8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Актуатор центрального замка


Как устроен актуатор центрального замка?

Автомобильный центральный замок работает по следующему принципу: когда вы поворачиваете ключ, срабатывают контакты управления, подающие команду на электронный блок управления всем замком, который далее передаёт её устройствам, которые манипулируют замками дверей, багажника, люка и даже крышки топливного бака. При попадании автомобиля в дорожно-транспортное происшествие и срабатывании подушек безопасности, все двери автоматически отпираются.

Несложно догадаться, что конструкция центрального замка достаточно проста, и его составными частями являются блок управления и исполнительные устройства – актуаторы (или, как их ещё называют, активаторы). При решении приобретения центрального замка с дистанционным способом управления, лучше доверить его монтаж профессионалам своего дела. В данном случае у вас будет гарантия, что всё работает корректно, и система исправна. Но что, если случились какие-то проблемы, например, с актуаторами, и приходится проводить ремонт или замену своими руками? Об этом мы и поговорим далее в этой статье.

Что такое актуатор центрального замка?

Данные устройства крайне просты. Их основу составляет маленький электродвигатель, который соединён с подвижным штоком по принципу реечной передачи, а к нему уже крепится тяга от механического замка. Когда происходит подача напряжения на один из проводов, питающих электродвигатель, вал мотора начинает вращаться в нужную сторону, при этом вращая шток. Вместе со штоком сдвигается и тяга, прикреплённая другим концом к рычагу автомобильного механического замка. Как следствие, происходит один из двух вариантов: освобождение замков или их блокировка.

Шток ходит на очень короткие промежутки, поэтому электродвигатель быстро заклинивается. Чтобы в такие моменты не произошло перегорание моторчика, на актуатор нельзя подавать напряжение в продолжительный период времени. Поэтому, когда двери запираются или отпираются, блок управления центральным замком подаёт напряжение на актуаторы всего на несколько секунд, а потом автоматически отключает их. Такие периоды достаточно разные по времени, но в среднем это две секунды. Этого достаточно для срабатывания приводов, но за это время обмотка электродвигателя каждого из них не перегорит.

Чтобы произошло срабатывание актуатора, недостаточно подать напряжение на один провод, на втором должна быть в этот момент масса. Электроприводы центрального автомобильного замка не имеют чётко установленных плюсового и массового проводов, они меняются в зависимости от задачи, которую должен выполнить привод: отпереть или запереть замок. Этим распределением также занимается блок центрального замка. Его электронные компоненты соединяют цепи питания приводов таким образом, что на один провод подается напряжение, а на другом появляется «масса», то есть соединение с кузовом.

От того, на какой провод электропривода придет напряжение, зависит, в какую сторону будет вращаться вал его двигателя. За счет подачи тока на разные провода вал крутится в разные стороны, выдвигая или втягивая шток и, соответственно, запирая или отпирая замок двери автомобиля.

Замена актуатора центрального замка

Для автомобилистов, привыкших заниматься самостоятельным ремонтом автомобилей, замена актуатора центрального замка никаких трудностей не вызовет. Но для этого сначала нужно снять всю дверную обшивку, а если на ней есть ещё и разного рода кнопки, например, те, которые управляют стеклоподъёмниками, тогда понадобится отключить и их разъёмы. Следовательно, перед проведением ремонта нужно снять минусовую клемму с батареи аккумулятора. Если же кнопок нет, ток аккумулятор можно и не трогать.

Теперь перейдём непосредственно к последовательности выполнения ремонтных работ. Первым делом, в соответствии с мануалом, который прилагается к вашему автомобилю, нужно снять дверную обшивку. Как мы уже сказали, при наличии кнопочного блока, отключите все разъёмы. На многих автомобилях можно добраться до актуатора центрального замка сразу, только сняв обшивку. Но если устройство вашей машины сложнее, тогда нужно будет снять ещё и те детали, которые мешают доступу к необходимому элементу. Помните, что все действия нужно проводить без спешки и максимально аккуратно. Как правило, весь узел электропривода замка фиксируется парой саморезов, которые и нужно выкрутить.

Актуаторы центральных замков обычно очень долговечны, но если вдруг случается так, что замок либо не закрывается, либо не открывается, значит, проблема именно в активаторе. Когда доберётесь до детали центрального замка, нужно отсоединить старый электромотор и поставить на его место новый. Сборку двери проводите в обратном порядке.

Неисправности актуатора центрального замка

1. Перегорают все актуаторы: причиной является длинный импульс управления, или, при неисправности генератора, на актуаторы подалось повышенное напряжение.

2. Заклинило актуаторы в одном положении с расплавлением коллекторных узлов.

3. Замкнуло силовые провода управления актуаторами. Произошло замыкание на массу силовой цепи.

4. Замкнуло внутри актуатора. Причиной выступает повреждённая изоляция силового провода или замыкание коллекторных пластин внутри активатора.

5. Сгорел при открытии предохранитель. Силовые провода управления актуаторами замкнуло. Произошло замыкание на массу силовой цепи.

6. Шумная работа актуатора. Причина кроется в износе механизма шестерен, что произошло в результате неправильной установки.

7. Из-за неправильной установки актуатора дёргается центральный замок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Актуатор центрального замка — KIA Rio, 1.4 л., 2012 года на DRIVE2

Добрый вечер, дамы и господа. Как уже писалось в БЖ, однажды перестал срабатывать ЦЗ при снятии авто с сигнализации. Фактически сразу стало ясно, что дело в актуаторе. Официалы запросили 3000р. Ха! Делать нечего переплачивать! Сами справимся!
Купил наборчик для снятия панелей в салоне, дождался хорошей погоды и поехало.
1) Нужно узнать, какой актуатор стоит. Используя наборчик снял дверную панель за 5 минут, определил модель актуатора и "завис".
2) А как его снять-то? Пару саморезов выкрутил, а что с тягой-то делать? Ладно, андроид и HTC в помощь)) (инструкция по разборке авто была уничтожена при обновлении, а скинуть файл заново забыл). Нужно снимать замок.
3) Захватив с работы пару ключей и бокорезы, поехал в магазин. В магазине (крупный, очень крупный и известный) дали ответ — только на заказ. Извините, но на сайте было сказано, что у вас их полно. Да? Ну тогда в Таз отдел загляните. Как раз продавщица из этого отдела и нашла в отделе электроники. Все, счастливый пошел менять.
4) Беру ключ, пытаюсь отвернуть винт с замка и понимаю, что ключи не подходят. Опять иду в магазин, покупаю набор ключей (точнее насадок с ключом) и пасатижи. Ключ тут же разваливается на части. Блин, что делать-то? Ладно, не получилось самому, поеду в сервис.
5) В сервисе помогли отвернуть болты, но делать отказались. В другом сервисе электрик только по вызову, по предварительной договоренности. Чтож, буду сам.
6) Выкручиваю замок, отщелкиваю тяги замка, откручиваю внутреннюю ручку двери, извлекаю замок из двери, извлекаю тягу актуатора (продавцы закрепили ее ИЗОЛЕНТОЙ!) и начинается ливень. Блин, да что же это такое? Сижу в авто, дверь держу рукой минут 20. Как только дождь ослаб, продолжаю работать. Обрезал новую тягу, пытаюсь закрепить. Прилагаемые крепления не подходят. Чтож, делаю крюк, вставляю его в ушко и зажимаю пасатижами. Все держится превосходно.
7) Процесс сборки. Замок вставляю в дверь, фиксирую. Пытаюсь зафиксировать тяги. Одну фиксировать легко, а вот с другой пришлось повозиться — подлезть очень трудно, да и не видно ничего. Но терпение и труд… в общем зафиксировал. Актуатор прикрутил к уже установленной планке, подключил провода зеленый-серый, синий-черный (нужно будет сделать поаккуратнее).
Дальше крепим панели и все, работа закончена.
8) Проверка. Все работает, но есть пара косяков (куда же без них? ;)) Первый косяк — когда пытаюсь заблокировать все двери с флажка на водительской, возникает ощущение, как будто трос перетянут — необходимо прикладывать усилие. И сам флажок слегка выпирает, хотя должен быть вровень с ручкой (это видно на последнем фото).
Второй косяк — все двери заблокированы. Дергаешь за ручку, чтобы открыть водительскую дверь, и все двери разблокируются.
Если кто знает в чем может быть проблема, можете подсказать. Заранее благодарен.

10. Электрика. Центральный замок. ч.1 Актуаторы — Honda Civic Hatchback, 1.3 л., 1994 года на DRIVE2

И снова всем привет!
Сегодня решил немного отойти от темы подвески, которую мы никак не соберем, но на это был ряд причины, и рассказать о своем, пожалуй, первом опыте в автомобильной электрике, а именно о центральном замке (далее ЦЗ). Данная тема будет разделена на 2 поста:
1. Про устройство актуаторов и их переделку с пруля на лруль.
2. Непосредственно про саму проводку и принцип подключения.

Но для начала небольшое предисловие.
Мой друг Kumamoto уже упоминал у себя в бортовике про установку дверей. Привезли мы эти двери с Владика и были они в полном комплекте, в том числе внутри оказался полный комплект центрального замка, который когда-то умел открываться от ИК-пульта.(Весь комплект представлен на фото ниже) От идеи с ИК пультом я сразу отказался, из-за сложности его поисков и из-за дальнейших планов установки сигнализации StarLine Dialog A61.

Полный размер

Комплект ЦЗ с ИК-датчиком

Единственным негативным моментом было то, что эти двери с прульного eg-4, поэтому до окончания моего эксперимента я не надеялся, что я их смогу установить себе.

И так на фото ниже два замка, к которым подключены актуаторы, с левого выходит фишка с 2-мя контактами (он изначально пассажирский), а с првого выходит фишка с 5 контактами (логично, он ведь водительский).

Полный размер

Сравнение правого и левого замков

Полный размер

Фишка актуатора водительской двери (правой )

Полный размер

Фишка актуатора пассажирской двери (левой)

Пристумаем к разборке:
1. Снимаем актуаторы с замков (откручиваем по 2 болта)
2. Снимаем крышки с блоков (откручиваем по 3 болта)

Полный размер

Крышки сняты

Далее вытаскиваем шестеренки.

Полный размер

Вид после снятия шестеренок

Полный размер

Снятые шестерни

На 5 фото видно, что "лишние" 3 провода идут под "исполнительный механизм", под которым расположен ползунок. Теперь аккуратно извлекаем его.

Полный размер

Извлечение ползунка

Ползунок — это 3-х контактный переключатель открыто-закрыто, один контакт (по середине) — это масса. При замыкании этого контакта на крайние положения и происходит открытие или закрытие замков.

Полный размер

Ползунок

Вся разница устройства актуаторов именно в этом переключателе, который оказывается симметричным и прекрасно становится в корпус левого актуатора, где для него предусмотрено аналогичное посадочное место.

Полный размер

установка переключателя в левый актуатор

Так же внутри корпуса присутствует 12-вольтовый электродвигатель, который приводит весь механизм в движение.

Полный размер

12-вольтовый электродвигатель

Полный размер

Конечный вид актуаторов с перенесенным ползунком

Данный ЦЗ по принципу работы является ЦЗ с переменной полярностью, основной смысл в том, что плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился — двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился — двери открылись. Но об этом более подробно в следующей части, посвященной проводке.

Спасибо за Ваше внимание!

Как подключить ЦЗ к сигнализации — ЗАЗ 1103, 1.2 л., 2002 года на DRIVE2

Запись не совсем про мою машину, конечно (хотя и в ней я делал именно так). И в интернете, можно найти массу подобных записей, но…
Подписчики моей Лягушонки, узнав, что сигналку себе я устанавливал сам, часто задают эти вопросы. Отправлять людей в "свободный поиск", наверное, не очень-то культурно. Поэтому и создается данная запись.

Итак…

В моей практике не встречались сигнализации со встроенными реле управления актуаторами ЦЗ, а сама сигналка, все-таки, является микроконтроллерным (или даже микропроцессорным) устройством. А потребляемый актуатором ток достаточно высокий. Вывод напрашивается сам собой: необходима гальваническая развязка между сигналкой и актуатором.Далее я буду рассматривать, так называемый, реверсный актуатор.

Актуатор ЦЗ

Он имеет два контакта. При подачи кратковременном подключении одного контакта к плюсу аккумулятора, а другого к минусу актуатор вытягивает шток наружу, что соответствует обычно разблокировке замка; а при перемене контактов местами — втягивает шток, блокируя замок. Такие устройства наиболее распространены, поэтому рассказывать буду именно о них.
Для справки, существуют еще "актуаторы с минусовым управлением" (в моей практике такие не встречались) и четырех- или пятиконтактные "управляющие актуаторы" (по сути, используются не для сигналки, как таковой, а для центрального замка в чистом виде. т.е. при ручной блокировке двери, оснащенной таким актуатором блокируются и все остальные двери и наоборот. Для них требуются отдельные блоки управления, имеющие в своем комплекте достаточно подробные инструкции).

Для установки потребуются два пятиконтактных реле

с колодкамиМожно, конечно, использовать и стандартные автоклеммы, изолировав их термоусадочным кембриком, но представьте себе, как будет удобно, когда Вам придется это реле менять :)

Схема самой развязки очень простая.

Но, чтобы не было вопросов, я ее все же объясню:
В исходном состоянии оба реле разомкнуты, и в результате оба контакта актуатора соединены с массой.
Если +12В приходит на верхний по схеме контакт от сигнализации, то срабатывает реле Р1, и в левой части схемы замыкаются контакты 87 и 30 от Р1.1. На верхний по схеме контакт актуатора поступает +12В, а нижний его контакт все еще соединен с массой. В результате актуатор срабатывает на блокировку замка.
В другом же случае +12В приходит на нижний по схеме контакт от сигнализации. Срабатывает реле Р2, в то время как Р1 остается разомкнутым. Замыкаются контакты 87 и 30 уже от Р2.1 и +12В поступает на нижний контакт актуатора, в то время как верхний все еще соединен с массой. И актуатор срабатывает на разблокировку замка.

Естественно, что контакт +12В от аккумулятора должен быть соединен с акуммом через предохранитель (костры все-таки мне больше нравятся вне машины :)), актуаторы всех замков соединяют параллельно, учитывая цвета проводов (забавно будет, если одна дверка откроется, а другая заблокируется :)).

Ну вот в общем-то и все.

PS: Традиционно, если не лень — кликните снизу по кнопочкам "Нравиться" и/или "Рекомендую", Вам все равно, а мне будет приятно :)
Рад буду также комментариям.

Volkswagen Caravelle длиннобаз +40 см счастья › Бортжурнал › Актуатор (привод) центрального замка из Китая. Обзор

Всем привет!

Нынешней зимой замучили меня актуаторы передних дверей. Они замерзали. А точнее замерзала попавшая в них влага. От этого постепенно умирали электромоторы. Из года в год. Электромоторы кстати можно заказать на Ali. Но подобные, а не именно такие. Или можно купить на Ebay. Но цена не радует.

Купил б/у актуатор на разборке. Помогло до первых морозов. У всех проблема одна и та же. На передних дверях вода со стекол попадает прямо на них (актуаторы).

Решился заказать на AliExpress актуатор на Т4. Вот он:

Полный размер

Страничка товара

Сегодня получил. Доставка довольно долгая.
Сегодня же его и препарировал. Сравнил с оригиналом.
Сначала внешний осмотр.

Полный размер

Снаружи актуаторы абсолютно идентичны, за исключением мелочей…

Рассмотрим шов соединения частей актуатора на предмет герметичности:

Полный размер

Одна сторона — ровно, без видимых зазоров

Полный размер

Другая сторона — тоже норм

Полный размер

Третья сторона, снизу — видна явная щель… Не гуд…

При снятии пыльника обнаружился небольшой разрыв резинки:

Полный размер

Вот он надрыв — по шву…

При разборке экземпляра из Китая обнаружилось, что актуатор собран БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ! Вдобавок к этому там практически полностью отсутствовала смазка редуктора. Контакты смазаны минимум.
Теперь приступим к обзору внутренностей.

Полный размер

Рядом расположил располовининные актуаторы из поднебесной (слева) и оригинальный.

Как видим, производитель из Китая не утруждал себя. Сваял плату с дорожками и всё припаял к ней.
Может оно и надежней? Сомневаюсь… Вдобавок ко всему, на китайском актуаторе отсутствует уплотнительная резинка на разъеме:

Полный размер

Вот здесь нет резинки.

В общем как всегда. Надо доработать напильником ))) Что я и сделал.
Шестерни редуктора смазал. Плату залил смазкой контактов. Контакты смазал. На разъем поставил уплотнительную резинку от оригинального. И герметизировал шов герметиком.

Полный размер

Пациент в процессе исцеления…

Пыльник облит силиконовой смазкой. Тоже помогает от проникновения влаги.
Подопытный готов!

Полный размер

Перерожденный актуатор

Испытания буду проводить позже. В ближайшем будущем планирую замену петлей водительской двери, вот тогда и поставлю его на испытательный срок ;)

Первоисточник про центральный замок t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung

Всем добра!

Land Rover Discovery 1, 3,9i, МКПП › Бортжурнал › Замена акутатора центрального замка двери водителя.

С момента покупки машины закрывая машину пультом — актуатор центрального замка (эл. моторчик) водительской двери издавал странные звуки трррррр… но дверь закрывал. Нужно было устранить эти звуки, но работы всё время откладывались. Занимался другими, не менее важными работами :))
На прошлой неделе центральный замок перестал работать. Пришлось его разобрать.

Начать нужно с разборки обшивки двери. Снимается обшивка достаточно просто. Открутить нужно всего 3 болтика в местах отмеченных на фото с стрелками. Два болтика держит ручку, а третий находится у ручки открывания двери.

Места расположения болтиков

Далее, нужно отщёлкнуть пистоны. Делать это нужно с спец инструментом "фомкой". Есть такие, спецыально сделаны для снятия дверных карт. Иначе Вы как я, можете остатся без половины пистонов и их креплении :)

На фото видно места крепления всех пистонов, и то, что мне снимая карту — удалось некоторые места крепления выломать вместе с пистонами.

Обозначены места крепления пистонов

Некоторые крепления пистонов вклеены в карту так, что их не вырвать. А вот некоторые еле держатся. Все вырванные крепления приклеил назад супер клеем.

Крепление и пистон

Крепление приклеено и пистон установлен по месту

Снимаем дверную обшивку и видим наш барахлящий актуатор центрального замка.

Вот и сам актуатор

Снять его очень просто. Всё видно на фото. Я открутил весь кронштеин, и потом уже на столе снял актуатор с кронштеина.

Акутатор на водительской двери пяти (5) — проводной. На остальных дверях — двух (2) проводной. Потому они не взаимозаменяемы!

Фишка пятипроводного актуатора центрального замка водительской двери

Тут кто то уже что то делал… Акуатор вкрывался. Как оказалось он неразборный! Те два болта, которые видны в его теле, просто крепят актуатор к кронштеину и не держать корпус вместе. Корпус моего актуатора был вскрыт и потом заклеен powertape' -ом.
Конструкция тут такая, что обе стороны корпуса должны держатся вместе жостко и не должны не на милиметр отходить друг от друга. Иначе шестерёнки не будут на 100% прижаты друг к другу и при работе актуатора будут проскальзывать, и издавать мне знакомый звук тррррр… :))

Значит актуатор открыт. Верхняя крышка снята и мы видим весть механизм в сборе. Серая деталь отмеченная стрелкой двигает шток в перёд и назад.

Акутатор открыт

На её обратной стороне есть дорожка с зубчиками. На фото отмечена красной стрелкой. Также красной стрелкой отмечена шестерёнка, которая двигает планочку. Синими стрелками показана направление движения штока.

Зубчики, шестерёнка и указатели движения приводного механизма актуатора центрального замка

На фото виден микровыключатель, к которому подходит "лишние" 3 провода актуатора.
Мой актуатор был полностью исправен. Причина звука тррррр … проста. Корпус акутатора просто приоткрылся, так как был замотан скотчем и шестерёнка пробуксововала. Я корпус обезжирил, склеил и установил на место.

В интернете встречаются темы про ремонт актуатора. Как правило при поломке у них выходят из строя сам электромоторчик, который можно установить из актуатора любой другой двери (легче купить, 5-ти проводной почти не достать) и выходит из строя микровыключатель, который можно подобрать в магазине радиодеталей.

Прикупил в магазине автозапчастей сломанные пистоны для того чтобы качествено собрать обшивку двери. Покупал не оригинал. Нашёл 100% копию, только чёрного цвета. Стоили 0,5 eur за 1шт. Магазинчик этот специализируется на пистоны. В простых магазинах врядли такие наидёте.

Вот такие вот новости :)

Ремонт Актуатора Центрального замка — Honda Accord, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2

Когда я купил машину продаван дал только ключ без кнопок. В итоге я закрывал машину ключем(центральный замок закрывал все остальные двери как положено). Спустя неделю продавец позвонил и сказал — что нашел ключ с кнопками и переслал мне его. Но он не реагировал на кнопки, хотя лампочка на ключе моргала, значит батарейка норм и ключ рабочий.
Решил посмотреть видет ли машина ключ вообще, чтоб понять неисправен ключ или в машине что-то.

Полный размер


Подключил HDS, нашел раздел где показывало идет сигнал с ключа или нет. В итоге машина видит сигнал, ключ посылает. Но была ошибка, что сигнал "чужой".
Путем нехитрых манипуляций, сделал привязку ключа, и чудо — все заработало. С ключа все начало открываться-закрываться, как двери, так и багажник. Но я увидел то, что не видел до этого. Мотор водительского ЦЗ — не работал, ведь я эту дверь закрывал физически ключем.
Разобрал дверь, выдернул замок с водительской двери и понес домой на вскрытие.

Полный размер


Какого было мое удивление увидеть маленький моторчик, как был в игрушечных машинках ранее. Никогда ранее мне не приходилось вскрывать привода, поэтому и не знал. Я ожидал что там что-то серьезнее стоит.

Полный размер


Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия внутри куча грязи и следы влаги. Отмыв эту грязь я так же увидел что оказывается от щеток ничего не осталось. Шестерни и все остальное в отличном состоянии, поэтому нужно заменить только этот маленький моторчик.

Полный размер


В итоге поиски в гугле показали, что такие моторчики стоят практически во всех центральных замках, даже обычных универсальных по 100р. Конечно они все немного отличаются, в частности на нашем длиной вала, сам вал сшлифован под посадку шестерни. Но статор и ротор были еще в нормальном состоянии, а значит нужно купить любой моторчик и переставить с него щетки.
Перед тем как покупать универсальный замок, чтоб выдернуть оттуда мотор — решил заехать в гараж. У меня стоит 8 дверей с инспаеров (с доноров), выдернул оттуда замок, распотрошил, и да — там такой же мотор.

Полный размер


Дома распотрошив его, я конечно немного усмехнулся. В 25 летних Инспаирах, насколько я знаю, ни у кого не было такой беды, чтоб кончились щетки или умер своей смертью моторчик. А судя по Д2 на аккордах это много у кого случается.
И как видно — щетки внутри него вполне себе неплохие, еще походят.

Полный размер


Переставил внутрянку, все помыл, смазал обильно новой смазкой и собрал.

Полный размер


На сам шов я налил "момента универсального", чтоб замок получился герметичным, и по краям капнул "супер-клеем", чтоб он схватился быстрее и я пошел поставил на машину.

Полный размер


Немного подождал, пока схватится клей, поставил на машину и… все заработало!) Экономия на новый замок вполне хорошая.

Актуаторы центрального замка — Honda Civic, 1.4 л., 2001 года на DRIVE2

Еще один пунктик в работе над машиной, может кому будет полезен. Зимой мучился с замками дверей, закрывались через раз, приходилось вручную. Настало лето, решил эту проблему исправить. В задние двери когда-то на СТО были установлены сторублевые соленоиды, сам неопытный был еще в ремонте. Родные актуаторы там же и остались. От колхоза тоже решил избавиться, делать так делать и лучше все родное. Изучил матчасть про эти горе актуаторы, у хонды проблема часто с ними встречается. Контрактные покупать не хотелось, вопрос цены важен. новый стоит порядка 2тр. Будем чинить
Разбирается актуатор аккуратненько ножом, по шву. Даже если не ровно, ничего страшного, потом склеить будет не проблема. Мотор внутри стоит очень похожий на f280 12v, отличается лишь расположением контактов. Располовинив старый мотор, увидел там сгоревшие контакты-щетки (надо же было сделать так ненадежно) Мотор с подгоревшими щетками со временем либо совсем отказывает, либо слабо крутит. В нашем случае отказал совсем. На валу моторчика одет червячник, который приводит во вращение шестерню, его не сфотал. Снимал жестоко и тяжело, моторчик нужно закрепить хорошенько, вал нагреть (я это делал паяльником) и аккуратненько вверх сдернуть, как будто выдергой гвоздь. На новом моторе вал так же нагреваем и одеваем туда червячник. Выход контактов в новом моторе упирается в корпус актуатора, нужно немного под него корпус подогнать, я это паяльником сделал :) При сборке нужно попасть выступом на штоке (ораньжевая хрень) в дорожку на шестерне. В собранном состоянии он должен свободно ходить туда-сюда. После того как актуатор с новым сердцем был склеен, настала пора проверять, и велико было мое разочарование, когда выяснилось, что силы для того, чтобы двигать тягу замка, чуть-чуть не хватает, хоть я там все и смазал на десять раз. Чересчур тугая стоит в актуаторе пружина, возвращающая шестерню на место. Так как немного знаком с физикой, и с правилами рычага, придумал решение данной проблемы ) Поскольку нам не нужен большой ход тяги для открытия и закрытия, можно его уменьшить, облегчив тем самым работу мотору. Я просверлил пару отверстий ближе к оси в пластиковом штоке, куда вставляется тяга. Вставил ее в одно из просверленных отверстий. О чудо! Замок веселыми щелчками начал открывать и закрывать мою дверь. Как позже выяснилось и в морозы усилия достаточно :) Смазал кстати все внутри и снаружи силиконом, не тем что распыляется, а в тюбике, хорошая вещь. На передних дверях сверлить отверстия не пришлось, просто поменял моторчики. Уже почти год прошел с момента ремонта, полет нормальный :) Цель достигнута. Материальных затрат минимум. Спасибо за внимание )

Так сделали когда-то на СТО, не нравится

Сверлим дополнительные отверстия

теперь силы достаточно

Замена блока центрального замка и актуатора — Daewoo Nexia, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Итак, устранив причину короткого замыкания , можно начинать восстанавливать погоревшие детали. (сгорели блок центрального замка (далее — ЦЗ) и 3 актуратора в пассажирских дверях)
Блок ЦЗ:
Расплавило конкретно, прожгло корпус блока и разъём на жгуте.

Родной украинский

Родной украинский

Родной украинский

Полный размер

Внутренности корейского

С завода стоял украинский, сейчас поставил корейский 96134783. Не скажу, что корейский лучше: реле сделаны в открытом варианте и блок сам по себе громоздкий. (хотя посадочные места у обеих блоков одинаковы)

Слева украинский, справа- корейский


Судя по упаковке, он доолго валялся на складе

Полный размер

Подплавившаяся колодка разъёма центрального замка после КЗ

Актуратор

Проверив щёлканье ЦЗ, решил на пробу установить 1 из 3 актураторов в переднюю пассажирскую дверь.
Выбрал из того, что было на рынке- неизвестный интернету "стилайт" с завода стояли "MINDA". оказались впринципе идентичными, крепления подошли.


устройство актуратора, если кому интересно:
В старом актураторе грязи почти не было, однако, помня, что качество нового вряд-ли высокое, промазал все уплотнения герметиком, оставшимся после замены клапанной крышки

комплект крепежа с новым актуратором. Богатый, но не понадобился


приделал родной разъём
Всё это сгорело в результате замыкания
Привод заработал как положенно.
Решил подтянуть в водительской двери. Там оказался 1 трёхпроводной (походу как датчик) и один двухпроводной (актуратор). Соединены не очень парралельно. Подтягивать не стал, так как пыльник двупроводноко актуратора был порван, что объясняло его нестабильную работу.
Решено было докупить ещё 2 двупроводных актуратора (saturn MS-2), а в водительскую дверь поставить один пятипроводной (saturn MS-5). В магазине не удержался, и приобрёл доводчик ЭСП на 4двери (Saturn AU-94) Скоро всё это буду ставить!

Вот тут, в полости, реле центрального замка. В ногах у пассажира. (нужно снять пластик). чуть выше- разъём для диагностики

Замена Актуатора (центрального замка) — Hyundai Accent, 1.5 л., 2009 года на DRIVE2

На днях появилась не приятная проблема с открытием и закрытием дверей, сразу начал сваливать всё на Актуатор, потому что кроме него там не было подозрений, да и возраст уже у него не молодой машине то в следующем году ровно 10 лет…
До этого зимой были проблемы из за замерзания (болезнь акцента), но её быстро решили смазали, всё прошло и вот щас уже сам актуатор просил замены, стоял Saturn хороший как производитель продукт. Проблема в большей степени была из за того что провод от актуатора был облезшим и перетертым и уже и из за этого он не осиливал толкать полностью тяги.
Раз через раз дверь открывалась, а вот закрываться не хотела, пока сам в ручную на ручке не поставишь закрытие, да и ковырять, открывать ключем как пенсионер уже начало надоедать, помучившим 2-3 дня, понимал, что это не дело, и нужно разбирать дверную карту и смотреть как там дела… Взял новый актуатор комплект, на 2 выхода как и был на машине, а каталожный у него CL02.
Сегодня всё сделали с другом, делов на пол часа, проблема устранена. Двери кайфуют, кайфую и я ))))

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 81 488 км

Chevrolet Aveo Sedan 1.6 ZD › Бортжурнал › Решение проблемы с ЦЗ — установка 5-контактного актюатора

Еще с прошлой зимы вылезла проблема с центральным замком — при закрытии дверей с брелка закрывалась только водительская дверь. Чтоб закрыть остальные приходилось немного поворачивать ключ в замке, при чем в сторону открытия.

Cyclon DL-5


Чистить механизм, как сделал mkovalenko, я не захотел, т.к. работы по сравнению с заменой актюатора не меньше, а проблема со временем может вылезти опять. Поэтому приобрел и установил 5-ти проводной электропривод центрального замка Cyclon DL-5.

Как работало раньше
Сигналка посылала сигнал на 2-контактный актюатор, который либо запирал, либо отпирал дверь. Солдатик в двери опускался или подымался, при этом замыкая одну из цепей стокового ЦЗ, который находится рядом с механизмом замка. Но, ввиду выработки и грязи, ЦЗ перестал правильно функционировать.

Как работает сейчас
По-сути, 5-контактный актюатор отличается от 2-контактного тем, что механизм ЦЗ вмонтирован в него. Поэтому, если на актюатор подается сигнал, он подастся и на другие двери.

Схема актюатора. При замыкании черного на белый — все замки закрываются, на коричневый — открываются.

Как все делал
1. Снял обшивку с двери, отодрал защитную пленку.


Дя снятия накладки с ручки очень удобно использовать пластиковую карточку, при этом шанс повредить пластик минимальный.
Также обратите внимание, что чтобы отщелкнуть защелку №2 в инструкции от Hexagon-a необходимо просунуть внутрь отвертку и эту защелку приподнять. Не забывайте потянуть ручку открытия на себя.

2. Отсоединил тягу актюатора, снял старый актюатор и отрезал его.

Вот здесь у меня был установлен старый актюатор. Изменять место расположения не стал.


Смотрите также