8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Для чего нужен натяжитель цепи грм


обзор, особенности и замена :: SYL.ru

В современных автомобилях используется два вида передачи крутящего момента от распределительного механизма на коленчатый вал. Это ременная и цепная конструкция. Второй вариант более надежен и прочен, однако, несвоевременное обслуживание и ремонт могут привести к слишком шумной работе устройства. Корректировать состояние передачи позволяют натяжители цепи, которыми оснащаются все комплекты ГРМ.

Предназначение

Рассматриваемый механизм обеспечивает нормальную работу цепи и всего привода. Узел несложен в обслуживании и прост по конструкции. Натяжка выполняется под воздействием пружины или масла в рабочем штоке приспособления. Натяжитель цепи двигателя – довольно надежный элемент, редко выходит из строя. Тем не менее, если слышатся посторонние шумы, необходимо проверить его состояние, а при необходимости – заменить.

Игнорирование этой проблемы приводит к ослаблению и соскоку цепи, что чревато более серьезными поломками в силовом агрегате. Очистку и замену детали вполне реально осуществить собственными силами. Далее рассмотрим особенности и принцип действия этих приспособлений.

Механический натяжитель цепи

В данном случае требуемая величина натяжения достигается при помощи плунжерной пружины. Под ее воздействием рабочий элемент выходит из посадочного отсека и контактирует со специальным башмаком. Нагрузка на него продолжается до момента сопротивления цепи. Это позволяет предотвратить ее провисание и зафиксировать нужное положение посредством стопора.

При длительной эксплуатации цепка растягивается и требует повторной корректировки. После откручивания гайки фиксатора плунжера, пружина снова отрегулирует степень провисания. Подобные натяжители цепи имеют значительный минус. Они подвержены засорению мелкими частицами, что увеличивает вероятность заклинивания плунжера. Решить эту проблему можно просто обстучав элемент. В случае повреждения корпуса устройства – его необходимо заменить.

По причине относительно трудоемкого обслуживания привода с механической натяжкой цепи, многие автовладельцы переходят на автоматический тип, который самостоятельно корректирует натяжение цепи, исключает заклинивание приспособления.

Автоматическая конструкция

Натяжитель цепи ГРМ такого типа имеет храповик, который в автоматическом режиме контролирует провисание и растяжение передаточного элемента. Узел состоит из корпуса и подпружиненной собачки, расположенной в нем, а также зубчатой планки. Зубцы сделаны с уклоном в одном направлении с шагом в один миллиметр.

Принцип работы такой конструкции заключается в следующем:

  • пружина приспособления воздействует на зубчатую планку с усилием, в зависимости от провисания цепки;
  • планка передает усилие на башмак натяжителя;
  • обратное перемещение исключается благодаря фиксирующей собачке храповика;
  • стопор попадает между зубцами, не давая планке отойти назад.

Такой принцип функционирования заключается в постоянном воздействии пружины на планку с натяжкой цепи, а храповое приспособление не дает ей ослабляться.

Возможные неисправности и их причины

Если отчетливо заметно усиление шумового сопровождения при работе газораспределительного блока, следует снять и проверить натяжитель цепи ЗМЗ или другого двигателя. Он находится с правой стороны силовой установки. Работает подобный механизм при помощи пружины и давления масла в корпусе, которое зависит от аналогичного показателя в самом моторе.

Причины, приводящие к появлению посторонних звуков при работе цепи ГРМ:

  • некачественная продувка плунжерного приспособления;
  • засорение вентиляционных отверстий;
  • чрезмерный износ плунжера;
  • неправильная корректировка пружины;
  • выход из строя клапана шарикового типа.

Рассмотрим порядок разборки и монтажа данного устройства.

Замена натяжителя цепи

Для того чтобы снять механизм, необходимо отвинтить фиксирующий болт плунжера. Делать это нужно аккуратно, поскольку винт находится под большим давлением, которое дает пружина. Затем требуется демонтировать пружинно-плунжерную начинку. Длина пружины в ненагруженном состоянии должна быть 155,5 миллиметров.

На следующем этапе следует проверить устройство. Для этого, плунжер встряхивают, при этом шарик (рабочий элемент) должен перемещаться свободно. Затем проверяют функциональность клапана. При вдувании сжатого воздуха он должен открываться, а после повторения манипуляции с другой стороны – закрываться. Если этого не происходит, нужно клапан достать из посадочной втулки и прочистить оба элемента. Также требуется обратить внимание на чистоту продувной щели.

Монтаж и регулировка

Натяжители цепи механического типа устанавливаются после заполнения рабочей камеры необходимым количеством масла. Плунжер с пружиной и новой прокладкой помещается в посадочное место, после чего проворачивается фиксирующий винт. Край пружины в виде конуса должен быть обращен в сторону замыкающего болта.

После установки необходимо отвинтить крепежные болты головки блока цилиндров, после чего его крышка и прикрытие шестерни распределительного вала снимаются. Перемещать натяжитель следует в обоих направлениях до момента появления возле фиксирующего винта масла и ощущения реального сопротивления передвижению детали. На финишном этапе замыкающий болт затягивается с усилием 35 Нм, ставятся на место крышки ГБЦ и шестерни распредвала.

Установка автоматического устройства

Натяжители цепи газораспределительного механизма автоматического типа имеют схожую конструкцию на большинстве автомобилей. Они продаются с помещенным в корпус рабочим штоком, который фиксируется чекой с торца. Снятие и установка данного устройства производится идентично механическому варианту.

После установки приспособления, необходимо кусачками или пассатижами снять фиксирующую чеку. После этого пружина надавит на планку. Затем контрольный болт необходимо вкрутить в торцевую часть корпуса. Он служит для предотвращения выпадения пружины и поставляется в комплекте с основным узлом. Фактически процесс замены натяжителей двигателя аналогичен, независимо от модификации и типа приспособления. Зная последовательность операций, без труда можно выполнить эту работу самостоятельно.

Особенности конструкций натяжителей на отечественных авто

Натяжитель цепи ВАЗ ранних модификаций представляет собой конструкцию с наличием пружины. Современные модели (после седьмой серии) оснащаются гидравлическими устройствами. Шток плунжера приводится в действие от давления, создаваемого маслом. Такой тип является полностью автоматическим, не требующим дополнительного вмешательства для регулировки цепной натяжки.

Эта деталь, как и любая другая, подвержена износу и деформации. При повреждении или засорении, натяжитель следует заменить или отремонтировать. Снимается приспособление по стандартному варианту. В ранних версиях «Жигулей» дополнительно требуется демонтаж трубки подачи масла, расположенной с торца корпуса узла. Чтобы при выполнении операции жидкость не вытекала, отверстие необходимо заблокировать болтом подходящего диаметра или ветошью.

Проверка на пригодность

После снятия детали нужно проверить элемент на засорение. Масло может переносить мелкие частицы и прочие загрязнители, которые негативно влияют на работу рассматриваемого устройства. Чрезмерное их скопление вызывает неустойчивую работу плунжерного штока и его подклинивание.

Очистить натяжитель можно самостоятельно без особых усилий. Следует поместить деталь в резервуар с бензином на несколько часов, промыть и тщательно высушить ее. При осмотре корпуса нужно обращать внимание на наличие вмятин, трещин и царапин. Аналогично проверяется плунжерный механизм. Если видимых повреждений не выявлено, проводят проверку работоспособности приспособления.

Устройство берется в одну руку, а второй пытаемся переместить плунжерный шток в остове. Он должен двигаться свободно, без заедания. В случае затрудненного перемещения, необходимо повторить процесс промывки. Если это не помогает, деталь подлежит замене. Монтаж элемента производится в обратном снятию порядке.

Что советуют пользователи?

Автолюбители дают разные советы, как усовершенствовать или подобрать натяжитель цепи. «Мерседес» и другие иностранные машины от известных производителей часто оборудуются именно цепной передачей ГРМ. Как правило, приспособление для натяжки цепки в современных автомобилях выполнено с возможностью автоматической корректировки. Это позволяет облегчить обслуживание и ремонт узла, обеспечивая надежность его работы.

Кроме того, при замене натяжителя, пользователи рекомендуют устанавливать шток нового устройства в минимальное положение. Это дает возможность максимально прокачать рабочую камеру, избегая заклинивания и лишнего шума. Это, в свою очередь, способствует корректной регулировке степени натяжения цепи.

Завершение

Такая небольшая, но важная деталь, как натяжитель цепи двигателя, является своеобразным предохранителем от ослабления передающего элемента и его соскакивания. Подобные вещи могут привести к серьезным неисправностям силового агрегата. Если на старой модели автомобиля установлен механический вариант, его несложно усовершенствовать, заменив автоматической версией.

Она удобнее тем, что обеспечивает натяжку цепи без дополнительного вмешательства человека, исключает заклинивание штока, проще в разборке и монтаже. По своему принципу работы, все вариации натяжителей цепи ГРМ имеют схожую последовательность. Это же касается замены и ремонта детали.

Цепь ГРМ

и ремень ГРМ: в чем разница?

Цепи ГРМ и ремни ГРМ - Владельцы автомобилей часто путаются между этими двумя частями двигателя. Оба выполняют функцию координации вращения распределительного и коленчатого валов, чтобы управлять клапанами двигателя и синхронизацией. Однако есть некоторые важные отличия, которые делают одно лучше другого. Итак, давайте исследуем реальную разницу между цепью ГРМ и ремнем ГРМ и выясним, какой из них лучше.

Полное сравнение - цепь привода ГРМ и ремень привода ГРМ

Трудно ответить на этот вопрос, поскольку и цепь привода ГРМ, и ремень привода ГРМ служат в автомобиле для одной и той же цели. Несмотря на то, что у них одна и та же работа, у каждого из них есть сильные и слабые стороны, которые делают их непохожими друг на друга. Итак, давайте начнем рисовать полную разницу, чтобы лучше понять эти две части двигателя.

1. Ремень ГРМ

importance of timing chain vs. timing belt Понимание назначения цепи ГРМ по сравнению с ремнем ГРМ

Одним из ключевых нововведений 1960-х годов был ремень ГРМ.Этот ремень был изобретен, принимая во внимание сложность двигателя транспортного средства и повышенное значение автомобилей в жизни человека. Это компонент двигателей внутреннего сгорания, который координирует вращение между распределительным валом и коленчатым валом. Этот ремень собирается рядом с гидравлическими натяжителями газораспределительного механизма, так что он поддерживает сбалансированное движение в течение всего цикла двигателя и сохраняет синхронизацию на гусенице.

Ремень ГРМ изготовлен из резины и содержит стекловолокно для повышения прочности. Поэтому со временем он обычно изнашивается.Когда этот ремень вращается, он не издает много шума и работает довольно тихо. Большинство производителей автомобилей советуют менять эти ремни ГРМ после 60 000 миль пробега.

2. Цепь привода синхронизации

Does your car have timing chain vs. timing belt Сильные и слабые стороны цепи привода ГРМ по сравнению с ремнем привода ГРМ

>> Подержанный автомобиль из Японии по самым выгодным ценам можно найти здесь <<

Напротив, цепь привода ГРМ представляет собой металлическую цепь, которая объединяет коленчатый вал и распределительный вал, чтобы заставить их вращаться синхронно. Одним из основных преимуществ использования цепи ГРМ перед ремнем является ее долговечность.К счастью, эти цепи не нужно заменять через несколько километров. Их хватит на весь срок службы двигателя вашего автомобиля. Кроме того, они содержат натяжители, которые помогают поддерживать их точную работу и предотвращают расшатывание.

Цепи привода ГРМ сильно зависят от давления масла в двигателе. Если давление масла низкое или непостоянное, это может повлиять на работу цепи и повлиять на синхронизацию двигателя. Итак, вы можете прочитать некоторые советы по обслуживанию автомобилей, чтобы узнать, как немедленно исправить эти цепи.В отличие от ремней ГРМ, цепи ГРМ громче, тяжелее и более устойчивы при обрыве.

ПОДРОБНЕЕ:

Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу между зубчатым ремнем и цепью привода ГРМ более подробно:

3. Почему ремень ГРМ предпочтительнее цепи?

Есть две основные причины этого основного факта.

Во-первых, стоимость производства ремня ГРМ намного ниже, чем у цепи ГРМ.Как очевидное следствие, из-за огромной разницы в ценах продаваемость автомобиля с ремнем намного выше, чем с цепным. Эта тенденция особенно популярна на рынке дешевых автомобилей, где цены имеют наибольшее значение, а большинство покупателей не имеют инженерного и технического понимания плюсов и минусов ремня и цепи. Обычно покупатели в этой нише на автомобильном рынке так мало заботятся о том, чего они на самом деле хотят от своего двигателя, по сравнению с основной заботой о своем кармане. Поэтому производство автомобилей с ремнями намного выгоднее, чем с цепями.

Во-вторых, двигатели с ремнем ГРМ работают с меньшим уровнем шума. Очевидно, что все любят бесшумную машину, но существует также неправильное представление о низком уровне шума как о высоком качестве и новом состоянии автомобиля. В долгосрочной перспективе ремень ГРМ не оправдает ожиданий, поскольку его необходимо заменять каждые 60 000–100 000 миль и пять-семь лет. Ремень стоит дешево в изготовлении, но требует больших затрат на замену из-за сложного технического процесса. Кроме того, водяной насос и натяжные устройства также необходимо заменить ремнем, что означает больше деталей и больше труда.

Наконец, могут быть другие небольшие причины:

  • Более высокая точность синхронизации, ведущая к более высокой производительности и снижению выбросов газов
  • Пониженное трение и потребность в смазке
  • Редкий выход из строя ремня причиняет гораздо меньший ущерб автомобилям, чем разрыв цепи

Заключение

Наконец, мы установили основные отличия между цепью ГРМ и ремнем ГРМ . У обоих есть свои сильные и слабые стороны. Если вы в порядке с обслуживанием вашего автомобиля, ремень ГРМ - лучший вариант.Но для тех, кто не озабочен обслуживанием своего автомобиля, они, вероятно, могут придерживаться цепи привода ГРМ.

Причинами большей популярности часового пояса в автомобилях являются низкая стоимость производства и низкий уровень шума при работе.

.

Nissan Sentra Service Manual: Цепь ГРМ - Снятие и установка - Механическая часть двигателя

Покомпонентное изображение


  1. Направляющая провисания цепи привода ГРМ
  2. Натяжитель цепи привода ГРМ
  3. Цепь приводная
  4. Цепь привода масляного насоса
  5. Звездочка коленчатого вала
  6. Шпонка коленвала
  7. Звездочка масляного насоса
  8. Передняя крышка
  9. Кольцо уплотнительное
  10. Кольцо уплотнительное
  11. Крышка электромагнитного клапана регулирования фаз газораспределения
  12. Кольцо уплотнительное
  13. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения (EXH)
  14. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения (INT)
  15. Болт шкива коленвала
  16. Шкив коленчатого вала
  17. Сальник передний
  18. Натяжитель цепи привода масляного насоса
  19. Кольцо уплотнительное
  20. Направляющая натяжения цепи привода ГРМ
  21. Звездочка распределительного вала (INT)
  22. Звездочка распределительного вала (EXH)
  23. Кольцо уплотнительное
  1. См. EM-60
  2. См. УСТАНОВКА

Снятие и установка

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ:

Направление вращения показано спереди двигателя.

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. См. PG-50, «Покомпонентное изображение».
  2. Слить моторное масло. См. LU-8, «Слив».

ВНИМАНИЕ:

Выполняйте этот шаг при холодном двигателе.

  1. Снять впускной коллектор. См. EM-27, «Покомпонентное изображение».
  2. Снимите крышку коромысла. См. EM-12, «Покомпонентное изображение».
  3. Снимите боковую крышку защитного крыла (правую).См. EXT-27, "КРЫЛО ЗАЩИТА: Покомпонентное изображение ".
  4. Подпереть двигатель (1) и коробку передач (2) подходящим домкратом (A).

ВНИМАНИЕ:

  • Установите подходящий домкрат под двигатель и коробку передач. сборка, как показано.
  • Не повредить переднюю выхлопную трубу или масляный поддон коробки передач. с домкратом.


  1. Снимите верхнюю реактивную штангу и изолятор опоры двигателя (правая).Ссылаться на ЭМ-82, "М / Т: Деталировка" (M / T) или EM-86, "CVT: Деталировка" (CVT).
  2. Установите цилиндр № 1 в ВМТ на такте сжатия с помощью следующих процедура:
  1. Поверните шкив (1) коленчатого вала по часовой стрелке и совместите метку ВМТ (№ краской) (B) к индикатору времени (A) на передней крышке.

(C): Отметка белой краской (не используется для обслуживания)


  1. В то же время проверьте, чтобы кулачки No.1 цилиндр расположены (), как показано.

(1): Распределительный вал (INT)

(2): Распределительный вал (EXH)

  • Если нет, поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360 градусов). и выровняйте, как показано.
  1. Снимите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:
  1. Снимите приводной ремень. См. EM-15, «Покомпонентное изображение».
  2. Зафиксируйте шкив (1) коленчатого вала с помощью подходящего инструмента (A), ослабьте коленчатый вал. болт шкива и установите посадочную поверхность болта на расстоянии 10 мм (0.39 в) от исходного положения.

ВНИМАНИЕ:

Не снимайте болт шкива коленчатого вала, так как он будет использоваться как опору для инструмента.

Номер инструмента: KV11103000 (-)


  1. Установите приспособление (A) в резьбовое отверстие M6 на шкиве коленчатого вала (1), и снимаем шкив коленчатого вала.

Номер инструмента: KV11103000 (-)


  1. Снимите масляный поддон (нижний).См. EM-33, «Покомпонентное изображение».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если звездочка коленчатого вала и компонент привода масляного насоса не сняты, это шаг не нужен.

  1. Снять электромагнитный клапан управления синхронизацией впускных клапанов.
  2. Снять автоматический натяжитель приводного ремня. См. EM-16, «Покомпонентное изображение».
  3. Снимите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:
  1. Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.


  1. Отрежьте прокладку для жидкости, поддев ее положение ( ) показано с использованием подходящего
    и снимите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

  • Будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемую поверхность.
  • Не используйте подходящий инструмент, кроме указанного, герметик используется больше клея, чем предыдущие типы, когда отправлено.
  1. Снимите передний сальник с передней крышки.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю крышку.

  • Вытащить передний сальник с помощью подходящего инструмента.
  1. При необходимости снимите крышку механизма газораспределения.
  • Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номер заказа игнорировать.1 в удалении


  1. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, выполнив следующую процедуру:
  1. Вставьте стопорный штифт (A) в верхнюю канавку цепи привода ГРМ. плунжер натяжителя нажат.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плунжер натяжителя цепи привода газораспределительного механизма надежно заблокирован вставкой стопорный штифт.

  1. Снять натяжитель цепи привода ГРМ (1).


  1. Снимите направляющую провисания (2), направляющую натяжения (3) и приводную цепь (1).

ВНИМАНИЕ:

Не вращайте каждый коленчатый и распределительный валы по отдельности. пока снимается цепь ГРМ. Это вызывает помехи между клапаном и поршнем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если цепь привода ГРМ снимается с трудом, снимите звездочку распределительного вала. (EXH) сначала снять цепь привода ГРМ.


  1. Снимите звездочку коленчатого вала и компонент привода масляного насоса с помощью следующая процедура:
  1. Сдвинуть натяжитель приводной цепи масляного насоса (1) в направлении показано.
  2. Вставьте стопорный штифт (A) в отверстие корпуса (B).
  3. Снять натяжитель цепи масляного насоса.
  • Когда отверстия на рычаге и корпусе натяжителя не могут быть выровняйте, совместите эти отверстия, слегка перемещая масляный насос. направляющая провисания натяжителя цепи.
  1. Удерживайте WAF часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), а затем ослабьте болт звездочки масляного насоса и снимите его.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

  • Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
  • Не ослабляйте болт звездочки масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно уплотнительные кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана взаимосвязь между метками совпадения на каждую цепь привода ГРМ и цепь на соответствующей звездочке, с компоненты установлены.

(1): Цепь привода ГРМ

(2): Звездочка распределительного вала (EXH)

(3): Направляющая

(4): Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма

.

(5): Звездочка коленчатого вала

(6): Цепь привода масляного насоса

(7): Звездочка масляного насоса

(8): Натяжитель приводной цепи масляного насоса

(9): Направление натяжения

(10): Звездочка распределительного вала (INT)

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Положение шпонки коленчатого вала (прямо вверх)

(D): Знак соответствия (тиснение)

(E): Знак соответствия (белая ссылка)

(F): Знак соответствия (желтая ссылка)

(G): Метка соответствия (внешняя канавка)


  1. Убедитесь, что шпонки коленчатого вала направлены прямо вверх.
  2. Установите звездочку коленчатого вала (2), звездочку масляного насоса (3) и масло цепь привода насоса (1).

(A): Знак соответствия (штамп)

(B): Знак соответствия (желтая ссылка)

(C): знак соответствия (темно-синяя ссылка)


  • Установите его, совместив метки на каждой звездочке и масле. цепь привода насоса.
  • Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните масляный насос. вал слегка, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте положение метки совпадения каждой звездочки после установка приводной цепи масляного насоса.

  1. Удерживайте WAF часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), и затем затяните болт звездочки вала масляного насоса.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

  • Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
  • Не ослабляйте болт звездочки вала масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.
  1. Установить натяжитель цепи масляного насоса (1).
  • Закрепите грань натяжителя масляного насоса по наиболее сжатому Положение с использованием стопорного штифта (A), а затем установить его.
  • Осторожно извлеките ()
    стопорный штифт после установки масла натяжитель цепи насоса.
  • Проверить положение метки совпадения на приводной цепи масляного насоса и каждую звездочку снова.


  1. Совместите совпадающие метки каждой звездочки с соответствующими метками. отметки цепи привода ГРМ.

(1): Звездочка распределительного вала (EXH)

(2): Звездочка распределительного вала (INT)

(3): Цепь привода ГРМ

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Метка соответствия (внешняя канавка)

(D): Метка соответствия (медное звено)

(E): Знак соответствия (штамп)

  • Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните распределительный вал. слегка удерживая шестиугольную часть, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте положение метки совпадения каждой звездочки и синхронизацию. цепь снова после установки цепи привода ГРМ.

  1. Установите направляющую провисания (2) и направляющую натяжения (3).

(1): Цепь привода ГРМ


  1. Установить натяжитель цепи привода ГРМ.
  • Зафиксируйте плунжер в наиболее сжатом положении стопорным штифтом, а затем установите его.
  • Надежно вытащите стопорный штифт после установки цепи привода ГРМ. натяжитель.

ВНИМАНИЕ:

  • После установки натяжителя со стороны кулачка вытащите стопорный штифт.
  • Если поршень выскакивает после вытаскивания стопорного штифта без установки натяжитель к двигателю, не используйте натяжитель. (При использовании плунжер не будет плавно сбоку.)
  • Чтобы повторно использовать натяжитель на стороне кулачка: После установки возьмите и переместите зажим с храповым механизмом к концу поршень и установите натяжитель параллельно пазу плунжера.
  1. Проверьте соответствие метки положения цепи привода ГРМ и каждой звездочки
  2. Установить передний сальник. См. EM-70, "ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ: Снятие и Установка ».
  3. Установите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:
  1. Установите крышку регулятора фаз газораспределения, если она снята.
  • Нанесите непрерывный валик жидкой прокладки (E), используя подходящую к крышке регулятора фаз газораспределения, как показано.

(1): Передняя крышка

(2): Крышка механизма переключения фаз газораспределения

(A): начало и конец применения прокладки

(B): Область применения жидкой прокладки

(E): Прокладка

(c): 4,0 - 5,6 мм (0,157 - 0,220 дюйма)

(d): 3,4 - 4,4 мм (0,134 - 0,173 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Начало и конец наложения прокладки должны перекрывать 5 мм или больше друг с другом.

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог.Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

  • Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
  • Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после компоненты установлены так, чтобы герметик мог вылечить.


  • Затяните болты в числовом порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затяните болт №1 в два приема. Порядковый номер 6 показывает второй шаг.

  1. Установить новое уплотнительное кольцо на блок цилиндров

ВНИМАНИЕ:

  • Не допускайте перекоса уплотнительного кольца.
  • Не используйте повторно уплотнительное кольцо.
  1. Нанесите непрерывный валик жидкой прокладки (D) с помощью подходящего инструмента. к передней обложке, как показано.

(1): Головка цилиндра

(2): Передняя крышка

(A): Область применения жидкой прокладки

(b): 4,0 - 5,6 мм (0,157 - 0,220 дюйма)

(c): 3,4 - 4,4 мм (0,134 - 0,173 дюйма)

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналогичный. Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

  • Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
  • Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после Компоненты устанавливаются так, чтобы герметик затвердел.
  1. Убедитесь, что совпадающие метки цепи привода ГРМ и каждой звездочки все еще остаются выровнен. Затем установите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

  • Проверьте правильность установки уплотнительного кольца на блоке цилиндров.
  • Будьте осторожны, чтобы не повредить передний сальник, столкнувшись с передним сальником. конец коленчатого вала.
  1. Установите переднюю крышку и затяните болты в числовом порядке, как показано.
  • См. Следующее положение установки болтов.

Болт M6: № 1

Болты M10: № 6, 7, 10, 13, 21

Болты M12: № 2, 4, 8, 11

Болты M8: кроме указанных выше

  1. После затяжки всех болтов снова затяните их с указанным крутящим моментом в числовой порядок, как показано.

ВНИМАНИЕ:

Обязательно вытрите излишки жидкой прокладки.


  1. Установите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:
  1. Вставляя шкив коленчатого вала пластмассовым молотком, постучите по его центральная часть (не окружность).

ВНИМАНИЕ:

Не повредить кромку переднего сальника.

  1. Зафиксируйте шкив (1) коленчатого вала с помощью подходящего инструмента (A).
  2. Нанесите новое моторное масло на резьбу и посадочные поверхности коленчатого вала. болт шкива.
  3. Затянуть болт шкива коленчатого вала.

Болт шкива коленчатого вала: 29,4 Н · м (3,0 кг-м, 22 фут-фунт)


  1. Нанесите краской метку (B) на шкив (2) коленчатого вала, соответствующую любому одна из шести легко распознаваемых угловых меток (A) на шкиве коленчатого вала болт (1) фланец.
  2. Поверните еще на 60 градусов по часовой стрелке (угол затяжки).
  • Проверить угол затяжки, переместив одну угловую метку.
  1. Убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается по часовой стрелке.


  1. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

Инспекция

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ

Цепь привода ГРМ

Убедитесь в отсутствии трещин (A) и чрезмерного износа (B) на соединительных пластинах и роликовые звенья цепи привода ГРМ.При необходимости замените приводную цепь.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

  • Перед запуском двигателя проверьте уровни масла / жидкости, включая охлаждающую жидкость двигателя. и моторное масло. Если меньше, чем требуется количество, заполните до указанного уровня. См. MA-11, «Жидкости и Смазочные материалы ».
  • Используйте процедуру ниже, чтобы проверить утечку топлива.
  • Включите зажигание (при неработающем двигателе). С давлением топлива нанесен на топливный трубопровод, проверьте на утечку топлива в точках подключения.
  • Запустить двигатель. При увеличении частоты вращения двигателя еще раз проверьте на утечку топлива. в точках подключения.
  • Запустите двигатель и проверьте, нет ли необычного шума и вибрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи падает после снятия и установка, провисание направляющей может вызвать стук во время и сразу после запуска двигателя. Однако это обычный. Шум прекратится после гидравлического повышается давление.

  • Тщательно прогрейте двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечки топлива или каких-либо других повреждений. масло / жидкости, включая моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя.
  • Удалить воздух из линий и шлангов соответствующих линий, например, при охлаждении. система.
  • После охлаждения двигателя еще раз проверьте уровни масла / жидкости, включая двигатель. масло и охлаждающая жидкость двигателя. Пополнить заданный уровень, если необходимо.
  • Сводка проверок:

*: Жидкость для гидроусилителя руля, тормозная жидкость и т. Д.

Крышка клапана
В разобранном виде Крышка маслозаливной горловины Защитная крышка рокера Маслозаливная трубка Уплотнительное кольцо Крышка рокера Прокладка крышки коромысла См. УСТАНОВКА Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Ремо ...
Распредвал
В разобранном виде Датчик положения распределительного вала (EXH) Уплотнительное кольцо Кронштейн распределительного вала Распредвал (EXH) Звездочка распределительного вала (EXH) Звездочка распределительного вала (INT) Распредвал (INT) Подъемник клапана (EXH) Высота клапана ...
Другие материалы:

P0031, P0032 Датчик A / F 1 Нагреватель
DTC Logic ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC № DTCКОНСУЛЬТАЦИЯ с условиями экрана (Содержание диагностики неисправностей) Условие обнаружения DTC Возможная причина P0031 A / F SEN 1 HTR (B1) (Цепь управления нагревателем датчика кислорода датчик нижнего ряда 1 1) Сила тока в нагревателе датчика A / F 1. схема ...

Регулировка экрана
Без системы навигации Порядок регулировки качества экран различается в зависимости от типа экрана присутствует на автомобиле.Для автомобилей без системы навигации: Нажмите кнопку ENTER / SETTING. Поверните ручку TUNE-SCROLL, чтобы выделить «Яркость» или «...

P0520 Система EOP
Логика DTC ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC № DTC КОНСУЛЬТАЦИЯ с условиями экрана (Содержание диагностики неисправностей) Условие обнаружения DTC Возможная причина P0520 ДАТЧИК / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EOP (Датчик давления моторного масла / схема переключателя) ECM постоянно определяет следующий статус в течение 5 секунд...

© 2014-2020 Авторские права www.nisentra.com

.

Что они делают, что делают и когда ломаются

Есть так много сложных аспектов ремни ГРМ и цепи ГРМ, которые трудно понять, с чего начать. Мы объясним, что такое механический синхронизатор двигателя и зачем он нужен в четырехтактном двигателе внутреннего сгорания. Затем мы можем перейти к хорошим вещам, например, что такое ремень ГРМ и цепи ГРМ, и как изогнутые клапаны, сломанные поршни и другие механические повреждения могут сломаться, если ремень или цепь ГРМ могут сломаться.

Как работает механический таймер - основы

Большинство автомобилей на дорогах имеют четырехтактные бензиновые двигатели.Он называется четырехтактным двигателем, потому что в процессе сгорания он имеет такты впуска, сжатия, мощности и выпуска. За один полный четырехтактный процесс коленчатый вал поворачивается дважды, а распредвал (-ы) - один раз. «Механическая синхронизация» - это то, что мы называем взаимосвязью между вращением коленчатого вала и распредвала (ов). Это, в свою очередь, действительно просто управляет движением клапанов и поршней внутри цилиндров. Естественно, вам нужно, чтобы впускной и выпускной клапаны открывались в очень точное время по отношению к поршням.Без правильного выбора времени для этих частей двигатель просто не будет работать. Не путайте механическое время с синхронизацией зажигания, это две совершенно разные вещи. Момент зажигания - это соотношение между искрой зажигания и вращением коленчатого вала.

Что делают ремни и цепи привода ГРМ

Ремни и цепи привода ГРМ - это устройства, которые соединяют коленчатый вал и распределительный вал (валы). Их нельзя увидеть, открыв капюшон.Ремни и цепи ГРМ всегда спрятаны за пластиковыми или металлическими крышками ГРМ. Они обеспечивают безопасную синхронизацию распределительного вала независимо от условий за пределами двигателя. Грязь, снег, камни и грязь никогда не должны иметь доступа к компонентам синхронизации.

Как вы понимаете, все, что связано с синхронизацией, должно быть установлено очень точно, иначе компрессия двигателя будет потеряна, что потенциально может вызвать внутреннее повреждение двигателя. Момент нарушения работы коленчатого и распределительного валов - это когда двигатель полностью теряет способность перемещать воздух, топливо и выхлопные газы в двигатель и из него.Независимо от того, сколько топлива и искры вы бросите в него, он никогда не будет работать правильно, если механическое время неправильное. Теперь, когда мы понимаем, что такое механический синхронизатор двигателя и как зубчатые ремни и цепи привода ГРМ являются его неотъемлемой частью, давайте обсудим, почему в некоторых автомобилях один используется вместо другого.

Что такое ремень ГРМ?

Ремни привода ГРМ - это ремни из резины, которые проходят через серию шкивов и имеют механические или автономные гидравлические натяжители привода ГРМ для поддержания надлежащего натяжения.Они соединяются с коленчатым валом и распределительным валом и являются частью системы, которая поддерживает синхронизацию двигателя.

Еще в середине 1960-х Pontiac выпустил рядный шестицилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала, который претендовал на то, чтобы быть первым американским автомобилем с резиновым ремнем ГРМ. До того, как Pontiac представил эту конструкцию двигателя в 1966 году, почти в каждом четырехтактном двигателе использовалась цепь привода ГРМ. Ремни ГРМ для автомобилей тогда и сейчас делались из резины, часто с вплетенными в них стекловолокном или кевларом для дополнительной прочности.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Известно, что зубчатые ремни работают очень тихо при вращении, но со временем они изнашиваются. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять ремни ГРМ на пробеге от 60 000 до 100 000 миль, хотя есть исключения, как более высокие, так и более низкие.

Поскольку ремни ГРМ часто проходят через шкивы и имеют гидравлические натяжители ГРМ, натягивающие ремень во всем диапазоне оборотов, эти механические и гидравлические натяжители и шкивы всегда следует заменять одновременно с ремнем.Все они одного возраста с одинаковым пробегом, поэтому их замена - отличная привычка и отличная страховка. Наряду со шкивами и натяжителями ремней водяные насосы часто заменяются одновременно с ремнями ГРМ. Это происходит по двум причинам: некоторые водяные насосы на самом деле приводятся в движение самим ремнем ГРМ, и поэтому они несут ответственность, если они старые и изношенные. Другая причина заключается в том, что многие водяные насосы, особенно на новых автомобилях, спрятаны за зубчатым ремнем из-за ограничений упаковки. Вы не захотите заменять ремень ГРМ, а затем снова снимать его, когда выходит из строя ваш старый водяной насос.Выполнять работу дважды - никогда не приносит удовольствия.

Что такое цепь привода ГРМ?

Цепь привода ГРМ выглядит так же, как велосипедная цепь, но намного чище. Как и ремень ГРМ, они соединяются с распределительным валом и коленчатым валом и помогают синхронизировать двигатель.

Прелесть цепи привода ГРМ в том, что она обычно служит очень долго. Недостатком цепей ГРМ является то, что они тяжелее, обычно более шумны, и если они все же сломаются, это обычно катастрофически для всех окружающих частей двигателя.

Когда следует менять цепь привода ГРМ?

Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять ее через определенные промежутки времени или пробег, в то время как другие заявляют, что цепь не требует замены в течение всего срока службы автомобиля. Это действительно зависит от марки и модели автомобиля или грузовика. Подобно автомобильным ремням ГРМ, в цепях ГРМ есть натяжители, которые предотвращают раскачивание цепи. Разница в том, что натяжители цепи ГРМ почти всегда регулируются давлением моторного масла.Как вы можете себе представить, если по какой-либо причине давление масла в двигателе станет низким, натяжители цепи привода газораспределительного механизма с масляным приводом потеряют давление, и механический двигатель синхронизируется. Это вызовет плохую работу двигателя и даст цепи возможность выйти из строя.

Другое преимущество цепей ГРМ заключается в том, что они редко имеют какое-либо отношение к водяному насосу, поэтому их одновременная замена не так необходима, как в случае ремня ГРМ. Как и все в жизни, из этого правила есть исключения.К счастью, твоя машина , вероятно, не один из них.


Двигатели с помехами и без помех: как сломанный ремень ГРМ может повредить двигатель

Нельзя говорить о ремнях и цепях ГРМ, не говоря о мешающих двигателях. Во-первых, не все двигатели являются двигателями с помехами. У некоторых производителей автомобилей и грузовиков они есть, а у некоторых - нет. Это зависит от автомобиля.

Интерференционная машина

Интерференционный двигатель - это двигатель, в котором поршни и клапаны используют одно и то же пространство в цилиндре, но в разное время.Эта конструкция двигателя претендует на высокую эффективность двигателя, но определенно не идеальна для людей, которые откладывают обслуживание ремня ГРМ. Это потому, что в двигателе с интерференцией клапаны сталкиваются с поршнями при обрыве ремня газораспределительного механизма. Когда дело доходит до этого, вы действительно не хотите, чтобы клапаны и поршни встречались друг с другом. Они могут с радостью использовать одно и то же пространство, даже несколько раз за одну секунду, но никогда в одно и то же время.

Двигатель без помех

На двигателе без помех вы можете порвать ремень ГРМ, и это никогда не может вызвать внутреннее повреждение двигателя, потому что клапаны и поршни имеют собственное пространство.

Что может случиться, если ремень ГРМ порвался?

Ремни привода ГРМ рвутся чаще всего при запуске и остановке двигателя, потому что это часто происходит тогда, когда на ремень оказывается наибольшее натяжение.

Интерференционная машина

Если у вас двигатель с помехами, внутреннее повреждение двигателя почти неизбежно, хотя размер повреждения зависит от частоты вращения двигателя на момент отказа. Если это произойдет при запуске или останове, это не нанесет непоправимого ущерба.Может быть, какие-то погнутые клапаны, сломанные направляющие клапана и т. Д., Но если ремень ГРМ решает отпустить на более высоких оборотах, внутренняя часть двигателя становится удивительным, высокоскоростным, жующим металл разрушающим устройством. Когда это не ваша машина, это действительно невероятно видеть. Клапаны обычно отрываются от штоков и подпрыгивают вокруг цилиндров несколько раз в секунду. Это действие обычно приводит в ужас поршень, шрапнель из алюминия попадает в масляный поддон и изгибает шатун. Как только поршень полностью распадется (а это произойдет) и шток потеряет свое направление в жизни, он продолжит протыкать отверстия в блоке двигателя и масляном поддоне, пока двигатель не будет полностью разрезан пополам.Излишне говорить, что двигатель не может быть отремонтирован без помощи машины времени.

Двигатель без помех

Если у вас двигатель без помех, обрыв ремня - не такая уж проблема. Вы набрасываете на него новый комплект ремня ГРМ и продолжаете движение.

Что может случиться, если разорвутся цепи синхронизации?

Когда цепь ГРМ решает порваться, это также может иметь разные результаты. Если это происходит на низких скоростях, цепь может просто соскользнуть в сторону крышки привода ГРМ и не вызвать внутреннего повреждения двигателя.Просто наденьте новый комплект цепи привода ГРМ, и вы уже в пути. С другой стороны, если цепь отпускает двигатель на высоких оборотах, она, скорее всего, резко облетит крышку привода ГРМ, разрушая все на своем пути. Опять же, это может быть невероятно видеть, но вы действительно не хотите, чтобы это случилось с вашим автомобилем или грузовиком.

Ремни ГРМ и цепи ГРМ - правильные интервалы технического обслуживания

Что касается графиков технического обслуживания автомобилей, они существуют не зря.Масло следует менять в определенное время, свечи зажигания следует менять в определенное время, и, прежде всего, зубчатые ремни и цепи всегда следует менять с интервалом, рекомендованным производителем. Позволить им уйти в «ненадежное время» - дело рискованное и может привести к ремонту автомобиля, который перевешивает стоимость самого транспортного средства, например, к полной замене двигателя. Риск сильно зависит от того, имеет ли ваш двигатель ремень или цепь и является ли он двигателем с помехами. Если вы не знаете, менялись ли когда-либо ваши компоненты хронометража, то они могут потребоваться для одного.

Можно ли самостоятельно заменить ремень ГРМ / цепь ГРМ?

Некоторые мастера без лишних раздумий легко заменят любой предоставленный им ремень или цепь ГРМ. Другие могли легко сломать их двигатель. Успешная замена ремня ГРМ самостоятельно зависит от уровня вашей квалификации, модели транспортного средства, над которой вы работаете, и от того, нужны ли какие-либо специальные инструменты.

К сожалению, некоторым автомобилям действительно нужны специальные инструменты, чтобы удерживать распределительные валы и натяжители в идеальном положении для замены компонентов ГРМ.Иногда эти инструменты стоят целое состояние и не имеют финансового смысла для одноразового использования. Независимо от того, какой тип автомобиля, для правильного выполнения работы крайне необходимо руководство по обслуживанию или обучающее видео. Шкивы и натяжители имеют очень специфические характеристики крутящего момента, как и многие крышки привода ГРМ и водяные насосы. Неправильный крутящий момент может легко стать причиной проблем в будущем, поэтому выполнение процедур имеет первостепенное значение.

.

Смотрите также