8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Антикор по ржавчине


* Возможно ли нанесение антикоров по ржавчине?

         При антикоррозионной обработке старого автомобиля, на кузове которого уже присутствует коррозия, возникает вопрос: как подготовить поверхность под нанесение покрытий? Возможно ли наносить антикоры прямо на ржавчину? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться какие бывают антикоррозионные и защитные материалы. Существует несколько типов защитных материалов, которые имеют различные основы и различное назначение.
          Также, при обработке автомобиля есть два направления защиты: изнутри кузовных деталей (скрытые полости) и покрытие днища и колесных арок.

Рассмотрим поподробнее.

Обобщенно можно разделить антикоррозионные и защитные покрытия на три группы:
- на масляной основе
- битумная и восковая основа
- полимерные покрытия

         Материалы первой группы - антикоры на основе синтетических масел (МЛ-масла). Они очень нетребовательны к подготовке поверхности, возможно нанесение их на грязную, мокрую поверхность. Это дает возможность использовать их для обработки внутреннего пространства кузовных деталей (скрытых полостей), где поверхность подготовить практически невозможно. МЛ-составы распыляют внутрь деталей, используя тонкие насадки, через небольшие, существующие или специально просверленные отверстия, материал осаждается на стенках детали, пропитывает ржавчину, если она есть и надежно защищает от дальнейшей коррозии. У этих составов есть два уровня защиты: изоляция от кислорода (ее может обеспечить любое, даже подсолнечное масло, налитое на металл) и имеющиеся в составе ингибиторы коррозии (вещества, на химическом уровне не дающие железу соединяться с кислородом). В некоторых случаях эти же материалы наносят на днище, арки. Такая обработка обычно проводится в случае уже достаточного ржавого кузова, когда нет возможности подготовить под восковые или битумные покрытия. Минусом таких материалов является очень невысокая механическая прочность. С открытых поверхностей они достаточно быстро смываются, стираются и т. д.
           Вторая группа это достаточно прочные битумные и восковые покрытия, они дают отличный эффект механической защиты днища, арок. Такие покрытия требуют более тщательной подготовки поверхности. Днище, арки должны быть промыты и высушены. Допускается нанесение на ржавую поверхность, но с определенными ограничениями. Ржавчина должна быть почищена, чтобы она "не сыпалась, не слоилась", затем прогрунована МЛ-маслами. После этого возможно нанесение битумных покрытий без риска отслоений.
          Третья группа это полимерные покрытия, к ним относятся ПВХ покрытия, полиуретаны, полимерные антигравии и всевозможные окрасочные системы. Такие покрытия требуют очень тщательной подготовки поверхности. Сухая, чистая, обезжиренная. В случае ошибки подготовки, возможно отслоение покрытий и что хуже, так называемая "подпленочная" коррозия, когда процесс коррозии идет под защитными материалами и не заметен снаружи. Для подготовки поверхности под такие покрытия поверхность должна быть полностью зачищена от ржавчины и загрунтована. Такую подготовку провести на автомобиле бывшем в эксплуатации крайне трудно и достаточно затратно, поэтому такие покрытия на днище практически не применяются.

         Ну и не забывайте: Профилактика - лучшее лечение!

07.03.2019

Посетите наш канал

Самый лучший антикор (дешево, быстро, просто) — DRIVE2

МИРа Вам!

В копилку знаний:
Данное покрытие обладает идеальными антикор функциями, особо прочное, химически стойкое, допускает нанесение на ржавую поверхность и максимально консервирует процесс коррозии за счет применения эпоксидной смолы, которая не пропускает сквозь себя влагу и кислород, необходимых для процесса коррозии.

Очерёдность:
1) Демонтаж напольного покрытия и шумоматов
2) Обстукиваете проблемные места (у волги — пол кузова под уголками лобового и у задних арок под задним стеклом), гниль вырезаете болгаркой, окрашиваете латку и края реактивным грунтом, ставите латки со стороны кузова (сварка или на крайняк проантикоренные заклепки), окрашиваете реактивным грунтом и замазываете шовным герметиком.
3) С большего убираете рыхлую коррозию виниловым кругом, родную шумку (шпателем, где отходит), шовный герметик (где не держится)- делаете матование наждачкой-обдуваете (на крайняк просто подметаете мусор)-обезжирка (хотя бы бензином чистой тряпкой)
3) Наносите реактивный грунт, кистью

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Полный размер

4) Наносите грунт-эмаль по ржавчине с добавлением 20-30% эпоксидной смолы (с её отвредителем), кистью.

Полный размер

Полный размер


Полный размер


Полный размер


5) По желанию на утро — на стыки новый шовный герметик, из тубы и растереть пальцем.

Полный размер

через час-два — нанесите второй слой антикор покрытия — но уже грунт эмаль с 20-30% процентами отвердителя для акриловых изделий

После проливаете лонжероны, стойки и скрытые полости (идеально сначала их продуть воздухом, материал по вкусу, советую мовиль с машинным маслом, разогретое до почти кипения, нет компрессора — можно взять готовый с баллончика), клеите шумку (какой бимаст бомб, если есть), накрываете родными шумоматами и застилаете напольное.

Всё чисто, аккуратно, не корродирует, хватит на долгие года и никакой смолы с битумами, которые только маскируют ржавчину.

Покрытие элементарно в нанесении, дешево (на волгу с багажником нужно 2 литра грунт эмали, 400 грамм эпоксидки и 200 грамм реактивного грунта), отлично подходит для пола, днища, невидимых частей салон, обраток дверей, деталей подвесок и так далее.

Антикоррозийная обработка кузова (часть 4) — DRIVE2

РАБОТА С АВТОМОБИЛЕМ НА ПОДЪЕМНИКЕ

Проникающим составом для скрытых полостей на днище обрабатываются:

1. Передняя панель, передний порог или рама
2. Передняя арка колеса. Передняя часть арки может быть закрыта защитным подкрылком, который необходимо снять. Обработать верхний передний угол над корпусом фары (2а). Если элементы арки колеса не обработаны со стороны моторного отсека, их необходимо обработать проникающим составом для скрытых полостей. Если отверстия отсутствуют, необходимо просверлить по меньшей мере два отверстия (2b). Задняя часть арки может быть закрыта также защитной пластиной. Необходимо просверлить отверстия в пластине или снять ее (2f).

3. Элементы крепления двигателя — проникающий состав для скрытых полостей.
4. Элементы крепления коробки передач — проникающий состав для скрытых полостей.
5. Передние и задние продольные рычаги — проникающий состав для скрытых полостей.

Позиции 3 – 6 обрабатываются через существующие отверстия. Сверлить отверстия необходимо только в исключительных случаях, т.к. это может вызвать риск возникновения трещин от вибраций.
6. Продольные и поперечные балки: обрабатываются через существующие или просверленные отверстия проникающим составом для скрытых полостей.
7. Пороги дверей: обрабатываются проникающим составом для скрытых полостей (через отверстия в арках колес или снизу). Если пороги дверей двойные, обработать обе полости порогов.
8. Крепления топливного бака и участок над баком — проникающий состав для скрытых полостей.
9. Задняя панель, короб или рама — проникающий состав для скрытых полостей.
10. Кронштейн для установки домкрата — проникающий состав для скрытых полостей.
11. Крепления задних рессор — проникающий состав для скрытых полостей.
12. Задняя арка колеса — проникающий состав для скрытых полостей.
13. Стыки на днище: проникающим составом для скрытых полостей.
14. Установить заглушки в отверстия.

15. Днище снаружи: долговечным уплотняющим составом для днища. Обработать также полости, такие как буртик и элементы колесных арок.

Двигатель, коробка передач, радиатор, глушитель и дифференциал не должны обрабатываться, т.к. они нагреваются при эксплуатации, а составы имеют свойства термоизоляции. Нельзя обрабатывать карданный вал из-за риска разбалансировки. Тормозные барабаны необходимо закрыть чехлами.

При нанесении составов на днище необходимо следовать нижеприведенной схеме обработки.

Обработке проникающим составом для скрытых полостей и в некоторых случаях уплотняющим составом для днища подвергаются:

Обработка скрытых полостей и сварных швов днища ML-составом

1. Передняя панель, передний порог или рама
2. Передняя арка колеса. Передняя часть арки может быть закрыта внутренним подкрылком, который необходимо снять. Обработать верхний передний угол над корпусом фары (2а). Если элементы арки колеса не обработаны со стороны моторного отсека, их необходимо обработать проникающим составом для скрытых полостей. Если отверстия отсутствуют, необходимо просверлить по меньшей мере два отверстия (2b).

Задняя часть арки также может быть закрыта внутренним подкрылком или щитком. Необходимо просверлить отверстия или снять его (2f).

Обработка колесных арок и ниши крыла

3. Элементы крепления двигателя — проникающий состав для скрытых полостей.
4. Элементы крепления коробки передач — проникающий состав.
5. Передние и задние продольные рычаги — проникающий состав.
Позиции 3 – 6 обрабатываются через существующие отверстия. Сверлить отверстия необходимо только в исключительных случаях, т.к. это может вызвать риск возникновения трещин от вибраций.
6. Рамы: обрабатываются через существующие или просверленные отверстия проникающим составом для скрытых полостей.
7. Пороги дверей: обрабатываются проникающим составом для скрытых полостей и уплотняющим составом для днища через отверстия в арках колес (8а) или снизу. Если пороги дверей двойные, обработать обе полости порогов.
8. Крепления топливного бака и участок над баком — проникающий состав.
9. Задняя панель, короб или рама — проникающий состав.
10. Кронштейн для установки домкрата — проникающий состав.
11. Крепления задних рессор — проникающий состав.
12. Задняя арка колеса — проникающий состав для скрытых полостей и уплотняющий состав для днища.
13. Стыки на днище — проникающий состав для скрытых полостей.
14. Установить заглушки в отверстия.

Чистка и правильное ориентирование дренажных отверстий — выпуклой частью в направлении движения автомобиля

15. Обработать полностью днище снаружи долговечным уплотняющим составом для днища. Обработать также полости, такие как буртик и элементы колесных арок.

Направление обработки днища уплотняющими составами (мастики)

Следует отметить, что элементы днища, находящиеся в зоне интенсивного абразивного износа — "домики" крепления рычагов, лонжероны и низ порогов, а так же колесные арки — рекомендуется дополнительно обработать антигравийными покрытиями и/или жидкими подкрылками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
Если автомобиль имеет ржавчину, например, на днище, подвеске колеса и т.д., можно предложить предварительную обработку с помощью преобразователя ржавчины. Преобразователь ржавчины вступает в химическую реакцию с ржавчиной и преобразует ее в твердую ровную поверхность, которая обеспечивает лучшую адгезию уплотняющего состава, чем при нанесении этого же состава непосредственно на ржавчину.

Процесс реакции преобразования ржавчины занимает 8 – 12 часов, поэтому после мойки автомобиля необходимо нанести преобразователь ржавчины и оставить автомобиль сохнуть на ночь. При использовании преобразователя ржавчины важно следовать инструкциям.

Поверхность, подвергаемая обработке преобразователем ржавчины, должна быть чистой и отслаивающуюся ржавчину необходимо удалить с нее с помощью металлической щетки. В тоже время необходимо, чтобы на поверхности оставался налет ржавчины и/или вкрапления очагов коррозии, в противном случае преобразователь ржавчины не будет вступать в реакцию. Если отслаивающаяся ржавчина не удалена, преобразователь ржавчины не обеспечит соответствующую адгезию к поверхности.

Преобразователь ржавчины нельзя наносить на металл без ржавчины.

Дополню, что преобразователи ржавчины на основе ортофосфорной кислоты и её соединений (а их большинство) способны проникать на глубину до 70 мкм и при нагреве выше 170-200 градусов C вызывать межкристалическую коррозию. От себя лично советую пользоваться в этих случаях преобразователями без ортофосатов. Например, Dinitrol RC800 или ИФХАН-58ПР на таннинах. Они проникают глубже в пластовую ржавчину и имеют pH ~ 5.5-6, т.к. практически нейтральны. Последний могу достать.

Дополнительные материалы:
1. Тесты антикоров для днища
2. Тест Mercasol 3
3. Старая ветка у Буми на форуме

Покраска и Антикор Днища и Рамы. — Lincoln Town Car, 4.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет

Пока на дворе лето, можно и с машиной позаниматься!)
Давно уже хотел как следует отмыть днище и сделать антикоррозийную обработку, т.к. с завода антикора там не было, кроме задних арок.
Днище машины оцинкованное и просто покрашено слоем краски, причем довольно толстым слоем! Но от времени и наших реагентов на дорогах, кое-где начала проступать ржавчина, что меня абсолютно не устраивает!
Будем исправлять ситуацию!

Полный размер

Задняя часть авто — очень большой слой пыли и грязи)))

Полный размер

Днище и пороги — пыли и грязи чуть меньше, зато больше поверхностной ржавчины(((

В середине июля поставил машину на березовые пни (очень удобные и прочные, хорошая альтернатива обычным подставкам!)))) и начал отмывать днище… работа эта представлялась мне довольно простой и быстрой… как же я ошибался)))
Заднюю часть я сперва пытался отмыть щеткой для мытья авто… но из-за сложного рельефа не везде удавалось подлезть… да и лужа под машиной была ОЧЕНЬ большой))))
Так что, пришлось вооружиться кучей тряпок, небольших щеток и отмывать все днище вручную! Самая трудоемкая часть — это само днище, очень неудобно мыть из-за постоянно мешающейся выхлопной системы)))
Вся мойка заняла, в общей сложности, дней 6-7 )))
После отмывания грязи начал откручивать пыльник под задним бамперов. Крепится он 7 винтами ( 3 — к усилителю заднего бампера, 2 — к самому бамперу, 2 — к полу багажника). Все винты выкрутились без проблем… все, кроме одного, который сильно заржавел и не хотел откручиваться (винт в полу багажника) — пришлось отпиливать)))
Затем вытащил все пластиковые пистоны/клипсы, которые крепят нижнюю часть бампера, пластиковую накладку порогов.

После мойки стала видна вся картина состояние днища — местами присутствует поверхностная ржавчина, но ничего критического!

Полный размер

Правая задняя арка.

Заводской антикор на задних арках сохранился отлично! Даже краска на раме осталась цела — это не заводская краска, ее наносил я, года 2-3 назад.
Единственным сильно пострадавшем местом была нижняя часть арки и пол в нише под запаску — место не очень удачное, оно ничем не защищено и туда постоянно летит вся грязь… от антикора не осталось и следа, все отпескоструено до металла, местами и краска уже начала слезать…

Полный размер

Нижняя часть правой задней арки.

Но ржавчина только поверхностная, металл крепкий… пришлось все зачистить и обработать Цинкарем.

Усилитель заднего бампера местами в родной краске, местами уже нет))) Хоть под бампером и установлен пластиковый щит-пыльник, но рядом с рамой есть зазор, через который туда летит грязь и влага.

Полный размер

Усилитель заднего бампера — кусок швейлера!)))

Левая задняя арка практически полностью сохранила заводской антикор, единственным местом с поверхностной ржавчиной был боковой усилитель заднего бампера (он же является нижней частью крыла) — на него так же летит вся грязь из-под колеса.

Полный размер

Пол багажника и заднее левое крыло.

После мойки днище было зачищено от ржавчины, окислений и остатков грязи,

Убираем коррозию! Или Часть1! — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Коррозия очень знакомое явление для всех автолюбителей нашей страны, особенно для крупных городов где муниципалитеты поливают дороги различной химией разъедающей лакокрасочное покрытие автомобилей, после чего по весне ближе к лету автомобиль расцветает рыжими пятнами.
Чтобы минимизировать! (ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО) Минимизировать последствия риагентов умные люди придумали антикоррозийную обработку но не все автолюбители делают ее по уму и порядку вследствии чего многие считают это дело бесполезным. Однако это не так и заморочившись я решил сделать такое действо на своем авто.
Начнем с того что многие автолюбители неправильно выбирают составы. Многие считают что аэрозоли и баллончики это панацея от всего на свете. Спешу поделиться мнением что это не так. И лучше старой доброй кисти ничего нет. Есть и другой выход и на Старых Добрых Станциях СТО добрые дядечки в спецовках покроют вашу машину матом специальным составом но нам это не подходит потому что мы нищеброды и живем на одну зарплату, сами все умеем и руки у нас поставлены теми концами.
И так не буду вас томить, Для тех кто дочитал до этого места ДАЛЬШЕ БУДЕТ МНОГО БУКВ И ВЕСЕЛЫХ КАРТИНОК а тем кому не интересно просто листайте картинки и смотрите ленту дальше.
Перейдем к составам:
Битумная мастика — применяется для создания бесшовного водонепроницаемого покрытия при устройстве и ремонте кровли, дорожного покрытия, гидро- и пароизоляции полов ванн, душевых, бассейнов, обработки перекрытий между этажами, а также как защитный материал для рулонной кровли от воздействия различных атмосферных явлений. В состав битумной мастики входит битумное вяжущее, масла, наполнители, резиновые гранулы и полимеры.
Из чего следует что данный состав и может применяться для антикоррозийной обработки но чаще всего используется при строительстве, не гарантирует надежной изоляции и вообще антикоррозийныи свойствами а именно не восприимчивость к влаге, химии и предотвращение распространения ржавчины не обладает.
Пушечное сало, смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники. Используется также при изоляции наземных трубопроводов.
Я думаю комментарии излишни тут все хорошо написано. Можно мазать даже если вы ездите на танке.
И тут Эврика! Не на правах рекламы!
ПолиКомПласт из РФ придумали Полимерно-Битумный состав под названием!
Кордон — КАК ЗАЯВЛЯЕТ ТАСС!
1. Эффективность

Действие средства основано на водостойкости и герметичности состава. Качественный антикор "Кордон" не пропускает влагу и может быть использован при температурах от -50 до +100 градусах по Цельсию.

2. Универсальность

Антикор Кордон используется в качестве защиты кузовных деталей автомобиля, а также любых других металлических изделий от ржавчины. Кроме того, оно может служить защитой от гниения для деревянных поверхностей. Шумоизоляционные свойства позволяют использовать его и для покрытия арок колес и днища кузова.

Битумный антикор кордон применяется для защиты:
-кузова автомобиля;
-теплиц, гаражей, ограждений, погребов и т.д.;
-деревянных изделий и сооружений;
-мягких кровель.

3. Простота нанесения

Средство идеально подойдет для любой поверхности. Его можно наносить даже на неподготовленную поверхность, в том числе, на кузовные детали, ранее покрытые другим антикоррозийным составом. "Кордон" обладает хорошей адгезией и может быть использован с любым материалом.

Дополнительная информация.

Качественный антикор Кордон изготавливается из специального битума, пластификатора, ингибитора коррозии, синтетической смолы и наполнителей. После нанесения средства на поверхности образуется черное покрытие, устойчивое к воде, высоким и низким температурам и надежно защищающее от воздействия влаги. Воскоподобное покрытие, образующееся после высыхания, не смывается ни водой, ни чистящими средствами.

Антикоррозийное средство выпускается в нескольких формах: аэрозольных баллонах, которые подойдут частным автовладельцам, жестебанках и евробаллонах, которые могут быть использованы в автомастерских и сервисных центрах.

Короче говоря я свой выбор остановил именно на этом чудо составе (Сделано в России) прям гордость за страну берет не можем Тазы делать так хоть антикоррозийка п*здатая…
С данным составом столкнулся когда помогал другу восстанавливать Приору после аварии. Мне понравилось, решил сделать себе и сделал!

Имеем ржавый порог под передней дверью!

И под задней.

Перед применением зачистить!

Берем болгарку и счищаем ржу наглухо.

Убираем все до Чистого металла!

Да! Да! И здесь тоже! И внизу на стыке швов! Десятководы поймут!

А затем ну как же без него! Предварительно протерев Растворителем! Цинкарь или HiGear в общем любой приобразователь ржавчины наносим! Чтобы не оставить от нее следа и пятнышка!

Обрызгиваем ВЕСЬ ПОРОГ! Даже где ржавчины не было!

После чего если вы устали или работали как я поздно вечером оставляем порог с цинкарем. И идем домой ибо Кордон сохнет 24 часа.

Рано утром поев и отдохнув вашими верными друзьями станут…

Много тряпок, кисточка, растворитель не менее 1 литра или более, отвертка длинная, кордон и пакет ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Скажу наперед чтобы вас не отвлекать. Работать надо в перчатках лучше резиновых, одежде с рукавами и штанах. Не допускать попадания на лицо и участки кожи ибо эта хрень оттирается ТОЛЬКО! Растворителем 646. А он очень сильно жжет кожу. Мне попало на лицо и руки и ноги и это п*здец…

Протерев порог растворителем ВЕЗДЕ после Цинкаря. Начинаем работу.
Разодим Кордон растворителем и мешаем его отверткой до мазябельного состояния чтоб он был тягучий но не жидкий иначе все стечет.

И собсно мажем…

Мажем обстоятельно не замазывая дырки вентиляции и слива воды.

Оставляем отверстия под крепления порогов если конечно вы их будете надевать как я.

Я сразу решил промазать арку заднего колеса правую, порог тоже правый.

Надо его очистить. Как? (тряпкой, руками, растворителем, водой) Я пробивал минимойкой. Но как вы понимаете часть крыла мне не удалось отмыть. Все вопросы потом.

Мажем…

Мажем…

Мажем…

В общем я намазал весь порог не заходя за шов днища о нем позднее, и всю арку остались места которые не удалось промазать но это мелочи их закроют пластиковые подкрылки. Вот и все на два дня вам работы хватит. У меня ушло именно столько. Вечер, день и вечер. Сохнет долго местами подтекает поэтому наносить только через каждые 60 минут. Совсем скоро перед или правая сторона, я еще не решил…
Всем удачи и ровных дорог!

АНТИКОР — простые ответы на простые вопросы — Peugeot 107, 1.0 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

1. Что такое антикор? Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии.

2. Какой антикор лучше MERCASOL, NOXUDOL или DINITROL? Оба материала зарекомендовали себя отлично. Материалы разработаны в Швеции и сертифицированы Шведским исследовательским институтом. Материалы MERCASOL и NOXUDOL выпускаются одним концерном Ausonc. Материалы DINITROL выпускаются с 30 годов прошлого века компанией DINOL AB. В 2011г. Компания DINOL AB разработала новый антикор DINITROL-ТЕРМО, который наносится в разогретом виде, специальным оборудованием. На данный момент лучше DINITROL-ТЕРМО на рынке материала нет.

3. Требуется ли антикор (антикоррозийка) новой машине? На этот вопрос все продавцы иномарок в один голос отвечают: "Нет!", заявляя, что производитель дает гарантию от "сквозного прогнивания" металла в 6-12 лет(в зависимости от марки). Правда, нередко следует оговорка, что "антигравийку" на днище нанести все-таки можно — особенно тем, кто много ездит по областным дорогам и "грунтовкам". Как относиться к словам дилеров — личное дело каждого.

4. Требуется ли антикор если кузов оцинкован? Эксперты журнала Vi Bilagre (Швеция) опубликовали информацию о результатах проведенной ими инспекции кузовов новых автомобилей 2006-2011 гг. выпуска на предмет их коррозионной стойкости. Из ста автомобилей, прошедших проверку, у пятидесяти специалисты обнаружили следы уже начавшегося процесса коррозии. Неутешительны и выводы сотрудников Шведского института коррозии после инспекции более 1000автомобилей: по их данным следы ржавчины можно обнаружить и на оцинкованном кузове абсолютно любого автомобиля старше трех лет.

5. Можно ли сделать антикор самому? Еще недавно, когда машину покупали один раз на всю жизнь, многие делали антикор самостоятельно: лили масло в пороги, смолили днища… Сейчас, при желании, тоже можно попробовать "посмолить" — благо, препаратов в продаже хоть отбавляй.

6. Насколько эффективен антикор, способен ли он полностью остановить коррозию? Раз и навсегда остановить коррозию невозможно. Но вот максимально отсрочить ее появление, защитив места наиболее вероятного возникновения и развития ее очагов — реально. Эффективность же антикора зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается — открывается путь ржавчине. Если говорить о сроках, то при полной обработке кузова на сохранность антикоррозийного покрытия (а не на появление ржавчины!) наш антикор центр дает гарантию от 1 до 8 лет.

7. Бывают ли случаи, когда антикор бесполезен? Да, и нередко. В одном случае виною здесь — некачественные составы и несоблюдение технологий нанесения. В другом — плачевное состояние самого автомобиля. Антикор не может восстановить металл на уже насквозь прогнивших порогах или крыльях.

8. На какие места кузова наносится антикоррозионное покрытие? На открытые нижние части кузова, подвергающиеся наиболее сильному воздействию внешней среды: днище и колесные арки. На невентилируемые скрытые полости кузова, способные накапливать влагу: пороги и стойки дверей, а также на сварные швы и загибочные соединения.

9. Какие вещества, материалы используют в качестве антикоррозионных? Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — это препараты на основе воска и битумные составы. На этих основах изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки. Например, в битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и т. д., а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала. Помимо этих, используется большое количество препаратов на парафиновой и пластполимерной основах с присадками силикона, резины, каучука, пластика и др. Большинство препаратов содержат вытеснители воды, нужные в деле обработки скрытых полостей, которые просушить невозможно.

10. Что представляет собой процесс антикоррозийной обработки? Первое — тщательная мойка, в процессе которой удаляется вся дорожная грязь. Далее — просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник. Затем начинается собственно обработка. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки. В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде "тумана", который оседает внутри на стенки. После того как покрытие нанесено, делается тщательное просушивание. И еще в течение примерно суток идет "схватывание" состава. Машину уже можно забрать с автостанции, но в это время интенсивно эксплуатировать ее не рекомендуется.

11. Влияют ли на антикор перепады температур? Летом, когда кузов сильно разогревается от солнца, антикор на основе воска может размягчаться и даже стекать. На морозе же воск твердеет и только лучше держится. С битумными составами все наоборот: жара, что бывает в наших широтах, им особо не страшна. Но вот от сильных морозов битумные мастики могут растрескиваться. Но в большинстве случаев подобные вещи происходят с отработавшим гарантийный срок покрытием.

12. Можно ли делать обработку только отдельных частей кузова? Многие именно так и поступают. Например, ограничиваются нанесением антикоррозионного покрытия на днище и колесные арки.

13. Сколько раз можно делать машине антикор? Сколько угодно — так же, как красить, или полировать кузов. Тут все зависит от желания и внимания к автомобилю.

14. С какой периодичностью нужно делать антикор? По мере износа имеющегося покрытия. Периодичность, в среднем, сопоставима со сроками гарантии на антикор — от одного до пяти лет между обработками.

15. Не появятся ли после антикоррозийной обработки в машине посторонние запахи или шумы? После обработки шумность нисколько не возрастает, а часто, напротив, уменьшается. Антикоррозионный материал гасит вибрацию металла и "звукопроводность" кузова, амортизирует попадание камешков и песка, отчего в машине становится тише, особенно при езде по грунтовым дорогам. Что касается запахов, то надо быть готовым, что пару дней — неделю (в зависимости от используемого материала) придется потерпеть. Впрочем, пахнет не особо сильно и противно; на одежду запах не передается.

16. Не может ли антикор повредить краску кузова или обивку интерьера? Сами материалы для краски кузова безопасны, но после высыхания удалить их без следа трудно. Поэтому на станциях принимают все меры к тому, чтобы не испачкать окрашенные детали, которые находятся на виду. Для защиты интерьера при обработке закрывают сиденья, вытягивают ремни безопасности из стоек, из багажника вынимают все вещи, коврик и "запаску".

17. Не влияет ли антикор на внешний вид автомобиля? Нет, ведь антикор наносится на "невидимые" части кузова. Главное, чтоб все было сделано аккуратно — без клякс и подтеков.

18. У меня иномарка с гарантией от коррозии кузова на 8 лет, которую дал производитель, зачем мне дополнительный антикор? Гарантия производителя дана от сквозной коррозии кузова, то есть от того что ржавчина не вылезет на поверхность в виде сквозных дыр, но только дополнительная защита поможет не запустить процесс коррозии металла в условиях эксплуатации автомобиля в России и в Москве в частности. Поэтому если Вы купили автомобиль для себя и надолго, то его лучше защитить дополнительно. Если же Вы планируете продать его через 2-3 года, то антикор сделанный на автомобили сразу же после покупки поможет сохранить Ваши денежные вложения.

19. Почему автомобиль обрабатывают так долго — целый рабочий день и можно ли сразу после обработки начинать ездить на моём автомобиле и когда я смогу его помыть? Для качественной обработки наиболее важен именно подготовительный период — это тщательная мойка аппаратом высокого давления днища, колёсных арок и скрытых полостей по днищу, а также последующая тщательная сушка с продувкой скрытых полостей сжатым воздухом для окончательного удаления влаги. Подготовка к антикору заканчивается осмотром имеющегося заводского или дополнительного покрытия на его целостность, отсутствие вспучивания и следов коррозионных процессов. Если никаких нарушений не выявлено, то автомобиль начинают обрабатывать. При выявлении коррозионных повреждений, повреждённая поверхность зачищается от ржавчины, вспученного покрытия и затем грунтуется, после этого только начинают обрабатывать автомобиль. Все перечисленные дополнительные работы не входят в стоимость и делаются только с согласия владельца. После обработки автомобиль обязательно оттирается от антикора. Вы можете немедленно начать эксплуатировать автомобиль, материал не смоется при дожде и снеге, но окончательное застывание мастики происходит в течение 12-24 часов в зависимости от температуры. Мыть автомобиль лучше не раньше чем через 3-5 дней после обработки.

20. Что такое профилактика? Несмотря на то, что автомобиль обработан, за ним нужно следить. При езде по плохим дорогам возможны случаи ударов днищем о грунт, порой из под колес вылетают большие камни, в результате чего защитное покрытие повреждается. То же самое происходит при аварии. Следует помнить, что при замене деталей кузова, особенно при выполнении сварочных работ, антикоррозионные составы повреждаются и выгорают. Ежегодно после зимы надо делать профилактику. В профилактику входят следующие виды работ: мойка днища и колесных арок аппаратом высокого давления БЕЗ снятия подкрылок, диагностика состояния кузова автомобиля, принудительная сушка автомобиля, восстановление поврежденного покрытия.

21. Сколько стоит антикор?

Антикорозийная обработка цена в г. Минск: на легковые автомобили от 120 до 280 у.е. актуально на 26.04.2016г.

Используемые материалы:
Mercasol 845 разработан для профессиональной защи

шовный герметик, жидкие подкрылки, ГФ-021, сурик, лужение и др. 3 Этап — Сообщество «Антикор» на DRIVE2

Итак, продолжаю эксперимент по выявлению лучшего антикоррозионного средства для автомобиля. В этот раз начнем тестировать следующие образцы:
1. Герметик гибридный Axton
2. Акриловый герметик Kudo
3. Жидкие подкрылки Astrohim
4. Битумный праймер-грунт Оптилюкс
5. Лужение оловом
6. Антикоррозионный алкидный грунт ГФ-021 Лакра
7. Сурик железный Лакра
8. Эпоксидный грунт Body P 981 + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex
9. Отработка моторного масла + дорожная пыль
10. Преобразователь ржавчины в грунт Fenom + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex.

Напомню, что средство наносится на обезжиренную металлическую пластину толщиной 1 мм, очищенную от рыхлой ржавчины. Затем пластины помешаются на все лето под навес без прямого воздействия солнечных лучей и осадков.

Полный размер

Итак, посмотрим, что произошло с пластинами по прошествии двух и четырех месяцев, соответственно:
1. Герметик гибридный Axton — проверим как альтернативу шовного герметика. После застывания напоминает резиноподобное покрытие, заявлена водонепроницаемость, эластичность, высокая адгезия к поверхности. Тестируемая пластина предварительно разрезана пополам и сварена заново, имитируя сварочный шов.

Полный размер

Без изменений, имеются поверхностные наплывы ржавчины с краев.

2. Акриловый герметик Kudo — в отличие от первого, паропроницаем.

Полный размер

Появились точечные высыпы ржавчины под покрытием, однако, визуально они не прогрессируют.

3. Жидкие подкрылки Astrohim — на основе полиэтилена, после застывания образует достаточно тонкое покрытие. При использовании на практике "подрывает" лакокрасочное покрытие(!).

Полный размер

Без изменений.

4. Битумный праймер-грунт Оптилюкс — применяется в строительстве.

Полный размер

Без изменений.

5. Лужение оловом — пластина была более лучше зачищена от ржавчины, но кратера остались.

Полный размер

По всей поверхности появились ржавые точки, видимо, в местах где имелись кратера и залужения не произошло, прогрессии не заметно.

6. Антикоррозионный алкидный грунт ГФ-021 Лакра.

Полный размер

Без изменений.

7. Сурик железный Лакра — свинцовый, к сожалению, найти не удалось.

Полный размер

Без изменений, имеются наплывы ржавчины с краев.

8. Эпоксидный грунт Body P 981 + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex — на прошлых этапах уже были испытаны, правда, по отдельности.

Полный размер

Также, без изменений.

9. Отработка моторного масла + дорожная пыль — в этом тесте сымитируем "дедовскую" обработку днища, применяемую в сельской местности.

Полный размер

Пока трудно определить наличие ржавчины под покрытием.

10. Преобразователь ржавчины в грунт Fenom + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex.

Полный размер

Также, без изменений, имеются наплывы с краев.

Кроме новых испытуемых образцов, на водосточном желобе под открытым небом были оставлены образцы на добивку с прошлых тестов:

Полный размер

Алкидный грунт Kudo — ржавчина продолжает медленно прогрессировать с краев, однако, основная поверхность целая, даже спустя три года.

Полный размер

Пушечное сало Oilright — покрытие не смыло, ржавчина медленно подступает с краев.

Полный размер

Пушечное сало + РастСтоп А — площадь покрытия в отличие от пушсала выше визуально не изменилась, но и образец всего второй год в эксперименте.

Полный размер

Грунт-эмаль 3 в 1 Расцвет — аналогично алкидному грунту, однако тут имеются более крупные вздутия покрытия.

Полный размер

Таким образом, на данный момент пока побеждает пушечное сало и сало в смеси с РастСтопом.
Аналогично предыдущим этапам, все образцы отправляются на зиму под навес, посыпанные поваренной солью, имитирующей реагенты.

Полный размер

Продолжение следует.

Небольшое видео:

Удачи на дорогах!

Полный антикор днища железным суриком — Лада 2101, 1978 года на DRIVE2

Всем привет))

Машинка делается капитально, и тщательнейшим образом обрабатывается весь кузов. Делая эту операцию уже далеко не первый раз — я нашел для себя единстаенно правильное решение — на корче никаких мастик\пушсал и прочего незастывающего гомна! Ибо если где-то что-то надо подтянуть приходится вымазываться в мазуте по локоть.

Работая в гараже с металлом, я давно открыл такую замечательную штуку как — железный корабельный сурик. Его наносить можно и нужно прямо на голый металл, без обработки дополнительными грунтовками. У этой штуку отличная адгезия к металлу, и покрыв суриком его уже довольно проблематично отковырять от последнего.

*
*** *** ***
Кстати, я на YouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной! Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!) Спасибо!
*** *** ***
*

Что такое железный сурик, как он выглядит и как наностить железный сурик на металл автомобиля смотрите в этом видео:

Ну а тут фото процесса:

Полный размер

Обработка металла преобразователем ржавчины

Полный размер

Обработка металла преобразователем ржавчины

Полный размер

Обработка металла преобразователем ржавчины

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Покраска подкапотки в идеал! (Как снять старую краску с металла автомобиля).

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Антикоррозийная защита кузова. — Opel Senator, 2.6 л., 1991 года на DRIVE2

-Вы любите Сено?
-Нет
-Да Вы его просто готовить не умеете!

Хотите хороший рецепт? Вот. Комплект посуды и приправ, необходимый для приготовления Сена, виден на следующих фото. А также сам процесс. Т.к. Опельрекорд наконец-то включился, то я продолжу писать о делах сделанных. Всё написанное ниже — один из множества вариантов защиты кузова от ржавчины.

Собственно, единственная приправа это пушечное сало. Оно ложится в посудину, посудина нагревается…

Нагревается…

Нагревается…

И всё. Жидкость заливается в пистолет-распылитель и можно начинать .

В общем, так как кузов этой машины находится в ещё довольно-таки неплохом состоянии, требовалось во первых защитить ещё не ржавые места, во вторых уже ржавые от дальнейшего ржавления. Да, было бы правильней сначала заварить ржавые места а потом проводить эту процедуру и да я знаю, что потом при сварке пушсало будет сильно мешать, но со сваркой прошлым летом не получилось и не знаю что будет следующим. А машина то ржавеет и за зиму очаги коррозии разрослись бы.

Почему я взял именно пушсало. У нас оно кстати называется Mike Sanders Korrosionsschutzfett. Но смысла это не меняет. У нас оно вот уже много лет считается одним из лучших средств для защиты полых мест кузова от коррозии. Обрабатывается достаточно легко. Можно налить например в пороги много пушсала, оно загустеет, а летом в жаркую погоду оно расползётся по всем щелям и трещинкам и защитит металл от коррозии. Причём очень сильно. Несколько капель, которые случайно попали на стены двора, на следующий день увеличились в несколько раз. И так происходит на протяжении многих лет, т.к. в кузов попадает намного большее количество пушсала. Опять же — загустевшее пушсало не смывается водой, зимой тем более.

Остаётся только один вопрос. Если на новых машинах или же на машинах заведомо без ржавчины пушсало можно применять без всякой подготовки, то на машинах с уже имеющейся в пустотах ржавчиной есть два варианта. Первый — предварительная обработка преобразователем ржавчины, а потом уже пушсалом. Почему — думаю объяснять не надо. Другие же говорят, что преобразователь в данном случае это зло. Потому-что в большинстве случаев поверхности обработанные преобразователем нужно обмывать водой. А в случае в пустотами в кузове вода попадёт в места, где ей совсем не положено быть. И получится ли полностью высушить кузов неизвестно. Защитники теории преобразователя на это говорят кстати, что в полых местах кузова на протяжение большинства времён года уровень влажности держится на уровне 90%, т.е. там и так почти вода. Противники теории преобразователя на это говорят, что сами преобразователи агрессивны и приводят примеры "сожранных" преобразователем кузовов. Опять же производитель самого распространённого у нас преобразователя "Fertan" уверенно заявляют, что их продукт не агрессивен и вступает в реакцию только с ржавым металлом. Да и большинство мнений всё-таки положительны, т.е. многие рекомендуют использовать сначала преобразователь а потом пушсало.

Замечу, что речь во всей это истории идёт преимущественно о обработке и защите от коррозии внутренних полостей кузова, до которых можно добраться только при помощи тоненького шланга или трубки и распылительного пистолета . Например пороги внутри. Внешние поверхности это другая история. Хотя забегая вперёд — я покрыл пушсалом и колёсные арки. В результате на них образовалась тонкая масляная плёнка, которую даже вода из под колёс не смогла смыть сразу. Т.е. как защита годится, но надо будет довольно часто обновлять. Что касается кузовных пустот — тут одной обработки хватает на несколько лет.

Теория с преобразователем мне нравится и я считаю её правильной, но по личным причинам я выбрал более простой метод, т.е. обработал машину только пушсалом. Выводы конечно рано ещё делать, но пока всё более чем хорошо. Известные очаги ржавчины в размерах не увеличились.

В общем перейдём к делу. Процесс подготовки пушсала я описал в самом начале, думаю тут всё сказано. Ну разве что по фото не понять — температура, до которой следует нагревать пушсало веред заправкой пистолета 80-120 градусов по Цельсию. Чем теплее на улице/в помещении, тем меньше надо греть. Но 80 градусов это минимум. Когда я обрабатывал двери, то было уже холодно, меньше +10. И приходилось разогревать пушсало до 150 градусов, т.к. иначе оно быстро охлаждалось и не распрыскивалось нормально. Да и пистолет забивался постоянно.

Вот фото пистолета.Он должен работать по принципу давления а не вакуума. Т.е. сало должно выдавливаться из него. Согласно инструкции работает работает в диапазоне 2-8 атмосфер. Реально работает при давлении 4-8 атмосфер. Шлангов к нему у меня три. Два с наконечниками которые брызгают во все стороны, один метр длинной, второй три метра. Хватает. И ещё один шланг, на конце которого расплющенная слегка медная трубка с ручкой (что-то здесь моего русского языка не хватает для нормального объяснения). Он как раз для наружных поверхностей или же для мест не столь глубоких, куда он может допульнуть. Принцип действия прост — вставляем шланг до упора, например в порог, подсоединяем пистолет, нажимаем на рычаг на пистолете и держа его медленно вытягиваем шланг.


Я залил всё, что смог. И внутри и снаружи. Снаружи только арки и места, где уже нет защитного покрытия (краски то есть) и есть ржавчина. Именно эти места потом и буду варить. На всю машину ушло 14 кг пушсала. Стоило это удовольствие 180 евро + пистолет купил. Далее просто несколько картинок. Белое на лонжеронах это смазка из баллончика, которой я поливал их ещё до обработки пушсалом.







Передний бампер естественно снимался, передние лонжероны внутри тоже залиты.


Делалось всё в три приёма — задняя часть до средней стойки, на следующий день передняя часть, потом двери. После обработки одной части в пушсале было не только Сено но и я. Так что не заржавею теперь. При такой обработке необходимы перчатки (обязательно), респиратор(необязательно если вы курите или принимаете наркотики), защитные очки(необязательно, если вы от природы как и я очкарик). Как-то запарился и брызнул себе в лицо разогретым до 120 градусов пушсалом с расстояния 15 сантиметров. Было конечно горячо, но пока оно долетело, то уже успело остыть, ожогов и каких либо последствий не было, кроме того, что очки потом очень долго отмывал.

Я не знаю понравится ли вам этот метод, но всем, кто имеет старую машину в хорошем состоянии или же свежезаваренный кузов я рекомендую сделать хоть что-то. Иначе возможно вы когда-нибудь, года через два после сварки, напишите на форуме: "а она у меня через два года снова соржавела".

P.S.: Следующее лето уже наступило, т.е. всё описанное выше делалось год назад. Со сваркой опять не получается, хотя в сентябре техосмотр, может быть хочешь не хочешь, а придётся. Ржавчины больше не стало, за исключением некоторых совсем уж маленьких пятнышек, в местах которые уже и так ржавые были. Одно открытое место на левой задней арке усиленно поливал солидолом из баллончика. Недавно осмотрел внимательно — слой солидола стал очень густым, почти даже твёрдым и ржавчины тоже больше не стало. Ну да и с левой задней двери снизу отвалился герметик со сварочного шва, но спасти можно вроде ещё.

Кстати, если говорить о металле — то тут очень многие используют слово "гниль". "Гниёт, "сгниёт", "сгнила". Меня честно говоря от этого коробит. По отношению к металлу куда более правильно использовать слова коррозия и ржавчина. А гниют мозги, которыми не пользуются. Ещё большее негодование вызывают камрады с форумов, которые в разных темах выкрикивают слова такого типа: "Сколько не вари и не крась всё равно через два года сгниёт", "Я варил красил, а она через год снова соржавела".

Значит так варил и так красил. И скорее всего ничего больше не делал. А в большинстве случаев коррозия продвигается изнутри наружу, а после св

Можно ли делать антикор по ржавчине

Для любого автомобиля серьёзную опасность представляет ржавчина, ухудшающая внешний вид и эксплуатационные качества кузова. Предотвратить их появление помогает защитная обработка специальными составами – антикорами. Но что делать, если ржавые пятна уже появились – неужели остаётся лишь наблюдать, как кузов вашего авто постепенно превращается в труху? Конечно, нет. Нужно лишь правильно выбрать способ приведения машины в порядок.

Зачистка ржавых пятен

Самый простой способ избавления от ржавых пятен на кузове – их механическая зачистка. Нужно взять наждачную бумагу и счистить налёт ржавчины до появления блестящего чистого металла. После этого кузов обрабатывают обычным антикором и при необходимости окрашивают. Специалисты предостерегают от чистки кузова пескоструйным аппаратом, так как песок забивается в пазы и повреждает уплотнители. Чистить ржавчину следует только вручную и очень осторожно.

Но что делать, если ржавчина появилась в труднодоступных местах – например, в скрытых полостях кузовных деталей, которые зачистить от налёта практически невозможно?

Разновидности антикоррозийных составов

Чтобы остановить развитие коррозионного процесса, нужно правильно выбрать антикор для обработки. Некоторые современные составы не только обеспечивают защиту металла, но и вступают в химическую реакцию с ржавчиной, преобразуя её в полезные компоненты защиты.

Данные составы условно можно разделить на три группы.

  • Масляные, изготовленные на основе синтетических масел, не требуют предварительной подготовки поверхности, их наносят на грязный или влажный металл. Чаще всего их используют для обработки внутренних полостей и труднодоступных участков кузова, распыляя через тонкую насадку. Масло образует на поверхности металла воздухонепроницаемый слой, препятствующий дальнейшему окислению. Введенные в состав ингибиторы коррозии делают антикор ещё более надёжным.
  • Битумные и восковые, применяют для механической защиты днища и колёсных арок. Их наносят на подготовленную поверхность – очищенную от грязи и тщательно просушенную. Герметичный слой препятствует контакту металла с кислородом воздуха, защищает от проникновения влаги.
  • Полимерные – полиуретановые, ПВХ и другие полимерные краски – применяют после тщательной подготовки поверхности металла, включающей удаление грязи и ржавчины, просушку, обеспыливание и обезжиривание. Их наносят на любые поверхности, кроме днища машины.

Итак, резюмируем. Для обработки скрытых полостей используют антикоррозионные материалы на основе МП-масел без предварительной очистки ржавчины. Чтобы защитить днище и арки, нужно предварительно очистить их от ржавчины и обработать битумным либо восковым антикором. Наружные поверхности тщательно очищают и покрывают полимерным защитным слоем.

Антикоррозийная обработка днища — Лада 21099, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Планировать сделать антикоррозийку начал уже давно, но то места подходящего не было, то времени свободного. Вот наконец нашел свободное время, гараж с «ямой» и потихоньку начал…
На автомобиле уже имеется нанесенная в 1998 году с новья (сразу после покупки) антикоррозийная обработка всего (кузова, днища, дверей и т.п.), но если как покрыты капот, багажник, внутренние полости дверей меня вполне устраивает, а вот на днище местами старый антикор оторвался, видимо ещё до прошлой зимы, так как «рыжики» начали появляться, при чем довольно активно и повсеместно. В связи с тем что времени до зимы осталось не так много-решил, что если буду целиком сдирать старый антикор, зачищать, шкурить, красить, покрывать мастикой, то к зиме я попросту не управлюсь, таким образом пришел к выводу что буду антикорить точечно, т.е. там где старого покрытия уже либо нет, либо оно «оттопырилось» и образовало как бы пузырь (воздух между мастикой и днищем).
Необходимые инструменты:
1)Металлическая щетка (у меня в количестве 2 штук, может разные они, не знаю, разницы не заметил особой))
2)Шкурка крупная (куча)))
3)Преобразователь ржавчины «Цинкарь»
4)Растворитель
5)3 в 1:Эмаль, грунт, преобразователь ржавчины
6)Мастика сланцевая антикоррозионная «Ойлрайт»
7)Вода(для смывания преобразователя ржавчины)

Растворитель, мастика, кисть


Металлические щетки


Эмаль, грунт, преобразователь ржавчины 3 в 1


Преобразователь ржавчины


Несмотря на то, что зачищал металлической щеткой и шкурками не все днище, а местами, руки уставали жутко, утомительная и нудная это работа надо сказать… Да ведь ещё и не везде можно нормально подлезть. Кругом неудобства вообщем.
Зашкурить до металла получилось, но точки ржавчины все же сохранились, так оставлять было нельзя-попшикал преобразователем ржавчины, оставил подсохнуть, пробую зачистить, вроде лучше ржа отдираться стала, но результат увы не идеален-мелкие точки все же остались, вспомнил что где то в Интернете читал что существует грунт, которым прямо по ржавчине красят и типа он приостанавливает ржавчину. Купил. Обезжирил участки днища, нанес этот чудо грунт. Оставил на сутки сохнуть первый слой, нанес второй, оставил на двое суток. Заключительным этапом является нанесение антикоррозионного материала, что и ждет меня через пару дней)
Работы по подготовке к антикору, избавлению от ржавчины проводил впервые, надеюсь неплохо справился и приостановил таки развитие ржавчины и защитил днище своего автомобиля хотя бы лет на пять :)


Смотрите также