8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Цилиндр сцепления рабочий


Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2107 своими руками

Сегодня разберем как заменить неисправный рабочий цилиндр сцепления. Меняют его в случае обнаружения утечки тормозной жидкости и, как следствие, возникновения проблем с переключением передач.

Полный размер

В нашем случае периодически происходило продавливание тормозной жидкости наружу, резиновый колпачок порвался, под него попадала грязь и влага — сцепление не полностью выжималось, а при переключении наблюдались рывки.

Для его замены нам понадобится:
— Набор гаечных ключей на 7(8), 10,13,17,22
— Пассатижи
— Металлическая щетка
— ВД-шка или другой "жидкий ключ"
— Новый рабочий цилиндр
— Медное уплотнительное кольцо D12
— Тормозная жидкость
— Трубка и емкость для прокачки сцепления

Полный размер

Для начала, снимаем оттяжную пружину и шплинт из отверстия в толкателе, ослабляем затяжку шланга гидропривода. Отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.

Полный размер

Снимаем скобу оттяжной пружины.

Полный размер

На ней имеется выработка, поэтому заменим ее на новую.

Полный размер

Вынимаем толкатель из отверстия вилки выключения сцепления и отворачиваем цилиндр от шланга, сливаем тормозную жидкость (жидкость из бачка можно предварительно откачать шприцем).

Полный размер

Теперь необходимо переставить регулировочную и контргайку с толкателя старого цилиндра на толкатель нового (или перенести сам толкатель). Предварительно измеряем расстояние от кончика толкателя до гайки и устанавливаем в такое же положение.

Полный размер

Проверяем наличие смазки под колпачком.

Полный размер

Устанавливаем новый цилиндр в обратном порядке. Прикручиваем шланг гидропривода с новой уплотнительной шайбой.

Полный размер

Вставляем толкатель в отверстие вилки и прикручиваем цилиндр к картеру сцепления.

Полный размер

Затем прокачиваем сцепление.

Полный размер

Проверяем свободный ход толкателя вилки — он должен составлять 4-5 мм. Для этого прислоняем линейку к болту крепления цилиндра параллельно толкателю. Нажимая на конец вилки сначала вперед, а потом назад, определяем ее свободный ход.

Полный размер

При необходимости, регулируем изменяя положение регулировочной гайки.

Полный размер

Надежно контрим гайку, ставим оттяжную пружину и шплинт на место.
Теперь проверяем работу сцепления — оно должно схватывать примерно на середине полного хода педали, передачи должны включаться легко, без посторонних звуков.

Полный размер

При необходимости, повторяем регулировку.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Сцепление (рабочий и главный цилиндры) — Volvo 740, 2.3 л., 1990 года на DRIVE2

Всем добрый вечер.

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

И так по порядку…

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Два цилиндра разобраны вместе. Будем все внутренности внедрять в оригинальный корпус

Хоть LPR, а поршень то металлический стоял, в отличии от пластмасового оригинального

необходимые детали для сборки одного главного цилиндра сцепления

Собрали, всё вроде замечательно и можно приступать к сборке, что и было сделано

Идем дальше:

Приступаем к замене рабочего цилиндра, для чего нам и пригодился подъмник

вот так вот выглядел старый новый Scan-Tech

Жля того, чтобы шток ходил прямо и ровно — была сделана напрявляющая у токаря на резьбе.

Новый и старый. Отличие лишь в номере — NA05 и NA08

Детали для сборки рабочего цилиндра сцепления

Все собрано и установлено.

Причину почему вилка болталась, тоже нашел. Болтался шток с наконечником в кожухе, на который опирается вилка. Выточил новый у токаря.

Не смогли прокачать, так как жидкость не проходила через главный цилиндр. Все разобрал по новой.

Ну и вот тут самое интересное начинается:

Оказалось, шток был как и раньше — короткий.

Убрав около 5 мм со старого штока, внедряем его в собранный цилиндр

Вот теперь даже чувствовалось, что все работает как положено.

Но не прокачивается также. Что только не делал, все снимал по новой очень много раз, пробовал даже собирать по разному. Настолько всё надоело.

Только на следующее утро, как проснулся, нашел способ прокачать.

Решил принудительно при помощи ножного качка протолкнуть жидкость по магистрали к рабочему цилиндру.

Всё получилось, это было уже около 6 вечера нового дня. Обрадовался очень конечно же. И педаль дожимает и сцепление прокачалось, а скоростя то как по маслу просто входят.

Но не нравилось то, что педаль была слишком высоко от положения педали тормоза. Решено было исправить, думал делов на 5 минуть, так как на кончик штока насадил гайку, чтобы сильнее давило, лишка в общем срезал как оказалось.

Надо было лишь убрать её, и делу конец.

Решил все сделать на улице. Быстро же) убрать гайку и всё.

Когда поднял педаль на себя, выскочил и шток, и всё что внутри — поршень цилинда с пружинками. WTF?

Оказалось, что стопорное кольцо сломалось. Все снимаем по новой. Какой раз? — сбился со счета.

Установил все место также на улице. Время 9 вечера примерно, во всяком случае темно было. Руки уже в темноте, работали как днем, все уже было на автоматизме, как говорится с закрытыми глазами))

Поставил и загнал все таки в гараж.

Уже внутри было все собрано как положено, и прокачано. Работало как положено. Но вот без гайки педаль была как положено, но вроде не дожимала опять.

Около 1 см поршень ходил как бы в холостую. В общем фото нет, попробую так объяснить — взял старый пластмасовый поршень, срезал с него 1 см, имеется в нем и углубление под шток. Вставил его предварительно подточив со сторон.

В итоге, нажимаем на педаль, он вдавливается внутрь проходя стопорное кольцо и там остается. Педаль ниже как пологается, и шток давит до конца!

Вот оно счастье то. Время около 12 ночи второго дня.

Почему не прокачивается нормально я так и не понял конечно)

Главный, рабочий цилиндры сцепления — Audi 100 Avant, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Сегодня пришел в гараж с хорошим настроением, ну а че…Солнце, теплынь, птички поют, коты орут…дайка, думаю, до*бусь ка я до сцепления…
Не без причины я туда полез. Когда полетело сцепление, вслед за ним стала странно работать педаль. Такое чувство было, что поршень ГТЦ не возвращался обратно и при каждом выжиме педали, чувствовался свободный ход, а ближе к середине уже чувствовалось усилие поршня…При этом при выжиме слышалось потрескивание…еще когда снимал коробас в прошлом, снимал РЦС и когда вручную заталкивал поршень внутрь, он возвращался подзаедая по пути…
Слил тормозуху с системы, сперва снял рабочий.

Полный размер


В названии фирмы цилиндра, заметил скрытое послание:"Боже, ну какого хрена ты меня трогаешь?!")

Полный размер


Предсказание сбылось) Пружинка, поршень, манжета целы…Зеркало цилиндра без раковин и задиров. В любом случае возьму ремкомплект на него, чтоб было меньше вероятности лезть к нему когда соберу двигатель.

Полный размер

Полный размер

Т.к. рабочий жив, вариантов кроме главного не остается)
Ох и весело его снимать)

Полный размер


Скинул пыльник с тягой и…вот такая дрянь…

Полный размер

Поршень залип в середине цилиндра, и чтоб его извлечь, решил воздухом его выдавить…закрутил штуцер от бензонасоса в выход цилиндра и пошел к соседу дяде Паше за насосом))
Один качек-два качка…ничего…два с половиной качка поршень сдинулся)…три-три с половиной и поршень бляха как выстрелил в землю…ппц…страшно
Поршень само собой не выдержал выстрела и здох

Полный размер

Ну а дальше заглянув в цилиндр увидел пружину. Пружина тоже дохлая

Полный размер

Полный размер

Нормально сфокусироваться на том что внутри цилиндра не вышло) т.к. дядя Паша посчитал нужным отметить это дело) и после 3х стаканов фирменного вина дяди Паши, резкость на фотоаппарате, по непонятным причинам перестала настраиваться)))

Полный размер

И тут меня навалились сомненья…брать б.у. оригинал ГТЦ и ремкомплект манжет, или же новую залипуху…у одного и у другого варианта пружины лопаются впринципе с той же периодичностью…так что я в раздумьях…
Может посоветуете?!)
Ах, да…не плохо бы и поменять шланг к РЦС, а то он устал…

Полный размер

Полный размер

Так же сегодня получилось с новой почты забрать посылку из г. Черкасс. Прислали две развертки для направляющих клапанов размеры: 6,97; 6,99. На месте не нашел, поэтому заказывал на этом сайте:www.razvertka.com.ua

Полный размер

Полный размер

Так что завтра возможно руки займутся доработкой направляек)

Всем добра!)

Замена рабочего цилиндра сцепления (РЦС) — ГАЗ 31, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

Недавно меня начало мучить хрустом переключение скоростей. Задняя передача практически всегда, первая чуть реже. Причем это на холодную. На горячую же похрустывает всегда и вперед, и назад. Причин может быть энное количество — от гидравлики до сцепления и (не дай бог) коробки. К устранению приступил с простого — рабочего цилиндра сцепления.
Фотоотчет:

Полный размер

Прикупил РЦС производства Trialli. На фото: общий вид упаковки и инфо о применимости, содержимом и производителе

Полный размер

Новый рабочий цилиндр сцепления

Полный размер

На корпусе обе маркировки: Trialli CF903 и оригинальная газовская 31029-1602510-50. Все чин-чинарем, только под пыльником не хватает защитного кольца из поролона 24-1602534. Можно переставить из старого РЦС

Полный размер

Также прикупил шланг РЦС. Тоже производства Trialli, артикул BF310

Полный размер

Ну и до кучи приобрел трубку-магистраль, соединяющую главный цилиндр со шлангом РЦС. Артикул 31105-1602580

Полный размер

Пациент в ожидании замены

Полный размер

Старый шланг почти пришел в негодность. Еще чуть-чуть и потечет

Полный размер

Приступаем к снятию старого РЦС. Крепится двумя болтами М8х25. От одного из болтов, как видно, идет минус на корпус

Полный размер

Старый РЦС производства компании АДС из г. Ульяновска. Припоминаю, что в прошлый раз менял его году в 2011-2012, о чем говорит и дата изготовления *31.2011*

Полный размер

Вверху у ГЦС пришлось открутить две гайки вакуумника и его переднюю опору, чтобы снять-установить алюминиевую трубку

Полный размер

Старый РЦС снят. Слева виден кронштейн шланга (31029-1602584-50)

Полный размер

Старые детали. РЦС и трубка уйдут в запчасти

Полный размер

Старые и новые детали рядом

Полный размер

Собираю воедино новый РЦС, шланг и трубку

Полный размер

Устанавливаю новый цилиндр на его место

Полный размер

Далее — прокачка привода с помощником. Залил тормозную жидкость DOT-4

Полный размер

Вид на установленный новый РЦС со шлангом и магистральной трубкой

Полный размер

Перед заливкой свежей тормозухи очистил расширительный бачок на главном цилиндре

Потек рабочий цилиндр сцепления — Mercedes T2, 2.3 л., 1984 года на DRIVE2

Ударил морозный день, по городу пробки, сцепление приходилось нажимать ну оооочень часто и тут чувствую, что при нажатой педали машина начинает самопроизвольно трогаться. Такое появлялось не так часто, поэтому особо не придал этому значения. Думал что сыреющий шланг от бачка до главного цилиндра сцепления дал о себе знать. Продолжая ездить по делам, в один момент педаль сцепления провалилась и передачи уже не включаются. Оттолкался до обочины и стал смотреть, что можно предпринять. Увидел сыреющий стык между коробкой и двигателем, стало ясно что крякнул рабочий.

Потекла тормозуха

Завелся на первой передаче, с моргающей аварийкой покатился до дома своим ходом. На светофорах глушил двигатель, на зеленом сигнале снова стартером трогался с первой. На пролетах без светофоров, отлавливая равную скорость шестерен, оборотами двигателя переключался на вторую, чтобы не ревел двигатель, первая все же пониженая.

Поставил на стоянку, а на утро стал разбираться что делать. За ночь вытекла вся тормозуха из бачка до уровня забора шланга сцепления.

Лужа тормозной жидкости

Цилиндр на коробке крепится двумя болтами с головкой на 13мм. Перед болтами нужно сначала открутить металлическую трубку, чтобы в дальнейшем не сломать ее.

Маркировка детали установленной на машине FAG S6180

Рабочий цилиндр

Внешний вид

Поехал в магазин по немецким авто в надежде купить цилиндр без ожидания поставки.
Продавец вынес несколько разных вариантов и один из них очень сильно был похож на мою деталь но с отличиями.

Купленный цилиндр

Как видно по фото шток имеет некоторое утолщение. Померив штангенциркулем выяснилось что и корпус имеет меньшую длину примерно на пол сантиметра, Соответственно трубка соединяется тоже ближе на эту величину к фланцу. Субъективно измерив не вскрывая упаковки рабочий ход штока он кажется одинаковым и я решил брать что есть. Так же купил новый вазовский шланг от классики для соединения главн

Замена рабочего цилиндра сцепления — Citroen C4, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Сегодня наконец то дошли руки до замены цилиндра сцепления.
Перед тем как его менять, решите для себя какой из вариантов вам удобней.
В интернете очень много статей по его замене, и как можно сэкономить ваши деньги. На мой взгляд я собрал самые оптимальные.
1.Если тормозная жидкость стала уходить из расширительного бочка, а цилиндр весь в жидкости и в грязи, это верный признак того что пора заняться небольшим ремонтом своей машинки.
Изначально нужно определить где идет течь жидкости
а) Если из прокладки трубки, то можно сказать вы отделались легким испугом
код 2156 15 цена 72р
б) Но как правило жидкость уходит из под гофры на стыке, что случилось в моем случае. Для этого есть ремкомплект код D3604 марки SEINSA цена 166р
2.Второй способ простой, но более затратный, это купить аналог цилиндра
код 48628000131 марки SACHS цена 936р
Или же такой Вариант замены рабочего цилиндра сцепления
3.Третий способ самый затратный, это заказать оригинальный цилиндр
код 2182J5 цена 1765р
Так же при замене, не забудьте купить тормозную жидкость DOT 4
Я выбрал третий способ ремонта, и решил не экономить на торможной жидкости и заказал Total
код 110605 цена 260р

Полный размер

Старый цилидр, как видите весь сырой

Полный размер

Крепится он на два болта при помощи шестигранника 5

нижний болт я не смог открутить сверху, пришлось снимать защиту картера, и срывать его снизу

Полный размер

цилинр снизу, видна явная течь из под гофры

Полный размер

после того как откручены болты, в месте соединения цилиндра и шланга с жидкостью, при помощи отвертки достаем из пазов две скобы и достаем шланг, на котором должно остаться поворотное колено

Полный размер

Так выглядит новый цилиндр и тормозная жидкость

Полный размер

Крепим новый цилиндр. Будьте осторожней, при смене цилиндров из трубки течет жидкость

Полный размер

ставим цилиндр в исходное положение, не забыв вернуть скобы в первоначальное положение, притягиваем его болтами.

Полный размер

новый цилиндр, вид сверху

После чего доливаем тормозную жидкость.
Если я понял правильно, то в прокачке цилиндр не нуждается

P.S Цены актуальны на 31.01.2016

назначение, устройство, принцип работы и неисправности

Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.  

Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы ГЦС

Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный  и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

  • усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
  • сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
  • рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется  отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.

Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.

Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность.  Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.  

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.

Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.

В таком случае нужно безотлагательно провести визуальный осмотр. Прежде всего, следует провести проверку уровня и состояния тормозной жидкости. Также нужно осматривать сам цилиндр. Если на цилиндре заметны явные потеки или уплотнители (манжеты) влажные, тогда очевидно нарушение герметичности.

Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.

Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.д.

 

Советы и рекомендации

Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.  

При этом для нормальной работы не только тормозов, но и сцепления, важно, чтобы уровень ТЖ всегда был в норме. Определяется уровень по бачку на главном цилиндре сцепления. В случае понижения  жидкость нужно долить, причем использовать только ту, которая рекомендуется для данного авто (например, DOT4, DOT5).

Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).

Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует. 

Еще в отдельных случаях при разборке и дефектовке специалисты находят песок в приводе сцепления. Если просто, в тормозной жидкости появляется характерный осадок, который похож на мелкие частицы песка. На самом деле это не песок, а продукты, которые образуются в результате воздействия электричества на тормозную жидкостью.

Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.

Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой  электрический потенциал.

Это приводит к образованию осадка. Чтобы избежать кристаллизации ТЖ, нужно выбирать на замену ГЦС с поршнем из полимеров. Такой поршень отличается тем, что не взаимодействует с металлом корпуса, оказывает меньшее воздействие на зеркало цилиндра. Также можно обратить внимание на поршень из латуни, однако, стоимость детали очень высокая на фоне аналогов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что своевременная замена тормозной жидкости позволяет значительно увеличить срок службы деталей тормозной системы и системы гидропривода сцепления. Важно понимать, что в ТЖ активно накапливается влага, антикоррозийные добавки срабатываются, скапливается осадок, повышается степень агрессивности к резиновым деталям и т.д.

По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год  или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход  позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор. В противном случае мелкие частички могут работать подобно абразиву, быстро повреждая гладкие и чувствительные внутренние поверхности деталей тормозной системы и гидропривода сцепления.

 

Читайте также

Рабочий цилиндр сцепления: ремонт, замена, проверка, неисправности

Механизм сцепления в автомобилях служит для соединения двигателя с коробкой передач и возможностью их рассоединения в нужный момент. Гидравлический привод позволяет воздействовать на него дистанционно при помощи нажатия педали с передачей усилия на корзину. Одной из самых важных деталей в системе гидропривода помимо главного цилиндра является рабочий, обеспечивающий приложение усилия к механическим частям сцепления, находящимся к корзине.

Принцип действия рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления принимает усилие, сообщенное педалью главному цилиндру, и в результате созданного в трубопроводе давления, передает его непосредственно на вилку, воздействующую на выжимной подшипник. Он является составной частью системы, и представляет собой изделие цилиндрической формы, прикрепленное на картер корзины сцепления. В него входит трубка гидропривода, а выходит шток, с одной стороны упирающийся в поршень цилиндра, а с другой в вилку механизма сцепления.

Общая конструкция изделия


Рабочий цилиндр сцепления состоит из следующих частей:

  1. Корпус цилиндра, изготовленный из металла или пластика, с находящимся на нем клапаном для прокачки системы и удаления воздуха.
  2. Поршень.
  3. Возвратная пружина.
  4. Толкатель, соединяющий поршень и вилку механизма сцепления.
  5. Стопорное кольцо.
  6. Уплотнительные кольца поршня и манжеты.

Как выбрать рабочий цилиндр сцепления

При замене рабочего цилиндра сцепления желательно покупать оригинальное изделие, изготовленное фирмой-производителем автомобиля. При отсутствии такой возможности допускается установка аналогичной запчасти стороннего производителя, при этом существует большой риск приобретения некачественного товара. Деталь, имеющая цену, значительно уступающую оригиналу, быстро выйдет из строя за счет некачественных комплектующих и низкого качества сборки. Это делает дешевую покупку экономически невыгодной, так как необходимость приобретения качественного изделия останется.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

  1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
  2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
  3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
  4. Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Неисправности рабочего цилиндра сцепления

На приближающийся ремонт или замену рабочего цилиндра сцепления указывают следующие признаки:

  1. Резкое снижение уровня жидкости в бачке с характерными пятнами под автомобилем в районе нахождения рабочего тормозного цилиндра. Признаки свидетельствуют об утечке жидкости по причине износа манжет или нарушения целостности шланга. Устраняется заменой износившихся деталей и восстановлением герметичности системы.
  2. Провалы или слишком мягкий ход педали сцепления. Свидетельствуют о попадании в систему воздуха, что устраняется прокачкой. При обследовании цилиндра и обнаружении на корпусе трещин или мест течи, через которые проходит воздух, производится частичный ремонт или замена изделия.
  3. Постепенное проседание педали сцепления и возникновение проблем с переключением передач, при этом уровень жидкости в бачке не падает, а регулировка педали результата не приносит. Это признаки поломки пружины рабочего цилиндра, неисправность устраняется ее заменой.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления с использованием ремкомплекта

Ремонт рабочего цилиндра сцепления начинается с его разборки. Для этого он помещается в тиски для удобства, после чего работы проводятся в следующем порядке:

  1. Снятие защитного колпачка с толкателем, извлечение поршня и снятие с него стопорного кольца.
  2. Снятие с поршня уплотнительных колец и пружины.
  3. Прочистка в цилиндре всех отверстий и штуцера выпуска воздуха.
  4. Обследование зеркал цилиндра и наружной поверхности поршня на наличие механических повреждений.
  5. Промывка всех деталей и поверхностей тормозной жидкостью. Применение для этой цели других растворителей запрещается.
  6. Установка деталей ремкомплекта, в который входят пружина, защитный колпачок и уплотнительные кольца поршня.
  7. Сборка цилиндра.

Прокачка рабочего цилиндра сцепления

После установки рабочего цилиндра на место, производится его прокачка следующим образом:

  1. Заполнить бачок главного цилиндра тормозной жидкостью.
  2. К предварительно отвернутому на ¾ оборота штуцеру спуска воздуха рабочего цилиндра подсоединяется трубка с опущенным другим концом в емкость с тормозной жидкостью.
  3. Многократное нажатие педали сцепления до прекращения появления из трубки пузырьков воздуха, после чего при педали, выжатой до отказа, штуцер завинчивается.
  4. Отсоединение шланги и проверка уровня жидкости в бачке, которая при необходимости доливается.

Описанные действия позволяют устранить неисправность рабочего цилиндра сцепления всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:

  1. Sachs. Немецкая фирма, является ведущим производителем цилиндров сцепления для большинства автомобильных марок зарубежных и отечественных производителей. Популярность обусловлена высоким качеством изделий и применением инновационных разработок.
  2. Lukas. Крупнейший производитель автозапчастей, продукция которого отвечает всем международным стандартам качества. Выпускает тормозные цилиндры под большинство автомобильных марок и ремкомплекты для них.
  3. Fenox. Специализируется на выпуске цилиндров сцепления и тормозов более 25 лет. Поставляет продукцию большинству автопроизводителей.
  4. TRW. Фирма владеет брендом Lukas, и занимается поставкой компонентов тормозных систем, в частности тормозных цилиндров для всех крупнейших мировых автопроизводителей. Продукция отличается качеством и особой надежностью.
  5. LUK. Официальный партнер основных автопроизводителей в плане проектирования новых разработок и систем. Поставляет цилиндры сцепления на сборочные конвейеры большинству крупных мировых автопроизводителей.


Смотрите также