8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Дефектовка кпп ваз 2110


Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей - Коробка передач

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Отверните болт крепления вилки  передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой.

17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку 3.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Отверните болты крепления вилок переключения I–II и III–IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I–II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III–IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30°–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Выньте магнит из картера сцепления.

33. Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса.

34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

39. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

40. Отверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники.

43. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм).

46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.

48. Также проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока выбора передач.

49. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

50. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.

51. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

52. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.

53. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I–II передач, 2 – шток с вилкой переключения III–IV передач.

54. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

55. Не забудьте установить на место магнит.

56. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач на их привалочные плоскости по всему периметру нанесен герметик.

Поломка КПП. Ремонт — Лада 2110, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Доброго времени суток, читатели и подписчики!
Неожиданно для меня… вчера накрылась КПП. Пора бы уже, но не думала, что так сильно ее запустили бывшие хозяева. Итак, начну.

Если кому не понятно: начинаю трогаться на 1 передаче плавно, играя газом и сцеплением, машина потихоньку едет. Но если трогаться "как обычно", колеса блокируются, машина идет на юз. Это видно в самом начале видео. Я перепугалась, думала, что педели попутала. Но не такая я уж дура, чтобы путать педали. Оборвало ремень ГРМ или ДВС заклинило? Тоже нет, ДВС работал. Позвонила папе, чтобы тот приехал. Папа прокатился… Долго не мог понять, что это такое. Решили проверить передачи. Пропадала 2 передача.Что делать? Надо тащить в гараж и разбирать КПП.
Я не рискнула ехать в Десятке, т.к. нет опыта буксировки. Я бы папину машину протаранила легко. Трос ведь надо в натяжении держать. Папа позвонил своему куму. Тот приехал на Форд Фокус Си-Макс. Папа тащил на своей машине мою Десятку, в которой сидел кум. Я же уехала в гараж к куму на его Форде. Форд супер, конечно.

Я приехала немного раньше. Машину загнали в гараж, и началась работа.


Слили масло с КПП, сняли АКБ, воздушный фильтр… Затем были отсоединены некоторые элементы подвески… После открутили КПП. Чтобы ДВС не упал, мы домкратом сделали ему опору. Кум и папа сняли КПП. Т.к. КПП переднеприводного автомобиля никто не разбирал из нас троих, пришлось открыть умную книжку и работать по ней. Мы сняли крышку, затем среднюю часть КПП…
Вскрытие показало:
1 — Поврежден корпус
2 — Погнут шток 1-2 передачи + повреждена вилка
3 — Сломан механизм переключения (выбора) передач
А так же стерлась муфта 1-2 передачи, лопнула пробка, сломан вторичный вал.
Меня тут же отправили на авторынок, где я купила все необходимое:
Да… Много денег съела моя машина на одной только коробке. Но зато мы нашли причину, по которой у меня с треском включалась задняя передача. И еще одну причину нашли. Думаю, будет интересно.

Интересный фактор.
У семейства ВАЗ 2110-2111-2112 известна болезнь — с треском или с щелчком включается 2 передача. И болезнь эта в механизме выбора передач.


На Восьмерках такого нет, потому что этот механизм жестко работает и нет болтанки в частях. В ВАЗ 110-111-112 со временем начинается болтанка, поэтому 2 передача начинает щелкать. Так что болезнь заключается именно в этой части. Если кто-то держал эту зап.часть в руках, сравните новую и отходившую. Разница заметна.
P.S.: Лично мы ощутили разницу. Ощутима разница была и после ремонта — 2 передача перестала хрустеть.

Ох, и прокаталась я весь день. Ездила на Форде, на Спектре в поисках нужных частей. Домой я попала только в 19:00. Папа же остался в гараже дальше.
Со слов отца: "КПП мы собрали, поставили. И тут… Она не заводится. Ездили ночью искали втягивающее реле. Домой я приехал около 4:30."
Ремонт завершился успешно. Машина продолжает жить. Осталось сделать обкатку.
Всем спасибо за внимание! Не забывайте следить за состоянием своего автомобиля.

Лада 21099 ммм... мускари › Бортжурнал › Ремонт КПП ВАЗ 2108-099, 2110-2112, 2113-2115 своими руками в первый раз (краткая инструкция)

Проблемы с коробкой начались еще прошлым летом, туго включалась 2-я скорость, весной потек сальник штока выбора передач, затем и 3-я скорость под конец начала хрустеть при включении. Но самый сок был, когда нужно срочно куда-нибудь ехать, а задняя скорость вообще не АЛЕ!, а когда ехать можно не спеша, то с задней — все хорошо!
Так как ремонтом занимаюсь сам, решил и в этот раз самостоятельно (в смысле не обращаться на СТО и к прочим гаражным мастерам) все сделать, не так уж там все и сложно)))
Снимаем и разбираем коробку (видеоинструкций в итернете полно)

Полный размер

в процессе


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер

старый подшипник


Полный размер

производитель

Если разбирать, то менять нужно сразу все расходники, чтобы потом не лезть туда повторно.
Выпрессовываем все подшипники, сальники из картеров КПП, снимаем сателлиты, разбираем вторичный вал, короче раскидываем все в хлам. Проводим дефектовку, обнаруживаем причины, по которым наша КПП не хотела исправно работать.
Берем с собой старые запчасти для примера, потому что на ВАЗы тоже делали разных размеров детали. Не забываем взять с собой друга и пи…дуем с ним за новыми деталями. Покупаем все, что нужно и не нужно, тратим все деньги, которые были в кармане, занимаем деньги у друга и тоже тратим их.
Довольные едем в гараж.

Что было куплено и заменено:
1. Передний подшипник первичного вала 6-42205 А1Е1УШ1
2. Передний подшипник вторичного вала 6-42305 А1Е1УШ1
3. Задний подшипник первичного и вторичного вала
4. Подшипники дифференциала
5. Все 3 подушки двигателя БРТ
6. Все 5 сальников
7. Шестерня задней передачи
8. Скользящая муфта синхронизатора 1-2 передачи
9. Ось сателлитов и сателлиты
10. Синхронизаторы 1-4 передач
11. Вилки переключения передач 1-2 и 3-4 передач
12. Пружина в механизме выбора передач, которая то давала включить заднюю скорость, то нет
13. Болты с шайбами для задней крышки 4 передачи (для очков)
14. Контрагайки валов
15. Стопорные кольца синхронизатора 1-2 передачи и подшипника шестерни первой передачи
16. Прокладка картера и задней крышки КПП
17. Гайки для шариков, стопорящих скорости — 2шт.
18. Медные шайбы под эти гайки — 4 шт.
19. Герметик и резьбовой гермет
20. Масло Лукойл ТМ-4 80W-90 GL-4 (рекомендовано заводом ВАЗ)

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Перед тем как разбирать КПП я посмотрел несколько видосов. Там все легко и просто, разобрал, поменял, поставил и поехал. НО, при сборке возникла небольшая проблема! Оказалось все не совсем просто.
Ремонт завис на 2 недели. В это время, по вечерам, я искал новые видосики и в одном из них я узнал о регулировке преднатяга дифференциала. WTF! Какой преднатяг, епт! Оказывается регилировка преднатяга требуется при замен

ВАЗ 2110 дефектовка кпп - фото, описание на VAZ-2110.net

Бортжурнал Лада 2110 ушла в авторай.

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

Первичный вал 2110, состояние плохое изношены зубья на малой шестерне.

Электрооборудование ВАЗ 2110 (Лада).

Lada 2110 ушла в авторай.

Дефектовка КПП ВАЗ 2110 часть 1 или 1я и 2я передача.

КПП ВАЗ 2108 Шестерня 2-й передачи в сборе.

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

Logbook Lada 2110 ушла в авторай.

Бортжурнал Лада 2110 ушла в авторай.

Комплектующие для тюнинга КПП.

Сборка КПП. Часть 1. Закупка комплектующих. — Лада 2110, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Самостоятельня дефектовка шестерен, муфт, вилок и др. В КПП переднеприводных КПП 2108, 21083, 2110 и его производных. Шестеренки могут быть как 2108, 2110 так и 2111 моделей, старых и новых образцов. Не сомненно новые элементы КПП обновленные и доработанны такие как шестерны имеют в центре отверстие для масло подачи и смазывания, синхронизаторы уже другого вида и усилинные.

Используем только оригинальные запчасти и нового образца АвтоВАЗ. Муфта, ступица, сухари в сборе 1й и 2й передачи. Артикул муфты синхронизатора 2110-1701127-10 или 21100-1701164-00, артикул ступицы 2108-1701119

Подшипник вторичного вала передний (задней опоры). Не разборный т.е пластмассовый сепаратор и валики на подшипнике не снимаются, съемным будет только внутреннее кольцо подшипника. которое напресовается на вторичный вал. Итальянская фирма TRIALLI. Дорогие но качественные. артикул 2108-1701180

Новая шестерна 2й передачи нового образца, имеет 2 отверстия для масло подачи, увеличенный в диаметре посадочное место под синхронизатор нового образца.

Новая шестерна 3й передачи нового образца, может не имеет 2 отверстия для масло подачи, увеличенный в диаметре посадочное место под синхронизатор нового образца.

На шестерну нового образца ставим соотвественно новое кольцо синхронизатора. Новые и старые синхронизаторы между собой не взаимозаменяемые, т.е. не получиться установить синхронизатор нового образца на шестерну старого образца и наоборот. С тремя выступами без маркировки и увеличенный внутренний диаметр.

Слева синхронизатор нового образца, справа старого, т.к у меня шестерна 1й передачи старого образца то ставим синхронизатор старого образца, на новую шестерню 2й передачи ставим соотвественно синхронизатор нового образца. Старые и новые синхронизаторы подходят на посадочное место ступицы синхронизатора но не заменяемые между шестернами. Артикул нового синхронизатора 2110-1701164, артикул старого 2108-1701164-10

Шестерна 2й передачи нового образца. Артикул 21100-1701127-00 или 2110-1701127-10

Муфта, ступица, сухари в сборе 1й и 2й передачи, тоже нового образца. Артикул 21100-1701175-00

Меняем все стопорные кольца на вторичном валу т.к если не поменять то возможно выпадение шестерен или ступицы синхронизатора. Слева новое кольцо, справа старое на много она растянулась.

Синхронизатор старого образца с шестью выступами и маркировкой 145, внутренний диаметр меньше чем у нового образца.

Подшипник первичного вала передний (задней опоры). Не разборный т.е пластмассовый сепаратор и валики на подшипнике не снимаются, съемным будет только внутреннее кольцо подшипника. которое напресовается на первичный вал. Итальянская фирма TRIALLI. Дорогие но качественные. артикул 2108-1701031

Лада 2110 ушла в авторай › Бортжурнал › Сборка КПП. Часть 2. Установка 1й, 2й передачи на вторичный вал.

Самостоятельня дефектовка шестерен, муфт, вилок и др. В КПП переднеприводных КПП 2108, 21083, 2110 и его производных. Шестеренки могут быть как 2108, 2110 так и 2111 моделей, старых и новых образцов. Не сомненно новые элементы КПП обновленные и доработанны такие как шестерны имеют в центре отверстие для масло подачи и смазывания, синхронизаторы уже другого вида и усилинные.

На нижнию сторону вторичного вала устанавливаем шестерню 2й передачи до упорного кольца.

Устанавливаем синхронизатор на шестерню 2й передачи.

Меряем зазор между шестерной и синхронизатором. Получилось 0.95 — 1мм. Так и должно быть.

Через оправку (желательно аллюминевую трубу) не сильными ударами забиваем ступицу синхронизатора на вал до упора и ориентируемся на синхронизатор, где отсутствует зубья и квадрат на синхронизаторе должен быть обращен на место посадки пружины у ступицы синхронизатора. Проверяем, шестерна 2й передачи должна плавно вращаться на валу а синхронизатор имееть не большой люфт вверх, вниз и по сторонам

Устанавливаем муфту синхронизатора, зубья должны быть обращены на шестерну второй передачи, как описанно в мурзилке вставляем пружину, шарик и сухарик. На вал одеваем стопорное кольцо для удержания от выпадения ступицы синхронизатора. Устанавливаем синхронизатор не забыв направить с малым квадратом и где нет зубьев на пружину фиксатора и одеваем шестерну 1й передачи.

Далее устанавливаем ведущию шестерню вторичного вала, чтобы проточка (пинцетом указана) на шестерне была обращена на шестерну 1й передачи.

Затем устанавливаем стопорное кольцо оно толще чем та которая устанавливается на ступицы синхронизаторов.

Зажимаем через оправку вторичный вал в тиски до упорного кольца и с помощью куска древесины или медным молотком не сильными ударами запрессовываем кольцо (нижнего )переднего подшипника вторичного вала.

Собранная 1я и 2я передача на вторичном вале. Сдвигаем муфту во 2ую передачу а затем и в 1ю передачуи наносим литиевую смазку на основе дисульфид молибдена фирмы SMT2, которое обеспечивает низкое трение синхронизаторов муфт, ступиц и шестерен, высокотемпературную и механическую стабильность при первом и последующих включений передач и обкатке. Переходим на 3ю часть.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

! ИНФОРМАЦИЯ УСТАРЕЛА И БОЛЕЕ НЕ АКТУАЛЬНА !
Давайте немного теории.
Помните ту самую кпп гранта — калина с тросиковым приводом? ААгаааа… Давайте разберемся в этом. Все помнят кпп предыдущего поколения? КОНЕЧНА ВСЕ ПОМНЯТ=))) Ибо кпп нового покаления появились только в этом году, и только на гранате и на калинке.
Что протрещало на всю страну про эту новую кпп (2181)? ТРОСИКОВЫЙ ПРИВОД! Но речь сегодня пойдет не об этом. Плюсы тросика, более точное включение, минимальные колебания на ручке КПП, и так по мелочи. НОО ТОгда остается вопрос, почему передачи то стали включатся легче? Все помнят ситуацию, горит зеленый светофор а мы не можем воткнуть 1вую скорость? Или затруднение при переключение со второй на первую? Да и вообще, при переключениях на некоторых передачах чувствуется определенные затруднения включения. Своеобразное заедание. Неужели это всё исправляет тросиковый привод? А вот ХрЕн… Дело всё в полностью переработанном смысле переключение передач. Теперь торможение шестерни происходит в 2х плоскостях.
Те кто разберается в КПП или хоть раз видел синхронизатор кпп ВАЗовский читаем дальше и сравниваем.
А — Вал кпп 2112
Б — Вал кпп гранта — калина

Вал КПП 2181 против 2112

Ну мы примерно уже видим что различия в МУФТАХ СИНХРОНИЗАТОРОВ и в самих СИНХРОНИЗАТОРАХ
Но на самом деле если капнуть поглубже то изменения затронули и щестеренки передач.
Как видим зубья переключения стали меньше и их стало больше! Такая же тема и на муфтах! Ну вы спросите И ЧЁ? Чё чё… Больше зубьев лучше зацепление и меньше стераение, Сам размер зубьев уменьшелся то есть муфта в шестерню входит намного лучше, так сказать нужно прилаживать намного меньше усилий! И как известно есть определенные фазы у шестерней. Та самая фаза когда шестерня муфты уперлась в шестерню передачи при которой невозможно лёгкое включение передачи без определенных усилий. Что бы фаза изменилась как правело надо отпустить сцепление и попробывать включить скорость ещё раз.
На новых шестернях зубья меньше, причем на много. То есть шанс наткнутся на эту фазу становится меньше во столько раз во сколько меньше зубья на новой шестерне.
Так же шестерни стали острее что делает включение мягче.

Итак.
Сейчас мне достаточно сказать несколько слов что бы вы всё остальное поняли сами!
Определенный вид шестерен полностью взаимозаменяем с шестернями ваз 2110 Только меняется полностью 1-2 + муфта 3-4 + муфта только в такой конфигурации или или, или всё вместе. Я заказал 1-2+ муфта. Обошлось мне это в 4 000 против 3 200 за стандартную. ПОЗЖЕ БУДИТ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ!

Шестерня 1передачи 2112

шестерня 1передачи 2181

Синхронизатор 2112

Синхронизатор 2181


Смотрите также