки;
  • очки.

Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

  1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

    Разная плотность стеклоткани

  2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
  3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
  4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
  5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
  6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
  7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

3.5 (70%) 2 votes



Смотрите также