8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Дизель после стоянки плохо заводится


Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › И снова здравствуйте. Не заводится после 10 минут простоя

На сей раз имеем Санта Фе Классик 2.0 CDRI с коммон рейлом и удобным подкачивающим насосом низкого давления (на фото), установленного под днищем .С приходом холодов начала хуже заводиться.Ну оно понятно-полез смотреть свечки-все 4 нерабочие.Поменяли-не помогло.Потихоньку эта херь начала прогрессировать-машину ставил на пригорок-с утра заводился накатом и весь день норм.Потом начал долго крутить стартером и на горячую.Теперь ваще туго стало-незавелся пару раз вообще. Причем как то странно-вышел на 15 минут в магаз-пришел-усе, крути хоть до усрачки-не схватывает. Вытолкали на горочку-накатом тоже не завелась. Закрыл-уехал. Приехал через часа три-завелась сама и быстро. Тоесть получается хуже всего заводится после непродолжительной стоянки. Сама машинка прет отлично, расход в норме. Заметил правда капельки соляры на подъемнике из области ТНВД-скоро залезу гляну откуда это все. Теперь имею следующие мысли:
1) Топливный насос низкого давления помирает (здесь он подвесной как на волге или на моем старом мерседесе) -на фото
2) Регулятор давления
3) Чето там капает с района ТНВД (думаю резиночки-есть такая фишка у D4EA, даже ремкомплект выпускается)
В пользу первой версии говорит то, что один раз заглох на ходу на разгоне. Остановился, покрутил стартером, быстро завелся и уехал. А в "непользу" динамика разгона норм, не дергает.
В пользу второй версии -тупо не держит давление регулятор
В пользу третьей версии еще проще-не должно там ничего капать.В "непользу" этой версии что капало и тогда, когда норм заводилась. Снимать форсы не хочу и не буду-так как дизелей было много и чувствую не в форсах дело ( жрет и прет отлично, какого цвета выхлоп даже не знаю, потому как его не видел)
Ваши мысли господа!

Проблемы с запуском дизеля в мороз((( — Сообщество «Diesel Power (Дизельные ДВС)» на DRIVE2

Прошу совета куда копать?!
Суть в следующем — двигатель 2.0 TDI BKD запускается после ночной стоянки с 20-30 раза(
При этом в двигателе масло оригинал, свежее. Аккумулятор специально ставил на ночь на зарядку но после продолжительных масланий стартером он садится и приходится прикуривать от авто соседа, но и в этом случае запуск происходит раза с 10. После удачной попытки, если сразу заглушить машину и тут-же завести всё в порядке, заводится как новая. В ДТ добавлял антигель, думал дело в солярке — не помогло! Свечи накала работают — проверял!

— после ночной стоянки, запуск при — 24.

— с утра (после ночной стоянки) не завелся в — 28, уехал на работу на такси! Вечером, на заряженном аккумуляторе в — 15, после суток простоя((( ааааааааа, что тебе надо скажи и я вылечу тебя "плачу, больно в душе, хочу ездить, а она нет((("

— звук двигателя после запуска, после суточной стоянки!

Знатоки, кто сталкивался? В сети очень много информации и по замене тандемного насоса (это точно не он) и по масленому шестиграннику (я счастливчик у меня его нет) — но это всё не оно!
Подскажите пожалуйста! Заранее огромное и человеческое Вам спасибо!

1 марта 2016 в 08:26 Метки: дизель не заводится, печаль, как быть

Audi A6 Avant Синяя ласточка › Бортжурнал › Решение проблемы с запуском двигателя после стоянки на жаре

Полный размер

Вот и наступило долгожданное лето. Ушли зимние проблемы с запуском двигателя при -20 -30 ºС, подмерзанием дросселя, дверными замками и многие другие. Казалось бы, переобул резину, езди и радуйся. Однако лето готовит автолюбителям свои сюрпризы. Сейчас на улице особенно жарко и хочется рассмотреть одну из распространённых проблем, с которой сталкиваются многие владельцы Ауди. Это затруднённый пуск двигателя в жаркую погоду. Ей посвящено немало страниц на форумах. Копий в спорах сломано немало. Мы с этой бедой столкнулись, когда красный столбик термометра пересёк роковую черту в +25 ºС. Машину, как будто, подменили. Если раньше двигатель запускался, что называется «с полпинка», то в жару стал откровенно капризничать. Причём, вел себя неадекватно, как холодный, после длительной стоянки в жару, так и горячий после поездки и остановки. Проявлялось это так. При повороте ключа стартер начинал уверенно крутить, но двигатель, кратковременно "схватив", мог сразу заглохнуть. Иногда он не глох, но обороты после пуска сначала неуверенно росли до 200 — 300 и лишь затем с трудом поднимались к уровню холостого хода — 850 в минуту. На холодном двигателе привычных "прогревочных" в 1200 просто не было. Причём, если запускать прогретый двигатель даже несколько раз подряд с небольшим интервалом, то он заводился нормально. А вот если прогретая машина постояла на жаре минут 30, пуск мотора опять затруднялся. Что же стало с абсолютно послушным транспортным средством? На ум приходили возможные причины: топливо из рампы при стоянке постепенно уходит в бак через обратку и она становится «сухой»; льют форсунки и смесь сильно переобогащается; в коллектор идёт неучтённый воздух; мудрит электроника (ДТОЖ, ДТВВ, расходомер, датчик положения коленвала, и т.п.). На форумах даже высказывались мнения, что бензин в рампе может закипать, превращаясь в пары. Это, по мнению некоторых автолюбителей, и затрудняет пуск двигателя. Да, причин масса. Читая о методах борьбы с этой проблемой, отмечаешь, что замена топливного насоса, форсунок, датчиков, обычно, положительных результатов не приносили. Так, кто же виновник плохого запуска двигателя в жару. Проанализировав ситуацию, сделали для себя следующие выводы. Если проблема с электроникой, то почему всё происходит только в момент пуска, а дальше датчики работают нормально. «Уход» топлива в обратку по вине бензонасоса и регулятора давления тоже маловероятны. Ведь после пуска двигателя они бы продолжали сброс бензина. Машина должна бы голодать и «не тянуть» под нагрузкой, но этого у нас не было. Да и регулятор совсем недавно поменяли. Запуск двигателя с абсолютно "сухой" рампой, проходит лишь немного дольше, но алгоритм процесса не меняется. Это можно легко проверить, если принудительно опустошить рампу, вытащив предохранитель топливного насоса, а потом завести двигатель. Если говорить о форсунках, то уж если они не держат, то должны "лить" постоянно. Но у нас двигатель после запуска вёл себя прекрасно. «Закипание» бензина в рампе мы отбросили сразу. Ведь температура в подкапотном пространстве после поездки, вне зависимости от уличной, составляет не +25 и даже не + 45, а приближается к +90. Значит "закипание" было бы даже зимой, но увы… В общем, взвесив все «за и против» пришли к выводу, что по какой-то причине в момент запуска в жару во впускной коллектор идёт неучтённый воздух. Но почему воздух поступает только в жаркую погоду при +25 и выше? Почему раньше этого воздуха не было? Что же происходит. По логике, чем выше температура окружающего воздуха, тем больше паров бензина образуется в баке. С этим выводом не поспоришь. Они идут в абсорбер, а дожигание паров происходит уже в работающем двигателе, по команде ЭБУ, путём открытия клапана вентиляции. Он связывает абсорбер с впускным коллектором. Так происходит, если клапан исправен. Если же он подклинивает и не держит, то в момент пуска воздух, переобогащённый бензиновыми парами, из абсорбера идёт в коллектор. Он, естественно, мешает запустить нормально двигатель. После пуска электроника, очевидно, проводит корректировку на воздух абсорбера, и двигатель постепенно начинает работать, как положено. Значит наиболее вероятный виновник этот самый клапан. Но его мы совсем недавно проверяли, пытаясь продуть ртом. Воздух через него не проходил. На основе этого теста сделали заключение – клапан рабочий. И вновь поиск. Ответ найти так и не удавалось. Ездить на машине, которая после 30 минут стоянки отказывалась нормально заводиться, не хотелось. И вот, в очередной раз покатавшись в жару, решили ещё раз «подойти» к этому клапану. Его отсоединили от впускного коллектора, а в шланг вставили пластиковую заглушку. На улице + 31 и абсорбер теперь запуску помешать не сможет, неучтённый воздух уже не попадёт. Дальше садимся в «тёплый» салон и поворачиваем ключ зажигания, ждём, что двигатель вновь взбрыкнёт. Однако! На этот раз ожидания нас приятно обманули. Сердце железного коня прекрасно застучало и уверенно вышло на стандартные прогревочные обороты в 1200. Отработав положенное время, стрелка тахометра опустилась и показала нормальный уровень холостого хода – 850. Вот значит, кто реальный виновник. Не зря мы его подозревали! Очевидно, при пуске двигателя во впускном коллекторе создаётся разряжение, не сопоставимое с тем, которое можно создать ртом. В момент запуска двигателя «больной» клапан либо не держал и пропускал из абсорбера воздух, либо он, после цикла регенерации, «подклинивал» и не закрывался полностью.
После выявления виновника проблемы, не раздумывая, заказали новый клапан вентиляции топливного бака Bosch с артикулом 0280142308. Купив его, убрали стоявшую на шланге пластиковую заглушку и установили клапан на законное место. Что же дальше? Ну, а дальше просто забыли, что такое затруднённый пуск двигателя при +25, + 30 и выше. Следует сказать, что, наверное, клапан абсорбера это не единственная возможная причина плохого запуска двигателя, осложняющая жизнь владельцев Ауди летом, но наш совет надеюсь будет услышан. Прежде чем менять топливный насос, форсунки, регулятор давления топлива и различные датчики, проверьте ещё раз работоспособность клапана абсорбера. Причём проверьте не продувкой ртом, а не поленитесь и заглушите его. Это может помочь сберечь Вам нервы и деньги. Спасибо за внимание, удачи на дорогах и летнего настроения.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Дизель, когда долго стоит тяжело заводится…

Доброго времени!
Проблема така: фольцваген т3 с дизельным двигателем, механическим тнвд распределительного типа, одноплунжерный. Очень плохо заводится. Тепло или холодно надо долго крутить стартером. Поменял свечи ничего не изменилось, установил электронагреватель от 220 в-тоже ничего не изменилось. Нагрел двигатель почти до рабочей температуры и попытался завести, тот же эффект, что и на холодную, долго крутишь стартером (секунд 5-7) потом только начинаются признаки схватывание, потихоньку потихоньку двигатель начинает схватывать, идёт дымок сизый, обороты потихоньку растут, стартеру крутить все легче и легче и потом двигатель завёлся, а все это время я держу педаль газа в пол, иначе он вообще не заведётся. Потом когда завелся пару минут надо давить на педаль газа, потому что холостых оборотов нет, подсос на тнвд вытягиваешь и двигатель едва заметно начинает по другому работать, но не в лучшую и не в худшую сторону. После того как подержал педаль газа пару минут можно ее отпускать, двигатель работает более менее устойчиво. А вот когда только завёлся он дёргается и как-то не ровно работает, как будто на бензиновом двигателе свеча барахлит. После этого все время заводится нормально, но стоит постоять пару часов и его уже тяжело запустить даже если двигатель горячий. Кто может из опытных дизелистов читает это сообщение подскажите пожалуйста где копать? На горячую не дымит, масло не ест, работает ровно, тянет хорошо, расход не большой, но если постоит папу часов и больше то все, хрен заведёшь. Скажу сразу, на подаче стоит запорный клапан и топливо в обратку не уходит; аккумулятор нормальный, крутит хорошо и долго, топливо поступает хорошо, зажигание стоит ровно.
Подскажите пожалуйста с чего начать поиски, с двигателя или топливной? Потому что Диагностика и того и другого стоит не дёшево и каждый будет пытаться нагреться на моем несчастье, а в итоге окажется какой нибудь обратный клапан или ещё какая-то мелочь…

возможные причины и способы решения проблемы

Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.

Особенности работы дизельного двигателя

В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее – выпуск, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.

Но при выходе их из строя дизельный агрегат не в состоянии нормально завестись. Свеча накала существенно упрощает процесс воспламенения горючего, а соответственно и старта двигателя. Если дизель не заводится "на холодную", значит сломалось управляющее реле и свеча не подогревает «солярку». Действие данного элемента не прекращается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свеча накала часто спасала автовладельцев при запуске двигателя зимой.

Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй – высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится "на холодную" и "на горячую".

Компрессия

Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.

Какова нормальная компрессия?

Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение – 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата – компрессометра.

Стартер при этом нужно крутить не больше 3-4 секунд, иначе разрядите аккумулятор. Уже при первых «схватываниях» будет виден результат. С дальнейшими поворачиваниями коленчатого вала он не изменится.

Свечи накаливания

Почему не заводится дизель? Причины могут скрываться в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто – автомобиль хорошо заводится только на прогретом двигателе. «На холодную» стартер крутит, но мотор не запускается из-за непрогретой камеры сгорания. Обычно случается зимой.

Также, если мотор удалось запустить, он будет работать с перебоями. Если дизель плохо заводится "на горячую", возможно, вышли из строя сразу несколько свечей накаливания.

Реле

Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.

Топливная система

Как мы уже сказали ранее, ее устройство существенно отличается от бензиновых аналогов. В 60 процентах случаев (в том числе и на автомобилях «Форд») дизель не заводится из-за неполадок в топливной системе. Первое, что может быть, – засор форсунок. Это возникает из-за некачественного горючего. Самостоятельно их очистить нельзя – только в специализированном сервисе.

Фильтры

По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.

В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки – грубая и тонкая.

Последней нужно уделить особое внимание. Бумажная полость фильтра, через которую проходит горючее на форсунки, способна задержать частицы размером до 10 микрон. Ресурс данного элемента составляет 8-10 тысяч километров. Если не следовать этому регламенту, фильтр попросту забьется. В результате топливо не будет поступать в камеру сгорания, хотя насос выдает нужное давление. Определить это можно по характеру движения автомобиля. Если наблюдаются провалы в динамике, это значит, что топливо подается с задержкой. А задерживает его именно забитый грязью фильтр.
Стоит упомянуть и про воздушные элементы.

Такие фильтры тоже требуют замены. По регламенту, их срок службы составляет 10 тысяч километров.

Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха – он захлебывается топливом.

Темный дым

Если мотор с трудом заводится, а из выхлопной трубы идет черный дым, это говорит о неправильной работе форсунок, а именно их распылении топлива. Оно производится с избытком, из-за чего часть горючего не успевает сгореть и вылетает, как говорится «в трубу».

Насос

В системе есть два механизма. Это ТНВД и ТННД. Зачастую выходит из строя первый элемент, так как его устройство более сложное, чем у второго. Насос не может выдать нужное давление в топливной системе, из-за чего дизель не заводится либо запускается с трудом. Движение сопровождается «чиханиями» (будто машине не хватает топлива). Стоит отметить, что к ТНВД подводится ремень. Он может порваться или слететь. В первую очередь проверяем именно ременной привод. Проверьте предохранители топливной системы (которые идут на насос). Один из них может перегореть. Часто такое бывает при коротком замыкании. Опытные автомобилисты советуют всегда возить с собой набор запасных предохранителей в бардачке.

Топливо и зима

Особенно часто плохо заводится дизель в осенне-зимний период, когда температура воздуха резко падает, а на заправках еще не появилось «арктическое» топливо. В итоге летняя «солярка» попросту замерзает. При низких температурах она кристаллизируется и превращается в парафин, который забивается в топливных магистралях и фильтрах.

Дальнейшее движение с таким фильтром, как на фото выше, просто невозможно. На некоторых автомобилях установлен подогрев фильтра. Но он спасает только при запуске. Через пару секунд машина опять глохнет. Разогреть весь бак с застывшим горючим очень трудно. Не на всех автомобилях есть предпусковой подогреватель. В чем отличие летнего от зимнего топлива? В наличии присадок, которые снижают порог парафинизации при низких температурах. Чтобы проблема не застала вас врасплох, перед наступлением холодов приобретите присадку в дизельное топливо. Опытные автомобилисты рекомендуют не оставлять машину на стоянке с полупустым баком. За ночь жидкость конденсируется и на стенках образуется вода. Она тоже не лучшим образом сказывается на запуске двигателя. В зимний период времени старайтесь поддерживать уровень больше половины. Тем более что езда на пустом баке часто убивает насос. Это касается не только дизельных, но и бензиновых автомобилей.

Стартер

С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле.

И если стартер не крутит, прислушиваемся к щелчкам, как в случае с реле свечей накаливания. Возможно, это обрыв в цепи. Проверьте заряд аккумулятора. Конечно, за ночь он не сможет упасть до такого низкого уровня. Даже на восьми вольтах он будет крутить стартер. Медленно, но все же. Резкое снижение уровня возникает в случае замыкания «на массу». Возможно, оборвался и «коротит» контакт.

Ремень ГРМ

Почему еще дизель не заводится? Если аккумулятор хорошо заряжен, стартер крутит, но не «схватывает», возможно, произошел обрыв ремня газораспределительного механизма. Система не в состоянии выбрать нужную фазу для каждого цилиндра. Часто на 16-клапанных моторах данная поломка сопровождается деформацией впускных и выпускных клапанов. Их гнет при ударе поршня.

Чтобы не доводить автомобиль до такого состояния, проверяйте исправность ремня. При наличии надрывов и трещин необходимо произвести его замену. Покупайте оригинальные запчасти. Ремень - очень ответственная деталь в автомобиле. По регламенту, он меняется каждые 70 тысяч километров. Если это цепной привод, элемент может просто растянуться или перекосить на один или несколько зубьев. Производители говорят, что цепь в двигателе рассчитана на весь срок службы двигателя. Но после 200 тысяч она растягивается – слышны шумы при работе. При таких симптомах нужно ее срочно менять.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой – обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель – чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.


Смотрите также