8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Акпп на форестер сф5


СВАП С АВТОМАТА НА МЕХАНИКУ SUBARU FORESTER SF5 EG20G — Subaru Forester, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Составил отчет о переделке с автомата на механику, про механическую часть описывать смысла не вижу, её очень подробно описал Тираныч, а вот с электрической частью для моторов EJ20G информации мало!
Некоторые фото взяты с интернета, какие то мои лично)))
После перехода с затупошного автомата и недопривода на МКПП и полноценный полный привод стали проявляться проблемы с форем(в плане электрики).
Изначально машину заводил на автоматных мозгах, завелась и то уже хорошо)Но при езде были про стрелы в глушак, при резких разгонах и переключении машина просто на просто глохла…
И вот спустя 2 месяца сбора информации в просторах интернета и на Д2 в том числе, и проводя опыты над машиной, добился правильной работы авто после свапа.
Для начала в подкапотном пространстве, где раньше была проводка на автомат, найти толстые белые с черной и красной полосками провода и соединить их вместе, для того чтобы стартер начал крутить.
В этой же проводке идут контакты для подключения заднего хода, смотрите фото, но провода могут отличаться, лучше перепроверить!

Полный размер


Затем в центральной консоли, где раньше был рычаг переключения акпп, находим 2 фишки белого и черного цвета, нам нужна белая фишка, нужно замкнуть голубой и черный провод( смотрите фото) для того чтобы при включении и выключении зажигания, можно было свободно вытаскивать ключ зажигания с замка.

Полный размер


И ещё нам понадобиться сам компьютер ДВС от механической версии ( хотят слухи что там залиты другие топливные карты )
Можно конечно оставить автоматные мозги, машина и на них будет ездить, но лично я чтоб все по фен-шую было)
Вот номера компьютеров которые подойдут для замены автоматных мозгов на механчатые, не перепутайте мозги фишки должны быть на три контакта!

IMPREZA GF8
22611AC731
22611AE380 такой мозг на моей машине

Полный размер


FORESTER SF5
22611AD411
22611AD412 редкий экземпляр
С самим блоком управления разобрались, теперь про датчик скорости их бывает 2 вида, двух контактные и трех контактные
У нас владельцев EJ20G проводка под 2х контактный датчик скорости и вот пути решения если вдруг МКПП оказалась с 3х контактным датчиком скорости
Попробовать поискать 2х контактный датчик для механической МКПП вот его номер 85082AC012

2х контактный датчик скорости


Или же я считаю самый простой способ это в крутить автоматный 2х контактный датчик скорости, но придется немного удлинить проводку до датчика, старая дотягивается но в напряг.
Ну и конечно это подключить 3х контактный датчик скорости его номер 85082AE000

3х контактный датчик скорости



Распиновка 3х контактного датчика скорости : +12 от замка зажигания / минус датчика / сам сигнал датчика который нужно будет тянуть в щиток приборов и запаралелить с SP сигнал (смотрите схему).

Полный размер


Обязательно нужно подключить датчик нейтрали и по желанию задний ход они находятся на самой МКПП!

Полный размер


Для начала находим в фишке контакты отвечающие за датчик нейтрали, один провод кидаем на массу(кузов автомобиля) другой нужно будет протянуть в салон к мозгам(какой провод куда идет без разницы, оба варианта рабочие).
Отрезаем от косы проводок автоматного датчика нейтрали(белый с черной полосой). Но просто так соединять его с нашим протянутым проводом от датчика нейтралки нельзя!
Сигнал надо инвертировать, для этого понадобиться реле с нормально замкнутым контактом. Спасибо dmarkitan за предоставленный БЖ вот ссылка www.drive2.ru/l/5219378/ и за схемы.

С этой схемой все работает, но только на автоматных мозгах, при подключении механических мозгов, лично у меня загорелся Чек, который никак нельзя считать и прогревочные обороты стали 1200…
По началу подумал что мозги с Imprez`ы не подходят и стал узучать схемы Forester`a с EJ20G и Imprez`ы EJ20G. Схемы подключения оказались одинаковые и все только под автомат, итог таков что проблема далеко не в компе, а в самой проводке…
Где-то в просторах интернета натыкался что 44 пин как раз и отвечает за режим АТ либо МТ, но не предал значения…
Вместе с мозгом 22611AE380 от Imprez`ы шел кусок резанной проводки и сравнив этот кусок с проводкой автоматной косы и как раз в 44 пине было пусто…

Еще нужно 18 и 30 пины исключить из проводки, они идут на управления АКПП, нам они ни к чему!
Прокидываем провод в 44пин и сажаем его на массу и заводим машину и … барабанная дробь …
Машинка завелась, потух чек и и на холодную прогревочные появились=)

ОБНОВЛЕНИЕ 20.03.19
И так поездив на механических мозгах и с рабочей вроде бы схемой периодически выскакивал ЧЕК, а так как на 20G моторах не каждый сканер прочитывает ошибки, а самодиагностика не чего не выдала, пошел путем исключения, были поменяны Датчик детонации, лямбда зонд, Датчик массового воздуха, дроссельная заслонка в сборе, и даже датчик холостого хода, но ошибка все равно периодически появлялась.
И только после всех махинаций до меня дошло что косяк в проводке… По схеме от датчика нейтрали грубо говоря провод кинут напрямую в мозг, и тем самым нет ни каких релюшек.
Ну чем черт не шутит:D я тоже попробовал кинуть провод на прямую в мозг задействовав в колодке B116 (32 пин) Обозначим 32 пин как нейтральная позиция!


Из изменений только одно, чек не вылазит, схема с релюшкой меня подвела)) Все испытания и пробы провожу на Imprez`овском мозгу под МКПП
Добившись правильной работы мозга, осталось лишь разобраться с ABS, точнее добиться чтоб она тоже заработала)))
Подключаем ABS ссылка
Надеюсь собранная информация будет многим полезной, если есть у кого то дополнить буду только рад=)

Реализация 4WD в АКПП типа TZ (Тайна желтой кнопки) — Subaru Forester, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток! Поздравляю с наступившим Новым Годом!
А теперь хочу рассказать о том, как я реализовал режим постоянного включенного заднего привода на своей коробке автомат.

Немножечко теории: На моем Вжике установлена АКПП типа TZ, т.е. передние колеса крутят постоянно, а задние прицепляются в разных соотношениях крутящего момента в зависимости от дорожных условий и необходимости. Необходимость эту выбирает мозг коробки автомат.

у меня он вот такой. с тремя разъемами. зеленым, серым и белым

В жесткую, то есть с соотношением 55/45, АКПП подключает задний привод в двух случаях: при положении ручки селектора в 1 и при положении в R. В остальных случаях это происходит при разных положениях дроссельной заслонки, прокручивания передних колес и проч. Сейчас лень искать и расписывать все нюансы. Информации в интернетах много по особенностям работы коробок TZ в разных режимах.

Зачем это мне нужно: Тут каждый выбирает сам для себя. Режим однозначно НЕ для повседневной езды.
UPD: Летом — только выползти из чачи. Зимой — пользуемся свободно. Скользкое покрытие наших Сибирских зимних дорог способствует сохранению жизни механики хвостовика коробки. =)
1) Уверенно стартовать на скользком кривом покрытии, когда сносит на припаркованный рядом майбах =)
2) Вылезти из снежной каши на большой скорости, не раскручивая двигатель до адских оборотов на первой передаче
3) Повыделываться на ледовом треке, почувствовать себя маркоподобным
4) Уверенно пройти неправильно спрофилированное кольцо со скользким покрытием
Вариантов множество. Я лично, к примеру, терпеть не могу сбрасывать скорость до нулевых циферок при вхождении в поворот зимой. Несколько раз на 4WD машину вытягивало на правильный радиус. Порадовало =)

Как сделать. Теория. Делается все очень просто. Разрывается провод, который идет от мозгов коробки передач к соленоиду С, управляющему подключением заднего привода. Чтобы мозг коробки не упал в аварийный режим работы, вместо соленоида подцепляется мощный резистор. Мозг думает, что все нормально и продолжает работать в штатном режиме. Соленоид думает, что ему дали команду заблокировать привод, чем и занимается =)

Как сделать. Практика. Куча, просто куча разных вариантов!
1) самый простой. Ставится переключающий тумблер. Центральный контакт тумблера к мозгу коробки, один крайний — к соленоиду, другой крайний — к резистору-обманке.
2) посложнее. Вместо тумблера ставится релюшка. Далее — как фантазия пожелает. Можно кнопочку на панели с индикацией.
3) для фанатов. Где-то на просторах инета встретил схему с управлением одной кнопкой без фиксации, микроконтроллером, индикацией режима работы. Если кому нужно будет сильно, кину схему. Я сохранял себе. Но сразу предупреждаю. Только для тех, кто дружен с радиоэлектроникой.

Как сделал я. Пошел по второму пути.
Поставил релюшку.

Подход из разряда — мой форь, что хочу, то и ворочу! =) Прикрутил релюшку прямо к корпусу мозга, предварительно просверлив в крышке мозга дырку под крепление


Если вдруг решите крепить так-же, обязательно снимите предварительно крышку, чтобы не повредить схемотехнику мозга.

Поставил выключатель режима в удобном для меня месте.

Желтая кнопка — включение режима 4WD

Реализовал индикацию на приборной панели взамен неиспользуемого режима TCS

Включен режим 4WD. Индикатор мигающий. На фото поймал, когда он светит =))

В подкапотное пространство установил резисторную сборку необходимого номинала. Там она греться не будет точно. А будет, то и нехай. Там все равно много горячего .

Все по Фен-Шую. Сборка на отдельном крепеже, проводок на разъеме. При необходимости можно снять и отключить для проведения ТО.

Второй конец резисторной сборки — к массе автомобиля

По просьбе выкладываю схему принципиальную. Старался нарисовать максимально наглядно.

схема принципиальная.

Про то, как подключить к индикации — какой провод и цвет, пока сказать не могу. Надо приборку снять, глянуть как я там делал )) На днях гляну =)

UPD: Глянул. И года не прошло =))))

Как подключить к индикации: на панели управления есть куча не используемых индикаторов. К примеру индикатор режима TCS. Вот его и используем.

снятая приборная панель, вид со стороны разъемов.

Крайний слева разъем. Один ряд контактов. Второй слева с краю контакт. К нему идет провод коричневого (по моему) цвета. Смело отрезаем его. Он не используется. Теперь, если на этот контакт приборки подать массу автомобиля, загорится значок TCS.

Вот, в общем-то и все. Статья, откуда почерпнута идея:
www.rs25.com/forums/f8/t9…ada-lite.html#post1583994

Технические моменты.
1) Номинал резистора-обманки — 10…17Ом
(я взял 2шт по 30 Ом и соединил параллельно. Получилось 15 Ом)
2) Мощность резистора-обманки — от 10 Вт.
(меньше — будет адски греться и возможно выйдет из строя)
3) Провод к соленоиду С — белый с зеленой полосой.
(на мозгах с тремя фишками, он один такой. Находится на белой фишке.
4) Питание к релюшке можно взять от фишек мозга, но мне было лень искать, я взял от кнопки включения противотуманок. там есть провод, на котором появляется +12 при режиме ключа зажигания 'ON'

Важный момент! Никогда не щелкайте кнопкой на ВКЛ, если давите в этот момент на педаль газа! Можете лишиться кардана! Или еще чего-нибудь.
ВКЛЮЧАТЬ давя на газ — НЕЛЬЗЯ!
ВЫКЛЮЧАТЬ — можно свободно.
На ходу включать/выключать — можно. При нажатии на педаль — НЕЛЬЗЯ

P.S. по прошествии времени и тестирования, могу сказать, что система себя полностью оправдывает.
Для любопытствующих — видео того, как ведет себя машина со включенным полным приводом.


Небольшое лирическое отступление напоследок:
Вообще, переделки подобного рода — по сути принудительное включение какого-то функционала машинки без учета любых внешних факторов. Надо отдавать себе в этом отчет. (В штатном состоянии включение тех или иных функций очень сильно зависит от многих факторов — ручник, состояние покрытия, скорость, выбранная передача, температура коробки и проч.)
Годичный опыт использования функции блокировки привода привел к некоторым выводам. Тем, кто любит динамично катать, посвящено.
Итак:
1) Не стоит долго крутить заблокированный привод на скоростях выше 80км/ч (штатно, мозг коробки отключает жесткое зацепление именно на этой скорости. Видимо, не спроста. Полагаю, что нагрузки на такой скорости становятся уже критичными)
2) МОЖНО при ускорении и тапке в пол ОТКЛЮЧАТЬ блокировку привода. По сути, максимум что при этом произойдет — отрубится задняя ось. Ни какой рывковой нагрузки при этом нет. Отключаем смело. Не боимся.
3) НЕЛЬЗЯ, пока включен привод, пользоваться ручником. Скажем, для полицейского разворота. (жалобный скрип ручника вам напомнит об этом. По

Автомат 5EAT TG5 в Forester sg9 ej207 — Subaru Forester, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет, перед вами первый мануал установки 5-ступенчатого автомата от Legacy bl/bp в Forester sg9, в моём случае с мотором ej207.
Что было куплено: коробка TG5C7Cbaba, кардан, редуктор, мозги мотора и акпп, проводка, датчик угловой скорости.
По приезду запчастей сразу стало понятно, что кардан нафиг не нужен и резать будем родной, всё остальное вместе с изготовлением кронштейна для коробки заняло 2 дня, по механике проблем вообще никаких нет. Единственное но — это кардан и крепление коробки, тк 5еат длиннее. Спасибо Рома, как всегда всё быстро и надёжно.

покрашеный кронштейн

Полный размер

коробка на креплении держится надёжно

Далее заботливо погружаем машину на эвакуатор прямо из сервиса и отвозим к электрику в сервис Bonax.

Полный размер

Тянем на эвакуатор прямо из сервиса

Полный размер

сопровождаем

Основные проблемы этого свапа заключаются в том, что общение в Форестере идёт аналоговыми сигналами, а у Легаси цифровыми по кан-шине через блок боди bsm, но к счастью у рестайла Форестера есть своя кан-шина и поэтому изначальный план был таков, научить общаться блок акпп легаси и мозг форестера по кану, а передавать скорость на приборку и в мозг мотора через кан адаптер Влада Zombie который принимает цифровой сигнал с блока акпп и преобразует его в аналоговый на приборку. На приборку скорость выводилась, а вот в мозгах был конфликт, заключался он в том, что мы сдружили родные датчики абс с блоком акпп Форестера, и сигнал о скорости с датчиков абс перебивался сигналом кан-адаптера Влада, без кан-адаптера тоже не фонтан было, что именно — не помню. К кан-адаптеру претензий вообще никаких, он делает, что нужно, просто он не для наших задач. Вообще, в процессе наших стараний сдружить всё прошивками, постоянно вылазили косяки, то коробка не передавала момент на колёса и просто буксовала(те обороты поднимались, а машина не ехала), то обороты дико плавали, то коробка переключалась не адекватно (на тех оборотах, на которых ей вздумается), про попытки оставить рабочим vdc и круиз я вообще молчу… Была также попытка установки мозгов мотора Легаси, перепиновали, установили, снова всё прошили, потратили два дня, ошибки все были погашены, но машина глохла, было перепробовано множество разных вариантов, конкретики уже и не вспомнить, но в итоге фиаско…отчаяние.
И тут на помощь мне приходит электрик Алексей из Московской области, который подкинул идею и дальше мы пошли уже в верном направлении.
Итак, докупаем от Легаси задние датчики abs, передние кулаки, блок abs vdc, передние привода, приборку от Легаси и в бой с новыми силами.
Внедряем задние датчики abs в редуктор Легаси, находим у знакомых старые ступицы Легаси и извлекаем из них магнитные кольца, которые, при помощи проставки, напрессовываем на внутреннюю гранату привода.

Полный размер

Датчики установлены в редуктор таким образом, чтобы регулировать их близость с магнитными кольцами для считывания скорости.


Далее без особых проблем устанавливаем передние кулаки с датчиками, для которых понадобится замена приводов на Легасёвые.
Под капотом меняем родной блок abs на такой же с vdc только от Легаси. Пришлось подогнуть трубки и поколдовать с креплением.

Полный размер


По пути установил стабы куско, руки то чешутся, пусть и машина стоит)

Полный размер

Для правильной работы VDC потребовалось также установить датчик ускорения от Легаси и датчик положения руля, переделав центральную шайбу с правого руля на левый. Приборка заработала на ура, но иероглифы не впечатляли, поэтому была извлечена микросхема из приборки, с неё скачан дамп файл и отправлен на корректировку, упомянутому ранее, Алексею из Москвы, который час что-то шаманил и в итоге сделал приборку англоязычной. Далее потребовалось время, чтобы вывести всю индикацию на приборку и всё готово. Потом как-нибудь сти вариант куплю, но и этот оптитрон намного приятнее даже пересвеченной красивой приборки Verters.

Далее всё прошили для адекватной работы, убедились, что скорость с датчиков abs поступает и наконец всё упаковываем и делаем выезд!
Ощущения следующие, коробка быстрее соображает, чувствуются более короткие передачи, переключения мягче, даже с модифицированным гидроблоком Владимира. Если на TV коробке при нажатии на газ, она не всегда подкидывает предыдущую передачу, а начинает мучить 207 мотор и разгоняться с 3т оборотов и

замена АКПП Forester SF5 на МКПП 6МТ от Impreza WRX STI — Subaru Forester, 3.0 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет начьну с того, что очень очень хотелось мех. коробку.
когда пошел на разборку, то встал интересный выбор 5МТ от STI 2M или 6МТ от WRX STI, цена кусалась, но выбор пал на 6 ступку.
итак имеем:
Коробка в сборе с датчиками скорости, нейтрали и зх
Кардан + Задний дифф
Сцепление в сборе с маховиком со всеми болтами. (да сцепление купил сразу новое)
Рабочий цилиндр сцепления, главный с бачком, шлангом и трубкой.
Педальный узел
Кулиса с карданчиком, ручкой, задней опорой
стартер
Заезжаю на сервис, начинается снятие ненужных деталей ипристыковка новых
т.к. каждый день такие операции не производил выясняется на месте, что задний редуктор значительно больше и соответственно родные привода не подходят, далее пришлось покупать супицы задние в сборе с тормозным диском ну и как дошли до тормозов, то и выяснилось, что нужны только, Brembo:( машин ана раскаряку… тормозилок нет! караул! чудесным образом повезло купить задние суппорта Brembo — к тому времени единственные в городе.
Дело пошло дальше
Почти все устанавливается как по маслу, на родные места.
единственное необходимо переделать педальный узел и просверлить для их крепежа.
Что необходимо изготовить так это проставки под лыжи крепления коробки к кузову из-за разницы в кузовах Forestera и Impreza на фориках они уже стоят.
забегая вперед при пробном заезде был гул по кузову от коробки — устранил маленькими проставками под маленькие лыжи 1 см.
датчик скорости переделали, при первом запуске показывает ошибки, пришлось воткнуть комп автомата наместо, но подскачили обороты х.х. как выяснилось пропал "-" просто необходимо комп прислюнить к кузову:)
ну вот и все.
ощущения необычные! первые пару дней нога отваливалась:) переключения четкие короткие!
Огромное спасибо Юре — алинаавто.

Subaru Forester White Bunny ♕ 🔰 › Бортжурнал › СВАП С АВТОМАТА НА МЕХАНИКУ SUBARU FORESTER SF5 EG20G, ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТУ ABS

Всем привет)))
Кто как проводит свои выходные?)))

Полный размер

поизучал фишку на ABS


И так, подружили значит мозги с автоматной косой ссылочка
А в этом посте будем разбираться как подружить и заставить работать систему ABS
Первое что нужно это сам блок ABS с механической версии, их номера
Маркировка С4
27531AC040 для машин с 1996 по 07.1998гг
27539AC040 для машин с 1996 по 07.1998гг
Маркировка С8
27531FC010 для машин с 08.1998 по 2001гг
27539FC010 для машин с 08.1998 по 2001гг
По сути можно купить любой из указанных блоков ABS, но придется повозиться чуток с проводкой.
И так разберем оба варианта:
Берем блок с маркировкой С4 для форестера 1997года, перед этим провести манипуляцию с мозгом
ссылочка
Не уверен что ABS будет правильно работать если не обучить мозг, не было опыта)))
Меняем автоматный блок ABS на механчатый, прокачиваем тормозную систему.
Затем под рулевой колонкой находим три фишки(белая, белая и большая синяя)

Полный размер

вот такие они


Нам нужна синяя) находим синий с белой полоской провод и отрезаем его, он идет на мозг управления АКПП с блока ABS.

Полный размер


Полный размер


Затем заводим машину и лампочка ABS должна потухнуть, нежели горит это исщядье то необходимо произвести самодиагностику ABS
Информация взята с wiki.24subaru.ru
Если контрольная лампа ABS не отключается после запуска двигателя, стоит обратиться к диагностике.
Разъем диагностики находится на основном кабеле, под рулевой колонкой. Если его ни разу не использовали — полностью примотан изолентой — ищите утолщение.


1 — Диагностический разъем (DLC)
2 — Клемма № 3
3 — Клемма № 6
4 — Диагностические выводы

Чтение кодов
1.Выключите зажигание и подсоедините один из диагностических выводов к клемме № 6 DLC.
2.Включите зажигание и произведите считывание высвечиваемых контрольной лампой ABS, занесенных в память модуля самодиагностики ECU ABS, кодов неисправностей. Длинный сигнал — десятки, короткий — единицы. Первым всегда высвечивается контрольный код 11, он же выдается в конце процедуры, равно и как в случае отсутствия в памяти каких-либо записей. Первый высвечивается код ошибки, внесенный последним.
3.По таблице определиться с ошибкой.

Таблица кодов

№ кода Причина отказа
11 Контрольный код "норма"
21 Обрыв в цепи правого переднего колесного датчика
22 Короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика
23 Обрыв в цепи левого переднего колесного датчика
24 Короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика
25 Обрыв в цепи правого заднего колесного датчика
26 Короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика
27 Обрыв в цепи левого заднего колесного датчика
28 Короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика
29 Нарушение исправности выдачи сигнала колесного датчика
31 Отказ впускного электромагнитного клапана правого переднего колеса
32 Отказ выпускного электромагнитного клапана правого переднего колеса
33 Отказ впускного электромагнитного клапана левого переднего колеса
34 Отказ выпускного электромагнитного клапана левого переднего колеса
45 Отказ впускного электромагнитного клапана правого заднего колеса
36 Отказ выпускного электромагнитного клапана правого заднего колеса
37 Отказ впускного электромагнитного клапана левого заднего колеса
38 Отказ выпускного электромагнитного клапана левого заднего колеса
41 Нарушение исправности функционирования ECU ABS
42 Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания
44 Нарушение исправности функционирования системы управления АТ
51 Нарушение исправности функционирования клапанного реле
52 Нарушение исправности функционирования приводного электромотора/его реле
54 Нарушение исправности функционирования датчика-выключателя стоп-сигналов
56 Нарушение исправности выдачи сигнала датчика “G”

Стирание кодов

После прочтения кодов отключите диагностический вывод от клеммы №6
В течении 12 секунд 3 раза подсоединить и отсоединить диагностический вывод к клемме №6.
Убедиться, что высвечивается код нормы (11)

Если все равно горит лампа ABS, то либо вы неправильно прочитали ошибки и не устранили их, либо выбрали блок не для вашей машины.
И так, второй вариант решения проблемы:
Берем блок с маркировкой С8 для форестера 1997года (такой блок стоит на моей машине), точно так же меняем его как в первом пункте.
И так же под рулевой колонкой находим 3 фишки (белая, белая и большая синяя)

Нам нужна синяя) находим синий с белой полоской провод и отрезаем его, он идет на мозг управления АКПП с блока ABS.

Затем в подкапотном пространстве находим фишку которая идет на блок ABS, разбираем крышечку и меняем один провод местами смотрите фото

Полный размер


Полный размер


Полный размер

распиновка самой фишки, если вдруг кому интересно


Перед всеми работами, советую скинуть плюсовую клемму на аккумуляторе.Если все сделали правильно, то ABS у вас заработает!
Удачи в ремонте и любите своих малышек)))))

Полный размер


Смотрите также