8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Детройт 2019 город фото


Детройт, мертвый город – Варламов.ру – ЖЖ

? LiveJournal
  • Main
  • Ratings
  • Interesting
  • 🏠#ISTAYHOME
  • Disable ads
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)
varlamov.ru — 1 position in common rating Subscribe
Log in
No account? Create an account

Remember me

Детройт как американский кошмар, который оживает (США): puerrtto — LiveJournal

Вы хотите увидеть умирающий американский мегаполис с заброшенными небоскребами, мусором, сгоревшими автомашинами на улицах, толпами бомжей и самым высоким уровнем убийств в США? Тогда спешите, поскольку умирать Детройт вовсе не собирается. Более того, через несколько лет от сложившегося образа "американского кошмара" не останется и следа. Власти США приняли ключевое решение спасти крупнейший город Мичигана и некогда столицу автомобильной промышленности, вложив в его реанимацию десятки миллиардов долларов и эффект уже становится заметным. Другое дело, что банальное вбухивание огромных денег в город-банкрот без устранения причин, приведших к экономической и социальной катастрофе это плохое, на мой взгляд, решение. Ведь проблемы начались в 60-70 годах ушедшего столетия, когда автомобильные гиганты Ford, Chrysler, General Motors, недовольные возросшими налогами и плюс в результате кризиса перепроизводства, начали покидать Детройт, переводя заводы в другие города страны и за границу. Между тем, практически все население мегаполиса либо работало на автозаводах, либо было с этим связано косвенно. В восьмидесятых годах кризис достиг своего пика, когда безработица в Детройте достигла 50% трудоспособного населения, после чего город погрузился во мрак.

Я остановился неподалеку от аэропорта Детройта, где отели, в отличие от центра, стоят очень по-божески. Мой трехзвездник обошелся в 40 долларов в сутки, что для США практически даром. Напомню, что при всей моей экономии, в Нью-Йорке едва нашел вариант за 120 в сутки и был рад, что хотя бы так. Знаете, что эти ребята делают на фотографии ниже? Это специальная машины для выкачивания воды из лужи и прочистки городской канализации -

Единственное неудобство проживания возле аэропорта, это во-первых шум взлетающих самолетов (но это меня не пугает, все же три года службы в израильской армии на военном аэродроме), а второе это транспорт. Америка - страна автомобилистов и с общественным транспортом здесь плохо, а в сравнительно небольших городах и вовсе проблема. От моего отеля вообще нет транспорта в Детройт, но к счастью есть бесплатный шаттл в аэропорт, где я пересаживаюсь на автобус в город. Уже третий день подряд катаюсь таким образом и всегда оказываюсь единственным пассажиром на остановке -

Автобус курсирует из аэропорта в Детройт каждые полчаса и проезд стоит 2 доллара. Сдачу, естественно, не сдают. Где людям менять деньги не предусмотрено. Но, как уже сказал выше, желающих воспользоваться автобусом тоже мало, так что никому нет дела до вашей сдачи. С другой стороны, шофер даже не смотрит, сколько вы засунули денег в ящик. Вчера я засунул всего один доллар, а не два. Никому дела нет.

Вот такие автобусы примерно за 30-40 минут доставят вас до центра Детройта. Главное, спину берегите. Причем тут спина, вы спрашиваете? Дороги в Детройте достаточно разбитые, автобус же несется не объезжая ямы и трещины. Даже на телефоне печатать не удается, не попадаешь пальцем по буквам из-за тряски.

Итак, вдохнем побольше воздуха и сойдем с автобуса в криминальной столице США. Что видим вокруг? Толпы кровожадных убийц, карманники, наркоторговцы - все они ждут наивного туриста. Шучу. Никому до вас дела нет. Это не значит, что криминал отсутствует и все что пишут в газетах не соответствует действительности. Все соответствует, как и факт того, что в пересчете на 1000 жителей, тут ровно в 10 раз больше убийств, чем например в Нью-Йорке, включая криминальные Гарлем и Квинс. Просто надо понимать, что 95% криминала нас с вами не затрагивает ни коим боком, это внутренние разборки между криминальными кланами и бандами, связанными с наркотиками. Мы, как туристы, рискуем лишь нарваться на спонтанное, оппортунистское нападение со стороны случайного хулигана, или бомжа и эти шансы сравнительно невелики. Разумеется, что шансы нарваться повысятся, если вы будете гулять после наступления темноты, или залезать в заброшенные дома, где наверняка живут бомжи. А еще вас могут покусать бродячие собаки, которых вы встретите на руинах заводов. В остальном проявляйте обычные меры предосторожности: не носите с собой ценности и документы, оглядывайтесь на пустынных улицах (и избегайте пустынных улиц), не снимайте деньги в уличных банкоматах, не светите дорогой камерой, не показывате что вы не местный. И все будет отлично.

Я сошел с автобуса напротив бывшего центрального ж.д вокзала Детройта, который был заброшен в 1988 году, когда нациальная железнодорожная компания Amtrak прекратила сообщение с городом-банкротом. Здание ровно 30 лет стояло заброшенным и постепенно ветшало, пока в прошлом году его не купила корпорация Ford и как раз в эти дни они открыли объект для посещения всем желающим и бесплатно.За считанные дни на сайте автомобильной компании, где открыли запись желающих посетить здание, записались около 20 тысяч человек, см. Mlive News. Дело в том, что на следующей неделе здание будет закрыто на реставрацию до 2022 года и затем в него заедут офисы компаний. Сейчас наш с вами последний шанс заглянуть внутрь, пользуйтесь, кто сейчас путешествует по Америке. Думаю, эта информация будет интересна блогеру и путешественнику Саше Беленькому macos, который в эти минуты как раз двигается куда-то в этом направлении, но со стороны Канады. У него же отличная серия отчетов про Детройт и вы сможете сравнить, каким город был жутким 4 года назад, когда он сюда приезжал: Детройт. Уже сейчас в большинство мест, куда он забирался, не попасть. Они либо разрушены, либо отремонтированы. А еще через год-два вы не увидите даже то, что я вам покажу в данной моей статье.

Вначале я было встал в очередь, но постояв полчаса не продвинулся ни на сантиметр. Ладно, в Гугле достаточно фотографий этого здания, не буду терять время на стояние в очередях.

На старых фотографиях Детройта (ну как старых, пятилетней давности например) это здание стоит облезлое и страшное посреди перекрестка. Сейчас его ремонтируют -

К вопросу об опасных местах. Вот через такой переход над трассой гулять не рекомендуется. Здесь вас реально могут ограбить и вам не только некуда бежать, но и помочь вам будет некому. Но у меня нет выбора, другого пути к нужному мне объекту нет -

Здесь тоже ходить не стоит -

Внезапно, мечеть посреди пустыря. В Детройте проживает крупнейшая в США арабская община выходцев из Сирии, Ирака и Ливана. Исходя из официальной статистики, их тут 300 тысяч человек, что составляет чуть менее 10% населения большого Детройта, то бишь с пригородами.

Почти все брошенные здания огорожены заборами и многие из них являются частной собственностью. Тот факт, что хозяева оставили свой дом не дает нам права считать дом мусорной свалкой, или даже просто объектом для посещения. Нет, залезть вы можете, но с юридической точки зрения нет разницы, залезли вы в квартиру с живущей там семьей, или туда, откуда это семья выехала. Так что осторожно, ибо нарваться можно не только на бомжей, но и на полицию.

Как вы думаете, за сколько продается этот автомобиль? Да, он древний, ему лет сорок. Так вот, на фотке это не видно, но стоит он всего 300 долларов. Плати и забирай. Не знаю, далеко ли сей агрегат уедет, но сам факт.

Знаете, чем бомж занимается? Никогда не угадаете. Он сушит вещи. Там канализационный люк, из которого идет горячий пар, в городе продувка канализации. По всему городу бомжи забили люки своим тряпьем и усевшись рядом, отдаются нирване -

Бабки за один день всем желающим. Ничего не напоминает? Это историческая фигня, эпохи развала Детройта в 70-80 годах, когда люди начали терять работу и деградировать.

Безусловно, что во всем ощущается упадок. Такой убитый асфальт как в Детройте, вы встретите разве что в Сент-Луисе, где ситуация напоминает Детройт, но об этом расскажу отдельно.

Между прочим, самая настоящая масонская ложа. Думаете, шучу?

А вот вам доказательство -

Шикарное историческое здание, которое открыто для посещений, но записываться надо заранее.

Заброшенный отель -

И еще один отель. О чем мы с вами говорим, какие отели, какие туристы? Город стоял в руинах почти 40 лет...

И все же, как говорил выше, не все так плохо. Новых зданий тут пока еще мало, но старые активно восстанавливают -

Вот этот небоскреб 30-годов постройки, слева, стоял заброшенным еще несколько лет назад, а теперь его ремонтируют -

И еще один "мертвый" отель -

Самый центр города и опять запустение -

почему богатейший город, превратился в город-призрак

Опустевшие небоскребы, по этажам которых гуляет ветер, особняки, приходящие в негодность, деревья, растущие из окон когда-то роскошных магазинов…  Удивительным примером, молниеносного упадка стал Детройт: город-призрак с некогда огромным потенциалом.

Содержание статьи

Возникновение

Детройт был основан в начале XVIII века, несколько раз переходил из рук в руки – был частью Великобритании и Канады. Через сто с небольшим лет окончательно перешел под власть Соединенных Штатов и получил статус города. Удобное расположение быстро сделало его одним из самых значимых городов США.

Расцвет столицы автомобилей

«Золотой век» Детройта пришелся на первую половину XX века. Были построены заводы Форд, Крайслер, Дженерал Моторс, Паккард и Студебеккер. Большинство жителей города получили на них работу. К Детройту широкой рекой потекли деньги, которые преобразили облик города – стали строиться красивые здания, прокладывались бульвары.

В поисках работы стали съезжаться люди. В 1900 году население города Детройта составляло 285 тысяч человек, а спустя всего 30 лет – уже полтора миллиона. Город стремительно рос и никто не сомневался в том, что его ждет большое будущее. В годы Второй мировой войны автомобильная столица пережила очередной взлет благодаря военным заказам.

Жители Детройта процветали. Власти выдвинули знаменитый лозунг – «Каждой семье по отдельному автомобилю», и в итоге это привело к тому, что исчезли трамвайная и троллейбусная линии. Стали быстро развиваться пригороды – благодаря личному транспорту оказалось удобно жить на природе и ездить на работу в мегаполис.

Детройт и упадок

То, что возвысило Детройт – его и погубило. В 50-х годах в город хлынула дешевая рабочая сила – афроамериканцы из южных штатов. Центр был переполнен негритянским населением, и белые детройтцы стали массово переезжать в тихие пригородные районы. В результате центр города стал опустошаться. Уехало платежеспособное население, а вслед за ним потянулись врачи, юристы, владельцы магазинов.

В Детройте начался экономический кризис, так как вместе со средним классом «уехали» и их налоги, а количество малоимущих афроамериканцев быстро росло. Резко сократились рабочие места, безработица и бедность привели к росту преступности.

Точкой невозврата стал бунт летом 1967 года. Ранним воскресным утром полиция предприняла рейд на нелегальный бар. Заведение не имело лицензии для работы ночью. Полицейские рассчитывали найти внутри всего лишь несколько человек, но в баре было больше 80 посетителей. Тихо произвести арест не удалось, собралась толпа, начавшая громить окрестные магазины.

Спустя всего несколько часов беспорядки охватили весь город. В течение пяти дней Детройт был охвачен огнем. Правительство было вынуждено ввести войска. Во главе погромов стояли черные американцы, обвинявшие власти в расизме. Погибло 43 человека, ранено 467, около двух тысяч зданий было повреждено. Ущерб составил чуть менее 70 миллионов долларов.

В результате этих событий из города началось бегство жителей. Для сравнения – в 1966 году Детройт покинули 22 тысячи человек, а после бунта – почти 70 тысяч.

Нефтяной кризис

В 70-х годах разразился кризис, связанный с нефтью. Американские машины, поглощавшие большое количество бензина, стали не популярны, экономные японские или немецкие автомобили вытеснили их с рынка. Заводы, обеспечивавшие Детройт, стали закрываться один за другим. Люди, потерявшие работу, уезжали из города.

Разруха

В 80-е годы от былой славы Детройта почти ничего не осталось. В город пришел героин, на улицах хозяйничали афроамериканские банды. Заброшенные здания активно использовались наркоторговцами.

Одной из причин быстрого разрушения города стал вандализм. В Детройте появилась традиция отмечать ночь перед Хэллоуином массовыми поджогами. Бывали ночи, когда горело сразу примерно 800 зданий. Властями были созданы добровольные пожарные бригады «Ангелы ночи».  Развитие криминала привело к признанию Детройта самым опасным городом США.

Банкротство

Летом 2013 года было официально объявлено, что Детройт банкрот. Долг перед кредиторами составил примерно 20 млрд долларов. Это самое крупное муниципальное банкротство в истории Соединенных Штатов.

Современное состояние Детройта и восстановление

В наши дни город представляет собой печальное зрелище. Около 85 тысяч заброшенных домов, многие улицы заросли травой, стекла небоскребов выбиты, а сами здания без воды и электричества. Появился даже новый термин – «городские прерии» — пустыри, где когда-то находились жилые дома. Многие здания превращены в парковки, например, бывший театр. В наше время городу подойдет название «заброшенный Детройт».

Предпринимаются попытки возрождения. Принято решение о сносе ветхих строений, таких насчитывается около четверти. В Детройте проводится международный автомобильный салон, функционирует штаб-квартира корпорации Дженерал Моторс. Славу крупного игорного центра принесло открытие трех больших казино. В городе есть четыре спортивных команды, развивается музыкальная культура. Отреставрированы два исторических гранд-отеля.

На общую картину все эти меры мало повлияли. Треть жителей по-прежнему живет за чертой бедности, население продолжает покидать эти места, распродавая по бросовым ценам имущество и недвижимость. Средняя цена дома в городе – всего 7,5 тысяч долларов, а есть объекты, продающиеся за один доллар.

Неизвестно, какая судьба ждет его далее. Детройт – уникальный город, прошедший путь от автомобильной столицы мира до города-призрака за считанные годы.

Заброшенный Детройт на снимках Кайла Бруки

История бума и спада Детройта может быть рассказана в цифрах. Это был четвертый по величине город в США с 1,85 млн жителей в разгар своего успеха в 1950-х годах. Сегодня их насчитывается менее 700 000 человек. Мотор Сити, некогда бывший столицей автомобильной промышленности, сейчас имеет около 70 000 заброшенных зданий, 31 000 пустых домов и 90 000 свободных участков. Это сделало город раем для городских исследователей и фотографов, таких как Кайл Бруки (Kyle Brooky), который в следующем месяце публикует книгу с 200 фотографиями Детройта. Тем не менее, есть зеленые побеги, намекающие на надежду и восстановление Детройта.

блеск и нищета некогда великого города

Город-призрак Детройт

В 2013 году город Детройт подал заявление о банкротстве. Это кульминационный момент для некогда великого американского города, “убитого” экономикой и плохим управлением.

Однако задолго до того, как город узнал о своей финансовой неплатежеспособности, он уже приходил в упадок.

А когда-то это была столица капитализма, великой “ревущей печью” в самом центре подъема Америки к мировой силе и величию.

Кстати, Сталин хотел скопировать его на берегах Волги, но обнаружил, что не может воспроизвести его дух машины.

Город-призрак Детройт раньше был в духе бешеной, непреодолимой экономической жестокости, безжалостный, холодный и величественный.

Первоначальное сердце Детройта было переполнено некоторыми из самых буйных и мощных зданий американской середины века: колоссальными, богато украшенными театрами и кинотеатрами, могущественными отелями и универмагами, все это подчеркивало энергию, движение, оптимизм и силу.

  1. Почему Детройт город-призрак
  2. Население Детройта
  3. Фото Детройта “города-призрака”
  4. Бунт Детройта
  5. Крах Детройта
  6. Идея восстановления Детройта
  7. Детройт – новый Амстердам?

Почему Детройт город-призрак

Основной причиной упадка американского города стал провал интеграции автомобильной промышленности в мировую экономику.

В XX веке там находились крупнейшие автомобилестроительные и танкостроительные объекты.

Во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт окрестил город «Арсеналом демократии», поскольку он превратился из производства Кадиллаков и Фордов в производство 35% американского военного производства: танков, джипов и бомбардировщиков B-24, которые выпускались десятками тысяч.

И это был один из городов «Обетованной земли», новое будущее, к которому стремились бесчисленные чернокожие американцы, оставившие фанатичный, обособленный американский Юг в надежде на новую жизнь.

Население Детройта

Расширение в связи с военным временем (1941-45 гг.) привлекло 200 000 иммигрантов, многие из которых были чернокожими с юга.

Их привлекала высокая заработная плата от новых заводов «Дженерал моторс», «Форд», «Крайслер» и ряда других объектов, включая военных.

В 1950-е годы, в разгар своего влияния, Детройт хвастался населением более 2 миллионов человек с устойчивой, хорошо оплачиваемой работой.

Сегодня население города около 700 000 человек, а крупные части города заброшены и гниют.

Без денег в муниципальном бюджете на снос эти здания, вероятно, останутся такими и дальше.

Со временем эти заброшенные здания стали достопримечательностью для городских исследователей и фотографов, пытающихся документировать и понимать падение великого американского города.

Фото Детройта “города-призрака”

Бывший Центральный вокзал Мичигана

Отчеты в полицейском участке Хайленд-ПаркОбразцы крови в полицейском участке Хайленд-ПаркБальный залДом Св. Кристофера, бывшая публичная библиотекаВнутри корпуса Fisher Body 21Здание Дэвида УитниБывший завод Packard MotorsРуины завода Packard Plant находятся в Детройте, штат Мичиган. Завод впервые открылся в 1903 году и был покинут в 1958 году.

Бунт Детройта

Детройт был известен своим процветающим Ку-клукс-кланом и его фанатичной полицейской силой.

Город пережил расовые беспорядки еще в 1943 году, вызванные грубой сегрегацией поспешно построенного и редкого государственного жилья. 34 человека погибли и сотни получили ранения.

В 1967 году произошел второй ужасный расовый беспорядок, который оставил 43 мертвых и почти 500 раненых. Федеральные войска, развернутые в соответствии с законом о борьбе с восстанием, в конце концов навязали угрюмый мир.

Бои были настолько серьезными, что в разгар Вьетнамской войны тысячи солдат были необходимы для восстановления порядка.

Итак, когда тысячи черных семей переехали в Детройт, агенты по недвижимости стремились получить прибыль, пугая этим белых жителей.

Затем они купили свои дома дешево и продали их с большой прибылью чернокожим. Этот циничный процесс назывался «блочным делом», методом паники людей во всех районах с предупреждениями о черном вторжении.

Тем временем градостроители поощряли еще больший риск. Поскольку это был Город Автомобилей, то общественный транспорт они не поддерживали, а построили сеть автомагистралей, в результате которых появились большие расстояния, что еще больше “разбивало” жилые кварталы.

Белые люди начали выходить за пределы города в новые пригороды с более низкими налогами и лучшими школами.

Так, дюйм за дюймом и в значительной степени благодаря белым Детройт стал черным городом.

Крах Детройта

Бедствие 1967 года ускорило этот процесс. В 1974 году он избрал своего первого черного мэра Колемана Янга.

Позднее он станет печально известным как человек, который помог убить Детройт. Его избрание, справедливо или несправедливо, было сигналом для более быстрого бегства.

Хотя другие источники говорят, что Янг ​​был несправедливо обвинен и что разрушение Детройта началось уже до него. Обе версии имеют свою правду.

Война на Ближнем Востоке в 1973 году, и последующее повышение цен на нефть, наконец, затягивает Детройт вниз.

С этого момента Американская автомобильная индустрия потеряла поддержку даже у патриотических американцев и уже никогда полностью не восстановила ее.

Между тем жилищный кризис рос и рос. Существовал уже глупый, стимулируемый государством ипотечный бум, при этом правительство кредитовало людей, которые никогда бы не смогли погасить свои кредиты: ранняя версия кризиса стандартного кредитования.

Появился первый кокаин, охвативший вялые и бездомные пригороды.

И местные политики и бизнесмены находились в недопонимании: «Мы не могли понять, что мы больше не находимся в десятке лучших городов США».

Идея восстановления Детройта

Самым драматичным развитием последних лет является идея о том, что сельское хозяйство может возродить “город – призрак”.

Но даже это встретило презрение и оппозицию. Отцы города не хотят видеть комбайны и сараи, не говоря уже о свиньях и цыплятах, посреди их гордого и исторического города.

И все же среди заброшенных домов скромные, но решительные усилия предпринимаются, чтобы превратить бесплодные земли в плодные.

В Детройте много мусора, но в нем также много земли. Дом можно купить у города за 300 долларов США, хотя каждый участок стоит до 3 000 долларов за га.

Некоторые предприниматели объясняют, что будет дальше: «Город думал, что ферма означает большой красный сарай со свиньями и цыплятами. И они также думали, что это будет признаком поражения и неудачи. Поэтому мы нарисовали им картину того, что мы имели в виду: сады, плантации плодовых пород, гидропонные теплицы».

На данный момент 139 квадратных миль свободных участков. С уровнем безработицы, затрагивающим 50 процентов, многие люди могут быть заинтересованы в возвращении сюда.

Невозможно сказать, что это произойдет.

Детройт – новый Амстердам?

Еще одна радикальная схема воскрешения города-призрака исходит от Джеффри Фигера, адвоката из Детройта, который сделал свое имя на защите покойного доктора Джека Кеворкяна или «Доктора Смерти», пресловутого местного пионера эвтаназии.

Недавно он заявил: «Я могу вернуть Детройт через пять минут.Я бы убрал улицы и парки. Обеспечил бы соблюдение законов о медицинской марихуане. Я также применил новые законы о проституции, и я сделал бы нас новым Амстердам. Мы привлекли бы множество молодых людей. Мы бы сделали Детройт забавным городом. Место, в котором хочется жить, и они здесь бы жили».

*Фигер был кандидатом от Демократической партии на пост губернатора штата Мичиган в 1998 году.

Плохой Детройт – Варламов.ру – ЖЖ

? LiveJournal
  • Main
  • Ratings
  • Interesting
  • 🏠#ISTAYHOME
  • Disable ads
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)
varlamov.ru — 1 position in common rating Subscribe
Log in
No account? Create an account

Remember me

Детройт тогда и сейчас (85 фото)

Некогда самый процветающий американский город сейчас олицетворят собой несостоявшуюся американскую мечту. В XX веке Детройт стал крупнейшим центром автомобильной промышленности. Но во второй половине столетия из-за бензинового кризиса население (в основном белое) начало уезжать, заводы закрываться, а город постепенно превращаться в призрак, которым во многом остается и сейчас.
Сегодня будет интересный обзор из серии было-стало. Также вспомним историю Детройта.

Фабрика Паккард-Норд, 1930 год. С 1958 по 1999 год территория использовалась, как индустриальный парк. Среди арендаторов была армия США, склад игрушек, несколько компаний занимавшихся торговлей автозапчастями и склад большого универмага. В 1999 году бывшая фабрика была конфискована городом за неуплату налога на недвижимое имущество и с тех пор пустует и разрушается. Здание слева было снесено.


Район Браш-Парк в 1881 и 2013 году. Браш-Парк был престижным районом, где в конце 19-го века селились самые богатые жители Детройта. Дорогими особняками было застроено около 20 кварталов. С ростом города в 1900 году, жители особняков стали переезжать в другие места, а Браш-Парк постепенно превратился в трущобы. Сегодня из 300 некогда роскошных домов осталось только 70.


Перекресток Вудворд-авеню и Грэйшет-авеню в 1949 и 2013 году. На фото 1949 года с правой стороны видно здание магазина Хадсона, которое находилось на том месте 70 лет. Оно было снесено в 1998 году.


Гранд Серкус Парк в 30-х и 2013. Площадь Гранд Серкус Парк, что находится с деловом центре Детройта, потеряла множество зданий в 90-х и 2000-х годах. Слева — здание отеля Таллер, которое было снесено в 1992. В центре — каркас удерживающий фасад театра Адамс. Само здание было снесен в 2009. Справа — Детройт Статлер отель, снесенный в 2005. Вы можете обратить внимание, что на старой и новой фотографиях шпиль церкви находится в разных местах. Во время расширения Вудворд-авеню в 1936 году, колокольню методистской церкви переместили вглубь квартала.


Угол Вудворд-авеню и Джон-Ар-стрит в 1917 и 2013. В этой части города сохранилось множество старых зданий, но большинство из них было сильно перестроено.


Театр Харпер в 1941 и 2013 году. Здание было построено в 1939 году. В 1973 его купила компания Харпос, которая поменяла вывеску и стала использовать помещение, как площадку для выступления хэви-металических групп. Компания существует и сегодня, но здание выставлено на продажу.


Район Джефферсон-авеню и Коннер-стрит в 1949 и 2010. В 1960-х население Детройта начало стремительно сокращаться. Район Ист-Джефферсон-авеню когда-то был домом для наиболее важных промышленных предприятий города, таких как Чалмерс, Хадсон и Континенталь. Потеря этих предприятий оказало разрушительное действие на соседние районы и привело к массовому исходу населения в пригороды.


Не все районы Детройта пришли в упадок по «естественным» причинам. Проект расширения взлетно-посадочных полос местного аэропорта потребовал выкупа более ста домов расположенных в непосредственной близости от аэропорта Колмана Янга. Процесс начался в 1994 году и шел крайне медленно и бессистемно. Часть домов была выкуплена и сразу снесена, в то время, как остальные были выкуплены но оставлены стоять. В результате оставшиеся жители района оказались в окружении пустующих зданий и опустевших участков. Брошенные дома привлекли мародеров, бродяг и поджигателей. Городские службы перестали обслуживать район, т.к. город «временно» закрыл движение по его улицам. В результате улицы стали зарастать травой, а на пустующие участки стали сваливать мусор. Вместе с падением района, обрушились и цены на недвижимость. Часть жителей уверена, что все это было сделано намеренно, дабы снизить затраты на выкуп территории.


Фабрика Форд-Пикетт. Здание первой фабрики Генри Форда было построено в 1904 году в мидтауне Детройта на Пикетт-авеню. Там собирали все первые автомобили марки Форд, включая ранние модификации Модели Т. С переходом на массовое производство, компании понадобились новые производственные мощности. Для этого была построена новая фабрика в районе Хайлэнд-парк, а корпус Форд-Пикетт в 1910 году был продан компании Студебекер. Позже в нем располагалась горно-добывающая компания и прачечная. В 2000 корпус был выкуплен и переоборудован в музей.


Форд Хайланд-Парк. В 1910 году Генри Форд перенес производство Модели Т из тесного корпуса фабрики в Детройте в новые просторные помещения на Вудвард-авеню. Внедрение конвейерной сборки в 1913 году произвело революцию в индустрии автомобилестроения, но вскоре сделало цеха фабрики морально устаревшими и не соответствующими производственным нуждам. Для производства новой модели Форд А в 1927 году была построена новая фабрика в Ривер-Руж, в цехах Хайланд-Парка стали производить комплектующие, а так же собирать трактора и грузовики. В 1956 году часть корпусов была снесена, а территория пустовала вплоть до того момента, пока в 1997 там не построили торговый центр.


На момент открытия первых корпусов в 1903 году, фабрика компании Паккард была одним из самых совершенных автомобильных производств в мире. При ее строительстве, впервые среди промышленных объектов Детройта, был использован такой материал, как железобетон. Полностью производственный комплекс площадью 325 000 кв.м был закончен в 1911 году. Потеряв рынок люксовых автомобилей в послевоенный период, компания не смогла занять другую нишу и свернула производство в 1958 году. До 90-х годов помещения использовались в качестве складов. Потом были заброшены. Пишут, что это самая большая заброшенная фабрика в мире.


Фабрика Пакард-саус, 1925 год. Дополнительные корпуса построенные к югу от Гранд-бульвара. Там находились склады с запчастями, линия по производству грузовиков и мощная электростанция.


Сборочная линия Паккарда, 1941 год. Частично собранные корпуса автомобилей движутся по мосту над Гранд-бульваром. Он на фото.


Потеря крупных производств, таких, как Пакард, Хадсон и Додж в 1950-х, оказало разрушительное воздействие на восточную часть города, где было расположено большинство заводов Детройта. Католическая церковь Св. Альберта была духовным центром района Полтаун, когда-то являвшимся домом для более, чем 40 000 польских иммигрантов. Церковь чудом сохранилась, но сегодня от польской общины остались считанные жители, которые собираются на службу всего раз в месяц.


Фабрика ДеСото. На углу Вайоминг-стрит и Макгроу-стрит когда-то располагалась крупная фабрика принадлежавшая в разное время разным владельцам: компании Саксон, Дженерал Моторс и Крайслер. В 1937 году Крайслер перенес сюда сборочную линию автомобилей ДеСото, которые производили здесь вплоть до кончины марки в 1960 году. До 2003 года здесь выпускали стекла для автомобилей Крайслер. В 2011 фабрика была снесена.


Бастующие рабочие перед зданием фабрики по производству коробок передач и мостов компании Шевроле, 1945 год. После окончания Второй мировой войны рабочие автомобильных заводов Детройта потребовали 30% повышения заработной платы в связи с сильно возросшей стоимостью жизни. Когда компания Дженерал моторс ответила отказом, то более 300 тысяч рабочих объявили забастовку, которая продолжалась 113 дней. Конфликты с профсоюзами в 1940-х и 50-х годах были одной из нескольких причин вывода автомобильных производств за пределы Детройта.


Детройт был и до сих пор является одним из самых сегрегированных городов в Америке. Чернокожие жили в Детройте почти с момента его основания, но до Первой мировой войны их количество было незначительным и они без каких либо проблем вписывались в местный социум. С началом войны в город начали прибывать черные и белые жители южных штатов, которые стремились найти хорошо оплачиваемую работу в обороной промышленности. Рост черного населения и завезенные с юга расовые предрассудки привели к расслоению общества и созданию отдельных кварталов, школ, гостиниц и т.п. для черных жителей города. На фото — врачи и студенты-медики сидящие на ступенях госпиталя Данбар — первого госпиталя для черных в Детройте, который был обустроен в обычном жилом доме. В белых госпиталях чернокожим могли отказать в медицинской помощи по причине их цвета кожи. В 1928 году госпиталь переехал в здание побольше, а оригинальное здание стало музеем. На фото 1922 и 2012 годы.


Первые крупные волны черных переселенцев пришли в Детройт во время Первой и Второй мировых войн с ростом военного производства и последовавшим дефицитом рабочей силы. Чернокожих жителей южных штатов заманивали в город обещанием более высокой заработной платы и более высоким уровень жизни. Но они прибыли в тот момент, когда Детройт уже испытывал острый дефицит жилья, который еще больше усугубился в связи с большим притоком населения. Чтобы как-то решить проблему нехватки жилья, по всему городу начали строить финансируемые из федерального бюджета жилые комплексы, которые назывались «жилищными проектами» (в Нью-Йорке их теперь именуют праджектами). Изначально они создавались по расовому признаку с раздельным проживанием белых и черных. В 1941 году решение о строительстве жилого комплекса Соджорне-Трут, привело к массовым протестам со стороны местных жителей, которые стремились не допустить черных в свой белый район. 27 февраля 1942 года сотни белых собрались на Невада-стрит чтобы предотвратить переезд черных семей в новое жилье.


Противостояние быстро перешло в многочисленные драки и потасовки. К счастью, никто не был убит. 40 человек получили ранения, а более 200 были арестованы. В основном это были чернокожие. Переезд пришлось остановить, а городские чиновники начали искать решение возникшей проблемы.


После месяца размышлений, чиновники не придумали ничего лучше, чем попытаться перевезти чернокожих еще раз, но уже с помощью полиции. На фото видны фургоны с имуществом переселенцев в сопровождении многочисленных сотрудников полиции Детройта и войск Национальной гвардии штата Мичиган. На этот раз переезд прошел без происшествий, но это лишь еще больше накалило обстановку.


Спустя всего год, расовая напряженность вылилась в насилие и уличные волнения. 20 июня 1943 года конфликт между черными и белыми подростками на Белл-Айл перекинулися на окружающие кварталы и быстро перерос в силовые столкновения и многочисленные грабежи.


21-го и 22-го июня 1943 года Вудворд-авеню, которая проходит по центру Детройта, была погружена в хаос. Мятежники опрокидывали и поджигали автомобилей, грабили магазины и избивали прохожих с неправильным цветом кожи. К тому моменту, когда спустя 3 дня беспорядки были наконец подавлены войсками, 34 человека были мертвы и сотни ранены.


Уличные бои в Браш-парке. На фото — толпа белых сжигает автомобиль чернокожего, а полиция пытается разогнать их при помощи слезоточивого газа.


В июле 1967 года расовая напряженность снова переросла в массовое насилие. Случилось это после неудачного рейда департамента полиции Детройта в один из нелегальных баров на 12-й улице. Районы города накрыло волной беспорядков, грабежей и поджогов, которые продолжались в течение четырех дней. На фото — самое начало бунта и толпы мародеров, которые грабят магазины на 12-й улице.


Когда власти города потеряли контроль над ситуацией, поджоги и грабежи распространились от 12-й улицы по всему городу. На фото — пожарные борются с огнем на углу Гранд-Ривер и Миртл-авеню. Большая часть коммерческого района вдоль Гранд-Ривер была полностью уничтожена во время беспорядков.


Мародеры в ломбарде на углу Окленд и Оуэн. Ломбарды стали мишенью местных жителей, которые старались уничтожить все долговые записи, хранившиеся внутри.


Грабежи и поджоги распространились по всему городу. Многие кварталы так никогда и не смогли восстановиться после событий 1967-го года.


Бойцы национальной гвардии с направленным на бунтовщиков оружием.


Пожарные под защитой полиции тушат магазины вдоль 12-й улицы. Обе стороны улицы были сильно повреждены пожарами во время беспорядков и остались пустыми в течение многих лет после этого. Перепланировка началась только в 1980-х, когда улица была расширена и застроена новыми домами.


Бунт был подавлен только после ввода в город подразделений армии США, которые смогли быстро восстановить порядок. 43 человека погибли, более 1 000 получили ранения. 7 200 было арестовано. Городу был нанесен огромный ущерб. От бушевавших несколько дней пожаров выгорели целые кварталы. Последствия были катастрофическими для Детройта, а бунт 1967-го года стал одним из самых крупнейших в истории США.


Дьявольская ночь 1980-го. Начиная с 1970-х годов все чаще и чаще в ночь на Хэллоуин начали происходить массовые поджоги домов в Детройте. То, что поначалу казалось шалостью и озорством, стало огромной проблемой для города. Поскольку с каждым годом количество пустующих домов увеличивалось, то увеличивалось и количество целей для поджигателей. На своем пике в 1984 году, в ночь на Хэллоуин произошло более 800 поджогов зданий. После полиции удалось значительно снизить их число.


Белое население Детройта начало неуклонно сокращаться с конца 50-х годов прошлого века, а бунт 1967 года лишь ускорил этот процесс. Представители среднего класса начали массового переезжать в пригороды, что привело к закрытию множества торговых точек в самом городе. Это привело к профициту на рынке коммерческой недвижимости и большому количеству пустующих зданий. На фото 1967-го года — квартал коммерческих зданий вдоль Гранд-бульвара, который был заброшен, а затем снесен в 1980-х годах.


На фото 1927 года — некогда процветавшая католическая церковь св. Агнес в северной части Детройте. Расовые и демографические изменения привели к снижение количества католических прихожан в городе и закрытию церкви в 2006 году.


Последствия от краж металла из заброшенных зданий так же разрушительны, как и естественный распад, но происходят гораздо быстрее. Воры выносят из зданий все, что представляет хоть малейшую ценность. Чтобы добраться до металла им приходится вскрывать стены и перекрытия и превращать здания в непригодные для последующего использования. После закрытия в 2011 году, госпиталь Детройт-Хоуп был выставлен на продажу, а большинство из его оборудования осталось на месте. Когда имущество было арестовано за неуплату налогов, то охранников сняли с объекта и больницу выпотрошили всего за несколько дней. На фото — май 2012 и октябрь 2013.


Вместе с сокращением населения власти Детройта начали закрывать ставшие ненужными пожарные части, полицейские участки, школы и библиотеки. На фото — библиотека Джона С. Грея, которая является одним из старейших сохранившихся библиотечных зданий в городе. Она открыла свои двери в 1906 году и закрылась в 1971. Здание какое-то время было общественным центром, но вот уже 15 лет пустует.


1975 году в крыле средней школы района Хайлэнд-парк произошел сильный пожар, уничтоживший спортивный зал и бассейн. В 1985 крыло было восстановлено для центра искусств при городском колледже. Центр был закрыт в 2009 году в связи с финансовыми проблемами. На фото — 1985 и 2013 год.


Центральный вокзал является одним из самых узнаваемых абандонов Детройта. Он был открыт в 1913 году на пике железнодорожного бума Америки. Станция так никогда не работала на полную мощность и была закрыта в 1970-х годах. Здание было заброшено в 1988 году. На фото — 1915 и 2013 год.


Справедливости ради стоит заметить, что в Детройте не все плохо. Есть и положительные моменты. Их немного, но именно они дают понять, что у города все еще есть шанс. Ниже — фотографии восстановленных объектов. Тех, которые удалось спасти от полного разрушения.
38. Гранд-Арми-Оф-Репаблик-билдинг. Построенное в 1899 году для членов братской организации ветеранов Гражданской войны, здание с 1982 года стояло заброшенным. В 2011 году оно было продано новому инвестору за 220 000 долларов. За эту сумму вы, к примеру, сможете купить очень скромную квартиру в Нью-Йорке. Но именно это и привлекает инвесторов. В настоящее время здание отремонтировано для сдачи под офисы и магазины. На фото 2010 и 2013 годы.


Старое фабричное здание перестроенное под школу. На фото — 2008 и 2013 годы.


Средняя школа закрытая в 2009 году. В 2012 здание отремонтировали и снова используют для школьного образования. На фото — 2012 и 2013 годы.


Зал для симфонического оркестра. Здание было заброшено в 1951 году. Работы по восстановлению начались в 1970 году и заняли 20 лет. На фото — 1970 и 2013 годы.


Отель Бук-Кадиллак построенный в 1924 году и заброшенный в 1984. На фото — 2001 и 2014 годы.

Проголосуйте за этот материал!

Не город-призрак: альтернативный взгляд на Детройт

Корреспонденты TUT.BY уже были в Детройте — некогда столице американского машиностроения, сегодня переживающей не самые лучшие времена. О том, каким они увидели этот город, мы рассказывали в «Большом путешествии TUT.BY». Алиса Ксеневич пишет о другом Детройте — в который хочется переехать для «оседлой жизни». Потому что он изумителен, считает Алиса. И вот почему.

В Детройт я хотела попасть давно и страстно, очарованная мрачной, таинственной, тягучей, как сироп, эстетикой фильмов «Выживут только любовники», «Затерянная река», творчеством документалиста Майкла Мура и музыканта Джека Уайта, а также заводной песней из последнего альбома Red Hot Chili Peppers. Вся поездка представлялась мне как свидание вслепую — в голове куча образов, ожиданий, а что там в реальности? Тем не менее с Детройтом у меня возникла мгновенная химия. Такое уже было однажды — с Нью-Йорком, и я полагала, что никакому другому городу не вышибить этот клин. Но, узнавая Детройт и его жителей, всматриваясь в детали, я все больше утверждалась в желании переехать сюда после того, как попрощаюсь с бурной молодостью в Нью-Йорке и захочу оседлой, семейной жизни. Детройт изумителен! И позвольте рассказать почему.

Ускользающая красота

В искусстве фотографии есть жанр, который в США называют «порно-руины», — когда фотографы специально ездят в Детройт и другие города с признаками запустения и делают пронзительные снимки заброшенных зданий.

Мне свойственно замечать красоту там, где другие видят уродство. Одно из основных свойств красоты — ускользание. Люди стареют, здания разрушаются, сады зарастают дикой травой, и нужно приложить усилие к тому, чтобы всмотреться в них и почувствовать их историю.

К тому, чтобы восхититься красотами Сан-Франциско или пляжами Лос-Анджелеса, прилагать усилия не надо. Но и в сердце они не западают, по крайней мере мне.

Я бы сказала о Детройте словами Рэйнбоу Роввел (автор книги «Элеонор и Парк»): «Она никогда не была красивой. Она была, как искусство, а искусство не обязательно должно быть красивым. Оно должно заставлять вас что-то чувствовать».

Заброшенные колониальные дома Детройта (город был основан в 1710 году) красивы той красотой, которую я люблю, — сложной, трагичной, но все еще величественной.

На «порно-руины» Детройта я отвела день, хотя они, безусловно, заслуживают большего. Люди на моем пути попадались редко, пару раз останавливались машины — водители участливо интересовались, все ли со мной в порядке, не заблудилась ли я и не нужна ли мне помощь.

Когда я исследовала дома изнутри, меня не покидало чувство, что за мной кто-то наблюдает или что я нахожусь на съемках триллера. Звенящая тишина, пыль, какая-то дрянь похрустывает под ногами, полуденное солнце пробивается сквозь занавески (сколько они провисели на этих окнах? 30−40 лет?)… На полу разбросаны вещи: разноцветное тряпье, матрасы, настенные часы, швейная машинка, жидкость для полоскания рта, книжка с детскими считалочками… Кухонный шкаф застыл в положении падающей Пизанской башни, внутри — две целые фарфоровые тарелки с цветочками.

Поднимаюсь на второй этаж по пружинящей под ногами лестнице. В доме пахнет затхлостью, люстры с мясом вырваны из потолков. В ванной сохранилось треснувшее зеркало и частично обвалившаяся мозаика. В детской комнате — прекрасной работы комод, таких уже не делают, а на столе возле него лежит Библия. Толстая, в дорогом переплете с золотым тиснением, припорошенная пылью. Что случилось с семьей, жившей здесь? Где они обосновались? Что бы почувствовали, вернувшись в свой некогда красивый и богатый дом?

Переваривая нахлынувшие эмоции (жуть, грусть, восхищение), я шла по направлению к дому, где остановилась на время своего пребывания в Детройте. Не терпелось обсудить свои впечатления с его хозяйкой.

«Я учусь любить Детройт, как родитель учится любить приемного ребенка»

С Тейт Остен мы знакомы не были. Когда из множества опций на airbnb я выбрала комнату в старинном особняке в историческом районе Детройта, то не могла и представить, что его хозяйкой окажется коренная петербурженка и что у нас есть общая знакомая — скульптор и директор кинофестиваля Роза Валадо, которая год сдавала мне комнату в Нью-Йорке. Даже интерьеры обоих домов схожи: антикварная мебель, изящная посуда, внимание к мелочам. Татьяна (Тейт) Остен живет в США 26 лет, из них 18 лет в Нью-Йорке, 8 — в Детройте. Балетный критик, выпускница Московского литературного института и Ленинградского театрального института, она всю жизнь вращалась в сфере искусства. В Нью-Йорке у них с мужем была своя галерея. В 2009 году, когда американская экономика достигла дна, семейная пара переехала в Детройт.

Тэйт Остен

— Мы увидели программу по ТВ, в которой рассказывалось об экономическом упадке Детройта, о том, в каком ужасном состоянии находятся красивейшие дома, построенные до шестидесятых годов прошлого века, — рассказывает Татьяна. — Нам тут же захотелось поехать туда и увидеть все своими глазами. В то время Детройт был поистине «городом-призраком». На дорогах почти не было машин, на улицах — людей. Городское освещение во многих районах отсутствовало. Прекрасные многоэтажные здания в центре города были заброшены и пустовали. При желании можно было взобраться на крышу такого здания и жарить там шашлыки, что многие и делали. Глядя на эти здания, я испытывала ощущение, что они — как сироты, ищущие любящую семью, которая их восстановит и вернет к жизни.

Семь лет назад цены на недвижимость в Детройте были неправдоподобно низкие. Можно было купить дом за 7−10−15 тысяч долларов. Татьяна с мужем начали покупать и реставрировать исторические, кирпичные дома, построенные в колониальном стиле, искать для них новых хозяев. Однако главной причиной и целью их пребывания в Детройте было создание музея, где бы мы могли продвигать виды современного искусства, имеющие своей основой свет: фото, видео, проекции, лазер, неон, трехмерные технологии и так далее. Они приобрели заброшенное здание банка, реставрировали его и стали проводить выставки, первая из которых называлась «Время и место». Музей Kunsthalle Detroit просуществовал до 2014 года. Его деятельность пришлось приостановить, так как не удалось получить финансовую поддержку местных властей и фондов.

Сейчас, спустя 7 лет, цены на дома в Детройте выросли в 10 раз, что все еще делает их доступными по сравнению с ценами на аналогичное жилье в других штатах. Заброшенные складские помещения даунтауна (деловой, наиболее благоустроенный район города) переделываются в модные, комфортные лофты. Машины дешевы. Еда прекрасна. В Детройт переезжает много молодежи в возрасте до 30 лет, которые хотят здесь вести бизнес и создавать семьи.

— С этим городом у меня отношения любви-ненависти, — признается Татьяна. — Я ненавижу Детройт, потому что он отрезал меня от той культурной и социальной жизни, которой я наслаждалась, живя на Манхэттене. С другой стороны, я преодолела страх перед неизвестностью. Будучи по призванию и образованию балетным критиком и поэтом, научилась разбираться в электропроводке, водопроводных системах, ремонте крыш — ни один маникюр такого не выдержит. В Нью-Йорке я была (и до сих пор являюсь) образованным потребителем, частью благодарной аудитории, социальной бабочкой.

В Детройте я стала частью той силы, что меняет лицо города, одним из его попечителей. Я изменила здания, события, даже жизни некоторых людей. Я учусь любить Детройт, как, наверное, родитель учится любить приемного ребенка. Скучаю по театру, по своей гиперактивности в Нью-Йорке, но здесь есть возможность осуществить что-то, что было бы невозможно в других городах. За восемь лет Детройт преобразился так, как иные города преображаются за несколько десятилетий! Быть частью этой истории, наблюдать процесс изнутри и активно в нем участвовать — необыкновенное чувство. У меня есть здесь подруга, чернокожая женщина 94 лет. Она помнит Детройт с 1926 года. Так вот, она говорит: «Люди приезжают и уезжают, но если они остаются, они прикипают к Детройту».

Остатки роскоши

На второй день у меня была запланирована долгая прогулка в компании коренного жителя Детройта Дэймона Галахера. Многих американцев отличает такая привлекательная черта, как мобильность. Они сравнительно легко перемещаются из одного города (или штата) в другой в поисках лучших возможностей для учебы, карьеры, создания семьи. Где только Дэймон не жил и чем только не занимался! Был у него и бар в Новом Орлеане под названием «Летающая тарелка», и своя рок-группа в Окленде, теперь вот — небольшая звукозаписывающая студия в Детройте по соседству с антикварным магазином.

Дэймон Галахер

Настроение у меня отличное, и я начинаю напевать одну из своих любимых песен у Red Hot Chili Peppers: «Don't you worry, baby, I’m like… Detroit, I’m crazy…» Дэймон брезгливо морщится:

— Что Энтони Кидис (фронтмен группы Red Hot Chili Peppers. — A.K.) знает о Детройте, чтобы о нем петь? Он здесь никогда не жил! Пусть сочиняет песни о Калифорнии. Кто действительно может сказать что-то о Детройте через свое творчество, так это Джек Уайт (фронтмен White Stripes. — A.K.). Он здесь вырос, его мать работала уборщицей в масонском храме. Он спас этот храм, когда его собирались закрыть за долги и выставить для продажи на аукционе.

А вот это уже интересно! Прошу Дэймона отвести меня к храму — крупнейшему масонскому храму в мире.

Масонский храм

Здание, что и говорить, величественное, занимает собой весь квартал. 14 этажей, около 1000 комнат. В его стенах выступают лучшие музыканты мира (Ник Кэйв, The Who, Rolling Stones и др.), проходят иммерсивные спектакли (модный нынче формат, предполагающий блуждание зрителей по этажам и комнатам, в которых разворачивается театральное действо).

В 2013 году Джек Уайт анонимно пожертвовал храму 142 тысячи долларов — столько общество масонского храма Детройта задолжало государству в качестве невыплаченных налогов. В благодарность за этот широкий жест общество масонов переименовало кафедральный театр храма в театр имени Джека Уайта. Так, собственно, и была раскрыта личность таинственного мецената.

Это не первый раз, когда Джек Уайт помог родному городу. В 2009 году музыкант пожертвовал 170 тысяч долларов на ремонт бейсбольного поля в парке, где играл в мяч ребенком.

10 лет назад Дэн Гилберт, глава крупнейшей американской компании по предоставлению кредитов на покупку жилья Quicken loans, переместил главное управление в Детройт, а вместе с ним 7000 молодых специалистов. Он приобрел и отремонтировал более сотни зданий, позволив своим сотрудникам жить в этих зданиях, выплачивая субсидированную ренту на протяжении первого года. За первой партией приехали еще десять тысяч специалистов, что стало катализатором развития малого бизнеса, ресторанной индустрии. После почти полувекового распада и забвения город стал оживать и стремительно развиваться.

В даунтауне находится еще одно прекрасное сооружение, больше напоминающее собор, чем коммерческий центр, — Дом Фишера. Здание было построено в 1928 году гениальным американским архитектором Александром Каном. Когда мы зашли внутрь, у меня в буквальном смысле отвисла челюсть. Мрамор, гранит, бронза, сводчатые расписные потолки, мозаика, изумительные светильники и люстры в стиле ар-деко. Все настоящее, с тех самых времен, в прекрасном состоянии. На мой взгляд, святотатством было открыть в этих стенах кофейню с пластиковым прилавком, дешевым кофе и пончиками. Однако она там есть. Мне же хотелось закрыть глаза и представить себя здесь в 1920-х, когда Детройт был на пике своей мощи и два миллиона людей сновали туда-сюда, как снуют туда-сюда сейчас жители Нью-Йорка.

Дом Фишера

Грустное впечатление оставило здание бывшего железнодорожного вокзала, построенное в 1914 году. В те годы это был самый высокий вокзал в мире и обслуживал более 4000 пассажиров в день. После войны многие американцы пересели на личный автотранспорт, что сократило объем пассажиров до критического уровня, и владельцам станции было выгоднее продать здание, чем продолжать содержать его. Тем не менее найти покупателей не удалось — никто не хотел приобретать его даже за треть от стоимости его возведения. В 1967 году в здании вокзала были закрыты магазины, рестораны и большая часть зала ожидания. В 1988 году перестал работать и сам вокзал. Наводнения, пожары, набеги вандалов изуродовали жемчужину архитектуры.

В 2009 году городское правление приняло решение снести здание. Неделей позже житель Детройта с говорящей фамилией Кристмас (Рождество — англ.) оспорил это решение в суде, сославшись на национальное законодательство, в частности акт 1966 года о сохранении архитектурных объектов, представляющих историческую значимость. Человек с сильной гражданской позицией, осмелившийся пойти против власти, сам по себе заслуживает восхищения. То, что он этот суд выиграл, можно расценивать как чудо. Для меня же это еще одна причина любить Америку.

Здание железнодорожного вокзала

Почем нынче квартал?

Окраины Детройта напоминают минские Шабаны до тех пор, пока мы не упираемся в забор, художественно обляпанный краской и обклеенный кусочками зеркал разных размеров. За забором — дом, снизу доверху украшенный все той же зеркальной мозаикой. Хозяин дома — художник и владелец самой большой коллекции бус в мире. Посмотреть коллекцию нам не удалось, так как хозяина не было дома.

Дом с зеркальной мозаикой

Жара и влажность дают о себе знать. В магазинчике, куда мы заходим, чтобы купить воды, я с удивлением замечаю пуленепробиваемое стекло, разделяющее продавца и покупателей. Такие прилавки я видела лишь в нескольких пунктах продажи алкоголя в неблагополучных районах Нью-Йорка.

— Тут же даже алкоголь не продается! — удивляюсь я.

— Жить в Детройте стало безопаснее, но все же не до такой степени, чтобы обходилось без вооруженных ограблений, — отвечает Дэймон. — В городе высок уровень безработицы. Здесь даже пиццу после 10 вечера не разносят — доставщики опасаются за свою жизнь.

До начала двухтысячных в Детройте не было ни одной крупной продовольственной сети. Слава самого криминального города закрепилась за городом в 1967 году, когда в ходе массовых беспорядков на улицах города погибло 43 человека, 1200 получили ранения, было сожжено и разгромлено 2500 магазинов, 488 частных домов.

Началось все с полицейского рейда в баре «Слепая свинья», в котором незаконно торговали алкоголем и устраивали азартные игры. На момент прибытия стражей правопорядка в баре было людно: 82 афроамериканца праздновали возвращение друзей с войны во Вьетнаме. Полицейские арестовывали всех без разбору. Прохожие, собравшиеся на улице, стали возмущаться беспределом и бросать в копов бутылки. Конфликт дал начало массовым беспорядкам — около 10 тысяч людей вышли на улицы и стали громить и грабить магазины, церкви, частные дома. На тот момент в Детройте уровень безработицы среди черных вдвое превышал уровень безработицы среди белых. Вспышки насилия, грабежей, мародерства сотрясали город пять дней. В зданиях полыхали пожары. Усмирить беснующуюся толпу удалось только с привлечением военных дивизий.

Около тридцати тысяч семей покинули Детройт, перестав платить налоги на недвижимость. В опустевшие районы перестали подавать электричество, дороги зарастали сорняками, туда стали наведываться дикие животные. Даже сейчас в городе можно встретить фазанов, а в кустах постоянно что-то шастает.

Прекрасные и разнообразные церкви Детройта уничтожались вандалами. Доходило до того, что местная шпана развлекала себя тем, что сжигала церковь накануне Хеллоуина, отмечая таким образом «ночь дьявола». В эту ночь шалят многие американские дети: опрокидывают мусорные баки, вешают туалетную бумагу на деревья, но дети Детройта вышли на новый уровень.

Какие-то из домов сохранились в состоянии, достаточно привлекательном для покупателей, и нашли себе новых хозяев через аукционы. Так, пять лет назад друг Дэймона купил целый квартал — 8 домов, стоящих в рядок, — за 50 тысяч долларов. Его мечтой было поселить в эти дома своих друзей и родственников. Тем, кто на авантюру решился, он продал дома с минимальной наценкой. Остальные отремонтировал и продал с хорошей прибылью.

«Не нужна нам эта ваша гентрификация»

Вечером я иду в бар, где когда-то играли еще никому не известные White Stripes. Заведение ничем не отличается от тех, что процветают в Нью-Йорке, — стильный, ироничный интерьер, бармен с ярко выраженным чувством собственного достоинства, в таких любят зависать хипстеры. Со мной заговаривает парень по имени Стэн. Молодой учитель, преподает испанский и английский в средней школе. Вырос в «белом» пригороде Детройта, в свободное время играет в рок-группе с названием, услышав которое я долго хохотала, но так и не решилась сказать Стэну, что этот «ничего не означающий набор букв», которым парни назвались из принципа, чтобы от всех отличаться, в русском имеет совершенно определенное (и довольно скользкое!) значение.

Со Стэном мы часа два говорим о музыке и Детройте, позже к нам присоединяется его друг Этьен, ученый-химик, приехавший в Детройт шесть лет назад из Франции. Этьен тоже состоит в группе со скользким названием — играет на тромбоне.

— Сказать по правде, нам не нравится, что Детройт становится модным, — говорят парни. — Богатые хипстеры приезжают сюда, скупают недвижимость, появились эти кофейни с веганской выпечкой и кофе по 7 долларов за чашку… Территория Детройта могла бы вместить в себя Сан-Франциско, Бостон, Манхэттен, и еще бы место осталось. А живет здесь 740 тысяч человек. Мы друг друга в лицо знаем. Шесть лет назад было ощущение, что этот город наш, мы знаем все его фишки, крутые места. А теперь сюда приходит бизнес, конкуренция, происходит весь этот «ренессанс», про который уже лет пять пишет супероптимистичные статьи New York Times. Только ведь со всем этим благоустройством и подъемом рынка недвижимости меняется лицо Детройта, состав его жителей, жить здесь уже не так дешево, как раньше, — цены на аренду поднялись вдвое за последние три года!

Кстати, о ценах. В ресторане с отличным качеством обслуживания и отменной кухней цена любого коктейля — 2 доллара. Второго блюда — 3 доллара. Я долго всматривалась в меню, не веря своим глазам. Может, это какая-то специальная акция? Может, опечатка? Психологически было сложно принять тот факт, что карри с курицей, за которое в Нью-Йорке я плачу 14 долларов, здесь стоит в пять раз меньше. Какая-то параллельная реальность, ей-богу.

Молодой учитель, зарабатывая меньше трех тысяч в месяц, живет один в двухкомнатной квартире в центре города, платя за аренду 550 долларов. У него остается достаточно средств на еду, одежду и развлечения. Группа, в которой играет Стэн, репетирует даже не в гараже, а в здании бывшей фабрики по производству очков. За аренду этого пространства парни в складчину платят 100 долларов в месяц! Не удивительно, что так много творчески одаренных людей — художников, музыкантов — переезжают из Нью-Йорка в Детройт. Благодаря этой новой крови в Детройте отличная музыкальная сцена и просто шикарные муралы.

Мне хорошо понятно желание Стэна и Этьена оставить все как есть. Тот же самый ренессанс сейчас переживает Бушвик — район, где я живу. Два года назад это был спальный, артистический район Бруклина с доступными ценами на аренду жилья и одним продуктовым магазином на десять кварталов. Мест для досуга было немного, но они были классные — с вечеринками для своих, эксцентричной и странной толпой, барами, где могли читать стихи и давать концерты все кому не лень. В результате всей этой музыкально-артистической движухи Бушвик стал модным. Здесь открыли мишленовский ресторан. Сюда стали ездить туристы. Как грибы после дождя, выросли отели и многоквартирные комплексы с консьержами. Не знаю, смогу ли я позволить себе Бушвик через два года. В любом случае это уже будет не тот уникальный, очаровательный в своей недоразвитости и свободе самовыражения район, который я полюбила.

Спрашиваю у Стэна, что ему больше всего нравится и не нравится в Детройте.

— Нравится, что здесь можно внести реальный вклад в музыкальную, культурную, политическую жизнь города. Простой пример — здание аквариума на городском острове Эль Бель. Старейший аквариум Америки, построенный знаменитым архитектором Альбертом Каном, пустовал с шестидесятых годов прошлого века. В 2005 году здание было закрыто. В 2012 году силами маленькой группы волонтеров Детройта аквариум был заполнен рыбой — около 1000 рыб более 118 видов. Теперь этот символ города открыт для посещения. Нравится, что жители Детройта уверены в себе, но не высокомерны и оптимистично смотрят на жизнь. Нравится, что в этом городе так много истории, что даже прожив здесь всю жизнь, продолжаешь узнавать что-то новое и удивляться. Не нравится степень коррумпированности власти. Городу нужны лидеры, которых больше заботит город, чем собственные эго и благосостояние. Деньги, которые по идее должны идти на благоустройство школ, улучшение социальной сферы, перетекают в карманы миллионеров, которые строят очередной спортивный стадион или казино. Зачем нам четвертое казино? Чтобы и так не богатые люди становились еще беднее? Уже тот факт, что бывший директор центральной библиотеки Детройта сидит в тюрьме за хищение государственных средств, говорит о многом. Качество школьного образования в самом Детройте, мягко говоря, хромает. Хорошие школы — в богатых, «белых» пригородах. Полиция тоже не особо бдительна. Люди ездят как хотят, часто нетрезвые. Моего знакомого как-то остановил инспектор. В машине нашли травку, в крови знакомого — алкоголь. После чего инспектор сказал: «Главное, что не кокаин!» и отпустил его, даже не оштрафовав.

Всколыхнул меня Детройт, очаровал, озадачил… Мне даже не хочется переубеждать людей относительно него, особенно тех, кто никогда там не был. Этот город — не для всех. Но, возможно, как раз для меня. Короче, надо бы узнать, не нужна ли группе со скользким названием клавишница.

Алиса Ксеневич

Переехала в Нью-Йорк 5 лет назад. До этого в Беларуси 5 лет работала корреспондентом газеты «Обозреватель», писала для «Женского Журнала» и Milavitsa.

За время жизни в Нью-Йорке написала книгу «Нью-Йорк для жизни», которая продается на «Амазоне».

TUT.BY публиковал главы книги на портале.

Детройт 2019. Краткий обзор главных новинок. — DRIVE2

Полный размер

Cadillac XT6. Семиместный внедорожник займет нишу между Escalede и XT5. Под капотом 3,6-литровый V6, 314 л.с. Автомобиль планируют завезти в Россию к концу 2019 года.

Полный размер

Ford Explorer. “Народный” американский внедорожник в шестом поколении сменил переднеприводную базовую компоновку на заднеприводную. Гамма двигателей стартует с 2,3-литрового EcoBoost, развивающего 304 л.с. В линейке также заявлены гибридная версия и 400-сильная XT.

Полный размер

Volkswagen Passat для американского рынка продолжил дизайн, заданный Jetta в прошлом году. Американцы отказались от топового двигателя VR6 и теперь максимум, на что можно рассчитывать — это 2,0 176 л.с. Скучно. Для Европейского рынка будет предусмотрено иное исполнение.

Полный размер

Toyota Supra. Спустя 17 лет миру явилось пятое поколение легендарного купе, которое построили на платформе BMW Z4. Хорошо это или плохо можно прочитать в предыдущем посте.

Полный размер

Subaru WRX STi стал самым мощным в истории STi — 341 л.с. за счёт турбины HKS, модернизированных систем питания и выпуска, иных поршней и шатунов. Subaru выпустит всего около 200 таких версий и только для рынка США.

Полный размер

Ford Shelby GT500 получил 5,2-литровый V8 с алюминиевым блоком, развивающий 700+ л.с., семискоростной автомат с двумя сцеплениями и много внешних опций, способных довести и без того грозный вид мустанга до зла в абсолюте.

Полный размер

Lexus RC F Track Edition продолжает традиции безнаддувных моторов и сохраняет 5,0-литровый V8 с отдачей в 472 л.с. На разгон до “сотни” у Track Edition уходит менее четырёх секунд.

Детройт — живой призрак — Сообщество «Это интересно знать...» на DRIVE2

нет, это не кадры из пост апокалиптического фильма "Побег из Нью-Йорка", и не скриншоты к Fallout. Это Детройт, автомобильная столица Америки…
Город на границе с Канадой в штате Мичиган. Еще 50 лет назад он считался богатейшим городом США, однако сейчас это место ассоциируется с преступностью, безработицей, сокращением численности населения, коррупцией и запустением.

Детройт, что в переводе с французского означает «устье», был основан как форт в 1701 г. французским офицером Антуаном Ломе де Ла Мот-Кадильяк (да-да, отсюда и "Каддилак"). Изначально город принадлежал Канаде, однако в 1796 г. перешел под власть США. Удачное географическое расположение способствовало возвышению Детройта как важного транспортного узла. С 30-х годов 19 века начинается стабильный рост городской промышленности, что способствует стремительному росту населения.
В 1899 г., в окрестностях будущей автомобильной столицы мира, Генри Форд построил свой первый завод по производству автомобилей, а через 4 года основал Форд Мотор Компани. Вслед за Фордом свои заводы в Детройте открыли братья Додж, Дюран, Крайслер, Понтиак и Паккард, превратив город в мировую столицу автомобилестроения.

Здесь же появляются первые в США профсоюзы и скоростные автотрассы. Во время Второй мировой войны в Детройте производят огромные объемы поставляемого на фронт союзникам вооружения. Но экономический бум способствует еще и тому, что в город съезжается самая дешевая рабочая сила — бедняки со всей страны (причем, в основном — чернокожие). Детройтский средний класс, изначально привыкший ездить на собственных автомобилях, и поэтому не привязанный к центру города, в числе которых были квалифицированные рабочие и инженеры, не особо обрадовались перспективе соседства с резко возросшим чернокожим населением, и начало перебираться из самого Детройта в его пригороды. В результате оттока платежеспособного населения в городе начались первые финансовые трудности, недвижимость начала стремительно дешеветь. Далее последовали сокращения рабочих, переезд банкиров, владельцев магазинов, врачей в места, где есть платежеспособное население (то есть, опять-таки, в пригороды). А еще нужно отметить, что налог жители пригорода Детройта платили уже совершенно иной — по месту проживания.

В самом Детройте, тем временем, все больше оставалось малоимущих (в основном, это были афроамериканцы) — у них попросту не было денег на переезд за город.
Среди них из-за бедности и безработицы процветала преступность, так что Детройт быстро приобрел дурную славу как один из самых «чёрных» и опасных городов США. В это время в США отменили расовую сегрегацию, в результате афроамериканцы все чаще сталкивались с белыми, и это привело к межрасовому конфликту. Кульминация произошла в 1967 году, когда в июле конфронтации вылились в одни из самых жестоких в истории США беспорядков, продолжавшихся в течение пяти дней и известных как «Волнения на 12-й улице».
Город постепенно теряет платежеспособное население и его начинает покидать малый и средний бизнес. Администрация недосчитывается налогов и в середине 1970-x у города начинаются первые серьёзные проблемы.

Окончательно Детройт был нокаутирован уже в 80-е. И виноваты в этом американские производители автомобилей, привыкшие делать большие и прожорливые машины.
После нефтяного кризиса 1973 года и резкого скачка цен на топливо, американские автомобилисты начинали массово пересаживаться на более экономичные европейские и японские марки. С течением времени этот тренд становился всё актуальнее, но американские автомобили менялись слишком медленно. За этим ударом последовал энергетический кризис 79-го года, и, наконец, финансовый кризис 2008-2009 годов, который чуть не добил американскую автомобильную промышленность. Заводы закрывались один за другим, и рабочие вместе с семьями массово покидали город.

Богатые жители тоже уезжали, так как Детройт не был приспособлен к жизни на автомобиле. В центре Детройта просто в какой-то момент не хватило места всем желающим ездить на машине. Одна из причин гибели Детройта – несоответствие его "доавтомобильной" градостроительной структуры и поставленной суперцели "Каждой семье – по отдельному автомобилю". Город небоскрёбов при всём желании не может жить без мощного общественного транспорта. В итоге центр города начал умирать, магазины и культурные заведения закрывались, так как в них перестали заезжать покупатели.

Сейчас в Детройте осталось менее 700 000 человек. В общей сложности после Второй мировой войны город покинули 1,4 млн белых жителей. Большинство осело в относительно благополучных пригородах, но многие вообще уехали из региона. К 2013 году не работала почти четверть населения (23,1%) Детройта, а более трети горожан (36,4%) жило за чертой бедности.

Столь стремительный отток жителей превратил Детройт в город-призрак. Множество домов, офисов, промышленных цехов было заброшено. Многие пытаются продать свои дома и другую недвижимость по бросовым ценам, но покупателей на жильё и офисы в депрессивном городе часто просто не находится.

Центр, с его типичными для США небоскребами, выглядит устрашающе безлюдно, а на окраинах можно увидеть поистине постапокалиптические пейзажи.

К примеру, в Детройте есть настолько огромные заросшие травой пустыри, что местные в шутку называют их прериями. А главное развлечение местной молодежи на Хэллоуин — это поджигать заброшенные здания.

Для сегодняшнего Детройта совершенно обычная картина, когда на одной стороне улице живут люди, а на другой — обгорелые стены пустых домов медленно, но уверенно зарастают кустами и деревьями.

По обилию руин с Детройтом трудно конкурировать — в нем примерно 80 000 полуразрушенных и заброшенных зданий. В центре города стоят пустые небоскребы с выбитыми стеклами. Их не сносят главным образом потому, что у города на это просто нет денег. Кроме того, некоторые владельцы зданий предпочитают сохранять ветхие постройки в надежде, что земля в центре рано или поздно подорожает. Что касается преступности, то когда одного кандидата в мэры попросили объяснить, почему в Детройте в последние годы сокращается число убийств, тот мрачно пошутил: «Просто больше некого убивать».

Все последние десятилетия правительство штата и федеральные власти не оставляют попытки оживить город, в особенности его центральную часть. Одной из последних инициатив 2000-х годов стало создание и строительство нескольких казино, которые всё равно не смогли укрепить экономику Детройта. В декабре 2012 года дефицит городского бюджета составил 30 млн. долларов, общий же долг в начале того же года перевалили за 12 миллиардов.
18 июля 2013 года власти Детройта официально объявили о банкротстве города из-за неспособности выплатить долги на сумму $20 000 000 000.

К 2014 году из города уехали самые активные, остались иждивенцы. На 6 пенсионеров в Детройте приходится 3-4 человека работоспособного возраста.

На сегодняшни

Детройт: заброшено навсегда - Александр Беленький. Другие путешествия — LiveJournal

Сколько себя помню - мечтал побывать в Детройте. Побродить по всем этим прекрасным призрачно-заброшенным зданиям, вдохнуть воздух ушедшей эпохи. По иронии судьбы, именно с этого города началось моё большое знакомство с Соединёнными Штатами Америки.

Я испугался этого города разве что самую малость, потому что оказался в совершенно незнакомой стране, а ещё и вокруг пустые глазницы окон, граффити, полностью заброшенные кварталы. Но Детройт не настолько мёртв, и не настолько призрачен, как о нём принято судить. Уже потом, путешествуя по штатам и городам, я встречал куда более ужасные места в Америке, и вспоминал о Детройте с теплотой и нежностью. А сейчас я и вовсе скучаю по этому городу, там уютно и хорошо, несмотря на то, что вы увидите на фотографиях этого репортажа, верьте мне. А если захотите - читайте другие мои рассказы о "городе моторов", ссылки будут в конце.

1. Так началось моё первое утро в Америке. Вид из окна аппартаментов, где я остановился. На заднем плане Даунтаун, центр города. На переднем квартал, где я жил. Здесь была плотная застройка, но многие заброшенные дома снесли и засеяли травой. Остальные ещё смотрят на тебя пустыми окнами и ждут своей очереди.

2. Да, первое, что я сделал в Америке - поехал изучать заброшенный Детройт. Я посвятил этому целый день, а теперь посвящаю целый пост.

3. В Мидтауне (среднем городе) находится самая известная заброшенность Детройта - вокзал Мичиганский централ. Огромное грустное здание опустело в 1988-м году, и с тех пор только разрушалсь. Классическая картина - вынесли всё, остались только голые стены. Раньше сюда мог попасть любой, но год назад некая компания купила здание, огородила его колючей проволокой и начала реставрацию. Пока только на словах, работа не движется: чтобы вернуть к жизни такое огромное здание, нужен не один миллион долларов.

Там, у вокзала, я встретился с детройтчанином Джоном, который любит заброшенные места и согласился провести для меня экскурсию.

4. Первым делом мы отправились в заброшенную школу. Заброшки Детройта очень похожи на российские - везде свалка и разруха, разбито всё, что только можно: всё ценное давно вынесли, все металлы срезали.

5. В Америке много заброшенных мест, но там, обычно, внутри всё цело: либо они находятся так далеко, что вандалы туда не добираются, либо власти огородили пустующую недвижимость забором, лезть за которой - серьёзное преступление.

6. Эта школа не работает уже лет двадцать. Как рассказал Джон, бывавший здесь не раз, разграблять всё начали лет пять назад. Не удивительно, ведь с парадного хода в школу не попасть, мы лезли через котельную, местные гопники вход так легко не найдут.

7. Напоминаю, что кликнув на маленькую фотографию - у вас откроется большая!

8.

9. Парик учительницы вот сохранился!

10. Чем интересны заброшенные здания - можно посмотреть, из чего их строят. Джон рассказал, что уже несколько десятилетий здания школ и больниц в Америке строят из специальных пожаропрочных блоков.

11. Актовый зал. Здесь проходили капустники и выпускные!

12. На одной из лестниц валялись книги из библиотеке. Смотрите-ка, какую книжку я нашёл!

13. Соседняя школа со зданием - церковь. Конечно, тоже заброшенная. Входы заколочены, лезем дальше по коллектору!

14. Когда-то здесь стояли лавочки, как принято в католических храмах. Теперь, наверное, стоят у кого-то на заднем дворе.

15. Церковный потолок.

16. Так и вижу, как через эти двери каждое воскресенье заходили радостные принарядившиеся прихожане.

17.

18.

19. Внезапно на полу - фашистская свастика! В Америке! В церкви!!!

20. Исповедальная комната. Надпись на фото справа: "Прости меня, что я согрешил".

21. Церковный гараж...

22. По дороге встретилась заброшенная гостиница. Решили туда заглянуть.

23. Но дальше первого этажа не пошли: наверху слышались звуки болгарки. Видимо, работали черметчики. Знакомиться с ними не очень хотелось.

24. Зато сохранился интерьер комнатки портье и старый виниловый проигрыватель.

25. Следующее здание - снова школа. Её мы нашли случайно, просто проезжая мимо. Эта школа оказалась намного интереснее предыдущей. Знакомьтесь, Redford High School. Это классическая американская школа, которые все мы видели в кино, но заброшенная!

26. Во внутреннем дворике всё заросло травой. На стенах - интересная традиция прошлых лет: каждый выпуск рисовал что-то на память о себе.

27. Школьный коридор с знаменитыми шкафчиками. И почему у нас таких никогда не делали?

28. Я уже писал о том, что в Америке очень много школьного и студенческого спорта. В этой школе базировалась некогда знаменитая футбольная комана "Хаски". "Редфордская высшая школа. Дом команды "Хаски"" Кто-то дописал маркером на плите - "бывший".

29. Школьная библиотека, где давали учебники.

30. Снова коридоры со шкафчиками.

31. Школьный бассейн.

32.

33. Спортивный зал. Весь пол засран птицами. К счастью, самих птичек не было: я их боюсь.

34. У спортзала есть круговой балкон, по которому можно бегать. Удобно.

35. Внутренний двор. Редфордская школа довольно большая, вмещала около трёх тысяч учеников! Она состоит из четырёх разных зданий, которые достраивались по необходимости. Все корпуса соединены друг с другом.

36. Снова коридоры...как же я мечтал о таком шкафчике, когда учился в школе!

37. Зашли в туалет. Кто и зачем громил писсуары?

38. Кабинеты тоже пустые, но шкафы сохранились...

39. Хотя все стёкла побиты. Видимо, ради удовольствия. Бить стёкла это круто, скажите мне?

40. Кабинет химии.

41. Добрели до главного входа в школу. Здесь ничего не заколачивают досками, это не эстетично. Есть специальные вандалопрочные щиты.

42. Хотя если посмотрите на передний план этой карточки, поймёте, что настоящим мужикам эти щиты не помеха!

43. Заброшенный кафетерий. Обратите внимание на плакат, чёрная девушка здесь не случайно. Школа находится в районе, населённом афроамериканцами, это была "чёрная" школа.

44.

45. Переходим в самое старое крыло, оно было построено в двадцатые годы прошлого века. Здесь уже никаких шкафчиков.

46.

47. Зато на перекрёстках коридоров висят сферические зеркала. Как вы думаете, для чего они нужны?

48.

49. Ещё один актовый зал. Здесь, наверное, играли школьные спектакли.

50.

51.

52. Мы покинули школу и поехали дальше.

53. Следующий объект - Дом Арнольда, бывший госпиталь, а заодно и дом престарелых. Разруха здесь жуткая!

54. Кто-то выкинул на улицу диван! А ведь вещь, на нём ещё можно спать!

55. Первый этаж затоплен.

56. Спилили всё, что можно было спилить, и унесли всё, что можно было унести.

57. Сестринский пост.

58. Среднюю температуру по палате уже никогда не узнать.

59. Осторожно, радиация!

60. Здесь были стеклянные стены.

61.

62. Неприятное местечко мы покинули очень быстро.

63. Руины автомобильного завода Паккард. Была в своё время такая легендарная марка, которая даже в Советском Союзе одно время продавалась.

64. Паккардовский завод стал одной из жертв Детройтского кризиса, компания не удержалась на плаву. Сами автомобили Packard перестали выпускать ещё в пятидесятых, но завод работал до восьмидесятых и выпускал автомобили Студебеккер.

65. Внутри ничего интересного нет, к сожалению. Ну, как на АЗЛК сейчас :)

66. При желании, в Детройте можно найти заброшенное всё: вот куча грузовиков под мостом.

67.

68. А вот и разбитые "скорые" и "пожарные" автомобили.

69. Понятное дело, что вместе со всеми заводами, школами, больницами и церквями, забрасывалось и всё остальное: театры, музеи и так далее. Многие "знаменитые" в интернете заброшки, потрясавшие всех своей красотой и пустотой, уже не найти: город активно избавляется от следов запустения. В самом красивом театре, Michigan Theater, теперь сделали парковку, снеся половину интерьеров.

70. Стоят целые кварталы пустых домов, в которых никто не живёт.

71. Полиция старается не заезжать в такие места.

72. Есть целые улицы и кварталы с заброшенными частными домами.

73. А на этой улице дома уже снесли. Дорога, аккуратно высаженные деревья и пустые участки с травой смотрятся странно и страшно.

74.

75. Перекинутые через провода ботинки - очень плохой знак. Его оставляют банды, так помечая территории. Из таких районов лучше сматываться как можно быстрее.

76. А то могут приехать плохие парни.

77.

78.

79. Есть и заброшенные многоэтажки. Туда я решил не соваться, хоть крыша и сулила прекрасный вид сверху. Эти


Смотрите также